Volvo xc90 обогрев сидений
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт подогрева сидения и поясной поддержки. Часть 1
Предыстория. Проблемы с водительским сидением мне достались от предыдущего хозяина. Не работал подогрев и поясная поддержка.
Долго собирался написать об этом. Произвел ремонт еще осенью, да все никак не мог собраться с духом.
Ну что же. Приступим.
Фаза первая. Снятие сидения.
Для начала нам нужно снять пластиковые декоративные накладки на салазках сидений.
Передние снимаются очень легко. Достаточно немного надавить на круглый пятак, чтобы вывести его из зацепления (см. Рис 1, п.1) и потянуть накладку к рулю (см. Рис 1).
Правая снимается аналогично.
Теперь нужно снять задние накладки. С ними не все так однозначно ввиду особенности крепежа.
Дело в том, что для снятия накладки нужно через маленькое отверстие в этой накладке отжать фиксирующую защелку.
Все бы ничего, но место для маневра ограничено. Заглянуть в это отверстие очень трудно, поэтому приходится действовать вслепую… Особо тяжко приходится с правой накладкой.
Чтобы было понятно как устроен механизм фиксации, привожу фотографию обратной стороны накладки (Рис.4).
Пунктом 1 на Рис.4 показана та защелка, которую нужно отжимать, пунктом 2 отмечена двунаправленная прижимающая защелка. Она никак не отжимается. Просто тяните накладку в сторону задних сидений при отжатой защелке из пункта 1.
Сняв накладки, можно увидеть болты крепящие сидение. Откручиваете их.
Также нужно открутить кабель, приходящий к блоку управления сидением. Сделать это не сложно. Выкручиваете удерживающий колодку винт (Рис.5, п.1) и откидываете колодку.
Важное замечание. Перед тем как отсоединить колодку, рекомендую спинку сидения сильнее откинуть назад, чтобы угол между нижней подушкой и спинкой был не менее 120 градусов. Так будет гораздо легче снимать и одевать шкурку.
Попутно срезаете хомуты (Рис.5, п.3) и отсоединяете колодку блока управления сидением (Рис.5, п.4)
Обратите также внимание на пункт 2 Рис.5. Стрелкой обозначено расположение болта Torx, который держит левую накладку сидения. Его нужно тоже открутить.
Теперь можно снять левую накладку. Предварительно у Вас уже должен быть отсоединен и освобожден от хомутов провод и откручен болт.
Посмотрите на Рис.6. Стрелкой обозначена защелка, которую нужно отжать, после чего нужно потянуть всю левую накладку вверх. Основное усилие прикладывать в месте, показанном на Рис.6.
Когда левая накладка снята, можно отсоединить ремень безопасности. Все просто, там есть фиксатор. Отведите его и ремень отстегнут.
После всех этих действий у Вас должна получиться такая картина (Рис.7)
Сидение вытаскивать из салона только ВДВОЕМ! Тогда пластик салона останется целым.
Фаза вторая. Снятие шкурки
Для этой фазы нам обязательно потребуется съемник стопорных колец (Рис.8). Нужен для разжимания крепежных колец, при съеме шкуры.
Первое, что нужно сделать — это разомкнуть замковое соединение на шкуре спинки сидения снизу (Рис.9). Делается все в направлении указанном стрелками. Там одна пластмассовая рейка входит в другую…
После этого нужно снять правую накладку сидения. Ее держит один или два винта снаружи и такой же крепеж, как на левой (Рис.6)
Теперь дело стало за подголовником. Его можно снять двумя путями.
Первый — нащупать через шкуру сзади на спинке 2 фиксатора (
10 см от нижней точки подголовника) и надовить большими пальцами на них (Рис.10). Они должны издать звук "хрясь". Это означает, что отламываются правая и левая фиксирующие их пластиковые перепонки. Это нормально. Так запрограммировано производителем.
Теперь нужно изловчится, продолжая надавливать на фиксаторы, поднять подголовник вверх. Лучше делать это с напарником.
Второй — Снять шкуру до самого верха и уже точно будет видно расположение фиксаторов, а в остальном также, как и в первом случае.
Можно приступать к снятию шкурки.
Сама шкура крепится металлическими кольцами к залитой в поролон подушки металлической проволоке по обоим сторонам. Вот здесь нам и пригодится съемник стопорных колец, чтобы разжимать крепежные кольца. Масло масляное получилось. :)
Снятие начинать снизу. Вынуть сквозь щель между спинкой и сидушкой лицевую сторону шкурки (это где нужно было разъединить замок Рис.9).
После, аккуратно, чтобы не вырвать проволоку, подлезать съемником и размыкать равномерно по обоим сторонам сзади и спереди крепежные кольца.
Рекомендую не снимать шкуру полностью, а добраться чуть дальше горизонтальной проволоки и остановиться. Т.к. если пойди дальше, то нужно уже быть Гарри Гудини, чтобы в верхней части зацепить хомуты, когда будете эту шкуру обратно ставить.
Когда шкуру уже освободили, можно снять пластиковую накладку (на которой фиксаторы подголовников) Рис.11.
Снимается она легко. Выводите правое и левое ухо и тяните на себя. Она сидит на фиксаторах. Их видно на Рис.11
На данном этапе у Вас должна быть вот такая картина (Рис.12)
На рисунке можно видеть дополнительное место размыкания цепи подогрева спинки (Рис.12, п.1). Замечание Когда будете собирать, обязательно подожмите контакты в этой клемме. Клемма очень просто разбирается. Нужно отжать фиксатор и вынуть на себя белую вставку.
Также видно боковую подушку безопасности (Рис.12, п.2.). Ее не трогайте. Ну и собственно механизм поясной поддержки, из-за которого я туда и полез. (Рис.12, п.3)
Обратите внимание, я для дополнительной страховки, перед вытаскиванием сидения из салона, обмотал все острые места салазок плотным строительным скотчем.
Volvo xc90 обогрев сидений
Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно включать обогрев холодных сидений.
Активирование/отключение электрообогрева передних сидений *
Кнопки для рулевого колеса и сидений в строке климат-контроля.
В строке климат-контроля центрального дисплея нажмите на кнопку рулевого колеса и сидения с правой или левой стороны, чтобы открыть регулятор обогрева для сиденья и рулевого колеса.
Если в автомобиле не установлены вентилируемые сиденья или электрообогрев рулевого колеса, кнопка электрообогреваемых сидений появляется непосредственно в строке климат-контроля.
Несколько раз нажмите на кнопку обогрева сидений, чтобы выбрать один из четырех уровней обогрева: Выкл , Высокий , Сред. и Низк. .
Уровень обогрева изменяется, и в кнопке отображается заданный уровень.
Активирование/отключение электрообогрева задних сидений *
С переднего сидения *
Кнопки электрообогрева сидений в группе Климатический режим, заднее сиденье на панели климат-контроля.
Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
Выберите закладку Климатический режим, заднее сиденье .
Несколько раз нажмите на кнопку обогрева сидений, чтобы выбрать один из четырех уровней обогрева: Выкл , Высокий , Сред. и Низк. .
Уровень обогрева изменяется, и в кнопке отображается заданный уровень.
С заднего сиденья
2 климатические зоны:
Кнопки сзади на тоннельной консоли для сидений с электрообогревом.
Несколько раз нажмите на физические кнопки обогрева сидений с правой или левой стороны, расположенные сзади на тоннельной консоли, чтобы выбрать из четырех уровней обогрева: Выкл , Высокий , Сред. и Низк. .
Уровень обогрева изменяется, и диоды в кнопке показывают заданный уровень.
4 климатические зоны * :
Индикация обогрева сидений и органы управления на панели климата сзади на тоннельной консоли.
Несколько раз нажмите на физические кнопки обогрева сидений с правой или левой стороны на панели климата, расположенной на тоннельной консоли, чтобы выбрать из четырех уровней обогрева: Выкл , Высокий , Сред. и Низк. .
Уровень обогрева изменяется, и на экране панели климата отображается выбранный уровень.
Примечание
Электрообогрев заднего сиденья отключается автоматически через 15 минут.
Предупреждение
На сиденья с электроподогревом не должны садиться люди, которым трудно почувствовать повышение температуры из-за потери чувствительности или которым по какой-то иной причине трудно управлять электроподогревом сидений. В противном случае возможны ожоги.
Активирование/отключение автоматического запуска электрообогрева сидений
Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева сидений быть активирован/отключен при пуске двигателя. Электрообогрев включается при низкой температуре окружающего воздуха, если активирован автоматический запуск.
На верхней панели центрального дисплея нажмите Настройки .
В Уровень автоподогрева сиденья водителя и Уровень автоподогрева сиденья пассажира выберите Выкл , Низк. , Сред. или Высокий , чтобы активировать/отключить и выбрать режим обогрева при автоматическом запуске электрообогрева сидений водителя и пассажира.
"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
Ремонт подогрева сидения и поясной поддержки. Часть 2.
А здесь сам регулятор, который управляет тросами (Рис.14,15).
Снять регулятор тоже не сложно. 2 или 4 болта с правой стороны и он в руках. Вот так выглядит без регулятора (Рис.16)
Разомкнув колечки (Рис.17, п.1), а также 2 сверху (не показаны на рисунке), можно откинуть поролон и подобраться к тросам (Рис.17, п.2) и местам их крепления к станине (Рис.17, п.3). Как видно, тросы полностью оторваны. А виной всему силуминовые крючки.
Причем слева крючок оторвался от троса полностью. Я его на дне станины нашел.
Принцип действия всего этого механизма до безобразия прост. При прокручивании регулятора положения поясной поддержки, он выбирает длину троса тем самым подтягивая проволочную решетку к станине.
Долго я размышлял, что же нужно было делать, чтобы вырвать так крепления… В голову пришло только занятие сексом на переднем сидении с разложенной спинкой… :) И при этом оба должны были быть серьезной весовой категории.
Ниже привожу еще несколько фото механизма (Рис.18,19)
Самое долгое я возился именно с этим механизмом, т.к. никак не удавалось подобрать нужную конфигурацию крепления. А главное с соответствующей прочностью. Во всех вариантах у меня было слабым звеном крепление крючка к тросу. Трос каждый раз норовил соскочить.
Потом идея пришла. Всего оказалось просто. Подобрал гайки соответствующего внутреннего диаметра. Продел трос в форме петельки через гайку и расплющил ее. За счет резьбы трос крепко держится. Крючки же, из-за сокращения длины троса удлинил.
Теперь переходим к подогреву.
Сначала теория. Подогрев реализован последовательным соединением термоэлементов, поэтому разрыв цепи любого из нагревательных элементов приводит к отказу подогрева всего сидения. Термоэлемент представляет собой волнообразно уложенный многожильный медный провод между 2мя термостойким кусками материи, наклеенный на поролон.
Теория кончилась. Теперь практика.
Прозвонку цепей я начал с точки подсоединения термоэлементов к блоку управления подогревом сидения. Находится он под сидением и подходит туда 3 клеммы. 2 серых и 1 зеленая. Нас интересуют серые. При рабочем термоэлементе цепь будет замкнута, естественно при обрыве — разомкнута.
Таким образом я выяснил, что дело в подогреве спинки.
Перешел к цепи спинки. Прозвонил от блока управления до промежуточного соединения (о котором я упоминал ранее). Все цело.
Значит обрыв в самом термоэлементе.
Внешне, термоэлемент спинки был целый. Ни следов прогара, ни оплавления. Все девственно чисто. Тогда просто стал прощупывать провода пальцами идя вдоль по проводнику. Таким образом наткнулся на уплотнение. Решил немного отделить термоэлемент от поролона снизу и увидел это (Рис.20).
Провод был без явного разрыва, но распушенный. При прозвонке этого участка тестер показывал обрыв. Решено было вырезать проблемный участок и заменить на вставку того же сечения. Плюс к этому я провода взял чуть больше, чтобы придать ему волнистую форму. Подпаяв его с обеих сторон, засунул в разрез ткани, сложил волнушкой и прикрыл сверху кусочком материи промазанной клеем момент.
Однако меня не покидала мысль, каким образом и почему обрыв произошел в нижней части термоэлемента и с обратной его стороны.
Я решил посмотреть на поролон в районе обрыва. Там была горизонтальная прорезь длиной 10-15 см на всю глубину поролона, т.е. до станины… На заводскую она явно не тянула.
Так для меня это и осталось загадкой.
Хватит лирики…
Когда восстановил цепь, начал думать, на что прилепить термоэлемент к поролону. Обычный Момент отпадал, т.к. он плавит поролон. Позвонил знакомому мебельщику и он со мной поделился специальным клеем Момент именно для склеивания поролона.
Дальше началась работа по сборке сидения. Порядок обратный разборке. Разобрать его было половина дела.
Вот теперь нам понадобится пачка нейлоновых стяжек длиной не менее 150 мм. Со стяжками гораздо легче одевать шкурку на место. Единственное, что не удобно, это отрезать лишнее от стяжки. Трудно кусачками подлезть. Кольца обратно поставить без специального инструмента просто не реально.
Процесс одевания выглядит так (Рис.21, 22)
Обязательно хомут ставьте так, чтобы отрезанная часть хомута была параллельно спинке или смотрела внутрь. В противном случае можно получить неприятного ежика под спиной, который рано или поздно прорвет шкурку.
Очень неудобный момент, это крепление самой нижней части шкурки…
Дальше все подключаете и радуетесь теплу от сидения.
Вот собственно и все. Фух. Дописал…
Кто дочитал до конца, тому большое спасибо! ;)
Еще несколько фото, которые не вошли в повествование. Жалко было выкинуть. :)
Ремонт обогрева сидений на примере Вольво
Обрыв нити накаливания в результате механического повреждения или естественного износа наиболее частая причина звенящих бубенцов при утреннем прогреве авто.
Вы удивитесь, но починить обрыв в нити можно самостоятельно. Всего лишь надо ее спаять.
Правда есть нюанс, а точнее несколько.
Во-первых, предварительно нужно снять сиденье с рельс, отсоединить клемы, аккуратно вытащить его из салона.
Затем выбрать наиболее удачное место, чтобы аккуратно распустить заводской шов, не повредив нитку и дырки. Дальше веселей - снимаем фиксирующие скобы, чтобы отстегнуть мягкую подушку от металического каркаса. Для этого есть специальный прибор, но смелым и отважным подойдут пасатижы или утики.
Когда перед вами окажется нижняя подушка причудливой формы, с вырезами, каемочками, наклейками и стяжками - не торопитесь ее кромсать на части или любыми вероломными способами пытаться добраться до пресловутой нити.
Желательно прозвонить цепь, чтобы убедиться что в обрыве дело и что он один, а не два, три или более.
Напомню, на фото сиденье Вольво. Тут видно нить, а на БМВ или Мерседесах она скрыта. Поможет только вольтметр.
Нашли обрыв - за дело!
Зачищайте обожженные края, лудите канифолью и аккуратненько спаивайте. Увы, этот тот редкий случай, когда изолента и скрутка бессильны. Приходится паять.
Красавчик тот, кто сохранит родной материал, избежит лишних бандажей, уплотнений, склеек. Плюс, не стоит забывать, что в прожженный оборванной нитью пенополиэстерол необходимо зачистить и уложить в него подогнанный по форме недостающий элемент.
На этом этапе ремонт завершен. Обогрев восстановлен. Все работает. И осталось собрать сидение.
Устанавливаем подушку на каркас и фиксируем скобами с помощью все того же специального инструмента. Но вы вновь можете обойтись пасатижами.
Затем натягиваем родную кожу и сшиваем родными нитками в родные дырки.
Если на этом этапе вы еще не облили бензином и не подожгли свое сиденье с уже работающим подогревом, то остается его впихнуть в салон, подключить клемы, прикрутить к полу. Проверить панель на наличие ошибок. Проверить обогрев. Молиться, что вы нигде не накосячили с цепью, сопротивлением и через день два не сгорят мозги.
Предохранители Volvo XC90 2002 - 2014 г.в.
Протяжка проводки может различаться в зависимости от варианта двигателей. При этом сохраняется однотипное расположение компонентов, приведенных в главе.
В автомобилях с правосторонним управлением коробка под перчаточным ящиком находится с другой стороны.
Все электрические функции и детали защищены плавкими предохранителями, оберегающими электросистему автомобиля от повреждения при коротком замыкании или перегрузке.
Предохранительные блоки расположены в четырех местах. 1. Блок реле/предохранителей — в моторном отсеке. 2. Блок предохранителей — в салоне за звукоизолирующей обшивкой на стороне водителя. 3. Блок предохранителей — в салоне в торце приборной панели на стороне водителя. 4. Блок предохранителей — в багажном отделении. Замена предохранителей Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Прочитайте обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение. Извлеките предохранитель и посмотрите, не перегорела ли плавкая вставка. Если вставка перегорела, замените предохранитель новым такого же цвета и номинала. Под крышкой в торце приборной панели находится несколько запасных предохранителей. Там также имеются щипцы, с помощью которых можно снять и поставить на место предохранитель. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, это означает, что соответствующий компонент неисправен.
Блок реле и предохранителей в моторном отсеке
| 1 | ABS | 30 А |
| 2 | ABS | 30 А |
| 3 | Омыватели фар струей под высоким давлением | 35 А |
| 4 | Стояночный обогреватель (опция) | 25 А |
| 5 | Дополнительные фары (опция) | 20 А |
| 6 | Реле стартера | 35 А |
| 7 | Очистители ветрового стекла | 25 А |
| 8 | Топливный насос | 15 А |
| 9 | Модуль управления трансмиссии (ТСМ), (V8, дизель, 6-цил. бензин) | 15 А |
| 10 | Катушки зажигания (бензин), модуль управления двигателем (ЕСМ), инжекторные клапаны, (дизель) | 20 А |
| 11 | Датчик положения педали подачи топлива (АРМ), АС-компрессор, вентилятор, электронный блок | 10 А |
| 12 | Модуль управления двигателем (ЕСМ) (бензин), форсунки, (бензин), расходомер воздуха (бензин); расходомер воздуха (дизель) | 15А, 5А |
| 13 | Модуль управления дроссельной заслонкой (V8), V1S (6-цил. бензин); модуль управления дроссельной заслонкой, соленоидный клапан, SWIRL (клапан воздушной смеси), регулятор давления топлива (дизель) | 10 А, 15 А |
| 14 | Лямбда-зонд (бензин); лямбда-зонд (дизель) | 20 А, 10 А |
| 15 | Обогреватель вентиляции картера, соленоидные клапаны, диагностика течи (5-цил. бензин); Обогреватель вентиляции картера (V8, 6-цил. бензин), муфта AC (V8, 6-цил. бензин), соленоидные клапаны, диагностика течи (V8, 6-цил. бензин), ЕСМ, (V8, 6-цил. бензин), расходомер воздуха (V8), свечи накаливания (дизель) | 10 А, 15 А |
| 16 | Ближний свет фар, слева | 20 А |
| 17 | Ближний свет фар, справа | 20 А |
| 18 | Резервное гнездо | |
| 19 | Блок управления двигателем (ЕСМ), питание, реле двигателя | 5 А |
| 20 | Габаритные огни | 15 А |
| 21 | Резервное гнездо |
Чтобы получить доступ к предохранителям, нажмите пластмассовые фиксаторы на коротких сторонах блока и потяните крышку вверх.
Блок реле / предохранителей в салоне за звукоизолирующей панелью на стороне водителя
| 1 | Вентилятор климатической установки | 30 А |
| 2 | Аудиосистема (усилители) | 30 А |
| 3 | Кресло водителя с электроприводом | 25 A |
| 4 | Сиденье пассажира с электроприводом | 25 A |
| 5 | Блок управления слева, передняя дверь | 25 A |
| 6 | Блок управления справа, передняя дверь | 25 A |
| 7 | Резервное гнездо | |
| 8 | Радио, проигрыватель компакт-дисков, система RSE | 15 A |
| 9 | Дисплей RTI, модуль МММ RTI | 10 А |
| 10 | OBDII, переключатель света (LSM), датчик угла поворота рулевого колеса (SAS), блок управления рулевым колесом (SWM) | 5 А |
| 11 | Замок зажигания, система SRS, модуль управления двигателем ЕСМ (V8, 6-цил. бензин) отключение SRS на стороне пассажира (PACOS), электронная блокировка старта (IMMO), модуль управления трансмиссией ТСМ (V8, дизель, 6-цил. бензин) | 7,5 А |
| 12 | Общее освещение, потолочное (RCM), верхний электронный модуль управления (UEM) | 10 А |
| 13 | Люк в крыше | 15 А |
| 14 | Телефон | 5 А |
| 15-38 | Резервные гнезда |
Наклейка с указанием позиции предохранителей и числа ампер расположена под крышкой торцевого блока.
Блок реле / предохранителей в торце панели приборов на стороне водителя
| 1 | Обогрев сидения, правая сторона | 15 А |
| 2 | Обогрев сидения, левая сторона | 15 А |
| 3 | Звуковой сигнал | 15 А |
| 4 | Резервное гнездо | |
| 5 | Информационно-развлекательная система | 10 А |
| 6 | Резервное гнездо | |
| 7 | Резервное гнездо | |
| 8 | Сирена охранной сигнализации | 5 А |
| 9 | Контакты сигнала торможения, питание | 5 А |
| 10 | Комбинированный прибор (DIM), климатическая установка (ССМ), стояночный отопитель, сиденье водителя с электроприводом | 10 А |
| 11 | Электрическое гнездо, переднее сидение, заднее сидение и холодильник | 15 А |
| 12 | Резервное гнездо | |
| 13 | Резервное гнездо | |
| 14 | Резервное гнездо | |
| 15 | ABS, STC/DSTC | 5 А |
| 16 | Электронное сервоуправление (ECPS), активный биксенон (НСМ), регулировка высоты пучка света фар | 10 А |
| 17 | Противотуманная фара, впереди слева | 7,5 А |
| 18 | Противотуманная фара, впереди справа | 7,5 А |
| 19 | Резервное гнездо | |
| 20 | Насос охлаждающей жидкости (V8) | 5 А |
| 21 | Блок управления связью (ТОМ), блокировка передачи заднего хода (М66) | 10 А |
| 22 | Дальний свет фар, слева | 10 А |
| 23 | Дальний свет фар, справа | 10 А |
| 24 | Резервное гнездо | |
| 25 | Резервное гнездо | |
| 26 | Резервное гнездо | |
| 27 | Резервное гнездо | |
| 28 | Сиденье пассажира с электроприводом | 5 А |
| 29 | Топливный насос | 7,5 А |
| 30 | BUS | 5 А |
| 31 | Резервное гнездо | |
| 32 | Резервное гнездо | |
| 33 | Вакуумный насос | 20 А |
| 34 | Насос омывающей жидкости | 15 А |
| 35 | Резервное гнездо | |
| 36 | Резервное гнездо |
Предохранители в багажном отделении
| 1 | Фонарь заднего хода | 10 A |
| 2 | Габаритные огни, противотуманные фары, освещение багажного отделения, освещение номерного знака, лампы стоп-сигналов | 20 A |
| 3 | Аксессуары (АЕМ) | 15 A |
| 4 | Резервное гнездо | |
| 5 | Электронная аппаратура REM | 10 А |
| 6 | Развлекательная система заднего сидения RSE (аксессуар) | 7,5 А |
| 7 | Прокладка проводки (30 питание) | 15 А |
| 8 | Электрическая розетка в багажном отсеке | 15 А |
| 9 | Задняя дверь, правая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника | 20 А |
| 10 | Задняя дверь, левая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника | 20 A |
| 11 | Резервное гнездо | |
| 12 | Резервное гнездо | |
| 13 | Подогреватель дизельного фильтра | 15 А |
| 14 | Сабвуфер, кондиционирование воздуха в задней части салона (А/С) | 15 А |
| 15 | Резервное гнездо | |
| 16 | Резервное гнездо | |
| 17 | Дополнительная аудиоаппаратура | 5 А |
| 18 | Резервное гнездо | |
| 19 | Очиститель сзади | 15 А |
| 20 | Прокладка проводки (15 питание) | 20 А |
| 21 | Резервное гнездо | |
| 22 | Резервное гнездо | |
| 23 | AWD | 7,5 А |
| 24 | Резервное гнездо | |
| 25 | Резервное гнездо | |
| 26 | Помощь при парковке | 5 А |
| 27 | Главный предохранитель: кабельная проводка к прицепу, помощь при парковке, AWD | 30 A |
| 28 | Центральный замок (PCL) | 15 А |
| 29 | Освещение прицепа слева: габаритные огни, указатели поворотов | 25 А |
| 30 | Освещение прицепа, справа: сигнал торможения, противотуманные фонари сзади, указатели поворотов | 25 А |
| 31 | Главный предохранитель | 40 А |
| 32 | Резервное гнездо | |
| 33 | Резервное гнездо | |
| 34 | Резервное гнездо | |
| 35 | Резервное гнездо | |
| 36 | Резервное гнездо | |
| 37 | Электрообогреваемое заднее стекло | 20 А |
| 38 | Электрообогреваемое заднее стекло | 20 А |
Информация актуальна для моделей Вольво ХС90 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
Volvo xc90 обогрев сидений
TigraOdessa » Вт сен 30, 2008 3:31 pm
Для успешного процесса будет нужен ключ на 14, ключ на 12, мультиметр и плоская отвертка. Скорее всего еще понадобится канцелярский нож, изолента и некоторое кол-во провода с подходящим сечением. Это все актуально для случая, когда лампочки в кнопках горят – а не греет.
В первую очередь нужно проверить доходит ли питание до сидения. Отключаем фишку, берем тестер и тестим. Алгоритм такой: включить зажигание, включить кнопку подогрева, подключить тестер к фишке, увидеть на экране 12 вольт, обрадоваться:
Если 12 вольт не пришло никак и никуда – нужно вынимать кнопку включения подогрева и далее по ситуации. У меня на пассажирском сидении приходило к подогреву 5 вольт. А к кнопке положенные 12. Чистка фишки на самом выключателе помогла победить этот недуг. Кнопка подогрева вынимается очень просто: тонким, длинным и достаточно широким предметом (я использовал десертный нож) - поддеваем со стороны лампочки и вытягивается вверх:
Затем нужно проверить все ли в порядке с самими подогревами в сидении. Для этого придется измерить сопротивление. Если сопротивление (вдруг) есть, то при наличии входящих 12V подогрев будет работать. Если сопротивления нет – снимаем сидение. Если, как у меня, висят оборванные провода и фишки, то можно даже ничего не измерять – а сразу снимать:
Чтоб снять сидение надо открутить 4 болта, которые его держат (на 14) и болт ремня безопасности (на 12). Болты креплений: 2 впереди и 2 сзади под пластиковыми крышечками. Но сначала лучше отсоединить ремень безопасности. Для этого надо снять карман сбоку от сидения (передняя часть подается вверх, а потом задняя часть стягивается с крепления:
Потом прийдется открутить болт, который держит ремень безопасности. Ну а уже потом откручивать крепеж сидения. Сразу хочу предупредить – господа, как бы туго болты не откручивались (особенно задний, возле стойки), но они все крутятся ПРОТИВ часовой стрелки. Не повторяйте чужих ошибок:
Затем отключаем фишку, идущую к сидению. У сидений с механическими регулировками она одна. У тех, у кого электропривода должно быть больше. Затем вынимаем открученное седалище из салона, а ковер под ним чистим-с и пылесосим-с. Когда сидение вытянуто из салона и установлено в удобную для работы позицию, то перед нами открывается вот такой примерно пейзаж:
Провода, 2 фишки впереди (вверху), фишка выходная примерно в середине подушки и уходящие вглубь сидения, почти в центре, еще 2 провода. Схема в мануале вогнала в ступор своей непонятностью, кучей элементов и еще черно-белостью. Поэтому вот вам made by Tigra принципиальная схема того какой провод куда идет. В принципе ничего сложного, но может кому пригодится. Цвета проводов произвольные, фишек – реальные:
Затем надо проверять чтоб не было видимых обрывов. В моем случае на пассажирском сидении были оторваны провода к кнопке, а на водительском разъемы на кнопке вообще отломаны начисто. Обрывы устраняем и меряем опять сопротивление на входной фишке. Если что-то выдает, то радуемся и начинаем ставить сидение обратно. Если по прежнему ничего – отсоединяем фишки спинки и нижней подушки. И меряем сопротивление уходящих под обивку проводов. У меня (на 2х сидушках) не работает подогрев нижней части, но зато работает подогрев спинки. Снимать обшивку я не стал – все равно буду перетягивать кожу на боковинах сидений, тогда и попрошу поменять греющий элемент. Но чтоб хотя бы в спину грело хотелось и уже. Для этого пришлось сделать перемычку из подходящего провода в разъеме, отвечающем за нижнюю (в подушке сидения) часть грелки:
У кого-то может быть наоборот – спину греть не будет, а вот зад будет. Или оба элемента будут работать, а обрыв будет у кнопки. Или, как вариант, оба элемента не работают и польза будет только в чистом ковре под сидушкой :)
Автоэлектрик, ремонт электрики Volvo XC90
От стабильной работы автоэлектрики зависит корректная работа множества функций автомобиля, таких как автоподъем стекол, работа фар, подсветка, подогрев сидений, центральный замок и многое другое. Сотрудники СТО «Автобан» не только обладают большим опытом по ремонту автоэлектрики автомобиля Volvo XC90, но и располагают необходимым современным оборудованием.
Есть несколько признаков, которые говорят о возможных неполадках в системе автоэлектрики. Заметив один из них, посетите автосервис, чтобы провести ремонтные работы и избежать более серьезной поломки.
| Вид работ | Срок выполнения | Цена |
| Ремонт и замена генератора | от 1000 руб | |
| Ремонт и замена стартера | от 1000 руб | |
| Ремонт и замена лямбда зонда | от 500 руб | |
| Ремонт и замена стоп сигнальных фонарей | от 200 руб | |
| Ремонт и замена лампочек (галоген, ксенон) | от 200 руб | |
| Ремонт и замена фар и фонарей | от 500 руб | |
| Ремонт и замена аккумуляторов | от 200 руб | |
| Ремонт и замена габаритов | от 200 руб | |
| Ремонт и замена дворников (стеклоочистителей) | от 300 руб | |
| Замена и установка противотуманных фар | от 500 руб | |
| Ремонт подогрева сидений | от 1000 руб | |
| Замена лампочек в приборной панели | от 300 руб | |
| Установка или ремонт звукового напоминателя о невыключенных габаритах | от 500 руб | |
| Установка камеры заднего вида | от 1000 руб | |
| Замена поворотника | от 100 руб | |
| Ремонт или замена блока прикуривателя | от 500 руб | |
| Замена датчика коленвала | от 500 руб | |
| Установка предпускового подогревателя (салона, двигателя) | от 1000 руб | |
| Установка подогрева зеркал | от 300 руб | |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб | |
| Ремонт и замена блоков освещения салона | от 500 руб | |
| Ремонт и замена блоков управления работы двигателя | от 1000 руб | |
| Ремонт и замена блоков управления работой противопробуксовочной и противозаносной системы | от 500 руб | |
| Установка и ремонт парктроника | от 500 руб | |
| Установка GPS навигатора | от 500 руб | |
| Полное восстановление электрики автомобиля после ДТП | индивидуально | |
| Ремонт или замена моторных кос | от 1000 руб | |
| Ремонт или замена проводки автомобиля | от 1000 руб | |
| Ремонт или замена электронных блоков автомобиля | от 1000 руб | |
| Ремонт или замена датчиков АВС | от 1000 руб | |
| Ремонт или замена внутрисалонного оборудования автомобиля | от 500 руб |
*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.
Когда необходимо обратиться в СТО для диагностики автоэлектрики?
- Лампочки на приборной панели мигают
- Дворники работают медленно
- Не работает омыватель фар
- Фары работают некорректно
- В салоне чувствуется запах гари
- Быстро разряжается аккумуляторная батарея
- Некорректно работает система отопления и кондиционер
- Некорректно работает сигнализация
Обслуживание в автосервисе «Автобан»
Специалисты СТО «Автобан» имеют огромный практический опыт работы с автоэлектрикой, подкрепленный теоретическими, и техническими знаниями. На нашем СТО используется только самое современное оборудование и оригинальные запчасти, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту.
Перед началом ремонта, если после проведения диагностики будет выявлена необходимость его проведения, весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом. Мы не «накручиваем» цену на наши услуги, а постоянным клиентам предоставляем приятный бонус – скидки от 15 до 20 процентов.
Читайте также: