Ниссан атлас не работает панель приборов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Nissan atlas предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Предохранителе в салоне

Данный блок расположен в панели и закрыт защитной крышкой, на обратной стороне которой будет нанесена актуальная схема с описанием элементов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Фотография

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

Полную электросхему распределения питания данного блока можете скачать тут.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 15А.

Вариант 2

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Актуальная схема будет находится на обратной стороне крышки.

p, blockquote 13,1,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Полная таблица расшифровки японских иероглифов: скачать.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Если же обозначения на английском, тогда сверьтесь с таблицей.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

HEATER	Отопитель
AIRCON	Кондиционер
ABS	АБС
HSA	Система трогания на подъеме
STARTER	Стартер
RADIO, CIGAR	Магнитола, прикуриватель
HEAD LAMP (RH)	Правая фара
HEAD LAMP (LH)	Левая фара
ROOM LAMP, CLOCK	Лампа освещения салона, Часы
HAZARD, HORN	Аварийная сигнализация, звуковой сигнал
TAIL	Габаритные огни
FOG LAMP	Противотуманные фары
STOP LAMP	Стоп-сигналы
WIPER, WASHER	Стеклоочиститель и омыватель
GAUGE, BACK	Комбинация приборов, фонарь заднего хода
FUEL HEATER	Подогрев топлива
SEAT HEATER	Обогреватель сидений
EXH. BREAKE	Горный тормоз
FOG LAMP	Противотуманные фары
TURN S/LAMP	Указатели поворота
GENERATOR	Генератор
ENG. STOP	Остановка двигателя
POWER WINDOW	Электропривод стекло подъемников

Блок реле и предохранителей

Он находится с левой стороны в задней части кабины либо за левым брызговиком. Ту буду расположены предохранители высокой мощности либо плавкие вставки и отдельные реле.

Суть проблемы:
Делал вечером диагностику всей машины сканером (возможно проблема не из-за этого), все было исправно, на следующее утро табло не включилось. Сигнальные лампы горят, а приборы (спидометр, тахометр, температура, бензин), одометр, указатель передачи не работают. Проверил все предохранители (салонные и под капотом) - все целое. Пытался найти что-нибудь в поиске - результата нет.

Может кто сталкивался? Как проверять реле (если это хоть как-то связано)?

FLAMMABLE

Просмотр профиля Jendoss

Просмотр профиля z/4 na 35

Просмотр профиля

Может кто сталкивался? Как проверять реле (если это хоть как-то связано)?

CH6p

Просмотр профиля

FLAMMABLE
Попробую сегодня опять все перепроверить.

Jendoss
Проблема в том, что приборка вообще не включается. Но как вариант позже тоже разберу.

z/4 na 35
с кан шиной проблемы могут быть
Что за шина, на приборку которая?

CH6p

Просмотр профиля

Спасибо всем, кто откликнулся на проблему.

Как я понял, отходил один из проводов подключенных к плюсу аккумулятора.

CH6p

Просмотр профиля

Хрень какая-то творится: сегодня заводил машину с брелока, через 10 минут пришел - приборка опять не работает.
Дерганье силовых проводов ни к чему не привели

Видимо, проблема сидит где-то глубже.

Снял клемму на пару минут - все вернулось в норму. Очень похоже на глюки сигнализации. Монолог закончен

Плюшкин

Просмотр профиля

Nissan Stagea M35 250RS FOUR

bigman_irk

Просмотр профиля Плюшкин

Просмотр профиля

Nissan Stagea M35 250RS FOUR

bigman_irk

Просмотр профиля

просто сталкивался я со случаем с симптомами "буква в букву"

а стартер, бензаносос и тп не вызвали бы погасание приборки

в общем я бы начал с реле, ну а дальше по списку

Плюшкин

Просмотр профиля

Nissan Stagea M35 250RS FOUR

начать надо с этого. если табло загорится а машина не заведется, то лезть в сигу смысла нет.

Почему не работают поворотники и аварийка: возможные причины и как их устранить

Как известно, схема указателей поворотов и аварийной сигнализации завязана, поскольку обе функции выполняют одни фары. Если по каким-то причинам аварийка работает, а поворотники нет, либо не горят ни повороты, ни световая сигнализация, это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

По каким причинам перестали работать эти элементы:

Выход из строя предохранителя — одна из самых распространенных проблем. Если автомобиль дополнительно оснащен реле, отвечающим за работоспособность этих оптических элементов, то проблема может заключаться и в нем. В зависимости от модели авто, реле может находиться отдельно от основного блока предохранителей, для поиска вышедшей из строя детали воспользуйтесь схемой.
Замыкание в системе. Из-за этого при включении поворотных огней включается аварийка либо оптика вовсе не реагирует на команды водителя. Для диагностики неисправности вам потребуется тестер, а также навыки электрика.
Выход из строя источника освещения. Иными словами — перегорела лампочка.
Обрыв электроцепи. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев более старых машин. Если провода уложена в месте, где присутствуют движущиеся элементы, то со временем она перетрется и потеряет изоляцию, что в целом приведет к повреждению электроцепи.
Выход из строя кнопки либо подрулевого переключателя. В данном случае нужно проводить более тщательную диагностику переключателя, а также кнопки подключения.

Устройство

В работе поворотников участвуют:

подрулевой переключатель поворотов. Его функция в замыкании питающего контакта лампочек. К примеру, при повороте переключателя вверх происходит замыкание одного из контактов лампочек правой стороны на «+» АКБ. «Минусом» лампочки является точка подключения к «массе» (общая точка для всех лампочек блок-фары);
реле поворотников. Внутри корпуса расположено обычное электромагнитное реле, но управляется оно микросхемой. Именно благодаря этому элементу обеспечивается прерывистая подача питания на катушку. Вторая немаловажная функция – контроль исправности ламп. Микросхема имеет функция обратной связи, поэтому при перегорании лампочки она регистрирует уменьшение мощности потребителей и начинает подавать питание на катушку с удвоенной частотой. Если поворотники работают исправно, лампочки моргают примерно 1 раз в секунду. На большинстве современных автомобилях, в том числе и моделях ВАЗ, используется 3-контактное реле указателей поворотов. Соответственно, 1 контакт – «масса», 2 – питание от АКБ, 3 – выход на подрулевой переключатель;
световая индикация на приборной панели. Одна либо две лампочки (по одной на каждую из сторон) подключаются параллельно электрической цепи основных ламп. Поворотники будут работать и без световой индикации, поэтому среди возможных причин неисправности рассматривать систему не стоит.

Схема включения

Простейшая схема подключения сигналов поворота.

На видео подробно рассмотрен принцип включения указателей поворотов, а также роль кнопки аварийки в работоспособности системы.

Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля

Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.

Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Если пропали повороты, а также аварийный сигнал автомобиля, то можно попытаться решить такую проблему своими руками:

При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
Если вышла из строя кнопка аварийной сигнализации, то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.

Переключатель поворотов

Другим, не менее важным, элементом системы поворотников является переключатель на рулевой колонке. Он обычно надежный, но учитывая частоту его включений, особенно в городском ритме движения, часто выходит из строя.

Для того, чтобы его заменить, необходимо снять пластмассовый кожух защиты рулевой колонки. Переключатель обычно крепится на защелках, иногда на винтах. Демонтаж не представляет сложности.

Некоторые умельцы берутся их ремонтировать. Лучше сразу поменять, можно на бэушный, если другого варианта нет.

Реле поворотов

До недавнего времени основным элементом систем поворотников и аварийных сигналов являлось реле поворотов. В середине прошлого века применялись реле поворотов с биметаллической пластиной. В некоторых моделях бюджетных и грузовых автомобилей они применяются по сей день. Наряду с простотой, невысокой стоимостью, они более надежны, ремонтопригодны. Типовая схема реле изображена на рисунке:

Ядром схемы является биметаллическая пластина. Она включена в цепь протекания тока через лампы поворотов. Во время включения поворотов или аварийки она находится в не нагретом состоянии, и замыкает цепь сигнальных ламп, они включаются. По мере нагревания биметаллической пластины протекающим током она изменяет свои геометрические размеры (изгибается).

Немного физики: биметаллическая пластина состоит из двух (би) скрепленных пластин с разными коэффициентами температурного расширения. При нагревании обоих пластин одна расширяется больше, другая меньше, отсюда деформация. При изгибании пластина размыкает контакт реле, ток прекращает идти, лампы гаснут, пластина вновь остывает, контакты замыкаются, лампы загораются, пластина нагревается… Так до бесконечности. Если перегорит одна из ламп, ток будет меньше, пластина медленнее будет нагреваться, период мигания увеличится. Если в цепи будет короткое замыкание, лампы будут мигать быстро. Всё очень просто, надежно и информативно. Такие реле применяются уже более полувека.

Сейчас применяют комбинированные реле со встроенной электронной схемой.

Такие схемы менее надежны, часто выходят из строя, особенно непонятного производителя. Реле обычно установлены либо на рулевой колонке, либо в блоке предохранителей под приборной панелью. Это сделано с той целью, чтобы их срабатывание было слышно водителю. В современных автомобилях в приборной панели стоит дополнительный зуммер, дублирующий индикаторы поворотов. Такие реле ремонту не подлежат, их необходимо менять.

Видео — что делать, если не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2114:

Неисправность проводки, ламелей, ламп

Обнаружение места повреждения электропроводки затруднено тем, что система обслуживает задние габаритные огни. Провода к ним идет через весть салон, часто лампы расположены на двери багажника. Наиболее частые места повреждения электропроводки:

под порогами, особенно, водительским и передним пассажирским;
в гофропереходнике проводки к крышке багажника;
в разъеме фар и ламп.

Если не горит одна из лампочек, в первую очередь ее надо прозвонить, если она рабочая, поджать ламели и контакты гнезда, в которое вставляется лампочка.

В современных автомобилях часто применяются светодиодные излучатели. Несмотря на высокую надежность светодиодов в отдельности, в составе светодиодной линейки излучатели часто выходят из строя. Лучше обратиться для ремонта к специалистам. Можно решить проблему и самостоятельно, заменив неисправный диод в линейке. Его мощность обычно в пределах от 0,2 до 1,0 Ватта.

Выключатель аварийной сигнализации

При поломке этой детали лампы начинают одновременно с обеих сторон. В некоторых машинах реле поворотных механизмов располагается в выключателе аварийной сигнализации. Новая кнопка стоит недорого, поэтому ее рекомендуют не ремонтировать, а заменять.

Неисправность или программный сбой блока управления кузовом

В некоторых моделях, таких как Лада Приора, функции переключения рассматриваемых указателей переданы управляющему кузовному блоку. Преимуществом считается возможность централизованного контроля, недостатком – усложнение ремонта авто. Для устранения поломки требуется разборка блока. Такой ремонт выполняют только в автосервисе.

Перегорание предохранителей

Плавкие детали, отвечающие за работу поворотных или аварийных огней, перегорают редко. Если подобное все же случилось, проверяют целостность проводки, состояние контактов ламп, при необходимости заменяют предохранитель.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Ниссан атлас не работает панель приборов

kosty Просмотр профиля

Laxycan Просмотр профиля

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

MIB Просмотр профиля Реклама партнёров MIB Просмотр профиля Laxycan Просмотр профиля вообще ничего не понимаю, на ум приходит ". голова рукам покою не дает. "
совершенно же логично, что один предохранитель на одну только подсветку не может стоять, еще бы полмашины отрубилось, одометр, печка, габариты итп.
Ладно бы его легко проверить был, так он же фиг знает где закопан
имхо сдернуть две боковых панели и поднять торпеду куда оперативнее и проще
и еще что-то как раз и подсвечивает панель

учитывая, что панели имеют разные модификации лампочку надо искать с ЧЕРНЫМ ЦОКОЛЕМ, НЕ С КОРИЧНЕВЫМ

трёхватная..

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

Maxim76 Просмотр профиля доктор верховцев Просмотр профиля

Maxim76 Просмотр профиля

всю торпеду снимать надо чтобы поменять ламочки?

Реклама партнёров Ron Просмотр профиля

MIB Просмотр профиля vanja Просмотр профиля доктор верховцев Просмотр профиля

trial Просмотр профиля

Постоялец форума

Светодиоды не пытались подобрать, вместо обычных ламп накаливания?

зачем их подбирать,если есть готовые сборки с нужным цоколем

75791 Просмотр профиля

Реклама партнёров доктор верховцев Просмотр профиля

75791 Просмотр профиля

trial Просмотр профиля

Постоялец форума

Laxycan Просмотр профиля

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

pixie Просмотр профиля

Перегорела лампа подсветки спидометра, достал ее из приборки:
ссылка
ссылка

Япончик Ниссан Атлас

Под маркой «Ниссан Атлас» в Японии выпускается семейство моделей, отличающихся друг от друга грузоподъемностью, двигателями, конструктивными особенностями ходовой части. Есть модификации «Ниссан Атлас» с двойной кабиной. Цифровой индекс модели указывает на грузоподъемность. Наш «Атлас» рассчитан на полторы тонны, как и «Газель». Но по размерам «Ниссан» меньше «Газели». Эта машина из разряда малогабаритных японских грузовиков. По длине и ширине он близок к отечественному пикапу Иж-2717. Высота кабины «Ниссан Атлас» немного меньше УАЗа.

У базовой модели «Атласа» 15-дюймовая резина стоит на всех четырех колесах. На задней оси колеса бывают односкатными или двускатными. Погрузочная высота составляет 805 мм. Наш «Ниссан Атлас» является модификацией, высота платформы которой уменьшена до 735 мм именно за счет маленьких задних колес. Это облегчает погрузку. При одинаковой высоте тента объем грузового отсека у машины с маленькими колесами получается немного больше, чем у аналога, обутого в полноразмерную «резину».

Заметим, что 12-дюймовые ведущие колеса превращают эту модификацию в «паркетный» грузовик, способный ездить только по дорогам с твердым покрытием. Похоже, он застрянет не только на бездорожье, но и в городском дворе: в сугробе или на раскисшем газоне. Подобное техническое решение встречается не только у «Ниссана». Грузовики с уменьшенными задними колесами есть у «Тойоты», «Исудзу», корейских фирм.

Запасных колес соответственно два. Они находятся в заднем свесе под кузовом: маленькое лежит поверх большого. Чтобы вынуть одно из запасных колес «Атласа», ложиться на землю не надо. Кронштейн с колесами опускает маленькая лебедка с тормозным механизмом. Приводит в действие лебедку длинный ключ, вставляемый в отверстие под платформой.

Раньше кузов у «Ниссан Атлас» был накрыт тентом. Вместо фирменного каркаса тента кто-то когда-то собрал самодельный. Он оказался ненадежным: давно потерял жесткость, покачивался на ходу. На тенте во время дождей собирались лужи. На первой же дорожной неровности заднюю ось порожней машины подбрасывало вверх, и поток воды обрушивался прямо на ветровое стекло. Подобное доводилось видеть на старом УАЗ-469 с брезентовым верхом. Натянуть тент так, чтобы вода на нем не скапливалась, не получалось. В конце концов на очередном неровном участке дороги тент просто обрушился. Восстановить каркас из старых дуг можно только с помощью сварки. Однако нынешний владелец машины решил, что ездить без тента даже лучше.

Пользоваться открытой платформой маленького «Ниссана» оказалось очень удобно. Загружать платформу иногда можно, вообще не откидывая бортов: они немногим выше, чем у некоторых прицепов к легковым машинам. Чтобы легко забраться в кузов, у переднего края платформы справа и слева установлены штампованные скобы-ступеньки. Сзади роль ступеньки играет труба – противоподкатный брус. Правда, подкатиться под такой грузовик может только игрушечная машина. Эта труба играет и роль бампера, которым можно упереться в стенку погрузочной площадки склада. Сама платформа цельнометаллическая. Борта стальные, на полу нет деревянного настила.

Рулевая колонка регулируется: руль можно наклонить вперед к приборной панели или назад ближе к водителю. На панели – минимум самых необходимых приборов, но шкалы приборов и знаки на них очень большие, а ночью великолепно подсвечиваются.

Бесспорное преимущество кабины «Ниссан Атлас» – отличная обзорность. Ее обеспечивает большое, немного выгнутое ветровое стекло. Правая и левая двери отличаются друг от друга. На левой под основным стеклом расположено окошко, позволяющее лучше видеть то, что находится возле машины. Расположение и размеры заднего окна кабины обеспечивают отличный задний обзор (при езде без тента). Для езды без тента в «Ниссане» установлено редкое для грузовика легковое салонное зеркало, да еще с коричневой тонировкой стекла.

Благодаря гидроусилителю при работающем двигателе усилие на руле примерно такое же, как у Иж-2126. После машин с левым рулем непривычно включать «поворотники» правой рукой, а переключать передачи левой. Привод переключения передач тросовый, причем у разных моделей коробок тросы разные. Рано или поздно тросы потребуют замены, и при возможности полезно приобрести запасные.

Привод ручного тормоза осуществляется таким же рычагом, как на старых «Москвичах» и «Волгах». У нашей модификации «Ниссан Атлас» он разжимает задние колодки, но в семействе «Атлас» есть машины, у которых он трансмиссионный. Кстати, помимо обычных тормозов, «Ниссан» оборудован системой «горного тормоза» – автоматической заслонкой, которая при торможении «душит» двигатель, частично перекрывая выхлопную трубу.

На машинах семейства «Атлас» применяют несколько типов двигателей. Бензиновый носит индекс NA, дизели – TD, BD и FD. Четырехцилиндровый дизель на нашем грузовичке обозначен индексом TD25. Это сочетание букв, оказывается, не обозначает турбодизель. Дизель у данной машины атмосферный 2,5 л, 82 л.с. Он унифицирован с двигателями некоторых внедорожников «Ниссан», например «Террано».

При условиях эксплуатации в нашей стране мотор требует замены масла не реже, чем через 7,5 тысяч км. Регулировку клапанов и натяжение приводных ремней рекомендуется проводить через каждые 12 тысяч. А вот менять топливный фильтр лучше намного чаще паспортных 24 тысяч.

Судя по всему, на нашей машине двигатель долго не регулировали: прежний хозяин был неаккуратным. Но при этом мотор работал ровно, прекрасно заводился и холодный, и полностью прогретый. Дизель не склонен к перегреву ни в каких пробках, наоборот, иногда указатель показывает несколько меньшую температуру, чем надо. Даже уровень шума, как ни странно, невысокий. (Это не вечно рычащий «Бычок».) В кабине не более шумно, чем в «Жигулях». Еще один показатель «здоровья» двигателя – низкий расход топлива. В городе он не превышает 6. 7 литров солярки на «сотню». За городом даже с грузом реально уложиться в 10 литров.

Так как кабина не откидывается, крышкой капота служит панель, на которой установлена подушка левого пассажирского сиденья. Доступ к двигателю вполне удовлетворительный, а к генератору – просто великолепный. При необходимости достать до топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его форсунок не составит проблемы. Снизу весь силовой агрегат защищен огромным штампованным поддоном.

По уголкам кабины «раскиданы» горловины для залива технических жидкостей: надо только разобраться, где какая. Бачок гидроусилителя руля чуть-чуть смещен под водительское сиденье – понадобится воронка с изогнутым носиком. В системе охлаждения, помимо крышки расширительного бачка, есть пробка радиатора, как у отечественных легковых машин 70 – 80-х годов. Это упрощает контроль и долив охлаждающей жидкости.

Передняя подвеска «Ниссан Атлас» типичная для некоторых японских грузовиков и внедорожников. У нее штампованные верхние и нижние рычаги, стойки на шаровых опорах. Но в отличие от массовых отечественных легковых машин роль упругого элемента играют не расположенные между рычагами пружины, а длинные торсионы, установленные вдоль рамы. Каждый торсион выполнен в виде стержня, один конец которого соединен с поперечиной рамы анкерным рычагом, а другой через реактивную штангу – с нижним рычагом подвески.

Задняя подвеска самая обычная – балка моста на рессорах. Возможно, подвеска грузовой машины покажется довольно жесткой, особенно при проезде рытвин и «лежачих полицейских». Все равно плавность хода лучше, чем у УАЗа.

Особенность электрооборудования японской машины – у всех разъемов проводки пластмассовые «фишки» снабжены замками. Разъединяя фишку, ни в коем случае не следует пытаться разорвать ее силой. Надо найти на ней фиксирующий язычок или защелку. Однако несмотря на такое усиление контактов, в нашей машине не раз отказывали некоторые световые приборы с «живыми» лампочками. Зато звуковые сигнализаторы работают исправно. Когда включена задняя передача, громко пищит один сигнал, когда открыта дверь водителя – другой.

Наверное, в Японии чистые дороги и нет мелкого воровства. Иначе как объяснить, что аккумулятор (а у некоторых модификаций «Атласа» два аккумулятора) не прикрыт крышкой? Просто площадка на раме и все. Про то, как на наших дорогах его зальет соленой жижей, и про то, как привлекателен он для воров, говорить излишне. Вероятно, самодельная или взятая от какой-нибудь отечественной машины крышка здесь не помешает. Да и клеммы открытого аккумулятора обязательно потребуют защитной смазки.

Преимущество маленького «Ниссана» заключается и в том, что эксплуатационные расходы у него не больше, чем у легкового автомобиля. Фирменные масло и охлаждающая жидкость не такие уж и дорогие. А еще на этой машине можно рискнуть работать в закрытом для грузовиков центре города. Не всякий инспектор сумеет установить настоящую грузоподъемность автомобиля малознакомой модели, к тому же небольшого по размерам. Такой грузовик при проверке можно выдать за рассчитанный на 800. 1000 кг. В семействе «Атлас» есть вариант грузоподъемностью 750 кг. Вреда от такого нарушения никакого: на дороге или при парковке подобный грузовичок занимает не больше места, чем иные легковые машины.

Редакция благодарит Егора Карпунина за предоставленный автомобиль «Ниссан Атлас».

В семейство «Ниссан Атлас» (Nissan Atlas) серии F23 входят грузовики полной массой 3,1. 3,4 т со стандартной и удлиненной колесной базой. В конце 1990-х годов предлагалось три модификации заднего моста: с односкатными 15-дюймовыми колесами, с 15-дюймовыми двухскатными и с 12-дюймовыми двухскатными.

На машины с 12-дюймовой «резиной» нередко монтировали кузова фургонов и рефрижераторов. Кабина у «Атласов» бывает трех типов: откидываемая, неоткидываемая и двойная Double cab. В 1990-х применяли бензиновые 2-литровые двигатели 128 л.с.; дизели 2,5 л 82 л.с.; 3,2 л 105 л.с. и 4,4 л 128 л.с.

Для Европы и Америки предназначалась модификация этого автомобиля с левым расположением руля, известная также под маркой «Ниссан Кэбстар» (Cabstar). В Россию официально «Кэбстары» не поставляли. Но через Дальний Восток на наш рынок попадает немало «праворульных» грузовиков «Атлас».

В Москве «Ниссан Атлас» распространен меньше, чем европейские малотоннажные грузовики. Но объявления о продаже встречаются, причем предлагают различные модификации. Цены – от $5000 до 8000. Машины, выпущенные в последние годы и «только привезенные» из Японии, бывают дороже: до $12 000. На Дальнем Востоке скорее всего цены ниже и с запчастями легче.

Причины неработающего тахометра

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Читайте также: