Абс установка на ланос
Обновлено: 02.07.2024
Установка на ланос 1,5 блока abs+tc
Недавно узнал что существую такие блоки, посмотрел видео на ютюбе, мне понравилось, решил и себе заморочиться. Но учитываю что у меня не было изначально абс, то мне пришлось поменять передние стойки и полуоси от ланоса 1,6. Поменял стойки и полуоси, установил датчики и проводку абс. Был куплен на разборке лачетти блок бош абс+тс (его каталожный номер на фото). Но чтобы установить сам блок необходимо со ШРУСов сбить родные кольца абс на 47 зубьев, и на их место установить кольца на 29 зубьев, в изготовлении зубьев мне помог уважаемый Евгений (ник на драйве fuehrer ) . За техническую консультацию благодарю от души драйвовчан budaitis и mkovalenko . Несколько фотографий и техническая информация по распайке данного блока, может кому то пригодится.
Распиновка разъема блока:
1 бел Датчик скорости правого заднего колеса
2 — Не используется
3 кор Датчик скорости правого заднего колеса
4 бел Датчик скорости правого переднего колеса
5 сер Датчик скорости правого переднего колеса
6 кор Датчик скорости левого переднего колеса
7 гол Датчик скорости левого переднего колеса
8 крс Датчик скорости левого заднего колеса
9 чер Датчик скорости левого заднего колеса
10 — Не используется
11 син Колодка диагностики
12 — Не используется
13 — Не используется
14 гол Выключатель контрольной лампы тормоза
15 кор Включатель зажигания
16 чер Масса двигателя
17 крс Аккумулятор
18 крс Аккумулятор
19 чер/бел Масса комбинации приборов
20 св зел/чер Контрольная лампа АБС
21 пур/бел Контрольная лампа системы EBD(лампа стояночного тормаза)
22 тем зел Контрольная лампа система TCS
23 бел/жел Конроллер
24 — Не используется
25 св зел Контроллер
26 — Не используется
27 — ---------------
28 — ---------------
29 — ---------------
30 — ---------------
31 — ---------------
SB(голубой) – Перемычка
11.1.22 тормозной системы (АБС) - снятие и установка
Внимание! Если какой-либо из компонентов систем АБС, управления тяговой силой или стабилизации движения был потревожен или заменен, необходимо прежде всего проверить работу всех систем до начала эксплуатации автомобиля. Такая проверка требует специализированного тестового оборудования и может быть выполнена только на специализированной станции обслуживания.Примечание. До начала работы прочтите предупреждение в начале параграфа 2 о вреде тормозной жидкости.
1 Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2 Снимите крышку с резервного бачка главного тормозного цилиндра и допейте тормозной жидкости до отметки "МАХ". Наложите кусок полиэтиленовой пленки поверх заливной горловины, а затем снова наверните крышку. За счет этого предотвращаются утечки жидкости при проведении последующих операций. Подложите под гидроагрегат тряпки для впитывания вытекающей жидкости.
3 Отсоедините разъем(ы) гидроагрегата. Главный разъем фиксируется скобой, которую нужно вытащить вверх. Отсоедините шину заземления агрегата, отвернув ее крепежный болт (рис. 3,а-г).
Рис. 3,а. Вытащите вверх стопорную скобу.
Рис. 3,б. . и вытащите вилку основного разъема на передней стороне агрегата
Рис. 3,в. Затем вытащите вилку из малого разъеме на задней стороне агрегата, сжав выступы его фиксатора
Рис. 3,г. Отсоедините шину заземления, отвернув гайку ее крепления
4 Оботрите начисто поверхности в зоне соединений тормозных трубопроводов гидроагрегата. Запомните положение соединений для последующей сборки, затем отверните гайки соединений и аккуратно вытащите трубки, (рис. 4) Заглушите концы трубок и отверстий гидроагрегата для минимизации утечек и предотвращения попадания грязи в систему. Подтеки жидкости сразу же смывайте холодной водой.
Рис. 4. Отверните гайки штуцеров и отсоедините трубки
5 На моделях ранних выпусков поверните пластмассовые опорные втулки и снимите гидроагрегат с кронштейна. При необходимости, снимите опорные втулки.
6 На поздних моделях гидроагрегат установлен на резиновых опорах. Аккуратно стащите агрегат с опор вверх.
Примечание. Не разбирайте блок модулятора гидроагрегата - его ремонт невозможен.
7 Установка производится в последовательности, обратной снятию при выполнении следующих замечаний:
a) Осмотрите опоры на наличие износа или повреждений. При необходимости замените их.
b) При установке пластмассовых опорных втулок их выступы должны быть обращены вниз.
c) Подсоедините тормозные трубопроводы на прежние места и затяните гайки соединений требуемым усилием.
d) Следите за правильностью прокладки жгутов электропроводки, а также за надежным соединением электроразъема. Закрепите разъем фиксирующей скобой.
e) После завершения установки перед подключением аккумулятора прокачайте тормозную систему.
Блок электронного управления (БЭУ)
Модели выпуска до июля 1996 года
8 Блок электронного управления АБС расположен в салоне в нише для ног переднего пассажира.
9 Снимите нижнюю облицовку передней панели. Блок управления расположен на откидной панели - освободите панель от фиксаторов и опустите ее для доступа к блоку.
10 Убедитесь в том, что зажигание выключено. Для надежности выньте ключ из замка. После этого отсоедините от БЭУ два электрических разъема.
11 Отверните болты и гайки крепления БЭУ и вытащите его из салона.
Модели выпуска после августа 1996 года
12 Блок управления системами расположен в боксе в левом заднем углу моторного отсека.
13 Для доступа к блокам отверните винты крепления крышки бокса и снимите крышку.
14 В боксе обычно расположены два БЭУ: один - для АБС и другой - для двигателя. БЭУ двигателя можно отличить по тому, что от него идет жгут проводов к корпусу дроссельной заслонки.
15 На большинстве моделей оба БЭУ надо извлечь из бокса как единый блок, а затем разделить.
16 Убедитесь в том, что зажигание выключено (для надежности выньте ключ из замка). Отсоедините от обоих БЭУ по два электрических разъема. Разъемы могут крепиться по разному - рычагами, либо сдвигаться вбок (рис. 16,а,б).
Рис. 16,а. На этой модели для освобождения разъемов БЭУ поднимите фиксирующие рычаги
Рис. 16,б. Вилки разъемов АБС сдвиньте вбок
17 Выверните небольшой винт под крестообразную отвертку, которым БЭУ крепятся в боксе (рис. 17).
Рис. 17. Отверните маленький винт, которым крепится БЭУ
18 Вытащите оба БЭУ из бокса, стараясь не зацепить какие-нибудь провода и уберите их из моторного отсека.
19 Отделите БЭУ друг от друга, вывернув соединительные винты (рис. 19).
Рис. 19. Отверните винты, соединяющие два БЭУ между собой
Установка - все модели
20 Установка производится в последовательности, обратной снятию. Проследите за надежным соединением электроразъемов.
Датчик переднего колеса
Примечание. При установке потребуется новый болт(ы) датчика и центрующая пластмассовая втулка (если она предусмотрена конструкцией).
21 Подложите колодки под задние колеса и затяните стояночный тормоз. Затем приподнимите передок автомобиля домкратом и надежно зафиксируйте его на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо.
22 Убедитесь в том, что зажигание отключено (для надежности выньте ключ из замка зажигания). Затем проследите жгут проводов в направлении от датчика к разъему. Освободите жгут проводов датчика от всех хомутов и завязок, замечая его прокладку для последующей установки.
23 Освободите разъем от зажима и отсоедините его от главного жгута проводов. На поздних моделях разъемы датчика АБС и датчика износа колодок тормоза скреплены вместе, но их можно разделить, подняв зажим маленькой отверткой, затем разъемы можно отсоединить (рис. 23,а-в).
Рис. 23,а. Вытащите вилки разъемов датчиков износа колодок и АБС из задней стороны колесной арки .
Рис. 23,б. . Затем подцепите отверткой зажим.
Рис. 23,в. . и разделите две вилки разъемов
24 Выверните болт(ы) крепления опорной пластины датчика к поворотному кулаку (рис. 24).
Рис. 24. Отворачивание одного из винтов крепления опорной пластины датчика к поворотному кулаку
25 Снимите узел датчика с проводами с брызговика переднего колеса. Доступ к датчику не очень удобен и надо принять меры предосторожности, чтобы не повредить резиновое уплотнение или пластмассовую втулку (если она предусмотрена конструкцией) (рис. 25,а,б).
Рис. 25,а. Брызговик диска снят для того, чтобы показать положение переднего колесного датчика АБС (датчик показан стрелкой)
Рис. 25,б. Вытащите датчик, стараясь не повредить резиновое кольцо
26 На моделях выпуска до сентября 1995 года.проверьте уплотнительное кольцо датчика на наличие износа или повреждений и при необходимости замените его.
27 На моделях, выпускаемых с сентября 1995 года снимите центрирующую пластмассовую втулку. Втулку можно выбросить - для сборки потребуется новая. Имейте при этом в виду, что не на всех автомобилях этих лет выпуска имеется такая втулка.
28 Крепежные болты датчика можно выбросить - после отворачивания их всегда нужно заменять.
29 Перед установкой очистите и просушите сопрягаемые поверхности датчика и поворотного кулака, а также нанесите на них тонкий слой универсальной консистентной смазки (Мерседес рекомендует использовать свою долговечную смазку).
30 Очистите наконечник датчика и импульсные кольца. Установите на датчик уплотнительное кольцо или центрирующую втулку.
31 Вставьте датчик до упора в брызговик диска.
32 Выровняйте отверстие(я) опорной пластины датчика с отверстием(ями) в поворотном кулаке, вставьте новый крепежный болт(болты) и затяните его(их) требуемым усилием (рис. 32).
Рис. 32. Затяжка болтов опорной пластины датчика АБС
33 Зафиксируйте жгут проводов хомутами и завязками, следя за правильностью его прокладки. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо электроразъема находится в хорошем состоянии, состыкуйте электроразъем и зафиксируйте его зажимом.
34 Установите колесо. Опустите автомобиль на грунт и затяните болты колеса необходимым усилием.
Датчик заднего колеса
Снятие - модели выпуска до 1998 года
Примечание. При установке потребуется новый крепежный болт.
35 Подложите колодки под передние колеса, приподнимите задок автомобиля домкратом и зафиксируйте его на опорах.
36 Датчик расположен на передней стороне главной передачи слева (рис. 36). Отверните болт крепления датчика и снимите датчик с уплотнительным кольцом с корпуса главной передачи. Осмотрите уплотнительное кольцо и, при наличии повреждений, замените его. Болт в любом случае при последующей сборке надо заменить на новый.
Рис. 36. Расположение датчика АБС задних колес на корпусе главной передачи (датчик показан стрелкой)
37 Проследите проводку от датчика до входа в днище автомобиля. Освободите проводку от всех хомутов и завязок. Извлеките из днища резиновую втулку, не повредив при этом провода.
38 Для доступа к проводам датчика изнутри машины отогните ковер в багажном отсеке, отверните три фиксатора и поднимите облицовочную панель. Проследите проводку от входа в пол до разъема и отсоедините разъем (рис. 38). Пропустите проводку вместе с разъемом сквозь отверстие в полу и вытащите датчик из-под автомобиля.
Рис. 38. Отсоедините вилку разъема датчика АБС
Снятие - модели выпуска с 1998 года
40 Открепите проводку датчика от рычага задней подвески.
41 Отверните болт крепления датчика (рис. 41).
Рис. 41. Отверните болт крепления датчика ключом-шестигранником
42 Вытащите датчик (учите, что для этого потребуется значительное усилие). Снимите уплотнительное кольцо (рис. 42).
Рис. 42. Вытащите датчик
43 Проследите проводку датчика до входа в днище кузова. Запомните прокладку проводки и освободите ее от всех хомутов и завязок. Вытащите из пола резиновую втулку, стараясь не повредить провода.
44 Для доступа к проводам датчика изнутри машины отогните ковер в багажном отсеке, отверните три фиксатора и поднимите облицовочную панель. Проследите проводку от входа в пол до разъема и отсоедините разъем (рис. 44,а-в). Пропустите проводку вместе с разъемом сквозь отверстие в полу и вытащите датчик из-под автомобиля.
Рис. 44,а. Отверните пластмассовые фиксаторы.
Рис. 44,б. . поднимите переднюю секцию пола багажника.
Рис. 44,в. . и отсоедините вилку разъема АБС
Установка - все модели
45 Очистите датчик и место его установки. Установите на датчик уплотнительное кольцо.
46 Установите датчик на место, закрепите его новым болтом и затяните болт требуемым усилием.
47 Протащите проводку датчика через отверстие в полу кузова и подсоедините его разъем. Правильно проложите проводку датчика и закрепите ее хомутами и завязками, как это было до снятия.
48 В завершении опустите автомобиль на землю.
Дополнительные колесные датчики - модели с управлением тяговой силой
Примечание. При установке понадобятся новые детали - болт крепления датчика, гайки крепления корпуса главной передачи и новое уплотнительное кольцо датчика
49 Модели, оснащенные системой управления тяговой силой выпуска до мая 1994 года имеют два дополнительных датчика скоростей задних колес, которые установлены сверху на корпусе главной передачи над ведущими валами - по одному для каждого из колес. Доступ к этим датчикам очень ограничен, если не снимать главную передачу, но все же осуществим, хотя и с трудом.
50 Подложите колодки под передние колеса, поднимите домкратом задок автомобиля и установите его на подпорки.
51 Подкатите под главную передачу тележку-домкрат, положив на его площадку деревянный брусок. Подоприте домкратом главную передачу.
52 Отверните задние болты крепления корпуса главной передачи к заднему подрамнику, удалите болты и шайбы.
53 Отверните болт и гайку, которыми главная передача крепится спереди. Вынимая болт и снимая корпус главной передачи, обратите внимание на одну или две дистанционные прокладки между болтом и корпусом - на забудьте их установить при сборке. Замечайте также положение всех шайб и втулок по мере их снятия.
54 Аккуратно опускайте главную передачу, пока карданный вал не ляжет на заднюю поперечину туннеля.
55 Отверните болты крепления датчиков и вытащите датчики вместе с уплотнительными кольцами из корпуса главной передачи.
56 Проследите провода датчиков до отверстия в днище кузова, по дороге освобождая их от хомутов. Извлеките резиновую уплотнительную втулку из днища, стараясь не повредить провода.
57 Для доступа к проводам датчика внутри автомобиля поднимите ковер в багажном отсеке, отверните три фиксатора и снимите с пола облицовочную панель. Проследите провода от входа в пол до разъемов и разъедините их. Протащите провода вместе с вилками разъемов через отверстие в попу и вытащите датчики вместе с проводами и разъемами из под автомобиля.
58 Перед установкой очистите и просушите датчики и места их установки в корпусе главной передачи. Установите на каждый датчик по новому уплотнительному кольцу.
59 Установите на место датчики, закрепите их новыми болтами и затяните болты требуемым усилием.
60 Убедитесь в том, что резиновые детали передней опоры главной передачи занимают свое место, после чего аккуратно поднимите главную передачу к месту установки.
61 Вставьте на место болты крепления корпуса главной передачи, наверните на них новые гайки и затяните болтовые соединения требуемым усилием.
62 Протяните провода датчиков через отверстие в полу и подключите их разъемы к главному жгуту. Следите за правильной прокладкой проводки и зафиксируйте ее всеми необходимыми хомутами и зажимами. Вставьте в пол резиновую втулку.
63 Опустите автомобиль на землю.
Передние импульсные диски
64 Передние импульсные диски закреплены на тыльных сторонах колесных ступиц. Проверьте диски на наличие повреждений, таких как выкрашивание или отсутствие зубцов. При необходимости замены заменяйте весь узел ступицы.
Задний импульсный диск
Модели выпуска до 1998 года
65 Задний импульсный диск встроен на всех моделях спереди в блок главной передачи и является неотъемлемой частью этого узла. После извлечения датчика проверьте диск на наличие повреждений, таких как выкрашивание или отсутствие зубцов. При необходимости замены диска узел главной передачи нужно передать для ремонта специалистам станции обслуживания.
66 Диски дополнительных датчиков скоростей задних колес, установленных на ранних моделях автомобилей, оснащенных системой управления тяговой силой, напрессованы на ведущие валы. Для осмотра дисков надо демонтировать ведущие валы. Если диск окажется в неудовлетворительном состоянии, придется заменить весь ведущий вал.
Модели выпуска с 1998 года
67 Импульсные диски задних колес закреплены на ступицах колес. Осмотрите диски на наличие повреждений, таких как выкрашивание или отсутствие зубцов. Если необходима замена диска, то заменить придется всю ступицу вместе с ее опорой.
Реле зашиты от перенапряжений
68 На моделях выпуска до июля 1996 года репе защиты от перенапряжений расположено справа в моторном отсеке. На более поздних моделях реле помещено в коробку предохранителей и реле, расположенную в моторном отсеке слева.
69 Перед снятием убедитесь в том, что зажигание отключено (для надежности вытащите из замка ключ). На поздних моделях снимите крышку коробки предохранителей и реле.
70 Отверните крепежный винт (при наличии) и вытащите реле.
71 Перед установкой реле и клеммы электроразъема должны быть чистыми и сухими.
72 На моделях выпуска по июль 1996 года реле АБС расположены под лицевой панелью со стороны водителя. На моделях выпуска начиная с августа 1996 года реле АБС помещены в коробку предохранителей и реле, которая расположена в моторном отсеке слева. Еще одно реле АБС находится в багажном отсеке. На большинстве моделей оно имеет черный цвет - не путайте его с реле топливного насоса, которое имеет зеленый цвет и снабжено плавким предохранителем.
73 Для доступа к реле снимите нижнюю облицовку со стороны водителя, или снимите крышку с коробки предохранителей или снимите облицовку пола багажника (в зависимости от конструктивных особенностей модели).
74 Убедитесь в том, что зажигание отключено (выньте ключ из замка на всякий случай) и вытащите реле.
75 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Убедитесь в том, что реле плотно вошло на свое место.
Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки
Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?
Позднее дитя прогресса
П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.
В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.
В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.
Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.
Кузов
Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.
Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.
Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.
Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.
Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.
Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.
Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».
Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.
Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.
Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.
Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.
Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.
В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.
Салон
Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.
Электрика
Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.
Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.
Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.
Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.
Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.
Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.
Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.
Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.
Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".
Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.
Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.
Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.
Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.
У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.
Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.
А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.
На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.
Руководство Chevrolet Lanos/Daewoo Lanos - страница 390
Chevrolet Lanos / Daewoo Lanos. Руководство - часть 390
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА 4F - 31
КОД А017 ЦЕПЬ КАТУШКИ РЕЛЕ АБС ЗАМЫКАЕТСЯ НА "МАССУ"
Описание схемы
Напряжение подается через зажим 6 гнезда
реле АБС. Затем ЭМУТ снабжает энергией
катушку, закрывая цепь массы в А11 ЭМУТ.
Созданное магнитное поле замыкает кон
такты реле АБС и обеспечивает напряже
ние в батарейке и ток в ЭМУТ, откуда энер
гия поступает в моторы.
Диагностика
Этот тест обнаруживает ситуацию, при ко
торой напряжение включенной батарейки
превышает 7,5 В на ЭМУТ в течение отрезка
времени не меньше 4 сек после обесточи-
вания реле и массы катушки реле. Считает
ся, что катушка заземлена, если напряже
ние обмотки катушки на регуляторе сос
тавляет меньше 4,5 В.
• Обмотка катушки реле замкнулась на
• Нарушение в цепи ЭМУТ.
Неверные действия
Устанавливает код протекания во времени.
Описание теста
Цифры внизу соответствуют этапам на ис
пытательном стенде.
1. Этот этап показывает, что ЭМУТ может
контролировать реле АБС по команде.
2. Этот этап проверяет, что реле АБС или
контрольный розовый провод не замк
нулись на массу.
3. Этот тест проверяет, относится ли нару
шение к замыканию массы в розовом
проводе или к реле АБС.
4. Этот этап показывает, что код не был ус
тановлен в результате слабого контакта.
Диагностическая помощь
Периодическая неисправность может воз
никнуть из-за плохого соединения, протер
шейся изоляции провода или разрыва про
вода внутри изоляции.
Используя возможности сканера, опреде
лите частоту возникновения неисправнос
ти, как описано в "Диагностике с помощью
сканера".
Следует тщательно проверить каждую
цепь, которая, предположительно, может
вызвать периодически возникающие не
исправности: отвинченные клеммы, неп
равильное соединение, сломанные или
поврежденные клеммы, неправильное
соединение проводки или повреждение
электропроводки.
4F - 32 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Код А017 - Цепь катушки реле АБС замыкается на "массу"
1, Включить зажигание.
2. С помощью функции тестирования реле отключить
реле АБС.
Проверить, показывает ли сканер, что реле АБС
отключилось, а величина напряжения меньше ука
1. Поставить выключатель зажигания в положение
LOCK.
2. Отсоединить колодку J1 ЭМУТ.
3. Поставить выключатель зажигания в положение
ON.
4. Измерить с помощью цифрового вольтметра нап
ряжение между В+ и зажимом А11 колодки J1 элект
ропроводки ЭМУТ.
Напряжение меньше указанной величины?
1. Поставить выключатель зажигания в положение
2. Отключить реле АБС
3. Соединить цифровой вольтметр с В+ и зажимом 6
колодки электропроводки реле АБС
Напряжение меньше указанной величины?
1. Поставить выключатель зажигания в положение
LOCK.
2. Проверить на слабый контакт зажим А11 колодки J1
электропроводки ЭМУТ.
3. Подсоединить все соединители.
4. Поставить выключатель зажигания в положение
ON. Код восстановлен?
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Регулировки и сервис тормозной системы Шевроле Ланос
Автомобиль Chevrolet Lanos оборудован двумя тормозными системами - рабочей и стояночной.
Рабочая тормозная система Шевроле Ланос предназначена для снижения скорости движения вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.
Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения во время стоянки.
Рабочая тормозная система Шевроле Ланос двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой (АБС) состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, гидроблока АБС, датчиков скорости вращения колес, четырех колесных тормозных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов.
Рис.40. Детали механизма переднего тормоза Шевроле Ланос
1 — тормозные колодки; 2 — пружинные скобы; 3 — направляющая колодок; 4 — чехол направляющего пальца; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу
Механизмы переднего тормоза - дисковые вентилируемые, заднего тормоза - дисковые невентилируемые.
Каждый из тормозных контуров автомобиля Chevrolet Lanos включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных по диагонали. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.
Рис.41. Детали заднего тормоза Шевроле Ланос
1 — передняя колодка; 2 — серьга; 3 — рычаг регулятора; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — распорная планка; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — опорная стойка; 9 — чашка пружины; 10 — прижимная пружина; 11 — нижняя стяжная пружина; 12 — пружина регулятора
Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.
На корпусе главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос установлен бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен датчик. При опасном падении уровня жидкости в бачке, датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.
Стояночная тормозная система блокирует задние колеса. На кулаке задней подвески установлен шит тормоза, на котором закреплены колодки стояночного тормоза.
При поднятии рычага в верхнее положение, рычаги, установленные на колодках стояночной тормозной системы Шевроле Ланос, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки раздвигаются и фиксируют тормозной диск от проворачивания.
При правильной эксплуатации стояночная тормозная система не требует обслуживания. Однако иногда (например, после замены дисков, при вытягивании тросов привода или износе колодок стояночного тормоза) может возникнуть необходимость регулировки привода стояночной тормозной системы.
Прокачку гидравлического привода тормозной системы Шевроле Ланос проводим после ремонта, связанного с нарушением герметичности тормозной системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.
В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидропривод тормозов, и только затем приступать к его прокачке.
Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы Шевроле Ланос можно определить по «поведению» педали тормоза - она становится «мягкой» (не ощущается упор в конце хода педали) и увеличивается рабочий ход педали (педаль опускается ниже своего обычного положения).
Прокачка тормозных механизмов выполняется е следующей последовательности: правый задний, левый задний, левый передний, правый передний.
Проверка деталей тормозов автомобиля Шевроле Ланос на износ
Степень износа передних/задних тормозных колодок и тормозных дисков Шевроле Ланос необходимо проверять каждые 15 тыс. км пробега или каждый год эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Снимаем переднее/заднее колесо.
- При проверке передних тормозных колодок левого тормозного механизма поворачиваем рулевое колесо до упора влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма - влево.
- Через смотровое отверстие в суппорте визуально определяем толщину задних/передних тормозных колодок Chevrolet Lanos.
- Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой, то проводим замену всех тормозных колодкок левого и правого тормозных механизмов.
- Штангенциркулем измеряем толщину тормозного диска Шевроле Ланос, если она меньше допустимой, заменяем диски с обеих сторон автомобиля.
- Проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров, для чего утапливаем поршень в цилиндр, используя отвертку как рычаг.
- При «закисании» поршня - заменяем суппорт в сборе.
- После проверки несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы подвести передние/задние колодки к тормозным дискам.
Ход рычага стояночного (ручного) тормоза Шевроле Ланос должен составлять 2-4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23%, а при полностью опущенном рычаге колодки не должны задевать о тормозные диски.
Если это не так - регулируем привод стояночной тормозной системы, при необходимости заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.
Для контроля за состоянием антиблокировочной системы (АБС) Шевроле Ланос на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков скорости врашения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов.
При загорании контрольной лампы неисправности АБС Шевроле Ланос работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользкой дороге.
Поэтому в случае загорания лампы необходимо как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.
Замена передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос
При замене передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос выполняем следующие операции:
- Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей откачиваем часть жидкости.
- Снимаем колесо. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр.
- Выворачиваем нижние крепления суппорта к направляющему пальцу.
- Поднимаем суппорт вверх. Поддеваем отверткой и снимаем передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос.
- Снимаем нижнюю и верхнюю фиксирующие пружины колодок.
- Очищаем направляющую передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос.
- Очищаем фиксирующие пружины и устанавливаем их на место.
- Извлекаем нижний направляющий палец тормозного суппорта и очищаем его от старой смазки.
- Наносим на направляющий палец специальную высокотемпературную смазку.
- Извлекаем второй направляющий палец в сборе : тормозным суппортом, очишаем от старой смазки и наносим новую.
- Наносим специальную высокотемпературную смазку на новые передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос в местах контакта с направляющей колодок.
- Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. На болт крепления суппорта к направляющему пальцу наносим анаэробный фиксатор резьбы.
- Аналогично заменяем тормозные колодки с другой стороны автомобиля Chevrolet Lanos.
- Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между задними/передними тормозными колодками и дисками.
- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.
Замена суппорта переднего/заднего тормоза Шевроле Ланос
При замене переднего/заднего тормозного суппорта Шевроле Ланос, тщательно проверьте состояние тормозных колодок и тормозного диска.
Для замены переднего/заднего тормозного суппорта Шевроле Ланос производим следующие работы:
- Снимаем колесо. Извлекаем шланг из кронштейна стойки амортизатора.
- Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр.
- Выворачиваем болт-штуцер крепления нижнего наконечника шланга.
- Выворачиваем два болта крепления направляющей тормозных колодок к поворотному кулаку.
- Снимаем суппорт в сборе с направляющей колодок.
- Не нажимайте на педаль тормоза при снятом переднем/заднем тормозном суппорте.
- Устанавливаем суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок Шевроле Ланос в обратной последовательности, заменив уплотнительное кольцо тормозного шланга новым. При установке на болты крепления направляющей колодок наносим анаэробный фиксатор резьбы.
- Удаляем из системы гидропривода тормозов воздух.
Замена тормозных дисков передних/задних колес Шевроле Ланос
Тормозные диски Chevrolet Lanos заменяют парами, сразу в обоих тормозных механизмах передних и задних колес.
Для замены передних/задних тормозных дисков Шевроле Ланос выполните следующие работы:
- Снимаем суппорт с переднего/заднего тормозного диска не отсоединяя от него тормозной шланг.
- Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем тормозной суппорт Шевроле Ланос проволокой к пружине стойки.
- Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины цилиндрическую посадочную поверхность переднего/заднего тормозного диска на ступице и обрабатываем это место проникающей смазкой.
- Ударной отверткой с крестовой насадкой выворачиваем винт крепления тормозного диска Шевроле Ланос.
- Снимаем передний/задний тормозной диск со ступицы. Если тормозной диск не снимается, то сбиваем его молотком через деревянную проставку, навернув на две шпильки крепления колеса гайки, чтобы диск не соскочил на землю.
Замена главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос
Действия для замены главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос:
- Отбираем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
- Разъединяем колодку жгута проводов датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
- Сдвигаем хомут по шлангу, сжав пассатижами его отогнутые ушки, и отсоединяем шланг от штуцера бачка.
- Выворачиваем штуцера тормозных трубок главного тормозного цилиндра Chevrolet Lanos и аккуратно отводим трубки от цилиндра, сильно не изгибая.
- Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя и снимаем цилиндр в сборе с бачком.
- При необходимости снимаем бачок главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос.
- Установку главного тормозного цилиндра производим в обратной последовательности.
- Штуцеры тормозных трубок затягиваем специальным ключом.
- Перед установкой бачка на новый главный тормозной цилиндр Шевроле Ланос смазываем штуцеры бачка.
- Заполняем бачок свежей тормозной жидкостью и прокачиваем гидравлический привод тормозной системы.
- Проверяем отсутствие утечек жидкости в местах подсоединения тормозных трубок к главному тормозному цилиндру.
Регулировка стояночного (ручного) тормоза Шевроле Ланос
Стояночный (ручной) тормоз Шевроле Ланос необходимо регулировать после замены тросов его привода, замены задних тормозных дисков или если проверка показала необходимость регулировки. Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка.
Последовательность выполнения регулировки ручного тормоза Шевроле Ланос:
- Снимаем подстаканник и заглушку отверстия в облицовке туннеля пола, поддев ее отверткой.
- Вращая регулировочную гайку торцовым ключом с глубокой головкой увеличиваем или уменьшаем натяжение тросов привода ручника Шевроле Ланос, в зависимости от того что необходимо: уменьшить или увеличить число щелчков.
- Выполняем проверку стояночного тормоза.
- Если ручник Шевроле Ланос отрегулирован правильно, устанавливаем на место заглушку и подстаканник. Вывешиваем задние колеса и убеждаемся, что при отпущенном рычаге колеса свободно вращаются и колодки стояночного тормоза не цепляют за тормозные диски.
- Если изменением натяжения троса не удается правильно отрегулировать стояночный тормоз (слишком много щелчков или колодки стояночного тормоза цепляют за тормозные диски), ослабляем регулировочную гайку и снимаем заднее колесо.
- Извлекаем из тормозного диска заглушку.
- Поворачиваем диск так, чтобы отверстие оказалось внизу и через него отверткой регулируем положение колодок ручника Шевроле Ланос вращением регулировочного колеса.
- Устанавливаем на место заглушку и колесо.
- Повторяем операции для второго колеса.
- Проверяем работу ручного тормоза Шевроле Ланос. При необходимости повторяем регулировку.
- Если не удается отрегулировать стояночный тормоз (количество щелчков больше 4), скорее всего вытянулись тросы привода стояночного тормоза и их нужно заменить.
Замена троса ручного тормоза (ручника) Шевроле Ланос
Для замены троса ручника Шевроле Ланос производим следующие действия:
- Ослабляем регулировочную гайку.
- Отсоединяем трос привода стояночной тормозной системы от тормозной колодки.
- Снимаем фиксатор оболочки троса.
- Извлекаем трос в отверстие в тормозном щите.
- Снизу автомобиля отсоединяем трос от уравнителя.
- Выворачиваем болт крепления кронштейна троса привода ручного тормоза Шевроле Ланос, расположенного возле кронштейна продольного рычага задней подвески.
- Выворачиваем болт крепления второго кронштейна троса привода ручника, расположенного перед кронштейном продольного рычага задней подвески.
- Извлекаем трос из кронштейна, расположенного рядом с хомутом крепления топливного бака и снимаем трос.
- Аналогично снимаем второй трос привода ручника Шевроле Ланос.
- Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности. Трос, который крепится с правой стороны уравнителя должен идти к левому тормозному механизму.
Читайте также: