Ниссан мурано свист в салоне
Обновлено: 06.05.2024
Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.
Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.
В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.
"Отваливается вариатор и раздатка", — рассказываю про все проблемы кроссовера Ниссан Мурано за 800 тысяч
Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.
Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.
Проблемный мотор
Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?
Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.
Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.
Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.
334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.
Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.
Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.
Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.
И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?
Nissan Murano (2002 - 2008): Игра в жмурки
Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».
Nissan Murano
Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».
Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.
Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.
К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.
ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»
Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!
Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.
Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.
Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.
Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.
Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!
Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!
Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.
Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.
С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.
Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.
В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.
Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.
Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.
Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.
Турбо шум на Ниссан Мурано
Несколько советов по уходу и предотвращению шума на вашем Nissan Murano turbo
Турбо проблема может быть предотвращена. В этом случае существуют разные решения для его правильного обслуживания или изменения поведения для его сохранения. Чтобы защитить турбонагнетатель от Nissan Murano, мы советуем не разгоняться при запуске двигателя. Подождите, пока машина прогреется, прежде чем ускоряться. Проверяйте уровень масла каждые 30,000 XNUMX км или около того.
Турбо, который свистит на Nissan Murano: в чем причины?
Теперь мы посмотрим на большинство хронических турбо-шумов на этом Nissan Murano Это позволит вам правильно определить происхождение данного свистка.
Турбо вашего Nissan Murano постоянно шумит
Если ваш турбо вызывает шум в любых условиях, это определенно является проблемой. Этот звук появляется, когда турбо находится под давлением. Это регулярно связано с недостаточной смазкой механизма. Проверьте это у своего профессионала для тщательной проверки. Если турбина вашего Nissan Murano определенно находится в плохом состоянии, вам, безусловно, придется заменить его. В общем, эта ошибка обозначена сигнальной лампочкой на вашей приборной панели.
Nissan Murano: турбо шум при ускорении
Была основана Турбокомпрессор от этого Nissan Murano создает свист при разгоне. Эта проблема может возникнуть из двух основных сценариев. Скорее всего, это связано с подводящим шлангом или перфорированным теплообменником. Возможно, что издаваемый звук больше похож на дыхание, чем на свисток. Если это так, визуальный осмотр будет иметь жизненно важное значение для определения неисправности. При необходимости вы можете заменить шланг или заменить теплообменник, если он сломан.
Nissan Murano: турбо шум при замедлении
Если турбо этого Nissan Murano издает звук при замедлении, это потому, что турбо все еще работает! Нет реальной причины для турбо создавать шум только при замедлении. Звук вашего двигателя, вероятно, превышает звук вашего турбо, как только вы ускоряетесь. Вполне возможно, что ваш блок двигателя издает шум, как только вы отпускаете педаль акселератора, но это определенно не из-за турбонаддува вашего Nissan Murano. Может проблема с поступлением?
Nissan Murano: металлический грохот турбо
Ниссан мурано свист в салоне
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
CVT Nissan Murano
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
CVT Nissan Murano
Всем доброго времени суток!
У меня первый звонок по вариатору. Краткая предыстория: Год назад купил Мурано 2003г - только приехал из США. При стоянии в жарких Питерских пробках машина слабо реагировала на педаль газа, потом рывок. Стоит выключить-включить зажигание - всё нормально, потом снова. Лазил по форумам и решил установить допрадиатор. Особо не помогло, ну может просто немного больше позволило стоять в пробках. Прошлое лето пережил, зимой проблем не было. Заезжал на комп.диагностику -были ошибки в т.ч. 0868. На форуме Ниссана увидел такой пост:
"Хочется поделиться со всеми кто с этим столкнулся . Начну историю с самого начала . Мурано 2003 года, Канадец. пробег 171 000. по первому теплу и массовому стоянию в пробках, столкнулся с проблемой которая называется ошибка 0868 т.е. не достаточное давление масла в вариаторе (вроде так она звучит), вследствие чего двигатель не реагирует на педаль газа, вяло набирает обороты и резко выстреливает. начитавшись форумов я понял что это проблема многих владельцев данного авто . конечно некоторые решали свою проблему путем замены гидроблока, некоторые вовсе меняли вариатор. так вот ребята не торопитесь вваливать бабло всяким там спецам котрые типа того собаку съели на ремонте вариков.
Решение очень просто и требует минимум финансовых затрат, . делаем промывку(очистка с внешней стороны от пуха и трупов мух) системы охлаждения ВСЕХ ТРЕХ радиаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО со снятием радиатора охлаждения двигателя с автомобиля, для лучшей его очистки + СРАЗУ МЕНЯЕМ масло в CVT.
И ВСЕ . 4 часа работы + 7 500 российских рублей включая масло . и вы наслаждаетесь поездкой в своем любимом МУРИКЕ..
Авто забрал из сервиса 30.04.10 - катался в майские по городу, температура воздуха у нас в Нижнем Новгороде была + 27С, гемора с динамикой моего авто больше нет. Всем удачи на дорогах . Я надеюсь данное решение столь массовой проблемы поможет пусть не всем, но многим владельцам муранчиков. "
Ну вот скоро лето и я с дрожью вспоминаю прошлогодний летний геморр. Принял решение скоро поменять масло и прочистить радиаторы. При этом я понимаю что эти манипуляции с автомобилем могут мне не помочь, а деньги будут выброшены. Может не с этого нужно начинать? Хрен знает кому верить даже по поводу замены масла в вариаторе - официалы говорят, что масло меняется путем слива 6 л. и доливкой свежего другие говорят, что нужна "аппаратная" замена полностью всего масла (около 12л.).
Ниссан мурано свист в салоне
Вот и закончен тест Murano. Сегодня на нем уехал кто-то другой. Автомобиль оставляет очень неплохое впечатление. Как я уже писал, еще бы диски меньшего диаметра, и все было бы просто отлично. Зима выявила пару небольших недостатков. Впрочем, проблемы решаемы.
Когда садишься в Murano после Land Cruiser 200 ощущаешь, что Nissan заметно легче. При динамичной езде по скользкой дороге появляется легкое скольжение. Система стабилизации позволяет погасить его самостоятельно, не вмешиваясь слишком рано. Ощущения не такие, как летом, когда машина едет как по рельсам на любой скорости, но вождение тоже доставляет удовольствие.
Лобовое стекло без электроподогрева, зато есть дистанционный запуск двигателя. Управлять им можно с помощью брелока с расстояния до 60 м. Подойдет для жителей частных домов и для жильцов первых этажей многоквартирных домов, которые могут поставить машину под окнами. К сожалению, эта функция позволяет держать в рабочем состоянии двигатель, но не дает полностью прогреть салон.
Во время нашей поездки на Тойоте в Вологодскую область, Murano три дня стоял на морозе. После этого в -23 он отказался открыть водительскую дверь. Смазка замка загустела настолько, что он перестал работать. Дистанционный прогрев в такой ситуации не помогает. В машину я попал через переднюю пассажирскую дверь. Водительская дверь открылась изнутри, но возникла другая проблема - закрыть ее оказалось невозможно. Теперь замок замер в положении "открыто".
Смазка проявила себя и в другом. Регуляторы температуры воздуха в салоне можно было повернуть, только приложив большое усилие. Также отказалось раскладываться правое зеркало. Чтобы прогреть смазку, пришлось ставить в салоне максимальную температуру +30 и ехать кататься. Примерно через полчаса, когда в машине уже была Африка, регуляторы температуры начали крутиться без усилия, замок заработал.
На следующий день было по-прежнему -23, но замок открылся, регуляторы крутились без усилия. Поэтому решение пришло само собой. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, машину нужно регулярно прогревать. За день даже на сильном морозе смазка загустеть не успевает.
Второй момент, который мне не понравился - при прогреве холодной машины салон покрывается инеем, и он потом сохраняется довольно долго. Более того, иней покрывает боковые стекла, в результате зеркало водителя почти не видно. Отрегулировать потоки воздуха так, чтобы полностью убрать эту проблему при комфортной температуре воздуха, 22 градуса, мне не удалось. Похоже, аэродинамика автомобиля такова, что в дождь воздушные потоки забрасывают на боковые стекла воду, а в мороз поток холодного воздуха постоянно охлаждает их.
Впрочем, это мелкие придирки и с такими багами сталкиваются далеко не все владельцы новых Murano. Завтра я беру на тест новый Volkswagen Tiguan. С одной стороны, жалко что потеплело. С другой, посмотрим, как он отреагирует на московскую слякоть. Мурано выглядел достойно, грязь на обзорность влияла не сильно.
Nissan MURANO опыт эксплуатации, технические вопросы
Noodl AK-90на ниссан центре вчера был, так вот привезли рем комплекты на вариатор, так что у кого есть толчки рывки, и прочее везите срочняком пока есть рем комплекты много что можно сделать теперь. вчера сам лично видел три мураны с разобранными коробками, почти все можно сделать, рем комплект фирменный, так что ездил бы и ездил, если бы знал продал из-за страха с коробкой. жалею теперь что продал
на ниссан центре вчера был, так вот привезли рем комплекты на вариатор, так что у кого есть толчки рывки, и прочее везите срочняком пока есть рем комплекты много что можно сделать теперь. вчера сам лично видел три мураны с разобранными коробками, почти все можно сделать, рем комплект фирменный, так что ездил бы и ездил, если бы знал продал из-за страха с коробкой. жалею теперь что продал
ходят по пробегам. 16-180к км больше варики не ходят. макс скока видел на ниссан форуме варик прошел 240к км
что у мурано свистит при разгоне? это вариатор так работает. напоминает свист турбины
да прикольно звучит ведь
Л_Ю_Б_О_В_Ькатаюсь на своем Мурано пока без нареканий. Классная машинка.а почему так дешево покупают перкупщики? 2007 год за 25 000?? тогда за сколько можно будет 2004 год продать в следующем году?
Трюкач diagnostприветик всем
у меня теперь тоже белый мурзик есть
офигеть машинам по 6 лет. и им уже в коробки лезть пора. млин отпад. из всего мурано там помоему самое надежное это VQ35DE - знамений ниссановский двигун. который действительно зарекомендовал себя.
[/quote]
Последнее поколение вариаторов Nissan открывает новые горизонты для использования бесступенчатой трансмиссии (CVT). Теперь гарантия на CVT расширена до 10 лет или до 200 000км пробега.
В США обязательства Nissan распространяются также и на уже эксплуатируемые автомобили с CVT. То есть производитель берет на себя затраты по ремонту или замене вышедших из строя вариаторов в рамках расширенной гарантии.
Увеличение гарантийных сроков в два раза продиктовано популяризацией бесступенчатой трансмиссии, которая до последнего времени считалась менее надежной, нежели обычный гидромеханический автомат.
Новое поколение вариаторов Nissan стало компактнее, легче и дешевле в производстве. Не говоря уже о том, что CVT позволяет добиться существенной экономии топлива. По мнению Nissan, за этим типом трансмиссии будущее. "Nissan считает, что коробки передач CVT имеют очень хороший потенциал в качестве ведущей технологии для повышения эффективности использования топлива в двигателях внутреннего сгорания", - заявил Шуичи Нисимура (Shuichi Nishimura), корпоративный вице-президент Nissan Powertrain Engineering Division.
AK-90 Tomikoshaкак это неприскорбно, женщине это не составит особого труда))
как это неприскорбно, женщине это не составит особого труда))
Прокатитесь по улицам нашего прекрасного города, например, там, где строится легендарное метро, машины уходят под землю вместе с водилами, асфальт проваливается, видно денег налогоплательщиков не хватает положить как положено асфальт и не экономить сырье, ну мне ли вам говорить, вы ж и сами катаетесь ежедневно не по немецким автобанам))
Трюкач Igor59привод задний работает до 30км.ч до 2005 с 2005 до 18км.ч лишний раз ничего не нажимайте, я не разу не вкл и нигде не застрял. был у меня мурано так что не жалею что продал
привод задний работает до 30км.ч до 2005 с 2005 до 18км.ч лишний раз ничего не нажимайте, я не разу не вкл и нигде не застрял. был у меня мурано так что не жалею что продал
Разработанная специалистами компании Nissan система ALL MODE 4x4® обеспечивает безопасное и несложное управление автомобилем, в то время как электроника позаботится обо всем, что связано с тягой на колесах.
По сути, система ALL MODE 4x4® обеспечивает наличие силы тяги на колесах постоянно, независимо от состояния дороги или грунта, по которому движется автомобиль. Но, в отличие от некоторых других автоматических систем управления приводом колес, в системе ALL MODE 4x4® используются современные электронные, а не гидравлические устройства, для распределения крутящего момента между колесами и мостами.
При нормальных условиях ведущими являются передние колеса, что позволяет минимизировать потери на трение и сэкономить топливо. При обнаружении системой проскальзывания одного из колес при помощи автоматической муфты, установленной в заднем мосту, подключаются колеса заднего моста для адекватного распределения крутящего момента по колесам в изменившихся условиях.
Режимы работы привода:
Система предусматривает 3 режима работы привода путем переключения нужного на центральной консоли. Система переднего привода (установленная по умолчанию на переднеприводной версии) идеально подходит для передвижения в дорожных условиях в хорошую погоду. В режиме Lock система переключается в режим полного привода, при котором соотношение момента передних и задних колес равно 50:50.
Наиболее часто используемый режим – Auto, так называемый «включил и забыл», к этом режиме система работает в соответствии с показателями электроники. Сенсоры соединяющие блок управления двигателем с полным приводом и контроллером ABS, постоянно отслеживают проскальзывание колес и автоматически посылает сигнал на электромагнитное сцепление, расположенное перед задней осью для точного распределения крутящего момента.
В автоматическом режиме система сама компенсирует необходимое усилие на скользких участках дороги, например когда осенью на дорожное покрытие попадает листва, по льду зимой, и на гравии в любое время года.
Nissan Murano 1 поколения горький опыт от владения этим монстром
Почему то не стал делать диагностику (видимо продавец «грамотно» пел в уши. Машина заводится, едет, все моргает, светится и т.д. Ослепленный ценой и мощностью авто решил брать.
Проблему начались на первой недели. Стойки амортизаторов застучали как на телеги, при езде по гравийке, стук стоял такой будто под капотом молотком стучали. Чтож, надо исправлять. Цена вопроса 25 т.р. с работай, и это 2013 год! Запчасти ждал неделю, плюс работа пару дней.
Покатавшись еще 3 – 4 дня решил что мой «крокодил» безумно жрет топливо ( 22-24 литра на сотню), решил поставить газ,установка ГБО на двигатель V 6 4 – го поколения обошлось мне 44 т.р.(2014 год). Едем дальше. Расход прежний, но цена на газ конечно радовала. Отмотав еще пару тысяч километров, увидел шишку на заднем баллоне, надо менять 100 %. Заказал опять же в интернете шину Yokohama Parada Spec-X 235/55 R18 100V стоимостью в 8000 т.р.
Еще неделя и машина не с того не с сего заглохла. Завел снова, вроде все нормально. С каждым днем начала глохнуть 2-3 раза стабильно. Особенно опасно когда на перекрестках во время поворота глохла. За малым не въехал в меня КАМАЗ. Отогнал опять на сервис, сказали что провернуло вкладыши. Решил починить и избавится от машины, именно избавится. Ремонт мотора обошелся мне в 49 т.р. Когда забрал этого японского монстра американской сборки, без сожаления выставил его на продажу. Через две недели нашелся покупатель, так ка ценник был в 400 т.р. С улыбкой на душе продал).
По поводу владения машиной новым хозяином, слышал только то что на второй день он попал в небольшое ДТП. Бампер, капот под замену. Через месяц он поменял вариатор, который по моим подсчетам обошелся ему вместе с работой не меньше 80 т.р.
Вот такая безобразная машина. Друзья, Прежде чем покупать б/у машины, обязательно проходите диагностику. Вы хотя бы не будете покупать «кота в мешке».
Nissan Murano - противный не понятный свист из под капота
это появилась после того как мой сын завёл машины на задней скорости и проехав на ней вернее проскакав на ней .
Здравствуйте, не могу найти сальник, подскажите от чего может подойти.
Нашел? Тоже ищу решение
Не мурано, а соловей разбойник))))
Спасибо большое тебе . У меня тоже свист и цепь шумит , но думаю поменять цепь все таки .
Дымогена весчь! А дефект прикольный. Ты молодца!
Встречал такое на карбюраторной класике, через шток заслонки карба свистело.
В каком городе находитесь?
Андрей Тоскин, как или где с вами можно связаться?
Андрей как можно с вами связаться?
Интересный дефект! Молодцы,что нашли!
Он мне не соперник по динамике! Достигнутая максималка - около 200-210
км/ч динамику не замерял, но в тестовом заезде как-то пересеклись с Е39
М50Б20 ну и по зажигали - оказалось что он мне не соперник по динамике
ни с низу, ни на трехзначных скоростях. Реальный расход колеблется около
11л 92-го. Еще можно диагностировать смерть двух датчиков (дмрв и ЛЗ)
что тоже бывает необходимым. В общем эта вещь стоит своих денег Замена
расходомера на неродной без прошивки! + настройка смеси Конвертер Pilot
+ BLUETOOTH bykm.ru/pilot-vaf-maf-snizhaet-raskhod-na-2-3-l
Сказка, а не расход! Изменилась динамика, изменился звук работы
двигателя. На плёнке на третьей с ХХ до отсечки набор происходил
ступенями (по датчику на "пятой точке"), так сказать подхватами (на 2,5;
4; 5 тысячах оборотов), на лопате набор линейный. Расход по трассе
8,5/100. (Майкоп-Баксан по р-217) при средней скорости 105 км/ч (3,5
часа 370 км). Температура за бортом стабильная +24. Стрелка
моментального расхода на пятой передаче на скорости 60 показывает 6,5 л
bykm.ru/pilot-vaf-maf-snizhaet-raskhod-na-2-3-l
Даром отдают! Отдам вечный ДПДЗ в хорошие руки! Видел
этот продукт раньше, но там была куча самостоятельной ручной и токарной
работы, прежде чем все это можно было прикрутить. Если они его довели до
ума и продают полностью готовый к установке продукт - респект им, и
ценник очень даже гуманный.Обычный китайский ДПДЗ стоит 2к! а оригинал
стоит около 30к! так что я бы даже сказал даром отдают))) ДПДЗ Pilot
бесконтактный bykm.ru/beskontaktnyj-dpdz-dlya-monovypryskov
Почувствуй
скорость полета! Сразу скажу, с установкой датчика и его правильной
настройкой машина начала просто летать.
Читайте также: