Как снять обшивку двери мазда 6 gh

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Разборка дверей автомобиля MAZDA 6 (2st generation)

Итак приехал на ШВИ дверей и установку новой акустики автомобиль MAZDA 6 (2st generation) 2009 г.

как всегда сразу выложу детальный отчет по разборке дверей данного автомобиля…
Задние двери у нас одинаковые, передние немного отличаются…
Разборка довольно простая, при разборке не пострадала ни одна клипса — все осталось родное…

снимаем уголок с твитером, просто поддеваем и тянем на себя

снимаем декоративную заглушку чашки ручки двери (поддеваем и тянем на себя), под ней шуруп — выкручиваем крестовой отверткой и в ручке двери видим шуруп — выкручиваем крестовой отверткой

снимаем уголок с твитером, просто поддеваем и тянем на себя

снимаем декоративную заглушку чашки ручки двери (поддеваем и тянем на себя), под ней шуруп — выкручиваем крестовой отверткой

снимаем декоративную заглушку ручки двери (поддеваем снизу и тянем на себя), под ней 2 шурупа — выкручиваем крестовой отверткой

все — теперь кроме клипс карту ничего не держит… аккуратно поддеваем с одного края карту и отщелкиваем клипсы… после этого снимаем тросики ручки и отщелкиваем разъемы на стеклоподьемники, на передних дверях снимаем плафоны подсветки (просто вытягиваем)…
после снятия карт видим такую картину

откручиваем шурупы крепления динамиков и снимаем разьемы

отщелкиваем клипсы крепления проводки

берем малярный скотч и фиксируем стекло

после этого берем шуруповерт с насадкой на 10 и угловой ключ на 10 (это мой совет) и откручиваем шурупы крепления накладки (красные), шурупы крепления двигателя стеклоподьемника (желтые), ключом на 10 срываем гайки крепления рейки (зеленые) и затем откручиваем шуруповертом…

на каждой накладке есть фиксирующая клипса — тянем сердцевину на себя и вытягиваем

после этого аккуратно снимаем накладки —

внутри передних дверей в углах есть пенопластовые подкладки — держатся на двух клипсах… выталкиваем сердцевину клипс на себя и снимаем клипсы…

Снятие и установка обивки передней двери Мазда 6 (GJ) 2012 - 2019

Снятие обивки передней двери Мазда 6. Порядок выполнения работ:

1. Опустите полностью стеклоподъемник и откройте переднюю дверь.

2. В верхнем внутреннем угле двери подденьте отверткой и вытяните пластмассовую панель (напоминает два треугольника, соединенных небольшой пластиковой полосой).

3. Используя небольшую плоскую отвертку, аккуратно выньте внутреннюю декоративную накладку (расположена за ручкой устройства открывания двери).

4. В нижней части дверцы подденьте плоской отверткой и снимите резиновую крышку.

5. Крестовой отверткой выверните винт, расположенный за ручкой устройства открывания двери, повернув его против часовой стрелки.

6. Выкрутите винт в нижней части дверцы, повернув его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки.

7. Вставьте пластиковую лопатку или большую плоскую отвертку между нижним краем дверной панели и металлической дверной рамой. Подденьте нижний край дверной панели. Освободите пластиковые клипсы, крючки и штифт.

8. Возьмитесь за удобный выступ нижней части обшивки двери Мазда 6 и потяните ее на себя. После того, как все клипсы отстегнулись, обшивка будет висеть еще на петельках возле стекла. Плавно потяните всю обшивку вверх.

9. Отсоедините разъем главного (водительская дверь) и локальных переключателей электростеклоподъемников (серые и белые пластиковые электрические разъемы на нижней стороне панели переключателей).

10. Снимите переднюю дверную обшивку Мазда 6.

11. Установку обшивки передней двери Мазда 6 производите в обратной последовательности.

12. Сядьте в автомобиль, закройте дверь и убедитесь, что ручка устройства открывания двери, выключатель замка двери, выключатель стеклоподъемника, выключатель замка двери с электроприводом и новый динамик работают нормально.

Порядок действий при снятии обшивки двери Мазда 6

Многие автолюбители считают, что снятие обшивки достаточно сложный и кропотливый процесс. В такой ситуации обращаться в специализированные центры вовсе не обязательно, необходимо лишь запастись терпением и определенным набором инструментов. Алгоритм действий при любых обстоятельствах абсолютно идентичен , будь то удаление старой обшивки, установка / замена динамиков и т. д.

Перед тем, как начать снимать обшивку, важно подготовить комплект из следующих инструментов:

Обычная прямая отвертка
Средняя крестовая отвертка
Крестовая отвертка большого размера

Кусачки и плоскогубцы также желательно иметь при себе, так как встречаются элементы, для которых они применяются.

Процесс снятия обшивки

Демонтаж в передней пассажирской и водительской, а также задней дверей практически не отличается между собой. Главное здесь запомнить или схематично пометить правильное расположение крепящих шурупов.

И так, алгоритм действий должен быть следующий:

Внутри бокового зеркала есть треугольная накладка, которую нужно извлечь.

При помощи крестовой отвертки среднего размера откручивается шуруп, который находится за заглушкой ручки двери. Для того, чтобы вытащить пластиковую заглушку, нужно потянуть рычаг открывания двери.

В подлокотнике и накладной ручке необходимо найти спрятанные шурупы и выкрутить их.

В плафонах подсветки на передних дверях нужно убрать крышку и вытянуть лампочку. Для того, чтобы патрон не мешал в дальнейшей работе, его необходимо вжать внутрь.
На двери размещены провода управления стеклоподъемника и подсветки двери, которые отсоединяются для удобства в работе. Тем автолюбителям, которым этот процесс покажется довольно сложным, можно пропустить данный этап.

Затем можно приступать к демонтажу обшивки. Начинать лучше с нижней части, потягивая немного на себя. Продолжать так нужно, двигаясь по кругу, пока вся обшивка не будет откреплена.
Закрепив стекло на какую-нибудь клейкую ленту (скотч, изолента и т.д.), необходимо выключить коннекторы и открутить болты.

После того, как будут окончены все работы, собрать элементы нужно в обратном порядке. Если появится необходимость провести демонтаж оставшихся дверей, то схема аналогичная описанной выше. При наличии системы шумоизоляции в автомобиле, нужно стараться не трогать ее элементы, так как повредится поверхность.

0 комментариев

Как снять обшивку двери мазда 6 gh

Снимаем дверь задка для замены, а также для ремонта

Снятие обивки двери задка

Тянем верхнюю часть обивки на себя, извлекая ее фиксаторы из внутренней панели двери и снимаем ее

Стрелками показано расположение фиксаторов с обратной стороны верхней обивки двери задка

Снятие боковой части обивки

Снимаем верхнюю часть обивки двери, как описано выше

Отверткой поддеваем фиксатор и вынимаем пистон верхнего крепления боковой части обивки двери задка

Снимаем с держателя наконечник шнура для подъема полки багажника

Выкручиваем фиксатор держателя шнура и вынимаем, держатель из боковой части обивки двери задка

Оттягиваем на себя боковую часть обивки двери задка на себя, а затем, вынимая хвостовик из гнезда нижней части обивки двери задка, снимаем боковую часть обивки

Стрелкой показано расположение фиксатора с обратной стороны боковой панели двери задка

Таким же образом снимаем вторую боковую часть обивки двери задка

Снятие нижней части обивки двери

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отверткой поддеваем и вынимаем из внутренней панели двери задка ручки для закрывания дверей

Поддеваем отверткой фиксаторы и вынимаем пистоны крепления из отверстий внутренней панели двери задка, с обеих сторон

Отверткой поддеваем и отводим плафон освещения багажного отделения от нижней панели двери задка

С обратной стороны плафона освещения сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов и снимаем плафон

Снимаем нижнюю часть обивки двери задка, преодолевая сопротивление ее фиксаторов

Устанавливаем нижнюю часть обивки в обратном порядке

Снятие и установка замка двери задка

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем нижнюю часть обивки двери задка, как описано выше

Сжимаем фиксатор и разъединяем колодку проводов электропривода замка задней двери

Выкручиваем три болта крепления замка двери

Вынимаем замок через технологическое отверстие во внутренней панели двери

Устанавливаем замок двери задка в обратном порядке

Снятие и установка двери задка

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Открываем дверь задка и фиксируем ее в открытом положении с помощью подходящей подставки

Отсоединяем шарниры упоров от опор на двери задка

Снимаем верхнюю часть обивки двери, как описано выше

Разъединяем колодки жгутов проводов, расположенных под верхней частью обивки

Вынимаем из отверстий внутренней панели уплотнители проводов и извлекаем жгуты проводов из полости двери задка

Отсоединяем от жиклера шланг омывателя ветрового стекла и вынимаем шланг из полости двери задка

Фломастером помечаем положение петель относительно двери задка (если дверь не подлежит замене)

Снятие обшивки передней двери Мазда 6

Итак. Для начала нам нужно снять динамик Bose или заглушку если такового нет. Лично я об это споткнулся т.к. боялся сломать, а инфы и фото толком не нашёл. Всё оказалось очень просто. Да, и стараемся не забыть полностью опустить окно. Так потом будет легче жить )))

На фото мы видим, что он крепится двумя металлическими клипсами (зелёные стрелки) плюс там же есть одна направляющая (красная стрелка). Она при обратной сборке поможет правильно посадить на место. Так вот, чтоб снять этот динамик НЕ НУЖНО туда ничего совать. Он прекрасно снимается пальцами. Нужно тянуть на себя немного раскачивая.

Далее мы снимаем плафон подсветки двери. За ним есть один болт.
Затем под ручкой открывания двери есть заглушка. Под ней ещё один болт.
Потом мы аккуратно маленькой плоской отвёрткой поддеваем снизу декоративную накладку на ручке. Под ней находим ещё два болта. На левой двери туда лезть вроде НЕ НАДО. Там болт находится в ручке под резинкой.

Теперь наша обшивка держится на 9-ти клипсах. Плюс она сама цепляется за верхний край двери.

Это вид изнутри, чтобы иметь представление где они. Отдирать начинаем снизу вверх только руками и без фанатизма. Когда все клипсы отщёлкнулись, оторвались или сломались ВАЖНО не забыть отсоединить провода управления стеклоподъёмника и подсветки двери. После этого оттянув на себя нижний край обшивки начинаем толкать вверх. Всё обшивка снята.

Так же важно проверить все клипсы. Некоторые могли остаться в дверях, а не отщёлкнутся вместе с обшивкой. Если такие есть, то мы их аккуратно выковыриваем и ставим на свои места в обшивку (не наоборот) .

Вобщем где то так ))) Надеюсь кому то может пригодится )))

P.S: сорри за качество фото.

Вложения:

pappi
-->
Не в сети
Администратор

sua
-->
Не в сети
Модератор

Гы, я даже не думал, что снятие пенки может быть проблемой
В принципе один примерно одинаково на всех более-менее свежих иномарках разбираются.

На более старых и на совкомобилях еще проще - там все на саморезах

pappi
-->
Не в сети
Администратор

Апельсин
Автор темы -->
Не в сети
Администратор

sua пишет: Гы, я даже не думал, что снятие пенки может быть проблемой
В принципе один примерно одинаково на всех более-менее свежих иномарках разбираются.

На более старых и на совкомобилях еще проще - там все на саморезах

sua
-->
Не в сети
Модератор

pappi пишет: так а проблемы и нет ))
как раз на совкомобилях саморезов не встречал, пока сам не ставил.

Ну, не знаю
На 5ке и на 14ой стояли саморезы - возможно я не первый туда полез

Как я решал проблему " заклинило замок двери ", " не открывается дверь "

Кстати. Даже при открытой двери во время разбирания сломалось два пистона, а один пистон наполовину вырвал свое посадочное место в обшивке. Пришлось пистон сажать на клей. На закрытой двери я уверен, что поломок было бы больше. Тут кто то писал не бойтесь сломать обшивку - саму обшивку сломать трудно, факт, но вырвать пистоны "с мясом" запросто.

Заодно проклеил шумкой 1,6 мм дверь. На мазде с завода с этим плохо дело, изнутри голый металл. Дверь даже стала закрываться с более приятным звуком. Как нибудь доберусь и до остальных дверей.

Извиняюсь за отсутствие фото, спешил, под руками нормального аппарата не было.

Мазда 6 2005 седан

Способ работает! Тягу тоже снимал, потому что с одетой тягой не открылась, как в последствии оказалось, потому что был закрыт ЦЗ.

Вот мой отчет:
Сегодня ковырялся с этой проблемой. Сейчас за 1 минуту открою заклинившую дверь. А дальше на открытой двери все легко снимется и разбирается!.
Опускаем стекло, оттягиваем пенку двери на 1 см и вставляем что-нибудь в образовавшуюся щель. Я использовал деревянный клинышек, обернутый перчаткой, что б ничего не поцарапать.

Светим фонариком в образовавшуюся щел, дергаем за ручку снаружи и смотрим что шевелится. Это тяга г-образной формы, стоит через пластиковый фиксатор, снимается вытягиванием в сторону капота.
Дальше берем проволоку пожесче, я взял электрод сварочный 2мм и делаем на конце крючок.

Вставляем слева от клина под углом в сторону капота, цепляем за тягу и тянем ее к капоту, чтобы снять тягу. Когда тяга снялась, цепляем наш крючок уже справа от клинышка и натягиваем тягу вверх, при натянутой тяге открываем дверь изнутри(не забудьте открыть центральный замок, а то я сначала с закрытой машиной пытался открыть :oops: ) Вуаля!! Дверь открыта!! Поднимаем стекло и и закрепляем его малярным скотчем, я закрепил изолентой :D Просто когда будете снимать обшивку, стекло будет висеть на ней, а не пытаться опуститься вместе с внутренней обшивкой.
Дальше стандартное снятие обшивки:
1) 3 винтика: ручка открывания двери, подлокотник, под плафоном подсветки двери.
2) Треугольник у зеркала на клипсах, просто стягивается.
3) Сдергиваем с клипс обшивку, я поддевал отверткой обклееной той же изолентой, чтоб ничего не поцарапать

после освобождения обшивки от всех клипс, приподнимаем вверх и снимаем с верхней части.
4) Отсоединяем все разъемы (3 разъема у стеклоподъемников, лампа подсветки двери и вроде все)
5) Отклеиваем заглушку из вспененной резины для удобства(отмечено зеленым) и снимаем круглую заглушку(отмечена желтым)

6) В отверстии из под желтой заглушки ищем болтик на 10, откручиваем его и снимаем пластиковый кожух.
7) Дальше видим еще одну тяку, фиксатор там другой, но сразу понятно ка его снять, отгибаем пластиковый фиксатор в сторону и вытягиваем тягу.
8) Теперь 3 винта крепления замка с торца двери
9) Дальше можно поизвращаться и вынуть замок через большое отверстие, но я снимал внутреннюю обшивку, так удобнее и не нужно снимать тросы управления замком.
10) Откручиваем болтики крепления внутренней обшивки (всего их 12, но возле колонки можно не откручивать), гайки откручивать может не нужно, но я по незнанию открутил, отодвигаем обшивку и вынимаем замок.
11) Снимаем кожух с замка и и видим злополучную поломанную пружинку:

12) Выгибаем новый крючок, и ставим на место.
И собираем все взад :D

З.Ы. Заикался писать!! :censored: Подумал уж было бросить, но дописал, может пригодится кому 8)

Мазда 6 снять обшивку двери

Снимаем обшивку панелей дверей на автомобиле Мазда 6

Перед тем, как начать снимать обшивку, важно подготовить комплект из следующих инструментов:

Обычная прямая отвертка
Средняя крестовая отвертка
Крестовая отвертка большого размера

Процесс снятия обшивки

И так, алгоритм действий должен быть следующий:

Внутри бокового зеркала есть треугольная накладка, которую нужно извлечь.

При помощи крестовой отвертки среднего размера откручивается шуруп, который находится за заглушкой ручки двери. Для того, чтобы вытащить пластиковую заглушку, нужно потянуть рычаг открывания двери.

В подлокотнике и накладной ручке необходимо найти спрятанные шурупы и выкрутить их.

В плафонах подсветки на передних дверях нужно убрать крышку и вытянуть лампочку. Для того, чтобы патрон не мешал в дальнейшей работе, его необходимо вжать внутрь.
На двери размещены провода управления стеклоподъемника и подсветки двери, которые отсоединяются для удобства в работе. Тем автолюбителям, которым этот процесс покажется довольно сложным, можно пропустить данный этап.

Затем можно приступать к демонтажу обшивки. Начинать лучше с нижней части, потягивая немного на себя. Продолжать так нужно, двигаясь по кругу, пока вся обшивка не будет откреплена.
Закрепив стекло на какую-нибудь клейкую ленту (скотч, изолента и т.д.), необходимо выключить коннекторы и открутить болты.

Как Разобрать Панель Mazda 6 Gh

Несколько лет назад слово «Мазда» вызвало у многих поклонников марки те же грозные эмоции, что и телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Mazda были семейными автомобилями, которые были собраны в Хиросиме. Они не были впечатлены внешним видом (за возможным исключением модели Xedos) и производительностью. Однако Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало негативные эмоции, это плохая защита от коррозии.

В конце концов японцы решили избавиться от своих скучных марок, и в 2002 году мир увидел стилистически привлекательную «шестерку», а через год к ней присоединились не менее очаровательные «тройки». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их автомобили воплощают одержимость, динамичность и спортивность. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что изменения были достигнуты благодаря долговечности: шесть из серии GH (2007-2012) только мечтают о надежности старых моделей Mazda.

Недостатки? Качество пластика, использованного при обработке, не соответствует высокой цене Six. На 100-150 тыс. Км происходит повреждение рулевого колеса и рычагов автомобиля.

Многие водители жаловались на скрип сидений. В рамках гарантийного ремонта в официальных службах между каркасом кресла и наполнителем подушки был размещен дополнительный звукоизоляционный материал. Со временем также возникает люфт из-за износа точек крепления или сломанного рычага.

Бегать

Плотная подвеска 2007-2010 модельного года вызывает динамичный стиль вождения, но «резиновое» рулевое управление мешает получать удовольствие. После 2010 года настройки подвески немного изменились. Тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом подвеска Mazda 6 неизменно выдерживает трудности и трудности при поездках по российским дорогам: ее компоненты спокойно протекают до 100 000 км. Но тогда вам понадобится много денег для раздела. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20000 рублей. Аналоги в два раза дешевле. Около 9000 руб. «Поставка». Опоры, втулки стабилизатора и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененный дизайн предшественника. Это долговечный, простой и недорогой ремонт.

Через 80-100 тыс. Км возможно потребуется заменить подшипники передних колес. Стоимость оригинала. 3000 рублей, эквивалент 2000 руб. А через 150 000 км требуется замена правого внутреннего ШРУСа или одного из внешних. Стоимость отечественная. 15000 рублей за оригинал и 5000 рублей за аналог, внешний. 25000 рублей и 5000 рублей соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. Км проблемы с рулевой рейкой не редкость, а иногда рулевое управление дает сбой. При повороте рулевого колеса в одном из направлений возникают удары, щелчки, вибрации и чрезмерная сила. Ремонт железной дороги обойдется в 15 000 руб.

Мазда 6 не избавилась от болезни своего предшественника. Брожение задних суппортов. Заболевание проявляется в 120-150 тыс. Км. Стоимость ремонтного комплекта. Около 1000 руб.

Видео: Как Разобрать Панель Mazda 6 Gh

Электрик

Электричество Mazda 6 не влияет на сильные позиции «шестерки». Наиболее распространенные сбои в работе центрального замка и заводского основного блока аудиосистемы. Трехмерная проволока довольно быстро корродирует, что затрудняет успешный запуск двигателя. Кроме того, многие домовладельцы жалуются на быстродействующие экологические лампы, в том числе светодиодные задние фонари. Редкие светильники H9 и P11 используются для получения информации о свете фар.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи между контроллером и одним из датчиков ABS. Есть несколько причин. Чаще всего много грязи собирается на магнитной ленте подшипника колеса. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять датчики или подшипник колеса (из-за износа ленты).

В автомобилях 2008 года выпуска проблема с замком багажника довольно распространена: он живет своей жизнью, решая, когда открыть крышку. Корпус представляет собой герметичную кнопку, куда попадает влага, замыкая контакты. После того, как кнопка была улучшена, болезнь была почти излечена. Однако аналогичные симптомы возникают, когда разорвана проводка внутри защитного гофра между крышкой багажника и корпусом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать о бензиновых силовых агрегатах. Более того, независимо от версии двигателя, можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры использовали цепной привод, который не требует обслуживания. Общие проблемы включают износ правой опоры двигателя (подушки) и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонд). В 100-150 тыс. Км. В первом случае возникнет вибрация, на устранение которой придется потратить 5–8 тысяч рублей. Во втором случае загорится "проверить", неисправности двигателя, снижение тяги или увеличение расхода топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, похоже. 5000 руб.

Но то, что было сказано выше о бензиновых агрегатах, не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особую осторожность следует соблюдать с 2-литровым дизельным двигателем (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно для автомобилей 2007-2010 гг. Фильтр DPF вызывает большинство проблем. При поездках на короткие расстояния или работе в городе уровень моторного масла чрезмерно увеличивается. Это связано с попаданием дизельного топлива в масло при сгорании фильтра DPF. В результате масло может попасть во впускной канал, что опасно, поскольку «двигатель покидает слив» (неконтролируемое увеличение скорости). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее, что дизельное топливо, проникая в масло, разбавляет его, ухудшают смазочные свойства, а износ протертых деталей ускоряется. Программное обеспечение было изменено в 2008 году, поэтому предупреждающее устройство заранее уведомляет о превышении критического уровня масла, что, в свою очередь, снижает риск возникновения проблем.

Способ передачи

Владельцы Mazda 6 часто жалуются на механическую коробку передач. Были проблемы с переключением. Винные синхронизаторы. Сцепление жизни. Около 150-200 тыс. Км. Стоимость нового комплекта. Около 5000 руб. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке передач, все механики единодушно советуют сделать это не позднее 100 000 км. Часто машине нужна замена масла. Каждые 60000 км.

Вывод

Шумоизоляция мазда 6 просто необходима

Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.

Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.

Зачем она нужна

Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:

В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом

Как это сделать

С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.

Первый класс:

Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем

Второй класс:

Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя

Третий класс:

Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда

Четвертый класс:

Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид

С чего начнем

Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:

Фен строительный (обычный не годится)
Набор отверток
Набор ключей
Прокаточный (твердый) валик
Ветошь
Растворитель
Острый нож (лучше сапожный)
Ножницы и картон

Переходим к капоту

Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:

Сначала следует снять заводскую изоляцию, или что там вместо неё присутствует
Затем берется ветошь с мыльной водой и тщательно вымывается вся внутренняя поверхность капота
Затем поверхность высушивается
Если вы приобрели готовый комплект для обработки капота, тогда изготовление шаблонов можно пропустить
Изготавливаете из картона шаблоны, куски должны помещаться в углубления между ребрами жесткости
Затем, по шаблонам выкраиваете вибропоглотитель
Растворителем обезжириваете поверхность
Снимаете защитную пленку с материала, прогреваете его феном, прикладываете к поверхности и затем прикатываете валиком, чтобы выгнать пузыри и крепче прижать сам материал
На фото ниже вы видите, что получается, если материал вырезают без шаблонов, «пойдет для сельской местности», но с шаблонами намного аккуратнее

Вибропоглотитель накладывается в углубления капота

Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
Толку от неё мало
Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Теперь обработаем двери

Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:

Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком

Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию

Затем, поверх идет шумопоглотитель
Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
После чего дверь собирается обратно
Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:

Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
Затем металл отмываете и обезжириваете
После этого можно класть вибропоглотитель

Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.

Обработка пола салона виброизоляцией

Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
После обработки, собираете салон

Наша крыша

Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:

Снимаете обшивку крыши
Металл отмываете и обезжириваете
Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
Вторым слоем шумопоглотитель

Обработка снаружи

Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:

Читайте также: