Акцент тагаз жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Жор масла.Решено!

Доброго времени суток, товарищи!
Вот и закончилась эпопея в почти 30 000 км.На 226000 с покупкой авто сразу заменил масло, залил что и лил предыдущий хозяин Mobil Super 3000 5w40. На 230000 уже с 4 литровый канистры ни грамма не осталось.На 235000 долив 3 литра масла было решено сменить масло на другого производителя .
Первая часть"Первые мысли" 👉🏼 www.drive2.ru/l/488831051032952946/

Этим производителем стал Total Quartz 9000 5w40.
Т.к жор масла не прекращался, а денег на переборку двигателя нет, ездил дальше и отслеживал симптомы.Масло выбрал по именитому бренду и цене 4+1 в окее)Естественно не забывая о допусках и т.п!
Замена масла я приурочил к замене задних амортизаторов на 239400, так что кому интересны артикулы 👉🏼 www.drive2.ru/l/495404206421704835/

Подъедание масла на 240000 пробега было около 1 литра на 1000км. Отчаявшись я сменил ещё раз мало на другого производителя.На это раз при 249000 залил Gazpromneft 5w40 .Интересно было попробовать низы рынка масел.4 литра обходились руб

900.А я уже подумывал может вообще не менять его, все равно уходит🤷🏻‍♂️

На 259000 км так и не сделав расскоксовку, просто промыл ДВС 7 минутной промывкой от Lavr .Заменил фильтр на самый дешевый и залил промывочное масло от Лукойл.Слил, поменял фильтр и залил Valvoline max life 5w40.Очень много слышал положительных отзывов об этой Нидерландской фирмы масел.Масло хорошо моет двигатель и смягчает резиновые уплотнители внутри ДВС(ну на это хотелось надеяться)
.Замерил компрессию и начал чесать голову, в чем же причина🤔
👉🏼 www.drive2.ru/l/531738667673190685/

В сервисах лишь предлагали разобрать, а там уже как пойдёт. По всем симптомам это всё-таки МСК как думал я и начал подготовку.
Про неё я написал тут 👉🏼 www.drive2.ru/l/544792619473963305/

Заодно, если кому-то так же как и мне понадобиться заодно поменять масляный поддон или ГРМ, тут будут артикулы :
Масляный поддон 👉🏼 www.drive2.ru/l/544794818497217102/

Перед тем как поехать на замену МСК, по совету моториста было принято решение сделать расскоксовку двигателя без замены масла ближайшие 200км .Процесс я описывал тут 👉🏼 www.drive2.ru/l/552142304949829895/

Набрав эту кучу запчастей двинул я к Андрюхе gagarinandriuha
И начались все главные процедуры, чистка клапанной крышки, поддона и МСК.👉🏼

Спустя 1200 пройденных километров метка масла стоит примерно в уровень как заливалось!После проделанных процедур, каждые 200 км вытаскивал щуп на холодную и смотрел за уровнем .

Повышенный расход масла Hyundai Accent

этого я не знаю. Моторист когда менял маслоотражатели, сказал что компрессия отличная. Главное до замены маслоотражателей были две свечи в маслянной шапке, а после замены одна. Все остальные нормальные, и никто не может понять в чем дело

по книжке вроде не меньше 13

с таким пробегом как могла так быстро упасть компрессия

to dron23:
Я же говорю, компрессия отличная, у меня до этого был акцент 2005 года, масло ел но не так сильно, и движок был слабее. А здесь все отлично, движок тянет отлично, работает без нареканий, а масло хавает. Бывает что по трассе ни капли на 150 км не съедает, а по городу как сумасшедшая ест

это не отличная а уставшая!почитай в нэте или книжку

все понятно, вобщем вы мне ничем помочь не можете

Возможно дело и не в ДВС а в самом масле, я сталкивался с подобной проблемой на астре, так там жор масла появился после того как я залил лукойловское масло, не знал что и делать. Что характерно проехал 1000 км порядок, а потом как в яму сливную уходить начало. Все же поменял масло на класс повыше - жор исчез.

to disa111:
to Serna:

Масло Mobil 2000 - вполне достойное масло. В нормальном двигателе у него расход вообще "никакой". На 10 000 не более 600-800 грамм. То есть даже доливать не приходится.

Так как у вас жор все-таки присутствует и после замены маслосъемных колпачков одна свеча все-же в масле, я могу предположить, что у вас залегли маслосъемные кольца на поршнях.

При этом компрессия будет вполне в норме так как компрессионные кольца работают, но маслосъемные кольца не снимают масла со стенок цилиндров. Масло угорает в камерах сгорания.

К сожалению не представляю как это проверить с помощью обычных методов диагностики. Точно это может показать только вскрытие двигателя.

Можно попробовать сделать раскоксовку мотора. Если процесс не сильно запущен, то вполне может помочь.

Раскоксовку следует сделать перед самой заменой масла. Потому, что после раскоксовки обязательно следует менять масло, масляный фильтр и свечи.

С чего начать уменьшать дикий жор масла

НУЖНА ПОМОЩЬ. С чего начать уменьшать дикий жор масла. За 1000 км- 1литр масла уходит. Машина старенькая 2001 года,пробег 187357. Масло лил Мобил 3000 - жрет, 7000 назад залил Шел Хеликс нх8 - помоему еще больше жрет. ((( Помогите. Заранее спасибо

44 comments on “ С чего начать уменьшать дикий жор масла ”

С замены маслосьемных колпачКов. А также проверить кольца, компресию

колпачки замени, резина имеет свойство стареть. Они дубовые полюбому

Дмитрий, не черный, но стал заметнее. Раньше так не дымила

Дмитрий, синий мб?

Хз, особо не обращал внимание, и сейчас не с машиной. Ну вроде синеватый, а о чем это говорит?

Дмитрий, а что за клапан картерных газов?

Евгений, от маслосъемных возможен думаешь такой жер? Тут поршневой группы вероятнее всего износ

Дмитрий, Резьбу тока не сорви, а то у меня сорвана, вместе с клапаном вышла, пришлось на герметик сажать. если он забит, то может масло подкидывать как говорят. должен продуваться только в 1 сторону, если в обе, то замена. Но это точно не основная проблема твоего жора.

Никита, поршневую менять?

Никита, да конечно, кольца это последнее что может быть

Дмитрий, вероятнее всего уж больно большой расход

Дмитрий, для начала колпачки смени!

Дмитрий, если дым с сопуна идет то поршневая

Евгений, колпачки на много могут жор масла убрать? Тут бы еще как нибудь проверить поршневой группы износ

Никита, конечно намного) их 16 штук, есть вероятность что пропускают все. Поршневую проверить просто, сопун снять и смотреть дым из него если есть синий дым то блок точить, замена поршневой не лечит 99%

Никита, полностью может жор исчезнуть

Дмитрий, если что- продаю движку с аварийного акца. пробег 115000 обслуживание у официалов. жор масла около 100 грамм на 2000 км.

Александр, при 115000 уже жор да у официалов? Что то странно

Евгений, обычно пишут что замена колпачков не дает нужно результата если бы в них было дело жор бы в литре на 1000км не исчеслялся обычно это 300-500 на 1000км когда уже больше это износ поршневой группы

Никита, у любого двигателя есть угар масла. 100 грамм на 2000 километров это даже меньше чем указано по паспорту. в инструкции написано-1 литр на 10 000 а тут около 500 грамм на 10 000 . у меня через 2000 на щупе масла на 2 мм уменьшилось. не знаю сколько это в граммах-но думаю не больше 100

Александр, возможно возможно спорить не буду;)

Евгений, знаешь что еще интересно сколько с таким жором и до какого момента движок еще проездит и не выйдет из строя если грамотно подливать и следить за маслом

можно все проверить, дым идет с сопуна, значит поршневая, а если нету дыма и масло жрет это явно сальники клапанов. Масло же под давлением, запросто оно туда попадет, представь снять колпак сколько будет расход

Никита, будет ездить долго и ничего не случится, у тебя будет масло все время обновляться)

Никита, я так понял у тебя хавает масло нормально так?

Евгений, бывает как понимаешь. пробег у меня 200 тыс миль в км это примерно 320тыс

Евгений, ахах или хавать начнет как бензин; и заправляя бенз будешь на масле здорово тратиться

Никита, ну 320 это норм, я думаю он еще может ходить. Так надо причину найти и устранить, а так если деньги есть лей да лей)

Евгений, причину найдешь и тут по любому капиталка а это 25-30 тыс;) можно с пробегом движок купить 😉 так подливаю ахах просто вдруг начнет канистрами кушать масло хиииии

Никита, ну там конечно надо двигатель смотреть) я ниче не говорю, просто скажу как думаю. Для начала надо заменить сальники клапанов, искать подтёки, чистить клапан вентиляции газов и после этого уже наблюдать картину. Так конечно ты все вскроешь, заменишь кольца, поршни, колпачки те же и перестанет кушать)

Никита, двигатель норм тянет? Компрессия есть?

Евгений, тянет кат бы конечно выбить;) особо тягучесть сложно определить автомат тем более

ну я лично смысла не вижу вскрывать все и мешать двиглу работать, тянет значит Компрессия норм и поршневая целая, так бы не ехал и тупил). Был опыт с двигателями которые жрали пиздец и дымили как дизель) на всех одна проблема сальники клапанов) их замена и жор прекращается

Евгений, ты знаешь ты оч обнадежил;) рассказывали что даже с идеальной ну близкой к идеалу компрессией кольца маслосъемные были изношены, про замену маслосъемных колпачков это дело.. Я тоже пока не вижу смысла в капитале движка, работает ровно, заводится хорошо, свечи работают все.. Так что пока не до капиталов;)

конечно, я думаю наш движок сделан из норм запчастей и будет ходить долго)

Евгений, полумиллионник если не тагаз;)

Евгений, у меня 12 клапанный, и вокруг заливной горловины масляное пятно. Крышка клапанная новая, прокладка в пробке тоже новая. Может реально колпачки не держат и давлением масло выпирает из под крышки?

Александр, что по цене?

Дмитрий, конечно это реально в большинстве случаев жора масла это колпачки

Евгений, спасибо. Полезу на драйв учиться все это делать)) и смотреть что для этого нужно))

Ест масло Хендай Акцент 2

Подскажите, такая проблема. Расточил мотор, поменял кольца с поршневой, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана. Машина жрет масло, сильно дымит. Что может быть, уже голову сломал?

@andrienko.1966 --> Вопросы. Ответы. А самое главное где - МОТОР какой. Если по компрессии судить, 16.5 для бензинового многовато, для дизельного маловато. Ну и о чём речь?

@andrienko.1966 --> И что бы более понятнее был вопрос, то нужны подробности. Размер расточки, размер колец, размер поршней. Описывайте всё, а не общими словами "поменял кольца с поршневой". Что там "с поршневой", тут по другую сторону монитора НЕ понятно.

Заказал раскоксовку колец Kangaroo ICC300. Большой расход масла, примерно 1 л на 1000 км. Поможет ли.

При разгоне чуть поддёргивается двигатель, как бы не хватает топлива, и авто стало туповатым. В чём может быть причина.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну вы такой вопрос задаёте просто не реальный. Вы сначала его разобрали, теперь не понятно на сколько вы КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ спец, собрали. И спрашиваете что может быть? Да что угодно. Я не в курсе как вы его собирали. Вот маслосъёмные кольца меняли, они сборные были? Вы знаете что у полукольца маслосъемного есть верх низ. И это важно. Ответьте.

@andrienko.1966 --> И опять же одни слова. А цифры какие. Сколько пробег после ремонта, сколько расход масла на км?

@andrienko.1966 --> Поршни с кольцами подбирали при расточке, кольца установлены правильно, 2 мастера смотрели, репу чесали, понять не могут в чем дело. Компрессия на данный момент 16,5. После ремонта завел, проехал примерно 40 км, сожрало где то 1,5 л масла, если не больше. Грешил на маслосъемные, поменял, мастер сказал что они были нормальные, но все равно я сменил их, а теперь не могу понять в чем дело

@andrienko.1966 --> Блин. Спрашиваю маслосъёмные кольца сборные? Два мастера да щас такие мастера что убиться хочется. Я ни чего против ваших не имею. Ладно все равно то что я пытаюсь спросить это бы не повлияло бы на жор 1.5л за 40 км. Ну слушайте тут моё лично подозрение что так вентиляция картерных газов так работает что масло засасывает литрами. Вот патрубок впускной на дроссельной заслонке, если его снять, сухо там на самой дроссельной, в патрубке? Нет масла?

@andrienko.1966 --> До ремонта расход какой был?

@andrienko.1966 --> Павел, вот автор вопроса молчит как рыба об лёд, про то что именно менял и какие детали ставил. А я подозреваю что ему блок расточили, а поршни и кольца он воткнул стандарт(я встречал таких самоделкиных). Или поршни, кольца увеличение на 0,25, а расточка блока на 0,5. Ну теперь масло и летит в трубу. Похоже переписка с ним, очень надолго.

@andrienko.1966 --> Я понял тебя Анатолий. ;-) я не буду молчать спрошу ;-)

Расход масла может быть из-за цилиндро-поршневой группы (какая компрессия в цилиндрах?), маслосъемных колпачков, системы вентиляции картерных газов, турбины (при наличии).

Поршневая точилась потому что хона не было, точил 0.25. Мотор бензин, 1.5, 102 лошади, кольца сборные установлены правильно. Да масло в коллекторе, но не много. Тоже грешу на картерные газы. Клапан проверил, промыл, работает. Сняли головку проверить клапана, все нормально. На 2-3 цилиндре масла больше всего. Клапана работают нормально, не пропускают. Втулки тоже в порядке, зазор есть небольшой, но не такой чтоб 1.5 л за 40 км сожрать.

@andrienko.1966 --> Так себе. Что-то своё сам себе рассказал. А информации не прибавилось, ничего не понятно.

@andrienko.1966 --> Ну вот масло в коллекторе это надо разбираться. И меня тоже смущает, а что компрессия такая высокая 16.5. Блин ну 12-13 очков норма этих моторов.

@andrienko.1966 --> Как мастер сказал компрессия завышена потому что масло в поршневой, я даже обкатку после расточки ещё пройти не могу

@andrienko.1966 --> Не не ну масло понятно. Масло это как только собрали мотор и что еще не запускали его он замерил компрессию что-ли, и все. Ну что он гонит твой мастер. Короче тут это знаете пустой разговор. Если там действительно компрессия 16 так это не нормально. Оттуда и расход масла. Вот тут Анатолий мне мыслю подкинул. А вы вот кольца которые поставили они какого размера были? Тепловой зазор делали?

@andrienko.1966 --> Нет я ничего не делал, отдал на завод, у нас есть такой который занимается расточкой, они же и подбирают все кольца и поршни

@andrienko.1966 --> То есть блок, поршневую они устанавливают сами? Или собираете вы уже. Ну тут понимаете много вопросов возникает. Ну для меня это понятно все. Обычно чуток конечно не так это все. Ну чтоб токаря сами подбирали ШПГ. Блин я и узнаю это все у вас. Обычно предоставляешь блок и поршни. Все тебе точат либо гильзуют. Но поршни ты приносишь.

@andrienko.1966 --> Происходит так. Я привожу блок на завод, мне его замеряют и говорят под какой ремонт идет точка. Там же магазин запчастей. Они заказывают под этот ремонт поршни и кольца. Когда я приезжаю мне отдают пронумерованные поршни под какой цилиндр, а я уже дома собираю, как то так

@andrienko.1966 --> А может из-за того что в бошке трещина какая нибудь в масло каналах.

@andrienko.1966 --> Не ну это не мыслимо. Такой расход. И куда то из масло канала ну в систему охлаждения, или что наружу. Ну так было бы видно либо снаружи, либо в системе охлаждения такое кол-во масла. Не не чушь. Тут либо не качественная сборка, детали. Раз дымит, дымит маслом? Или вы не понимаете, не уверены что в дыме? Масло, пар, топливо? Если это масляный выхлоп, то явно масло через камеру сгорания сжигается. Ну а тут кольца не ахти попались, маслосъёмные что вряд ли. Если только маслосъемные послетали со своих мест. Ну либо вентиляция так забирает масло.

@andrienko.1966 --> А если вентиляция забирает, то что можно сделать?

@andrienko.1966 --> Ну она должна быть помыта раз, егр должен быть рабочим

Как я на 100% победил жор масла на Accent

Долго не заходил, совсем не было времени. Но все время хотел поделиться своей новостью о полной победе над жором масла. Возможно кому-то это очень поможет, как помогло и мне.

Посторюсь в двух словах: был жор масла, очень сильный в основном по трассе, была сделана капиталка, колпачки, кольца, расточка, вообщем вышло на 60 000 рублей, но я думал что теперь то двигатель как новый, но нет, жор продолжился.

Основные "симптомы":

— Сильный жор масла 2-2.5 литра на 100 км;
— Очень сильно дымит по трассе, при больших оборотах;
— По городу расход масла уменьшается, почти не дымит;
— Очень много масла кидает через сапун и соответственно оно попадает даже на воздушный фильтр.

Я уже начал думать, что в двигателе какой-то заводской брак, так как так есть масло после капиталки не реально! И уже подумывал купить новый движок, так как продавать автомобиль не планировал, да и с таким расходом масла за нормальную сумму его просто не продать.

И тут на в предыдущем посте уважаемый markiz1962 подсказал мне попробовать открыть крышку и почистить маслоотражательную пластину и каналы на ней. Я до конца не верил, что это может быть причиной ТАКОГО расхода масла, но когда я ее открутил, я удивился и обрадовался одновременно!

Вот как выглядит нормальная крышка с маслоотражательной пластиной на Accent, собственно которую я потом приобрел на разборке за 500 рублей (стрелками выделил каналы которые я хотел почистить):

А вот как выглядела моя крышка:

Она была полностью пластмассовой и устроена совершенно по другому.

Сразу после установки нормальной крышки, когда я завел двигатель, звук немного изменился. Естественно я сразу проехался и машина не дымила! Совсем не дымила!

Вообщем жор масла пропал полностью, теперь от замены до замены я не доливаю не грамма, хотя движок бывает подкручиваю. Расхода масла нет вообще, машина вообще не дымит, стала ехать резвее.

Вообщем так как я уже собирался покупать новый движок который стоит 60 000 — 100 000 рублей, я полностью решил проблемы б/у крышкой за 500 рублей!

Так что у кого такие проблемы с жором масла, перед капиталкой, посмотрите крышку :)

Акцент кушает масло

В общем история такая, я второй хозяин, машина 2007г.в. Когда покупал авто пробег был 82т.км, сейчас 92 (но мне кажется при покупке, пробег заваливал за 100 с копейками, т.к. руль очень потертый) . На повышенных оборотах в салоне чувствуется запах паленого масла и уровень на щупе уменьшается. Стиль езды спокойный, 3000-3500об.мин, уже переключаюсь, первые дни как купил авто, давил тапку и ощущал этот запах. На днях застрял, и снова этот запах.

Что делать или к кому обратиться по данному вопросу?

Изменено: AvtoTuning-Rostov, 10.01.2013 - 23:13

Пока не поздно, продай эту машину, или готовься к капремонту двигателя.

2007г и 82 тыс - бред тысяч под 200 на ней было, а может и больше, смотали для продажи.

Огорчили, машину брал года на 3-4 минимум. На сколько серьезна капиталка как для дальнейшего использования авто, так и в финансовом плане?

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности." Франклин.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

Фиксированного расхода нет. При спокойной езде (обычно езжу 3000-3500об.мин. и переключаюсь) не замечаю расход масла. Хватает от замены до замены примерно 600мл., ест, как только дал хотя бы до 5000-5500 появляется запах и утром щуп может быть на мин. (обычно масло заливаю на 3/4 между мин. и мах.

Изменено: AvtoTuning-Rostov, 10.01.2013 - 23:38

Гриша, пробег может быть реальным, ибо рули у акцента затираются только так. Даже на солнце выгорают.
Для начала попробуй сменить масло. Может, оно фуфловое.
Можешь заехать ко мне, покажу тебе свой руль. Можешь спросить у Захара, какого они взяли акцента у форумчанина с реальным пробегом в 60 тыс и какой там был затертый руль
Не спеши огорчаться

И масло всегда заливай полный уровень.

Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©

я думаю что это врятли поможет. мотор уже уставший, масло при оборотах всё в трубу вылетает, там хоть какое масло лей. Не хочу огорчать, но скорее всего это так.

Акцент жрет масло но не дымит

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Дымит, но масло не ест.

Модераторы: mek, indy

Дымит, но масло не ест.

Машина: MMC Diamante 1991 г.в. 6G72 3.0 24V
Спасибо.

А вот как выглядела моя крышка:

Она была полностью пластмассовой и устроена совершенно по другому.

Так что у кого такие проблемы с жором масла, перед капиталкой, посмотрите крышку 🙂

Приора ест масло но не дымит причины

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

Какие детали «помогают» маслу убегать?

Существует несколько наиболее слабых мест в двигательной системе, которые могут способствовать возникновению рассматриваемой нами проблемы. Когда двигатель жрет масло, причины могут быть следующие:

Маслосъемные кольца

стенки блока цилиндров. Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема также возникает и при длительной работе мотора на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате, через образующиеся отверстия начинается активная утечка масла.
маслосъемные кольца. Устанавливаются они у основания поршня и не позволяют излишкам защитного слоя проникать в камеру сгорания. Если кольца выходят из строя, двигатель жрет масло в большом количестве, а причины такой утечки кроятся в постоянных перегревах двигателя и закоксовке самих колец. Перегрев может возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или ввиду продолжительной работы мотора на повышенных оборотах. Использование низкокачественной смазочной защиты может послужить причиной образования твердых частиц — закоксовки — на двигающихся механизмах установки. Отложения будут нарушать герметичность конструкции, в следствие чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешиваясь с топливной смесью, оно будет улетучиваться через систему выхлопов.
маслосъемные колпачки. Их задача аналогична задаче вышеупомянутых колец с той лишь разницей, что располагаются они на клапанах. Они точно также начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Закоксовка и перегрев — основные причины износа элементов.
прокладка под клапанную крышку. Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать двигательным параметрам. Неправильная установка данного элемента вызовет протечку масляного материала и его повышенный расход.
прокладка блока цилиндров. Аналогичная проблема может встретиться и здесь. Причем вытекать в данном случае масло может двумя способами: по внешней оболочке мотора или внутрь блока цилиндров. Для второго случая характерно смешивание защитного материала с охлаждающей жидкостью и образование белой пены. Кроме того, о проблеме может говорить регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого объема антифриза. Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо заглянуть в бочок с охлаждающей жидкостью: если там присутствует масляное пятно, настало время менять прокладку блока цилиндров.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Основные причины повышенного расхода масла

Износ деталей является одной из первых причин увеличения расхода масла.

Лада Приора, несмотря на свои усовершенствованные механизмы и обновленный двигатель, является «передовиком» по степени расхода масла. Принципы, на которых базируется расход смазки, выглядят следующим образом:

образование течи;
износ деталей;
некачественное масло;
превышение срока эксплуатации;
сгорание масла.

Довольно часто течь масла из двигателя происходит из-за плохой вентиляции картера. Это происходит вследствие того, что некоторое количество выхлопных газов проникает в него через поршневые кольца. Эти выделения создают избыточное давление, разрушающее протекание естественных процессов в системе. Для выведения этих газов используется конструкция вентиляции картера. После вывода выхлопов уровень давления стабилизируется. Однако при загрязнении каналов системы вентиляции создавшееся избыточное давление может выдавливать масло из двигателя. Поэтому перед устранением любых неисправностей, связанных с понижением уровня масла в системе, необходимо сперва восстановить нормальную работу системы вентиляции картера.

Кроме вышеуказанной проблемы возможно вытекание масла из клапанной крышки или масляного фильтра. Ликвидация подобных течей заключается в замене прокладки в необходимых местах, поскольку износ соединительных частей – наиболее распространенное явление при эксплуатации автомобиля. Этот эффект является последствием множества факторов. Однако наиболее распространенным из всех является обыкновенный износ деталей. Частые вибрации, перегрузки систем, езда по пересеченной местности могут послужить предпосылками для появления разнообразных подтеканий. Нейтрализация подобных последствий может потребовать обновления прокладок, а при наиболее повышенной степени износа – замены детали в целом.

Использование некачественного моторного масла тоже способно привести к тому, что машина практически «жрет» смазывающую жидкость.

Некачественное масло может стать причиной высокого потребления.

Синтетические масла, как правило, имеют оптимальные характеристики вязкости и плотности, которые обеспечивают отличную работу всех систем. К тому же подобные жидкости содержат еще и комплекс разнообразных присадок, которые смягчают и частично устраняют последствия негативных воздействий на двигатель. Дешевые минеральные аналоги лишены всех преимуществ и компонентов, описанных выше. Это приводит к тому, что такое масло не только не выполняет свои прямые функции, но и способно частично засорять системы мотора путем отложения продуктов сгорания на движущихся поверхностях. Этот эффект может существенно затруднять их ход и нарушить баланс между ними. Потери, полученные таким путем, могут достигать значительных величин, что само по себе нивелирует экономию на дешевом аналоге моторного масла. К тому же нарушения в работе движущихся частей чреваты поломкой двигателя, что обойдется во много раз дороже.

Превышение срока эксплуатации моторного масла может тоже стать причиной спада его уровня. Поскольку в процессе работы жидкость постепенно теряет свои свойства вследствие нарушения структуры молекулярных связей веществ, это приводит к разрушению масла и частичному его испарению или же выгоранию. Оба эти процесса оказывают негативное воздействие на двигатель. Поэтому своевременная профилактика является крайне необходимым действием, направленным на долговечную и надежную работу мотора.

Резюме

Замена маслосъемных колпачков

Если уходит масло из двигателя Акцент, чаще всего проблема кроется в прокладках, сальниках и маслосъемных колпачках.

Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:

Отсоединить шланги, ведущие к крышке клапанов
Снять крышку
Снять ремни
Отсоединить правую опору двигателя
Снять распределительные валы. Чтобы снять впускной вал, придется открутить датчик распредвала.
Вынуть гидрокомпенсаторы. Они имеют разную длину, так что менять их местами нельзя!
Выставить ВМТ первого цилиндра.
Снять длинногубцами колпачки первого и четвертого цилиндров.
Очистить место их посадки.
Установить новые колпачки при помощи пинцета.
Забить колпачки на направляющие втулки клапанов.
Провернуть коленвал на 180 градусов.
Заменить колпачки на втором и третьем цилиндрах.
Открутить шестерню распредвала.
Заменить сальник.
Собрать детали в обратной последовательности.

При работе стоит помнить о хрупкости распредвалов, а также о расположении деталей относительно друг друга. Особенно важным это будет при установке ремней.

Без определенных навыков в ремонте автомобиля, любые работы, связанные с двигателем, лучше доверить профессионалам.

Сколько может потреблять двигатель

Считается, что рекомендованный интервал по замене смазки в двигателе равен плюс-минус 10–15 тысячам километров. Нормальной является ситуация, если в этом интервале двигатель «съест» не более 1 литра. Многое, конечно, зависит и от стиля езды, и от состояния автомобиля. Новый двигатель может потреблять совершенно другие объемы смазки по сравнению с изрядно изношенным. Если Вы сторонник агрессивной манеры вождения, то должны знать, что таким образом происходит очищение камер сгорания. Но устраняются не только элементы нагара, но также выдувается масло.

А вот, если Ваш двигатель потребляет больше 300 граммов на каждую тысячу пробега, то это должно стать поводом задуматься. Определить эту ситуацию поможет синеватый оттенок выхлопных газов, которому они обязаны попаданию продуктов смазки в камеры сгорания. Какими еще могут быть причины увеличенного расхода масла? Очень часто это связано с повышенным износом цилиндров поршневой группы, колец, а также ряда элементов газораспределительного механизма, например, маслосъемных колпачков.

Другой интересный момент, почему мотор берет масло, связан с типом самой смазки. Есть мнение, что применение синтетических масел обязательно приведет к увеличенному расходу. Дескать, их потребление даже рассчитано изготовителем таким образом, а, кроме того, соединительные уплотнения подтекают из-за высокой вязкости смазки по сравнению с ее минеральным аналогом. Однако это совсем не так, ведь именно синтетика способна сохранять свою вязкость стабильной, в то время как минералка разжижается при нагреве и застывает при снижении температуры.

Жор Масла После 100 Тыс. На Акцент 2011

И тоже кушало? При переходе с какого масла на какое начало кушать? При каком пробеге?

Когда купили было 86тыс, и вот после 100тыс, я начал замечать что начал доливать практически сразу, масло все время было 5в30, только разных производителей, Шелл и Мобисс от хюндай. Парни, покупала машину супруга, поэтому на такие вещи она наверное вообще не обращала внимания.

Водитель со стажем

Я не думаю, что смена на боле густое масло радикально повлияет на проблему. Жрать будет меньше, но не на много. Могут быть маслосъемные кольца, а это таки капиталка.

DENGEL, Спасибо

Вот какое масло тогда посоветуете вместо 5в30?

Редактировалось: AlexS, 26 Январь 2018, 15:07.

Matrix 1.6. После того как попал на паленый Mobil начался жор масла на 10т примерно 2 литра. Все пытались развести на замену колец со всеми вытекающими. После долгих раздумий решил сделать замену сальников клапанов. Сальники были твердые. Пробег после замены 7,5 тыс. масло не уходит. К чему не спешите менять кольца. Масло последние 70тыс. лью Kron Oil 5W30. Мотор где было видно при замене чистый.

Умеет ездить на АКПП

советуют перейти на Шелл 5w40!

Это не решение проблемы, возможно расход масла и уменьшиться, но это только отстрочит поиск и решение.

решением вполне может стать продажа

Решить не решит, но на ремонт пока нету, вложились в другое.

Shell HU SX8 Synthetic 5W40 подойдет?

Решить не решит, но на ремонт пока нету, вложились в другое.

А может раскоксовку попробовать?!
Нам вообще как бы 5в20 рекомендовано заводом.
Катализатор не выбивали часом? Есть статистика что без модификации выхлопной Акцент РБ начинает гнать масло в выхлоп

Sent from my XT1572 using Tapatalk

Добрый день Alexander, раскоксовку можно, но сказали не факт что поможет. Вообщем думаю вопрос и ответ ясен, ремонт. И по компьютеру у меня расход 9,5л на 100км Бенза.

Катализатор на месте?! Если да, на проверку.
Ибо расход бензина он тоже провоцирует.

Sent from my XT1572 using Tapatalk

Водитель со стажем

DENGEL, Спасибо

Вот какое масло тогда посоветуете вместо 5в30?

5w40 более густое масло, но на сколько кардинально это повлияет на расход судить тяжело. Да и проблемы в целом это не решит, я бы начал с раскоксовки (более-менее не дорого) с заменой масла.

тогда уж с двойной заменой масла

Использование которого в Акценте РБ может привести к забиванию малых каналов (ибо двиг разрабатывался на 20ку а не 40ку) и локальному перегреву (каналы то мелкие и масло в них кипит а не смазывает/отводит тепло)

Sent from my XT1572 using Tapatalk

Использование которого в Акценте РБ может привести к забиванию малых каналов (ибо двиг разрабатывался на 20ку а не 40ку) и локальному перегреву (каналы то мелкие и масло в них кипит а не смазывает/отводит тепло)

попробую подвести базу под высказывание

ну а вам самим следует сделать вывод, согласуется ли менеие , с реальными техническими параметрами и регламениами

На что влияет производитель.
ну так как в основном специалистов мало, сначала можно рассказать о прописных истинах.
Вязкость масла подбирается относительно температуры двигателя, точнее диапазон температур при которых приходится работать двигателю, как следствие от температуры окружающей среды зависит естественно.
Ну и нужно сказать что само масло выполняет 2 противоположные вещи:
1- должно протекать везде где только возможно
2- должно быть достатчно густым чтобы создать прочную противоизностную смазывающую пленку. ну и не стекать и не испаряться.
То есть идеальное масло должна быть постоянной вязкости в любых условиях.
Вот например есть масло 10W30. что это значит?
посмотрим на картинку, и будем разбираться последовательно.
Первая циферка 10W именно с буковкой W(Winter) зима .
И что же значит 10 зима? А все просто Из таблички находим 10W и смотрим при какой температуре начнет замерзать масло и пользоваться им становится запрещено, ибо оно тупо замерзнет и не будет прокачиваться, следовательно помрет двигло.
Для 10W30 эта температура 30 градусов мороза.
Тут же обращаем внимание на то что 10W20 10W40 при -30 так же загустеют и будет все плохо((.
Делаем вывод что первое число 10W означает температуру застывания.
для 15w это -25 градусов мороза
для 10w это -30 градусов мороза
для 5w это -35 градусов мороза
для 0w это -40 градусов мороза
А что же значит второе число? 30!
тут все намного интереснее.
по аналогии с низкотемпературной вязкостью
предположим что:
для 20 это 30 градусов на улице максимальная температура
для 30 это 35 градусов на улице максимальная температура
для 40 это 40 градусов на улице максимальная температура
для 50 это 50 градусов на улице максимальная температура
то есть по идее если температура превышает этот допустимый уровень, масло становится выше допустимых норм. станет слишком жидким, и просто перестает выполнять свои функции будут задиры.
Всем известно что система охлаждения двигателя поддерживает постоянную температуру! И это так при постоянной скорости. при достаточном охлаждении.
А если пробка. В пробке мотор нагревается до 100 градусов вместо 80. на 100 включается вентилятор. Даже зимой по идее по таблице будет достаточно залить 0w20. но пробки… В пробках будет та же сотка и вентилятор охлаждения включится. но это еще не все.Если после пробки втопить в мороз, тепература упадет до 80, в отличии от лета.
Дело в том, что тепловая нагрузка при резком старте, агрессивной езде увеличивается в разы. Например если двигатель турбирован, вы стояли в пробке. включен кондей, и выехав из этого ада, естественно втопив на газ получаем ситуацию когда двигатель вместо того чтобы охлаждаться начинает нагреваться еще сильнее , а там уже ситуация, в которой масло уже не масло, смазывающая пленка вытесняется под бешеным давлением поршней на вкладыши, маслосъемные кольца перестают снимать масло с поверхности поршней и принимаются за металл. масляная пленка исчезает а вместе с ней и сами вкладыши, поршни, цилиндры.
Об этом есть определенная работа ЯПОНСКИЙ ученых.
Есть такой параметр HTHS. Это вязкость при 130 градусах.
Есть про это куча статей в интернете, объясняющих очень подробно и наглядно о том что ЖИДКИЕ МАСЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и уменьшения выбрасов следовательно.
Пример одной из них:

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

Читайте также:

Акцент тагаз жрет масло

Жор масла.Решено!

Повышенный расход масла Hyundai Accent

С чего начать уменьшать дикий жор масла

Похожие статьи

44 comments on “ С чего начать уменьшать дикий жор масла ”

Ест масло Хендай Акцент 2

Как я на 100% победил жор масла на Accent

Акцент кушает масло

Акцент жрет масло но не дымит

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Место подтекания отчетливо видно

Следов смазки нет, но масло уходит

Резюме

Дымит, но масло не ест.

Дымит, но масло не ест.

Приора ест масло но не дымит причины

Какие детали «помогают» маслу убегать?

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Место подтекания отчетливо видно

Основные причины повышенного расхода масла

Резюме

Замена маслосъемных колпачков

Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:

Сколько может потреблять двигатель

Жор Масла После 100 Тыс. На Акцент 2011