Панель приборов у субару не работает
Обновлено: 17.05.2024
Тема: Потухли габариты и подсветка панели проборов GF
В ГФ тоже 2, 1 под капотом, другой в салоне справа в ногах (руль правый). Начиталась, что визуально предохранитель может быть и целым, а на самом деле сгоревшим. Также как и реле - может щёлкать и не замыкать. Сейчас пойду на всякий случай поменяю. Ещё советуют поменять местами реле, взять например от обогрева заднего стекла.
Под капотом, насколько я поняла из схем, предохранители света и поворотников, а габариты/приборка в салоне.
Тоже вычитала (самый страшный вариант), что мог отгореть плюс к блоку предохранителей. В этом случае не должно работать ничего, за что отвечает этот блок, правильно?
В ГФ тоже 2, 1 под капотом, другой в салоне справа в ногах (руль правый). Начиталась, что визуально предохранитель может быть и целым, а на самом деле сгоревшим. Также как и реле - может щёлкать и не замыкать. Сейчас пойду на всякий случай поменяю. Ещё советуют поменять местами реле, взять например от обогрева заднего стекла.
Под капотом, насколько я поняла из схем, предохранители света и поворотников, а габариты/приборка в салоне.
Тоже вычитала (самый страшный вариант), что мог отгореть плюс к блоку предохранителей. В этом случае не должно работать ничего, за что отвечает этот блок, правильно?
В ГФ тоже 2, 1 под капотом, другой в салоне справа в ногах (руль правый). Начиталась, что визуально предохранитель может быть и целым, а на самом деле сгоревшим. Также как и реле - может щёлкать и не замыкать. Сейчас пойду на всякий случай поменяю. Ещё советуют поменять местами реле, взять например от обогрева заднего стекла.
Под капотом, насколько я поняла из схем, предохранители света и поворотников, а габариты/приборка в салоне.
Тоже вычитала (самый страшный вариант), что мог отгореть плюс к блоку предохранителей. В этом случае не должно работать ничего, за что отвечает этот блок, правильно?
Про отгоревший плюс верно думаешь. не работали б ни приборы ни радио ни дворники ни сигнал (ни люк если он есть)
кстати из собственного опыта. снимал стартер не отключая плюс с акумы и ключом которым откручивал плюс от акумы закоротил на корпус. ничего не вышибло и не сгорело а просто перестал заводиться мотор. пол машины разобрал в поисках чего либо сгоревшего но увы не нашел. обиделся на ситуацию пошел домой учить схемы. закрываю на сигналку и ухожу. иду иду и дай думаю с сигналки попробую. щел кнопку и с полоборота завелась. в непонятках глушу сажусь и завожу все с ключа. итог глюк в сигналке был
Панель приборов у субару не работает
Действие в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
В сентябре 2005 года на международном автосалоне во Франкфурте был представлен Subaru Forester 2006 модельного года.
Экстерьер у Forester претерпел ряд положительных изменений и усовершенствований. Помимо абсолютно нового бампера, решетки радиатора, увеличенных противотуманных фар и более выразительным передним и задним фонарям, дизайнеры компании придали новый облик капоту и боковым крыльям.
В то же время увеличили внутреннюю ширину салона, пространство для ног сидящих сзади пассажиров, улучшили круговой обзор, аэродинамические качества и топливную экономичность. Приборная панель большого размера отчетливо выдает всю необходимую информацию. Спроектированное для максимального комфорта, водительское сиденье имеет развитую боковую поддержку.
С технической стороны Subaru Forester 2006 так же значительно преобразился. Мощность, которую теперь выдает 2-х литровая версия Subaru Forester 2.0Х, заметно выросла со 125 л.с. до 158 л.с., двигатель того же объема но с турбонаддувом, 2.0ХТ - 220 л.с., а турбомотор 2.5ХТ выдает теперь 230 л.с. вместо прежних 210 л.с. Также существует атмосферный 2.5Х двигатель с мощностью 173 л.с.
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 позволяют создать багажное отделение объемом 1629 литров, с дополнительным багажным отделением под крышкой пола. Все внутри этого отделения сделано удобным и полезным, с большим количеством крючков и кронштейнов для размещения любых грузов.
Двигатель SUBARU BOXER 2.0литра DOHC. Этот мощный, атмосферный двигатель, с превосходным подхватом и плавностью работы, облегчает вождение и исключительно подходит активному характеру Forester. Благодаря активной системе управления подъемом клапанов и специально разработанной системе выхлопа постоянной пульсации 4-2-1 постоянной длины, характеристики мощности, экономичности и чистоты выхлопа были серьезно улучшены. Дополнительно Вы получаете тот фирменный звук работы двигателя Subaru, который ни с кем невозможно перепутать. Двигатель SUBARU BOXER 2.5-литра DOHC Турбо. Разработанный на основе технологий, проверенных раллийными автомобилями, этот двигатель имеет превосходящие по сравнению с другими двигателями, сопоставимыми с ним по объему, характеристики. Богатое инженерное воображение продолжает работать над предкатализатором, и, в результате, удалось получить и большую мощность и, одновременно, удовлетворить требованиям EUR04. Таким образом, двигатель обладает рекордными показателями по крутящему моменту и отзывчивости, что ранее было возможно только для спортивных автомобилей, а также, максимально плавными характеристиками во всем рабочем диапазоне.
Превосходно настроенная подвеска и установленные амортизаторы обеспечивают высочайший уровень стабильности положения кузова и поведения Forester на дороге, что особенно важно при маневрировании на высоких скоростях. Благодаря своему врожденному преимуществу: низкому центру тяжести - возможности Forester на бездорожье прекрасно сочетаются с его дорожными характеристиками. На крутых виражах, даже при полной загрузке, Forester позволит Вам чувствовать себя также уверенно, как за рулем обычного легкового автомобиля.
Максимальный буксируемый вес для модели 2.0Х - 1500 кг, для модели 2.5ХТ - 2000 кг. Лидирующее положение в своем классе по этим параметрам рождено благодаря системе Symmetrical AWD и собственным превосходным характеристикам автомобиля, которые вместе позволяют автомобилю с прицепом сохранять при буксировке исключительную устойчивость и обеспечивают ему стабильность движения вне зависимости от буксируемого груза.
5-ти ступенчатая механическая коробка передач (5МТ) создана, чтобы улучшить качество переключения передач, которое характерно для продольно расположенных трансмиссий. Эта трансмиссия объединяет в себе: компактный центральный дифференциал, центральную вискомуфту и задний LSD (самоблокирующийся дифференциал) - для оптимального распределения крутящего момента между передней и задней ведущими осями. Версия с механизмом включения пониженной передачи для модели 2.0Х и работающая совместно с двигателем, обеспечивают превосходные дорожные характеристики, способность двигаться где угодно и такие возможности буксировки, одновременно с высоким качеством движения.
4-х скоростная автоматическая коробка передач с электронным управлением - улучшенная трансмиссия, с селектором затворного типа и системой прямого управления, обеспечивает качественность и мягкость переключения, и обеспечивает топливную экономичность. Она совмещена с интеллектуальной активной системой перераспределения крутящего момента последнего поколения. Крутящий момент автоматически, с помощью электронного блока управления, перераспределяется между передними и задними колесами, при этом обеспечивается лучшая реакция на изменение дорожных условий.
4-х сенсорная / 4-х канальная ABS входит в стандартную комплектацию Forester, и включает в свой состав датчики на всех четырех колесах. Она обеспечивает повышенную точность управления автомобилем, постоянно отслеживая момент блокировки колес и обеспечивая безопасное торможение. При этом сохраняется возможность управления автомобилем и, соответственно, способность избежать встречи с неожиданным препятствием. Одновременно с этим установлена Система Электронного Распределения Тормозного Усилия, которая, благодаря управлению величиной тормозного усилия, приходящего на задние колеса, минимизирует изменение тормозного пути в зависимости от изменения загруженности автомобиля.
В данном руководстве описаны автомобили Subaru Forester, производимые с 2006 по 2008 года, с устанавливаемыми на них бензиновыми двигателями объемом 2.0 л (атмосферный), 2.0 л (турбированный), 2.5 л (атмосферный) и 2.5 л (турбированный), которые агрегатируются с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
| Subaru Forester | |
| Subaru Forester 2.0X Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.0ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5Х Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Ищется регулировка подсветки панели
Ну это просто нонсенс какойто, чтобы небыло регулятора.
Вот тут мануал на легаси и импрезу, там есть про регулировку, глянь . . .
Хотя там все на европейцев, но фиг его знает, должно и у японов быть тоже самое.
Есть еще предположение что старый хозяин поломал рычаг (х.з. как) и поставил от другого авто (от импрезы например) на котором нет регулятора.[/quote]
[quote name='Riko' date='25.12.2003, 10:03'][quote name='Don Vito' date='25.12.2003, 09:51']в принципе я понял ГДЕ эта крутилка должна находицца, но еще и посмарел мануал - нету меня ее . вернее [/quote]
надо совместно посмотреть и устроить мозговой штурм по поводу где она могет быть )))[/quote]
[quote name='Riko' date='25.12.2003, 11:29'][quote name='Don Vito' date='25.12.2003, 10:30'] а а а гагага
ок, давайте смареть, как буду на Айтеке би, звякну - Карась.
Рико, если мы не найдем, подключим тебя
Haldex, на знаю издеваетесб или нет, но светит тускловато - и это грам напрягает[/quote]
могем вечерком стыкануться )))
она есть )) она не может не есть ))[/quote]
[quote name='Тиммон' date='25.12.2003, 16:04'][quote name='KAPACb' date='25.12.2003, 12:01']А по сабжу, на легаси она просто обязана быть (регулировка) а вот на младших моделях (импреза/форестер) не факт, у меня нет . . .[/quote]
не факт. у меня легаси. европейка.
почитал тут последние посты и подумал "ё, а у меня ведь тоже нет вроде". никогда не задумывался, т.к. освещение приборов нормальное. не выдержал и пошел вниз к машине, поискал поискал. нету ее
объявляется всесоюзный розыск
а до ки-лесс энтри я так и не добрался еще [/quote]
[quote name='KAPACb' date='25.12.2003, 16:23'][quote name='Riko' date='25.12.2003, 13:27']хммм. придется еще и с форестерами разбираться )))
Стас хотишь найдем тебе где нить регулировку чего нить? )))) )[/quote]
ACHTUNG OFF:
итак, список того что, регулировку чего мне нужно найти:
1. Регулировку клиренса (ну там грузишь его а жопа на одном уровне)
2. Интенсивность подсветки приборов
3. Регулировку давления в шинах (ну как на тягачах знаете, из кабины прям)
4. Регулировку расхода бензина (нужна шкала от 0 до, ну максимум 8 литров на 100 км)
5. Регулировку и электропривод сидений
6. Регулировку электромассажера в сидушках
(щас губу закатаю, а то отввисла)
7. Регулировку температуры воды в электрокофеварке, и кстати ее саму нужно найти в машине
8. Регулировку температуры в холодильнике и управление микроволновкой
Ну пока все, еще че надумаю добавлю .[/quote]
[quote name='VVT' date='25.12.2003, 16:28']Приветствую всех, заинтриговали вы меня на счет посветки панели, у себя тоже не могу найти, раньше не задумывался, а теперь охота найти ее . А на счет Keyless. у меня например все получилось, довольно удобная вещь.
Спасибо за советы. [/quote]
Итак, панель приобретена.
Итак, демонтируем переходную косу. Снимаем родную панель приборов. Отсоединяем два штекера от кнопки аварийной сигнализации и от кнопки обогрева заднего стекла.
Под рулевой колонкой находим две большие фишки. Расстыковываем их.
Переходная коса снята.
Занимаемся перепиновкой. Выражаю благодарность Дмитрию, за помощь в предоставлении схемы перепиновки. Сам бы я потратил не один час изучения интернета и двух своих приборок, прежде чем создал такую таблицу.
Таблица предельна проста. Однако есть один момент, требующий глубокого вмешательства. Спидометр.
На сколько я изучил данную тему, приборные панели SF Форестеров грубо можно разделить на три основные категории.
Первая группа – дорестайл приборки на пленочной основе. В данной группе существует две подгруппы – приборки от старых КПП с 2х проводными датчиками. И приборки от новых моторов середины 98х годов с уже 3х проводными датчиками скорости, но не перешедших в пострестайл по кузову, и имеющих также пленочную основу приборки. Ну и вторая группа – пострестайл приборки с 3х проводными датчиками также, но уже на текстолитовой плате.
Так вот, приборки от СТИ, которые возможно поставить в торпеду СФ деляться на две группы: мотор 20К (2х проводной, пленка) и 207 (3х проводной, текстолит). Соответственно, с установкой свежей приборки от СТИ 207 на текстолите вместо пострестайл СФ5 не возникнет проблем вообще, кроме перепиновки. А вот установить приборку на пленке и 2х проводном датчике вместо СФ приборки – будет делема. Если у нас СФ на 20Г моторе, то проблем с колхозом спидометра (я уверен) мы избежим. В случае с установкой пленочной приборки от ГЦ СТИ 20К вместо СФ дорестайл на 205 моторе (с 98.04 по 99) будет проблема как у меня в данной статье :).
Разбираем приборную панель. Отгибаем клипсы защитной крышки, отгибаем клипсы подложки, откручиваем винты на тыльной стороне приборной панели, стягивающие электрические контакты с платой спидометра и одометра.
Вынимаем блок одометра и спидометра.
На левой микросхеме хорошо виден нижний ряд контактов, идущий к табло пробега ODO/TRIP.
Берем в руки приборную панель от Форестера. Также, откручиваем винты, стягивающие электроконтакты с платой одометра и катушкой указателя уровня топлива.
Отгибаем клипсы защитной крышки, отгибаем клипсы подложки.
Вооружаемся паяльником. И по очереди, утапливая, шаг за шагом, выпаиваем весь нижний ряд контактов, идущий на циферблат пробега ODO/TRIP.
Вот так выглядит демонтированная плата управления спидометром у Импрезы.
А вот и сам стержень.
Судя из замеров, он плотно ложится в нишу, для него приготовленную. А значит, отпиливаем 2-2.5мм от стержня, как раз, такую толщину имеет установленная в нише кнопка.
Припаиваем второй конец проводов к плате в тех местах, где установлена кнопка переключения у имплантированной нами платы Форестера.
Таким образом, нажатие на кнопку, утопленную в нише, равноценно нажатию кнопки, расположенной на плате спидометра Форестера. Собираем панель приборов в единое целое. Всё ложится плотно и качественно. Короткий провод не мешает плате и не пересекается с лампами подсветки приборной панели, а значит, его нельзя будет повредить.
Браво. Приборка отлично вписалась в интерьер. Когда начал читать статью, думал все будет намного проще. Сам я бы побоялся проводить такие хирургические операции. А Вы изначально были готовы к этому, еще до покупки приборки от ГЦ?
Спасмбо! Сам я теоретически и заочно предполагал некоторые нестыковки по распиновке. И всё 🙂 Но не думал, что будет столько отличий в распиновке. Ещё раз, спасибо Дмитрию, за работу по выявлению различий, и борьбе за спидометр. Такой свап приборок он совершил до меня, и мне сильно помог заочно быть на коне 🙂
Subaru Club Omsk: Замена панели/щитка приборов SG5 - Subaru Club Omsk
Замена панели/щитка приборов SG5 Замена или ремонт? Какая панель подойдет?
На одном из разборов предложили панель за 1500 р. НО вместо слова POWER над датчиком топлива, надпись ECO.
Вся суть вопроса будет ли работать, может кто сталкивался, МОЖЕТ У КОГО ТО ИМЕЕТСЯ, двумя словами ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
В итоге мне надо РАБОЧУЮ приборку и МЕНЬШИЙ ПРОБЕГ (на моей 283 тыс.км)
Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.
Обо мне
SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013
Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.
Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.
Обо мне
Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:
Никогда не узнаешь, пробег пишется в новых вагах, старых бимерах, в остальном только в приборке.
Скручивается на ура за 500-1000 руб
ronik сказал:
SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013
- Автор темы
- видел SUBARU
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
ronik (05 September 2016 - 23:48) писал:
Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:
Никогда не узнаешь, пробег пишется в новых вагах, старых бимерах, в остальном только в приборке.
Скручивается на ура за 500-1000 руб
Я просто для себя хочу меньший пробег, а то коробит от пробега почти в 300 тыщ, ну и для работы. Новая приборка и новый отсчет в путевом))))
- Автор темы
- видел SUBARU
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:
Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу
- Автор темы
- видел SUBARU
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
Ivanushka (06 September 2016 - 08:45) писал:
ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:
Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу
Ivanushka (06 September 2016 - 08:47) писал:
Контрольно-измерительные приборы и органы управления Субару Форестер
1 — Комбинация приборов
2 — Выключатель аварийной сигнализации
3 — Выключатель обогрева заднего стекла
4 — Подстаканник
5 — Панель управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха
6 — Подушка безопасности
7 — Вещевой ящик
8 — Магнитола
9 — Пепельница
10 — Прикуриватель
11 — Кнопка клаксона
12 — Рулевая колонка с регулировкой наклона
13 — Рычаг отпускания замка капота
Контрольные лампы и индикаторы
Схема расположения контрольных ламп и измерителей комбинации приборов
1 — Контрольная лампа температуры масла заднего дифференциала
2 — Контрольная лампа включения понижающей передачи
3 — Контрольная лампа ABS
4 — Контрольная лампа ремней безопасности
5 — Контрольная лампа включения переднего привода
6 — Спидометр
7 — Контрольные лампы указателей поворотов
8 — Контрольная лампа включения дальнего света
9 — Контрольная лампа SRS
10 — Тахометр
11 — Контрольная лампа тормозной системы
12 — Контрольная лампа ремня безопасности – модели с правосторонним рулевым управлением
13 — Контрольная лампа температуры ATF
14 — Контрольная лампа давления масла
15 — Контрольная лампа заряда
16 — Контрольная лампа MIL (“Проверьте двигатель”)
17 — Указатель температуры
18 — Контрольная лампа включения режима POWER АТ
19 — Указатель температуры наружного воздуха
20 — Контрольная лампа включения режима HOLD АТ
21 — Контрольная лампа неплотного закрывания дверей
22 — Контрольная лампа электронного иммобилизатора двигателя
23 — Переключатель режимов/кнопка сброса счетчика пробега
24 — Одометр/счетчик текущего пробега
25 — Контрольная лампа резерва топлива
26 — Указатель уровня топлива
Две контрольные лампы в виде стрелок имеют зеленое свечение и служат для контроля исправности функционирования соответствующих указателей поворотов. Направление индикаторных стрелок совпадает с выбранным направлением изменения курса автомобиля. Контрольные лампы работают в проблесковом режиме с частотой, соответствующей частоте мигания указателей поворота. Учащенное мигание одной из контрольных ламп обычно свидетельствует о перегорании лампы одного из указателей соответствующего поворота. Следует при первой же возможности произвести замену сгоревшей лампы, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах.
Одновременным миганием контрольных ламп указателей обоих поворотов обычно сопровождается включение аварийной сигнализации.
Контрольная лампа включения дальнего света
Данный световой индикатор загорается одновременно с включением дальнего света головных фар автомобиля и отличается характерным синим свечением.
Контрольная лампа давления двигательного масла
Контрольная лампа давления двигательного масла (красная) должна загораться при включении зажигания и гаснуть сразу после запуска двигателя. Мигание лампы при работающем двигателе свидетельствует о пульсационном снижении рабочего давления моторного масла в двигателе. Переход индикатора в режим постоянного свечения говорит о том, что давление масла упало до опасно низкого уровня, что чревато серьезными внутренними повреждениями двигателя, вплоть до полного выхода его из строя. В обоих случаях следует предпринять срочные меры по корректировке уровня масла, выявлению и устранению причин падения давления.
Контрольная лампа неплотного закрывания дверей
Горение данной контрольной лампы предупреждает водителя о том, что не все двери автомобиля плотно захлопнуты. Лампа имеет красное, либо желтое свечение.
Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/отказов тормозной системы
Контрольная лампа (красная) непрерывно горит при взведении стояночного тормоза, напоминая водителю о необходимости его отпускания перед началом движения. Движение с взведенным стояночным тормозом приводит к быстрому перегреву и выходу из строя тормозных механизмов задних колес автомобиля и преждевременному износу протекторов шин задних колес, а кроме того, может стать причиной нарушения исправности функционирования системы антиблокировки тормозов (ABS).
Если контрольная лампа продолжает гореть после отпускания стояночного тормоза, либо включается во время движения, это обычно свидетельствует о чрезмерном падении уровня тормозной жидкости. Одной из возможных причин постепенного снижения уровня тормозной жидкости является нормальный износ фрикционных накладок тормозных колодок. При срабатывании контрольной лампы автомобиль следует отогнать на ближайшую станцию техобслуживания для оценки состояния колодок и проверки герметичности гидравлического тракта тормозной системы.
Кратковременное срабатывание контрольной лампы происходит также при включении зажигания (даже при отпущенном стояночном тормозе).
Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
Контрольная лампа зарядки должна загораться при включении зажигания и гаснуть сразу после запуска двигателя. Включение данной контрольной лампы при работающем двигателе предупреждает водителя о нарушении исправности функционирования системы зарядки, т.е., аккумуляторная батарея переходит в режим разряда. Следует сразу же выключить все потребители электроэнергии, от функционирования которых не зависит безопасность дорожного движения и постараться не допустить останова двигателя, так как попытка его запуска может привести к окончательному разряду батареи. Автомобиль следует сразу же отогнать на ближайшую станцию техобслуживания для проведения диагностики отказа и выполнения необходимого восстановительного ремонта.
Контрольная лампа MIL (“Проверьте двигатель”)
Даже если при повторном запуске двигателя контрольная лампа возвращается в нормальный режим функционирования (т.е., гаснет), следует при первой же возможности обратиться за консультацией на станцию техобслуживания, особенно если такого рода включения лампы происходят не в первый раз.
Продолжение эксплуатации автомобиля с включенной контрольной лампой нарушения исправности функционирования систем двигателя может привести к преждевременному выходу из строя каталитического преобразователя.
Помните, что на отказы и повреждения, возникшие в результате эксплуатации автомобиля с включенной контрольной лампой, гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются!
Данная контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна гаснуть сразу после осуществления запуска двигателя. если лама продолжает гореть при работающем двигателе (в постоянном или проблесковом режиме), это указывает на наличие неисправности компонентов системы SRS. При соответствующей комплектации срабатывание данной контрольной лампы может являться свидетельством неисправности в контурах боковых подушек безопасности, либо устройств автоматических аварийных натяжителей ремней безопасности.
Контрольная лампа ABS
Данная контрольная лампа служит для контроля за исправностью функционирования ABS, кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна гаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя (см. Главу Тормозная система).
Контрольная лампа ремней безопасности
Данная контрольная лампа имеет янтарное свечение и кратковременно срабатывает при запуске двигателя, напоминая водителю/пассажирам о необходимости пристегивания ремнями безопасности.
Контрольная лампа режима HOLD (модели с АТ)
Данная контрольная лампа срабатывает при включении режима HOLD АТ.
Контрольная лампа режима POWER (модели с АТ)
Данная контрольная лампа срабатывает при включении режима POWER АТ.
Контрольная лампа режима понижающей передачи
Данная контрольная лампа срабатывает при включении режима понижающей передачи.
Контрольная лампа режима переднего привода
Данная контрольная лампа подтверждает включение переднего привода на моделях с отключаемым передним приводом.
Контрольная лампа температуры ATF
Данная контрольная лампа позволяет водителю контролировать перегрев трансмиссионного масла в АТ при движении в условиях бездорожья или горной местности.
Контрольная лампа температуры масла заднего дифференциала (модели с турбонаддувом)
Данная контрольная лампа служит для контроля перегрева масла заднего дифференциала.
Контрольная лампа электронного иммобилизатора двигателя
Данная контрольная лампа служит для контроля над исправностью функционирования системы электронной иммобилизации двигателя.
Контрольная лампа резервного запаса топлива
Контрольная лампа вмонтирована в измеритель расхода топлива (см. ниже) и включается, когда в топливном баке автомобиля остается менее 9.0 л горючего и предупреждает водителя о необходимости произвести заправку автомобиля при первом же удобном случае.
Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в тысячах оборотов в минуту. Во избежание выхода двигателя из строя запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения коленчатого вала (стрелка тахометра никогда не должна заходить в красную зону шкалы).
Спидометр показывает скорость движения автомобиля. Единицей измерения обычно служит км/ч. в некоторых случаях на циферблате измерителя может быть нанесено две шкалы: км/ч и мили/ч. Иногда в комплектацию автомобиля может входить сигнальный зуммер превышения допустимой безопасной скорости движения (120 км/ч).
Указатель запаса топлива в баке
Типичный вид указателя запаса топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
Типичный вид циферблата измерителя температуры охлаждающей жидкости
Нормальная рабочая температура двигателя при эксплуатации автомобиля в обычных условиях соответствует среднему положению стрелки указателя. В тяжелых условиях эксплуатации, например, в очень жаркую погоду или при длительном подъеме в гору стрелка указателя может подняться до верхней красной отметки на шкале (Н). Если температура двигателя увеличилась настолько, что стрелка указателя заходит в пределы красного диапазона шкалы измерителя (метка Н), следует немедленно прекратить движение, съехать на обочину, припарковать автомобиль и произвести проверку состояния системы охлаждения на предмет выяснения причин перегрева двигателя (см. Главу Текущее обслуживание).
Электронный цифровой дисплей контроля показаний одометра/двух счетчиков текущего пробега
 |
Одометр фиксирует общий пробег автомобиля в километрах или милях, в зависимости от варианта исполнения. Электронный цифровой дисплей одометра встроен в циферблат спидометра и позволяет также высвечивать показания независимых двух счетчиков текущего пробега автомобиля.
Счетчики текущего километража пробега
Два независимых счетчика (А и В) регистрируют текущий пробег автомобиля с момента последнего сброса своих показаний (в километрах или милях, в зависимости от варианта исполнения). Сброс показаний счетчика производится при помощи специальной кнопки, вмонтированной в приборный щиток левее сборки спидометра, - при помощи той же кнопки осуществляется переключение режимов показаний цифрового дисплея, служащего для воспроизведения счетчиков.
Указатель температуры наружного воздуха
Электронный цифровой дисплей указателя встроен в циферблат тахометра.
Органы управления, расположенные на рулевой колонке и на панели управления
Левый комбинированный подрулевой переключатель (наружные осветительные и сигнальные приборы)
Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов
Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов (ходовые огни).
OFF = выключено.
= габаритные огни - включаются передние и задние габаритные огни, фонари подсветки номерного знака.
= ближний свет - в добавок к задействованным в предыдущем положении рукоятки огням включается ближний свет головных фар.
На моделях, оборудованных системой ходовых огней дневного времени суток (DRL), головные фары автоматически переводятся в режим ближнего света при включении зажигания. Также автоматически активируются задние габаритные огни.
Помните, что чрезмерно долгое функционирование наружного освещения при заглушенном двигателе чревато подсадкой аккумуляторной батареи!
Перевод головных фар из режима ближнего света в режим дальнего света производится путем отжимания рычага подрулевого переключателя от себя, - автоматически на приборном щитке должна загореться соответствующая контрольная лампа характерного синего света (см. выше). Для отключения дальнего света верните рычаг в исходное положение.
Сигнализация дальним светом остается возможной даже при выключенном зажигании.
Активация указателей поворотов.
При переводе рычага в крайнее верхнее/нижнее положение (до щелчка) соответствующие указатели поворотов будут продолжать функционировать до тех пор, пока рулевое колесо не будет возвращено в прямолинейное положение (сработает оконечный выключатель), либо пока рычаг не будет возвращен в нейтральное положение.
Кратковременное включение указателей, например, при намерении сменить рядность движения производится путем легкого оттягивания рычага вверх или вниз.
Регулировка яркости подсветки приборов
Регулировка яркости подсветки приборов.
Выключатель парковочных огней
Местоположение выключателя парковочных огней.
Во избежание подсадки аккумуляторной батареи, избегайте длительного включения парковочных огней.
Выключатель противотуманных фар.
Выключатель задних туманных фонарей
Выключатель задних туманных фонарей.
Туманные фонари отключаются автоматически вместе с головными фарами/зажиганием, причем последующая их активация возможно только посредством повторного использования выключателя.
Регулятор наклона оптических осей фар.
На автомобилях с саморегулируемыми амортизаторами угол наклона луча фар поддерживается постоянным автоматически.
Читайте также: