Адаптация робота лада х рей

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Адаптация АМТ Лада Веста

У некоторых владельцев автомобилей семейства Лада Веста с роботизированной коробкой передач, возникает ряд сложностей и вопросов касательно штатной работы трансмиссии. Дело в том, что большинство из них столкнулось с неисправностью АМТ, которая выражается в дерганье и кивках автомобиля при переключении передач.

К слову говоря, инструкция подойдет не только для автомобилей Лада Веста, но также и для Xray, на который устанавливается абсолютно такая же коробка передач АМТ. Работоспособность инструкции на остальных моделях Лада не проверялась.

Адаптация коробки АМТ Лада Веста, как правильно сделать своими руками

ноутбук
программа DDT4ALL

В программе, в верху левого столбца выбираем XGA-XRAY, а также указываем уточняющие характеристики AT - BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4. В среднем окне левого столбца программы выставляем значение [AT] BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4 и наконец в нижнем окне выбираем After sales - Learning Procedures. Еще раз перепроверьте выставленные параметры, если все сделано правильно можно переходить непосредственно к процессу адаптации. Для этого переходим в меню "expert mode" (вторая иконка в верхнем меню). Для завершения адаптации запускаем процесс обучения.

Обучение проводится с включенным зажиганием, но на не заведенном двигателе. Нажимаем кнопку "teach in clutch end position" (см. скрин выше) Процесс занимает менее 10 секунд. Во время проведения обучения конечных положений сцепления АМТ вы будете слышать движение актуатора, не пугайтесь это хороший знак, значит вы делаете все правильно. После выполнения первого шага адаптации рекомендуется подождать пару минут и только потом нажать на соответствующую кнопку Stop. Завершив процедуру, выключаем и вновь включаем зажигание и переходим к следующему шагу.
Теперь обучаем непосредственно АМТ автомобиля Лада Веста, для этого нажимаем "Gearbox teach-in" (зажигание включено) и ждем подтверждения завершения процедуры, примерное время проведения одна минута. После адаптации коробки нажимаем STOP и повторяем действия с зажиганием (выключить=>включить).
Последний шаг адаптации проводится на заведенном двигателе, поэтому заводим его и ждем 30 секунд, после чего запускаем обучение точек касания сцепления АМТ. Время проведения процедуры не более 15 секунд, далее глушим двигатель и не забываем выключить зажигание, после чего дожидаемся отключения главного реле лада веста, обычно это происходит через минуту, однако, для своего спокойствия рекомендуется подождать немного больше.

Почему двигатель автомобиля лада веста не заводится после адаптации АМТ? Причин может быть несколько, если на третьем этапе процесса двигатель заводился, значит была допущена ошибка при обучении точек касания сцепления, например, забыли нажать STOP. Кроме того, сам процесс адаптации мог завершиться некорректно, при таком раскладе в памяти электронного блока сохраняется ошибка, которую необходимо сбросить и начать процедуру адаптации заново.

Мотор Мастер Клуб

Всем владельцам Вест и X-Ray известна проблема, преследующая эти автомобили со дня их создания, провалов тяги с низких оборотов при ускорении. Проявляется это как клевки и рывки после переключения передач и при езде на малых оборотах, особенно ярковыражен эффект на 1 и 2 передачах.

Подробнее в приложенной статье.

Пришлось собрать этот материал т.к. кое-кто пытается мне доказать, что дергается только в моих прошивках. Еще раз заявляю - я прекрасно знаю как едут они на стоке, прекрасно знаю как их колбасит в этих режимах, разница только в том что на одних машинах это проявляется сильнее, на других слабее т.к. на ВАЗе не бывает машин близнецов. поэтому кому-как повезет.

P.S. Это информационное письмо найдено, прилагаю в архивах.

В этой теме буду выкладывать и другие материалы.

Еще некоторая информация.

Адаптации нуля заслонки:

После замены контроллера или сброса контроллера с помощью диагностического
прибора (режим "Тест функций; Сброс ЭБУ с инициализацией") необходимо выполнить
процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения.

Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
- на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить
зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °С.

Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:

- прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60. 90 °С);
- разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
- выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
---------------------------------------------------------------------------------------

Как ЭБУ тестирует:

При включении зажигания контроллер проводит:
- тест возвратной пружины;
- проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;
- тест прямой пружины.
Если контроллер новый (адаптация проводится в первый раз), то все вышеописанные процедуры выполняются сразу после включения зажигания в течение 1,5 секунд.
Если контроллер был обучен ранее, то сразу после включения зажигания выполняется тест возвратной пружины. Остальные процедуры будут выполнены в течение следующих 30 секунд, если в это время не будет нарушено ни одно из условий:

- двигатель не прокручивается;
- автомобиль не движется;
- педаль акселератора не нажата;
- температура двигателя выше 5 °С и ниже 100 °С;
- температура окружающего воздуха выше 5 °С.
Код Р2176 указывает на то, что первое обучение контроллера было прервано по следующим причинам:
- нарушение условий проведения адаптации (см. выше);
- неисправность дроссельного патрубка;
- неисправность жгута проводов;
- неисправность контроллера.
Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-7%).
---------------------------------------------------------------------------------

Регулирование подачи топлива по замкнутому контуру:

Система входит в режим замкнутого контура при выполнении всех следующих условий:
1. Управляющий датчик кислорода достаточно прогрет для нормальной работы (пройдена "точка росы" - температура на керамике чувствительного элемента УДК превышает температуру, определенную в зависимости от температуры окружающей среды, выходной сигнал выходит за пределы диапазона 1,2…1,7 В).
2. Температура охлаждающей жидкости выше определенного значения.
3 С момента запуска двигатель проработал определенный период времени, зависящий
от температуры охлаждающей жидкости в момент пуска.
4. Двигатель не работает ни в одном из нижеперечисленных режимов: пуск двигателя, отключение подачи топлива, режим максимальной мощности, режим защиты элементов ЭСУД.
5. Двигатель работает в определенном диапазоне по параметру нагрузки.
В режиме управления топливоподачей по замкнутому контуру контроллер первоначально рассчитывает длительность импульсов впрыска по данным тех же датчиков, что и для режима разомкнутого контура (базовый расчет). Отличие заключается в том, что в режиме замкнутого контура контроллер использует сигнал управляющего датчика кислорода для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска в целях обеспечения максимальной эффективности работы каталитического нейтрализатора.
Существует два вида корректировки подачи топлива - текущая и корректировка самообучения.
Первая (текущая) корректировка рассчитывается по показаниям датчика кислорода и может изменяться относительно быстро, чтобы компенсировать текущие отклонения состава смеси от стехиометрического.
Вторая (корректировка самообучения) рассчитывается для каждой совокупности параметров "обороты-нагрузка" на основе текущей корректировки и изменяется относительно медленно.
Текущая корректировка обнуляется при каждом выключении зажигания. Корректировка самообучения хранится в памяти контроллера постоянно, до выполнения режима "Сброс ЭБУ с инициализацией" с помощью диагностического прибора.
Целью корректировки по результатам самообучения является компенсация отклонений состава топливовоздушной смеси от стехиометрического, возникающих в результате разброса характеристик элементов ЭСУД, допусков при изготовлении двигателя, а также отклонений параметров двигателя в период эксплуатации (износ, закоксовка и т.д.).
Для более точной компенсации возникающих отклонений весь диапазон работы двигателя разбит на 4 характерные зоны обучения:
- холостой ход;
- высокие обороты при малой нагрузке;
- частичные нагрузки;
- высокие нагрузки.
При работе двигателя в любой из зон по определенной логике происходит коррекция длительности импульсов впрыска до тех пор, пока реальный состав смеси не достигнет оптимального значения.
При смене режима работы двигателя в оперативной памяти контроллера (ОЗУ) сохраняется последнее значение коэффициента коррекции для данной зоны.
Полученные таким образом коэффициенты коррекции характеризуют конкретный двигатель и участвуют в расчете длительности импульса впрыска при работе системы в режиме разомкнутого контура и при пуске, не имея при этом возможности изменяться.
Значение корректировки, при котором регулирование подачи топлива по замкнутому контуру не требуется, равно 1 (для параметра корректировки топливоподачи по результатам самообучения на холостом ходу оно равно 0). Любое изменение от 1(0) указывает на то, что функция регулирования топливоподачи по замкнутому контуру изменяет длительность импульса впрыска. Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру больше 1(0), происходит увеличение длительности импульса впрыска, т.е. увеличение подачи топлива. Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру меньше 1(0), происходит уменьшение длительности импульса впрыска, т.е. уменьшение подачи топлива. Предельным диапазоном изменения текущей корректировки топливоподачи и корректировки самообучением является диапазон 1±0,25 (±5). Выход любого из коэффициентов коррекции за пределы регулирования в сторону обогащения или обеднения смеси свидетельствует о наличии неисправности в двигателе или ЭСУД (отклонение давления топлива, подсос воздуха, негерметичность в системе выпуска и т.д.).
Коррекция самообучения для регулирования топливоподачи на автомобилях с каталитическим нейтрализатором является непрерывным процессом в течение всего срока эксплуатации автомобиля и обеспечивает выполнение жестких норм по токсичности отработавших газов.
В данной ЭСУД при отключении аккумуляторной батареи значения адаптационных коэффициентов коррекции не обнуляются.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все взято отсюда

Lada XRAY 2,5 тысяч км — отзыв реального владельца. Часть 5

Робот АМТ
Плюсы АМТ
Минусы АМТ
Откат назад
Наката на роботе нет
Провалы при переключении
Робот для спокойной езды
Как ведет себя робот по трассе
Адаптация под водителя
Ручной режим АМТ
Сжет ли сцепление робот
Мое мнение о роботе
Предыдущие части отзыва

Робот АМТ

Нужно понимать, что роботизировання коробка АМТ имеет как свои плюсы от механики, так и минусы, опять же, от механики.

Из-за того, что робот выжимает сцепление и перетыкает скорости, водитель не может вмешиваться в этот процесс от слова совсем. У коробки нет глаз и она не понимает, что вы от неё хотите именно в этот момент. Можно лишь подсказать работой газа и все.

Если у гидроавтомата алгоритмы более-менее отлажены давно, да и сама технология другая, многие косяки механике в ней просто отсутствуют. Так что сравнивать можно чисто умозрительно. Но по факту АМТ – это не автомат, и этим все сказано!

Плюсы АМТ

Основной плюс робота – это то, что мощность двигателя не теряется из-за гидротрансформатора обычной коробки АКПП.
Автомобиль можно буксировать на тросом.
Машину можно завести «с толкача».
Можно выскочить из грязи «в раскачку».

Минусы АМТ

При переключении разрывается связь двигателя с колесами и теоретически это может спровоцировать занос при гололеде (решается переключением в ручной режим).
Пока не нажмешь на газ, машина стоит (особенности робота) в отличие от легкого ускорения на АКПП. Из-за этого тронуться на подъеме в горку сложнее – машина откатывается назад, в пробке не так удобно.
Нельзя отрегулировать скорость переключения передач. Зашито 2 секунды и все!
Нельзя управлять накатом и из-за этого рывки машины на 1 и 2 передачах.

Вроде бы все просто, но дьявол кроется в деталях!

Откат назад

Откат машины назад – это огромная проблема для меня, ведь за 7 лет я просто забыл о такой проблеме. Хотя в моей комплектации есть помощник при троганьи в горку, он срабатывает только при сильно нажатом тормозе и при уклоне выше 2%. То есть при небольшом уклоне машина все равно стремится откатиться. Но вот насколько – вопрос. И это нервирует. Так что если чувствую, что машина сзади слишком близка подобралась, то трогаюсь с ручника, как учили в автошколе.

Из-за того, что машина стоит на месте без нажатия педали газа, в пробке сложнее двигаться. Кроме того, на обычной механике скорость трогания регулируется 2 педалями и при небольшом навыке можно даже стоя на перекрестке в горку держать машину на месте, играясь этим двумя педалями (хотя это не рекомендуется потому что поджигаешь сцепление). А робот работает грубо на мой вкус. Хотя возможно это еще потому, что я по привычке как на АКПП пытаюсь дать газ очень аккуратно и слабо. А получается: дал газ – не едет, дал еще – стоит, дал еще – прыгнула вперед, а ты бьешь по тормозу. В общем, стараюсь почувствовать машину, получается с каждым разом лучше.

Наката на роботе нет

При движении с горки, робот часто вдруг принимает решение, что нужно тормозить двигателем и начинает лихорадочно втыкать пониженную. И за 5 секунд вдруг оказывается, что с 5 скорости у тебя уже 3 или даже 2 скорость, машина замедляется слишком сильно. Бороться с этим сложно, нужно либо на газ давить (при спуске), либо на ручной режим переходить.

Провалы при переключении

Между 1 и 2 скоростью есть приличный провал. Между 2 и 3 скоростью так же есть провал, но он гораздо мене заметен. Сначала меня провал очень раздражал. Особенно тогда, когда поворачиваешь со второстепенной дороги на главную налево или направо. Робот начинает переключение как раз на середине перекрестка, что потенциально опасно.

Однако, у робота есть два режима кикдауна: когда нажимаешь наполовину и когда нажимаешь полностью. Увы, тут только чувствовать обороты ухом, на электронной педали определить практически невозможно разницу.

Опять же, приноровившись, этот провал никак не мешает!

Другой момент – играя педалью газа можно переключать скорости. Или, точнее, подсказывать роботу, что можно переключиться на более высокую или на более низкую передачу. Информация об этом отрывками встречается в видео, но не систематизирована почему-то! А уж в руководстве пользователя вообще отсутствует.

В общем, при оборотах двигателя где-то около 2500 при отпускании газа происходит переключение вверх, а обороты выравниваются. Нужно только запомнить звук двигателя и почувствовать момент переключения и проблем не будет.

А если резко нажать примерно наполовину, то коробка сбросит одну скорость вниз. Если нажать полностью, то сбросит 2 скорости вниз. Тут важно почувствовать разницу между первым и вторым кикдауном.

Почувствовав эти нехитрые правила, можно вполне уверенно двигаться в потоке и в городе, и на трассе.

Робот для спокойной езды

Есть миф, который культивирует АвтоВаз, что робот настроен для комфортной езды. Это не совсем верно.

Но если едешь активно: газ жмешь и крутишь движок, то можно ехать даже с большим комфортом.

Парадокс? Нет, это настройки коробки.

Получается, что когда едешь на скорости, допустим 40 км/ч, робот втыкает 3 скорость, что логично. А тут в городе впереди препятствие, но далеко. Поэтому отпускаешь газ и машина плавно тормозит двигателем (тоже все логично). Но скорость остается 3! А тут появляется окно, нужно ускориться (но не сильно): жмешь на газ и ОПА! Сначала двигатель должен выйти из режима 600 оборотов в минуту до хотя бы 1500-2000 тысяч, а это 1-2 секунды, потом начинается подхват и машина начинает разгоняться. Еще 2-3 секунды. А окно закрывается.

Вот этот момент напрягает прилично. Если же едешь активно, то такого торможения в городе не происходит и вполне можно хорошо чувствовать поток. Но до небольшого затора.

Как ведет себя робот по трассе

При обгоне легкий кикдаун до 4 скорости и вполне хватает время обогнать даже фуру при скорости около 100 км/ч. Если нужно обогнать больше или активнее, то можно и на ручной режим переключиться.

Адаптация под водителя

Не знаю, как-то не заметил этого. Вообще. Либо я слишком сильно по-разному езжу, но автомат мне часто не понимает.

Ручной режим АМТ

Так что можно комфортно идти и на ручном режиме в городе, не нужно на каждую скорость дергать ручку: едешь на 4, тормозишь на светофоре, а скорость сбросилась сама до 1. Так что остается только опять трогать ручку на повышение. Или при обгоне сбросить на 1 скорость вниз.

В общем, удобно. Нужно только потренироваться чуть-чуть.

Есть и подсказчик переключений вверх-вниз, но он не адекватный в 90% случаев: едешь 40 км/ч, отпустил чуть газ, а он тебе советует 5 скорость включил. Ну и тому подобное. Меня раздражает, кому-то может быть полезно. Жаль, что отключить нельзя штатно.

Сжет ли сцепление робот

Если честно, встречал такое мнение в роликах. Но не понял, откуда это взялось. Запаха паленого сцепления не было и нет (уже под 2700 тысяч прошел).

А вот по холодной сырой погоде около 0 на холодную дает вибрацию, похожую на проскальзывание диска сцепления по корзине. Особенно в горку.

Тут может быть дело в том, что сцепление прикаталось и зазор чуть-чуть увеличился. Так что попрошу регулировку на ТО-0, может еще и прошивку заменят.

Мое мнение о роботе

Я очень подробно описал поведение робота в разных ситуациях и на что обратить внимание. Но у меня нет однозначного ответа на вопрос: что лучше: робот или механика!

Очень странные ощущения: с одной стороны, коробка эта лучше по потребительским качествам чем механика, удобнее в эксплуатации, более прогрессивна. С другой стороны, по сравнению с АКПП она проигрывает вчистую! А я, еще раз напомню, 7 лет ездил на автомате и привык к нему.

И я не понимаю, как можно делать вещь, которой нужно учиться управлять отдельно. Нет, есть общепринятые навыки управления машиной и почему я должен учиться еще и управлять коробкой-роботом, да еще и без информации, подсказок. И за 3 месяца не могу к машине привыкнуть! На механике я бы покатался 2-3 недели и ездил бы спокойно, опыт у меня 13 лет механики.

Так что на этот вопрос можете ответить только вы: заказать тест-драйв в автосалоне и покататься в разных режимах на машине. Покупать без тест-драйва я очень не советую!

А вот с людям с опытом АКПП я точно не советую эту коробку! Поездив на лучшем, на худшем вы будите очень неприятно удивлены и расстроены. Придется смириться с очень большим количеством неприятных нюансов этой коробки.

Лично я бы лучше доплатил эти несчастные 25 тысяч за полноценный АКПП или сэкономил на комплектации (все равно брал в кредит).

Проблемы с АМТ Лада XRAY: предписание АВТОВАЗа

По отзывам владельцев автомобилей Лада ИксРей автоматизированная трансмиссия (АМТ или «робот») имеет ряд недостатков. Коробка передач работает некорректно, не своевременно переключает передачи, автомобиля не тянет, либо двигатель глохнет и больше не заводится. Причина всех этих недугов может быть неисправность в работе датчика вращения первичного вала.

В связи с проблемами в работе АМТ руководителям предприятий дилерской сети было отправлено информационной письмо «некорректная работа АМТ» №65-16 от 4 октября 2016 года.

В письме говорится о том, что при обращении владельцев автомобилей LADA, укомплектованных АМТ, по дефектам:

некорректная работа АМТ;
не переключаются передачи;
автомобиль не едет;
двигатель заглох и не заводится.

Советуем прочитать наши статьи

Как Лада XRAY будет себя чувствовать через пять лет или 100 тысяч километров

Лада Хray c отключенным ESP: видео тест-драйв

Как снять генератор на Лада X Рей

И при этом присутствуют коды ошибок: P1740-71, P1740-77, P0915-71 и другие, необходимо:

датчик установить обратно;
проверить датчик на предмет попадания металлической стружки на магнит, при ее наличии удалить;
демонтировать датчик частоты вращения первичного вала дет. 2170-3858030-00;
произвести калибровку согласно ТИ 3100.25100.12053 для автомобилей Lada Priora, Kalina, Granta или согласно ТИ 3100.25100.12055 для автомобилей Lada Vesta, XRAY.

Обратите внимание на соблюдение продолжительности времени каждой процедуры обучения.

АГО по проведенным работам оформить с использованием кода дефекта 3858030 006 000 «Загрязнение датчика частоты вращения первичного вала». Работы использовать в соответствии с действующим сборником трудоемкостей. В оформленное АГО по устранению неисправности, необходимо вложить фото кодов ошибок.

Также советуем ознакомиться

Лада Xray отзывы владельцев Сборка двигателя ВАЗ 21179 (видео)

Двигатель 21179 технические характеристики Lada Xray отзывы первых владельцев

Как отключить esp на Lada Xray

Напомним, согласно опросу среди владельцев автомобилей Lada Xray сталкиваются со следующими проблемами в работе АМТ:

Пост опубликован: 19.12.2016

Статьи по теме

Когда нужно аварийное вскрытие авто?

Какие бывают направляющие втулки?

Как получить справку для ГИБДД?

Ознакомьтесь также

Плюсы покупки нового авто в салоне

Если внимательно изучать тонкости и особенности автомобильного рынка, то как показывает практика, на нем и .

2 комментария

Купил Lada X-Ray очень обрадовался дизайну (отечественный все же), но коробка АМТ нереально тупила. Сильно расстроился из-за за этого. Решил перепрошить и перепрошил теперь такие показатели.

Появился спорт режим. Для его включения нужно перевести селектор коробки в положение «M» (на панели приборов будет гореть «А», а не «М», как раньше).
А что бы включить режим «М», нужно перевести селектор АМТ в положении «М», а затем один раз вверх (на панели приборов загорится «М»). Но я этим не пользуюсь. Прошил за 2000. В общем теперь все отлично. Не первая машина на автомате.

Здравствуйте. Какой прошивкой прошивали? Встречается ли так называемая лесенка, когда вместо передачи моргают три линии и авто не заводится?

Lada XRAY из парка ЗР: робот-антигедонист

Сцепление с запахом клубники. Или банана. С запахом перечной мяты или мелиссы. Арбуза и дыни. Будь я производителем сцеплений для вазовских роботов, сейчас же запустил бы линейку таких вот «ароматических» узлов. Ведь куда приятнее вдыхать аромат ягод и фруктов, чем морщиться от запаха подгоревших фрикционов. А поскольку морщиться владельцам роботизированных Лад приходится часто, план обречен на коммерческий успех.

История моих взаимоотношений с роботизированной коробкой Иксрея почти не отличается от историй других владельцев, не практикующих самообман и здраво оценивающих вещи. Первые сотни километров я сохранял спокойствие и думал, что к коробке нужно просто привыкнуть. Потом еще сколько-то убеждал себя, что теперь коробке нужно привыкнуть ко мне. Спустя неделю безуспешных притирок окончательно осознал, что робот никуда не годится — во всяком случае, для водителя, который уже вкусил прелесть езды на машинах с гидромеханическим автоматом. Я перевел селектор в ручной режим и с тех пор сам переключаю передачи. Это единственный способ удержаться в потоке и не подорвать психику на корню.

Сочетать отличный 1,8‑литровый мотор с неудачным однодисковым роботом не имеет ни малейшего смысла. Это всё равно что купить самый мощный компьютер для игры «Сапёр» или работы в программе Word. Умениям и амбициям АМТ вполне соответствовал бы литровый двигатель «лошадей» в шестьдесят или семьдесят — ведь привычка коробки переключаться вверх на двух тысячах оборотов сводит на нет весь потенциал 122 «кобыл».

Вот старт со светофора. На пятнадцати километрах в час робот «вынимает» первую передачу, подвисает на три секунды… и неспешно «вставляет» вторую. Затем, так же нехотя, третью, четвертую и пятую. Кстати, чтобы понять, ради чего я упоминал клубнику и банан, достаточно однажды угодить в вялотекущую пробку на подъеме. Кромешный мрак — и амбре.

Во всем остальном (кроме пары мелких проблем, о которых рассказывают подписи к фото) XRAY — замечательный автомобиль. На него приятно смотреть, в него приятно садиться. Если выбрать версию с механикой или переключать передачи роботизированной коробки вручную, положительные эмоции принесет и езда. А по уровню оснащения наш XRAY в комплектации Top Prestige даст прикурить большинству иномарок — соседей по ценовому сегменту. Полноценный климат-контроль и хорошая камера заднего вида. Годная мультимедиасистема с управлением на руле и обогрев лобового стекла. Но главное — всё это работает так, как и должно работать. Расторопно и правильно.

А еще XRAY можно запросто использовать как мобильный стенд для оценки качества топлива. Несмотря на то что инструкция допускает использование АИ‑92, автомобиль на таком бензине (и даже на некачественном «девяносто пятом») тянет из рук вон плохо. Под нагрузкой на малых оборотах отчетливо слышны детонационные стуки, с разгонной динамикой беда. Поговаривают даже, что нынешняя прошивка электронного блока управления двигателем вообще не стыкуется с 92‑м бензином, а официальное разрешение на его использование родилось под давлением маркетологов.

Разумеется, мы обратились за разъяснением к представителям АВТОВАЗа. Как только появится ответ, опубликуем.

«Робот» пошёл на понижение: у Lada Xray появилась дешёвая двухпедальная версия

Вопрос АвтоВАЗу

через журнал «За Рулем» :

Приходится дорабатывать конструкцию своими руками.

Внимание! диск сцепления SACHS предназначен для установки на автомобили Chevrolet Niva. Установку его на автомобили Lada Vesta и Lada XRAY (1.8л, АМТ) вы выполняете на свой страх и риск.

Диск сцепления ведомый Sachs (артикул 1878 002 205)
Шайбы 8х14х1,5 (6 шт.)

Диск сцепления Sachs примерно на 1,5 мм толще штатного Valeo:

Поэтому под болты, которыми крепится корзина к маховику, следует подложить 6 шайбочек. В противном случае могут быть проблемы с включением передач.

На Lada XRAY заменить диск сцепления можно без снятия коробки передач и подрамника, с левой стороны, сдвинув коробку в сторону:

После замены диска сцепления делаем адаптацию сцепления (некоторые владельцы обошлись без этого, и проблем в работе АМТ после установки диска сцепления Sachs не было).

Лада Веста

Я уже писал о характере работы сцепления, проявившемся с приходом в Москву тепла. Началось все на пробеге около 14 тысяч километров, к 17 тысячам стало поводом для размышлений, а к 20-ти заставило обратиться в сервис. Толкаться на машине в пробках и плавно трогаться стало решительно невозможно!

С проблемой мы посетили сразу нескольких дилеров — в Туле, Ярославле, Твери и Москве. (Отчет о рейде, в котором мы жаловались сервисменам не только на работу коробки, ждет вас в виде отдельного материала в журнале, а потом и на сайте.) Предлагаемый с ходу рецепт был у всех одинаков: должна помочь компьютерная инициализация сцепления. Мастера не скрывали, что на заводе ее не проводят, у дилеров перед продажей тоже делают не всегда. В результате машина ездит, но не так, как должна.

Выводы

Процедуру адаптации коробки передач принципиально необходимо делать каждое ТО, однако дилеры не особо заботятся об этом и распространенной ситуацией является что со временем роботы начинают либо нестабильно работать, появляются различного рода подергивания, либо вообще выходят из строя. Желательно делать адаптацию робота АМТ каждые 10-15 тысяч километров. Тогда робот будет работать достаточно долго. Иначе будет повышенный износ сцепления и риск неисправности механизмов и приводов роботизированной коробки.

Когда нужно делать адаптацию?

Адаптацию АМТ нужно делать в следующих ситуациях:

У вас предсерийный авто, и нужно обновить настройки на более свежие и корректные.

Факто остается фактом, что первые автомобили получились немного сыроватыми и без этого никуда, но благо АвтоВАЗ быстро решает проблему как это было уже сделано со втулками и стойками стабилизатора, с сцеплением.

При замене сцепления

Выяснился тот факт что турецкое сцепление Valeo (Валео), которое устанавливалось на первые автомобили, не подходит по массе автомобиля. В итоге владельцы первых Вест, чувствовали пробуксовки сцепления, чувствовали что автомобиль плохо трогается и нужно добавить оборотов. При замене сцепления на новое — проводится адаптация. Если же Вы по каким то причинам поменяли сцепление не у официального дилера а самостоятельно, не бойтесь передвигаться на новом сцеплении без адаптации по мере необходимости. Но ее нужно будет сделать.

Через каждые 15000км

АвтоВАЗ рекомендует делать адаптацию сцепления робота по мере его износа, т.е. через каждые 15 т.км для корректной и ресурсной работы.

Адаптация

Первая операция – “Конечное положение касания” производиться без запуска двигателя,

появляется диалоговое окно с запросом подтверждения выполнения процедуры, нажимаем “Да”. Далее появляется окно “Процедура выполняется”, через некоторое время появиться диалоговое окно “Процедура завершена”, нажимаем “Ок”. Далее необходимо выбрать процедуру “Адаптация коробки передач”, данная процедура также выполняется без запуска двигателя, данная процедура достаточно длительная, будут слышны звуки переключения передач в трансмиссии. Далее, после продолжительной операции Адаптации появиться диалоговое окно успешном завершении операции. Далее, необходимо запустить двигатель и произвести операцию “Адаптация касания начальной точки сцепления”. Как уже говорилось, данная процедура делается на заведенном двигателе.

Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки

Сколько длится по времени? Процесс адаптации занимает минут 5. Во время адаптации автомобиль корректирует работу сцепления, затем глушится и сохраняет настройки

Как сделать адаптацию сцепления? Адаптация сцепления осуществляется при помощи спец. оборудования через диагностический разъем. Лучше всего адаптацию сцепления делать у дилера, нежели у сторонних сервисом, к тому же дилер окажется дешевле.

Сколько стоит адаптация сцепления? По гарантии адаптация — бесплатно. В иных же случаях все зависит от региона. В сторонних же сервисах — от 2 т.р.

Контакты

Регулировка датчика сцепления на Лада Веста

Основная функция сцепления – отключать коробку передач от двигателя перед переключениями. Эта статья расскажет о том, как устроен этот механизм на “Лада-Веста” и как его заменить самостоятельно.

Особенности конструкции и работы сцепления и его привода в модификациях с МКПП

Сцепление состоит из 2 деталей: ведомого диска и “корзины сцепления”, объединяющей прижимной диск и кожух с диафрагменной пружиной.

Привод устроен следующим образом. В салоне закреплена педаль сцепления с датчиком положения. Она соединена с главным цилиндром. Последний через трубопровод подключен к рабочему цилиндру, конструктивно объединенному с выжимным подшипником, закрепленным в картере сцепления.

Когда нажимаете на педаль, поршень в главном цилиндре выталкивает жидкость в трубопровод. Она попадает в рабочий цилиндр и он сдвигает выжимной подшипник по шлицам на первичном валу коробки передач. Подшипник, упираясь в лепестки диафрагменной пружины кожуха сцепления, поджимает ее. Благодаря этому прижимной и ведомый диск отходят от маховика и вращение коленчатого вала не передается на КПП.

Сцепление, используемое в автоматизированной коробке передач, отличается от аналогичного механизма в механической коробке передач конструкцией привода – он электромеханический и управляется ЭБУД.

Симптомы и возможные причины неисправностей приведены в таблице ниже.

сломались пружинки демпфера ведомого диска;
вышли из строя пластины, соединяющие прижимной диск и кожух

неисправен привод;
изношены фрикционные накладки ведомого диска или прижимной диск;
в первичном валу шлицы КПП повреждены

в гидроприводе есть воздух;
главный, рабочий цилиндры или трубопровод повреждены

износился ведомый диск или на его накладки попало трансмиссионное масло;
заело привод механизма сцепления

сбилась регулировка датчика положения педали сцепления;
повреждены шлицы на первичном валу или на ступице ведомого диска;
на ведомый диск попало масло или он изношен

Требуемый инструмент: линейка или штангенциркуль.

Делается это следующим образом:

Выключить зажигание и поднять рычаг стояночного тормоза.
Отсоединить колодку проводов от датчика.
Повернуть элемент против часовой стрелки на четверть оборота.
Измерить расстояние от корпуса до шляпки на конце штока. Оно должно быть 17-18 мм. Для регулировки нужно оттянуть шток от корпуса.
Установить датчик обратно.
Если есть трудности, посмотрите картинку в начале статьи

смотровая яма;
помощник;
противооткатные упоры;
домкрат;
опоры – 2;
ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
биты: Torx T20;
центрирующая оправка;
монтажная лопатка;
шестигранник – 5мм;
четырехграник – 8мм;
пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
отвертка: шлицевая, крестовая;
молоток;
бородок или металлический стержень.

Порядок действий следующий:

Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
Снять колеса.
Снять коробку передач: Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
Снять аккумулятор и его полку.
Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
Снять продольные балки переднего подрамника,
Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
Снять агрегат с автомобиля.

Процесс замены сцепления на этом агрегате отличается от предыдущего только тем, что перед снятием требуется отсоединить колодки проводов от электропривода сцепления и выбора передач, датчика скорости вращения вала и выключателя фонарей заднего хода.

Необходимый инструмент и расходники:

емкость объемом 0,5 л;
тонкий шланг;
флакон тормозной жидкости;
шлицевая отвертка.

Порядок действий следующий:

Долить в бачок гидропривода тормозную жидкость до отметки Max.
Снять защитный колпачок со штуцера прокачки.
Надеть на штуцер шланг. Второй конец шланга опустить в баночку, заполненную на 1-2 см тормозной жидкостью так, чтобы он был погружен в жидкость.
Поддеть шлицевой отверткой пружинный фиксатор подводящей трубки и поднять его на 1 щелчок.
Оттянуть наконечник трубки на 1 щелчок.
Подождать пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Для ускорения процесса можно несколько раз нажать на педаль сцепления.
Вернуть в исходное состояние наконечник трубки и пружинный фиксатор.
Установить брызговик двигателя, аккумулятор и его полку.

Регулировка гидропривода сцепления на МКПП во время эксплуатации не предусмотрена. После замены сцепления на автоматизированной коробке передач потребуется обратиться на СТО для сброса адаптации привода. Процесс самостоятельной замены сцепления – сложная процедура, занимающая много времени. Поэтому при появлении проблем с этим узлом рекомендуется обращаться на СТО.

Достоинства и недостатки АМТ

Среди многочисленных достоинств «робота» можно выделить:

1. Экономичность;

Расход топлива на автомобиле с установленным роботом зависит от манеры вождения и составляет в смешанном режиме 6…6,5 л/100 км, что позволяет экономить до 30% топлива по сравнению с седаном или лифтбеком ЛАДА Гранта АВТОМАТ и до 10% по сравнению с автомобилями, оснащенными обычной «механикой».

2. Высокая надежность;

В основе АМТ лежит механическая коробка переключения передач, которая в значительно меньшей степени подвержена поломкам, чем АКПП. Кроме того оптимальные режимы работы робота определяются электроникой (отсутствует «человеческий фактор»), что значительно увеличивает ресурс двигателя. Ремонт АМТ практически не отличается от ремонта механической КПП. Кроме того он значительно проще и дешевле, чем АКПП.

3. Простота конструкции и неприхотливость при эксплуатации.

Электромеханические элементы конструкции не нуждаются в обслуживании и регулировке при эксплуатации. Все разъемы и электронные компоненты надежно защищены от попадания пыли и грязи. Робот адаптирован к сложным условиям эксплуатации и обеспечивает работоспособность при воздействии температур, находящихся в диапазоне -40…+50 градусов Цельсия.

4. Вибрационный комфорт.

Отсутствует механическая связь селектора с КПП, поэтому вибрация рукоятки переключения режимов отсутствует.

LADA Granta на роботе

Существующие недостатки АМТ:

Начиная движение, LADA Granta с АМТ может немного откатываться назад.
В отличие от АКПП робот не может переключать передачи без потери тягового момента. Это приводит к едва заметным рывкам во время переключения передач.

«Робот» пошёл на понижение: у Lada Xray появилась дешёвая двухпедальная версия

Роботизированная вазовская 5-ступенчатая коробка передач с актуаторами ZF впервые появилась в 2014 году на модели Priora, и с тех пор не раз модернизировалась — инженеры АВТОВАЗа пытались сделать её работу менее дёрганой, научили трогаться с места при отпускании педали тормоза, оптимизировали алгоритмы, в том числе из соображений экономичности.

Новая прошивка презентована под девизом «функционал механики – удобство автомата»: сообщается, что скорость переключений снизилась на 30% и появился зимний режим, позволяющий стартовать со второй передачи. Ну и заявлено, что потребитель теперь не отличит АМТ от классического «автомата», в чём мы, честно говоря, очень сомневаемся, ведь если бы это было так, что АВТОВАЗ мог бы отказаться от дорогой и неэкономичной гидромеханической «четырёхступки» Jatco на Грантах и от вариатора той же фирмы на Вестах и кроссоверах Xray Cross, а они, как видим, по-прежнему наличествуют в прайс-листах.

Обычный Xray с мотором 1,8 л и АМТ, который стоил от 825 900 рублей, из прайс-листа исчез, а хэтчбек с мотором 1,6 л и АМТ стоит от 805 900 рублей. То есть смена мотора позволила уменьшить цену всего на 20 тысяч рублей, что вряд ли окажет значительное позитивное влияние на рыночную карьеру Иксрея — разве только новые настройки «робота» и впрямь окажутся чудодейственными.

Появление более доступной двухпедальной версии должно помочь Иксрею продержаться в модельном ряду Lada до «судного дня», который настанет где-то в районе 2025 года (возможно, раньше), когда, согласно новому плану Grope Renault, марка Lada вместе с румынской Dacia перейдёт на единую и безальтернативную модульную платформу CMF-B.

Адаптация робота лада х рей

Основные моменты для адаптации что я для себя подчеркнул :
Адаптация проводится в три этапа:
1) Включаем зажигание. Обучение конечных положений актуатора сцепления. Время — примерно 5-6 сек.
2) Выжидаем 5-10 сек. и запускаем процедуру Адаптации коробки. Зажигание не выключаем. Время — около 1 мин.
3) Заводим двигатель, выжидаем 15-20 сек. и запускаем Обучение точки касания сцепления. Время — 5-10 сек.
4) Выключаем зажигание и ждем отключения главного реле (примерно 4 мин.)
5) Заводим и проверяем.

И самое главное не забываем! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ВАШ СТРАХ И Риск!

От себя хочу сказать что действительно адаптация работает на данной программе сам проверил и остался доволен!

После моей замены родного ведомого диска сцепления VALEO на SACHS, все превосходно. Но, запись не об этом. Меня часто спрашивали, сколько стоит адаптация, и кто производил. Одно скажу — не дилер.

И вот, совсем недавно тут выложили то, что адаптацию возможно выполнить самостоятельно, и абсолютно бесплатно. Конечно- же, на авторство не претендую. Думаю, что это пригодиться многим, кто захочет производить ремонт сцепления.
По Харэю- готовлю его к круизу по Крыму: с помощью одной из "химатак" antraks-а, помыл двигатель

. Особо не переживал, т.к. делал это часто на предыдущей Астре, да, и еще и компрессор халявный образовался. Сначала продул компрессором пыль, потом обработал "Engine Cleaner". Постояло это дело пару минут, и просто многократно смывал водой без давления. Позже — продул опять компрессором. АКБ, конечно-же отключил, ничего не изолировал. Высыхал двигатель до утра, завелся без проблем и ошибок. Вони от химии нет.
Для души, приобрел Ипонску мелову вонючку, говаривают, что год будет работать. Запах выбрал А9, пока не напрягает. Место ей выбрал — в подстаканнике, между передними сиденьями. Теперь только масло поменять — и готов.

Адаптация автоматизированной трансмиссии (АМТ) нужна для правильной работы актуатора выжима сцепления. Если эта операция не выполнена, то возможны появления неисправностей в работе трансмиссии (рывки, толчки во время движения, а также повышенный износ сцепления). Выполнять адаптацию АМТ следует по мере износа сцепления или после его замены. Выполнить адаптацию АМТ можно в дилерском центре LADA или самостоятельно.

Внимание! Все действия вы выполняете на свой страх и риск. Инструкция написана не специалистами/инженерами, а со слов владельцев автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY (SrgKlsnkv и sva775 ). На других моделях LADA с АМТ (Granta, Kalina, Priora) процедура не проверялась.

Как выполнить диагностику АМТ (сброс ошибок)

Как выполнить адаптацию АМТ

Включить зажигание, но не запускать двигатель. Выполнить обучение конечных положений актуатора сцепления. Время выполнения около 5-6 сек. (будет слышно, как актуатор двигается).
После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем/включаем зажигание.
Выжидаем 5-10 секунд и запустить процедуру обучения коробки передач . Зажигание не выключаем. Время выполнения около 1 мин.
После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем/включаем зажигание.
Запустить двигатель и подождать 15-20 секунд, затем запустить обучение точки касания сцепления . Время выполнения 5-10 сек.
После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем зажигание. Ждем отключения главного реле (около 4 мин.)
Заводим двигатель и проверяем.

Если после адаптации АМТ двигатель не заводится. Возможно, что последняя процедура обучения завершилась некорректно, в памяти электронного блока сохранилась ошибка. Необходимо выполнить диагностику, сбросить ошибки, а сделать выполнить адаптацию заново.

Также выполнить адаптацию АМТ можно при помощи ПО OpenDiag Pro или Сканматик (см. пример такой адаптации). Обе программы платные.

Читайте также: