Ауди 100 ремонт инжектора

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт ке-Джетроник, ремонт инжектора Ауди 100 2.3

Частный мастер выполнит регулировку и ремонт механического инжектора Ауди 100, Ауди 90 и Ауди 80 с системой впрыска КЕ Джетроник, КЕ3 Джетроник и КE Мотроник, установленного на автомобиле Ауди 100 45 кузов, двигатель AAR, AAD, ACE. Ауди 100 44 кузов, двигатель NF и Ауди 80 NG, JN, 3А, AAD.

Прежде чем приступить к ремонту механического инжектора Audi, необходимо выявить причину неисправности, а значит провести полную диагностику, охватывающую все механизмы, датчики и регуляторы, отвечающие за работу механического инжектора Audi.

В диагностику механического инжектора Audi 100, 90, 80 входит:

1) Проверка и регулировка угла опережения зажигания.
2) Считывание кодов неисправности с блока управления двигателя AAR, NG.
3) Замер давления топлива: системного, управляющего, остаточного.
4) Диагностика датчиков и регуляторов системы впрыска:
а) Потенциометра расходомера воздуха.
б) Датчика температуры двигателя.
в) Датчиков положения дроссельной заслонки.
г) Лямбда зонда.
д) Регулятора давления.
е) Электрогидравлического регулятора давления.
ж) Клапана холостого хода.

Цены на ремонт механического инжектора.

Полная диагностика механического инжектора Ауди 3000 руб.
Безразборная промывка дозатора топлива 2500 руб.
Промывка дозатора топлива с полной разборкой 5000 руб.
Замена форсунок (комплект) 1000 руб.
Регулировка потенциометра расходомера воздуха 700 руб.
Замена потенциометра расходомера воздуха на электронный (включая сам потенциометр) 8500 руб.
Снятие впускного коллектора 1000 руб.
Замена бензонасоса Ауди 100, 80 (погружного) 3000 руб.
Замена бензонасоса на Ауди 80 (подвесного) 1500 руб.
Замена пусковой форсунки 500 руб.
Замена датчика температуры двигателя 500 руб.
Замена лямбда зонда 1000 руб.
Замена ремня ГРМ на Ауди 100 двигатель AAR 5000 руб.
Замена катализатора на Ауди 100 на пламегаситель 5000 руб.
Регулировка зажигания 500 руб.

KE III Jetronic (КЕ-3 Джетроник) Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Ремонт инжектора (механический)

Audi 100 1988, двигатель бензиновый 2.2 л., 165 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi 100, 1988

Audi 100, 1983

Audi 100, 1987

Audi 100, 1983

Комментарии 32

дружище подскажи по регулятору топлива он потек где трубки подходят и когда машину глушишь она еще дергается двигатель когбудто 76 бенза залит что может быть

Аж жалко тебя, у меня тоже 2.3 был в плачевном состоянии. Теперь идеал, но я живу в беларуси, у меня цацок на 100ки хоть жо…й жуй. Короче вот тебе исчерпывающая инфа про 2.3 NF, дал бы мне кто такую в свое время:
www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834

В подарок работа местного божества ремонта ауди 100, там есть ремонт топливной KE-Jetronic (высший пилотаж ремонта 100-к):
www.drive2.ru/r/audi/288230376151782155/logbook

Форсы есть рабочие?

запцацки не нада?)

нужна черепаха на 2.2 турба

вот с турба нима ничё(

А калектора впускной и выпускной на 2.3

блин, на 5-ти котловые 2,0 есть — допереход. и от ауди 90 2,0 есть, но там дроссель по другому стоит. а выпуск был, но здался на чермет

Дозаторы чугунные, форсы штук 15, трубки, руды, рхх

А форсы рабочие проверял

нужно выбирать из кучи

quattro2701

А калектора впускной и выпускной на 2.3

Эх у меня целый впускной с форсами и дросельной заслонкой в гараже валяется отдал, а то место занимает если бы знал, что надо было тебе.

ясли шариш в инжекторах ответь есть вопрос никто в городе машину настроить не может

спрашивай чем смогу помогу

есть проблема! купил ауди 100 2.3 с3 после покупки сразу погнал ставить газ, после установки газа на следующий день хлопок, ничего не порвало кожух целый, колектора целые, загнал установили антихлопок, но после настройки авто, при торможении авто глохнет пол города пересмотрело мое авто и никто не знает что делать, тоесть при торможении обороты падают …

Для ночала проверь лопатку от хлопка ее могло немного подогнуть!

смотрели вроде не погнутая, я уже в роздумиях над лискаром, потому что новую лопатку всю в сборе в достойном состоянии найти на разборках не посилам

Система питания двигателей с впрыском топлива Ауди 100

6.2.1 Система питания двигателей с впрыском топлива
Детали воздушного фильтра 1 – винтовой хомут; 2 – шланг подачи теплого воздуха; 3. – шланг подачи холодного воздуха; 4 – труба подачи холодного воздуха; 5 – зажимной хомут; 6 – фильтрующий элемент; 7 – корпус фильтра; 8 – клапан торможения двигателем; 9 – распреде.

6.2.2 Снятие и установка воздушного фильтра
Основные элементы системы впрыска топлива 1 – уплотнительное кольцо; 2 – термовыключатель; 3 – форсунка; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – прокладка измерителя; 6 – измеритель расхода воздуха; 7 – пробка; 8 – редукционный клапан; 9 – распределитель топлива; 10 – по.

6.2.3 Замена топливного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Ослабить затяжку болта крепления подводящего топливопровода (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) к регулятору давления, для того чтобы снизить давление в системе питания. Пос.

6.2.4 Снятие и установка распределителя топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от распределителя топлива (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), отвернув болты крепления. 3. Отвернуть три винта крепления распр.

6.2.5 Разборка и сборка редукционного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Вывернуть пробку клапана из корпуса распределителя (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). Снять уплотнительную прокладку пробки. 3. Вынуть уплотнительное кольцо, регулирово.

6.2.6 Снятие и установка топливного аккумулятора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от топливного аккумулятора (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). 3. Отвернуть болты крепления, снять хомут и вынуть из кронштейн.

6.2.7 Снятие и установка топливных форсунок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Снять держатель форсунок. 3. Вынуть вверх форсунку с уплотнительным кольцом за гайку крепления к ней топливопривода. 4. Отвернуть гайку крепления топливопровода, удерживая форсунку клю.

6.2.8 Снятие и установка турбокомпрессора
Элементы турбонаддува 1 – промежуточный охладитель воздуха; 2 – винтовой хомут; 3 – шланг подачи воздуха от компрессора к охладителю; 4 – сливной маслопровод; 5 – труба подачи охлаждающей жидкости к компрессору; 6 – труба слива охлаждающей жидкости; 7 – турбокомпрес.

6.2.9 Снятие и установка топливного бака
Детали топливного бака автомобилей выпуска до 1988 года 1 – топливный насос; 2 – держатель насоса; 3 – топливный бак; 4 – прокладки; 5 – сливная трубка; 6 – винтовой хомут; 7 – соединительный патрубок; 8 .

6.2.10 Снятие и установка топливного насоса
Топливный насос автомобилей выпуска до 1988 года 1 – шумоглушитель; 2 – прокладка; 3 – топливопровод; 4 – фиксатор; 5 – клапан; 6 – электрические клеммы; 7 – электрический топливный насос; 8 – .

6.2.11 Проверка терморегулятора
На часть моделей установлен терморегулятор (см. рис. Детали воздушного фильтра) для управления подачей холодного или теплого воздуха в двигатель. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить затяжку хомутов и отсоединить шланги подачи теплого и холодного воздуха от терморегулятора. 2. Ослаби.

6.2.12 Регулировка холостого хода двигателя
Частота вращения холостого хода двигателя и содержание СО в отработавших газах поддерживаются на заданном уровне автоматически и в процессе эксплуатации не требуют регулировки. Если по каким-либо причинам частота вращения холостого хода или состав смеси нарушены, для их регулировки необходимо о.

6.2.13 Проверка пусковой форсунки
Проверяют пусковую форсунку (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 30° С) при полностью заряженном аккумуляторе. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и замкнуть ег.

6.2.14 Проверка регулятора давления
Проверку проводят на холодном двигателе. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодку с проводами от регулятора (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). 3. Вновь подсоединить провод к «минусовой» кле.

6.2.15 Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха
Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором 1 – распределитель зажигания; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 – корпус воздушной дроссельной заслонки; 4 – регу.

Ауди 100 ремонт инжектора

Ремонт инжектора

Cyberboy » 22 мар 2002, 19:11

kostya » 22 мар 2002, 20:28

Спасибо, очень полезная инфа
Жаль, что пока в нашей конфе нет профремонтников типа Рубена, ПАНА, Алексов,GMA.
Надо было предложить мастерам из этого СТО вступить в наш клуб.

Alexander » 28 мар 2002, 23:52

Alexander

Cyberboy » 29 мар 2002, 22:17

Адрес и телефон написаны выше, а находятся они на кольцевой недалеко от Уручья. В районе Степянки. Если ехать с Уручья в сторону Партизанского проспекта - то слева, напротив (через МКАД) - новая заправка А100.
Зовут Сергей. Если поедешь - поделись с народом своими впечатлениями.

Гость » 17 май 2002, 05:46

Гость

Dr.KiLLeR » 23 авг 2002, 02:17

Cyberboy » 23 авг 2002, 09:46

Dr.KiLLeR » 24 авг 2002, 02:15

Тот 100%, я сначала в Зеленый луг ездил мне там сказали что в млиновку перехали. Позвонил, уточнил - точно. Типа нельзя было сразу сказать.

Пока по регулировке и диагностике инжекторов лучше "БелСахеля" ничего не видел. Классное оборудование и классные спецы. Ты сам все можешь увидеть на компьютере, если секешь. Цена диагностики 10$.
Оснтальное конечно подороже.

Cyberboy » 24 авг 2002, 03:54

Гость » 23 окт 2002, 10:38

Гость

Гость » 23 окт 2002, 10:45

Гость

Cyberboy » 24 окт 2002, 10:14

Андрей » 30 окт 2002, 03:12

Андрей

sem » 04 дек 2002, 22:36

sem

SV » 05 дек 2002, 18:36

Гость » 10 дек 2002, 10:13

по поводу: "Появился новый сервис на СТО ул.Брестская (Недалеко от пересечения ул.Кижеватова и Казинца) . Ребята конечно не волшебники, но работают очень профессионально и самое главное с огоньком. Из электронного оборудование все, что необходимо, у них есть. Честное слово, очень укомплектованный всякими наворотами сервис. Диагностика стоит 10$. Чистят на ультразвуке и химической установке. Рекомендую всем. Очень помогает. Телефон - 0296-557327, Саша или Андрей

БЫЛ Я ТАМ и НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ. ОХУ..ШИЕ ПАРНИ
обороты высокие, скачут
предожили помыть -прочистить инж. Сделали - помыли почистили (20уе, ну ладно х с вами) - нет реакции,
Проверили чето своими проводочками - блямбдазонд горят, менять (55 уе-мае)
Поставили - нет реакции
Давай, грят проверим форсунки -типа заливает я грю, может предохранитель какой есть - НЕТ, ТЫ что. Однако посмотрели. оно

все ЗАРАБОТАЛО под крышкой есть два предохр с общей скобкой MOTOR
ну вот один на 5А сгорел.. Су..Бл..и Ох..

Гость

vicky » 11 янв 2003, 03:02

vicky

Focus » 15 янв 2003, 12:43

Александр (Мицубиси) » 24 апр 2003, 12:23

Александр (Мицубиси)

Dr. Прозвонкин » 24 апр 2003, 19:17

Возможен подсос воздуха.
Проверь все вакумные соединения, оссобенно на аккумуляторе (круглый бачёк).

Ремонт Ауди 100 в Москве

«ВАГ Автосервис» - это первоклассный ремонт автомобилей Ауди 100 всех поколений, модификаций и типов двигателей (2.0, 2.3, 2.8 AT S, 2.8 MT S). Мы готовы предложить вам услуги по обслуживанию передней и задней подвески, ремонту двигателя и навесного оборудования (ролики, ремни, натяжители), тормозной системы, рулевого управления.

Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 400 руб. Кроме того, для посетителей нашего автосервиса работает недорогая автомойка: техническая, обычная, комплексная.

Прайс-лист на ремонт Ауди 100

Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий узел и вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.

Ремонт Ауди 100 по низким ценам в Москве

Ауди 100 – одна из наиболее известных и легендарных моделей немецкого автопрома. Это автомобиль бизнес-класса, который выпускался с 1968 по 1994 год, уступив место в модельном ряду A6. Модель производилась преимущественно в кузове седан. Также она была представлена универсалами, хэтчбеками и купе. Благодаря своей комфортабельности и отличным техническим характеристикам «сотка» приобрела большую популярность во всем мире. В России до сих пор активно используются автомобили последнего поколения этой модели, которые заслуживают отличные отзывы от владельцев за надежность и качество. Однако даже самый качественный автомобиль при эксплуатации свыше 20 лет может ломаться.

Автотехцентр «ВАГ Автосервис» в Москве осуществляет недорого квалифицированный ремонт Ауди 100 при неисправностях любого характера и уровня сложности. Высокий профессионализм мастеров и современное оборудование позволяют нам эффективно решать практически любые проблемы технического характера с этим популярным автомобилем.

Автомобили Ауди 100 заслужили отличную репутацию среди отечественных автолюбителей. Не последнюю роль в этом играет их исключительная надежность. Начиная с 1985 года, для изготовления кузова использовался исключительно оцинкованный металл, что обеспечило машинам высокую долговечность. Однако проблемы технического характера (при таком сроке эксплуатации), безусловно, могут возникать. Поэтому ремонт Ауди 100 для специалистов нашего автосервиса является вполне обыденным явлением.

Профессиональный ремонт Ауди 100

Это позволило нам наработать огромный опыт и досконально изучить все характерные проблемы и болячки модели. Если говорить о последнем поколении «сотки», то таких проблем можно назвать несколько. Например, на ряде двигателей после 200 тысяч километров пробега начинается течь масла из-под прокладки ГБЦ.В Возможен также ремонт Ауди 100 в связи с выходом из строя гидроопоры двигателя – цена такого ремонта будет оптимальной в нашем сервисе если выполнить его срочно. Еще одна распространенная проблема ДВС – выход из строя температурного датчика. В трансмиссии наиболее уязвимыми являются сальники полуосей, которые могу выходить из строя при пробеге 130-150 тысяч километров. Если регулярно не использовать «ручник», то может заржаветь привод стояночного тормоза. При этом ремонт Ауди 100 может иметь сравнительно высокую стоимость, поскольку замене подлежит весь суппорт.

Отличное знание характерных особенностей модели, высокий профессионализм персонала и техническая оснащенность техцентра «ВАГ Автосервис» позволяют нам выполнять любые виды ремонтных работ, в том числе:

ремонт двигателя;
ремонт трансмиссии и коробки переключения передач;
устранение поломок ходовой части, рулевого управления, тормозной системы;
любые виды кузовных работ и покраска кузова;
устранение неисправностей электрики и т.д.

Мы обеспечиваем высокое качество ремонтных работ и восстанавливаем транспортные средства даже после наиболее серьезных неисправностей и повреждений. К тому же, в нашем автосервисе Вы сможете на лучших условиях купить высококачественные запчасти, которые поставляются от проверенных производителей. Благодаря этому эффективный и быстрый ремонт Ауди 100 выполняется сравнительно дешево для наших клиентов.

Как проверить форсунки? Audi 100

а увас стоят электронные форсунки?или механические?

Если механические, то,

Снимите воздушный фильтр(двигателя) и рукой аккуратно на давите на лопатку дозатора(за фильтром)

при включенном зажигании,и увидите как форсунки будут рассеивать топливо.

Предупреждаю!очень аккуратно обращайтесь с дозатором(лопатка) так как там выставляются микрометры.

искать не нужно,у вас форсунки электронные или механические?

и ещё одна из форсунок жалкое подобие сопла даёт,а остальные три нет,просто медленно появляется бензин.пытался чистить средством для чистки карбюраторов и насоса,что то эффекта никакого

to almaz254: Из мануала Проверка пусковой форсунки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и замкнуть его на «массу».

2. Отвернуть болты крепления и отсоединить топливопроводы от регулятора и форсунки.

3. Отвернуть два болта и снять форсунку и прокладку с впускной трубы двигателя.

4. Подсоединить к форсунке топливопровод. Включить стартер на 10 с. Форсунка должна распылять топливо в виде конуса в течение времени запуска двигателя. Если данные условия не выполняются, заменить форсунку.

5. Установить форсунку в обратном порядке, заменив прокладку.

to almaz254: К сожалению это все бесполезно,(пройденный вариант)можно промыть "винстоном" но после понадобится некоторое время работы двигателя,где то 24 часа.для того что бы они нормализовались.Но если в форсунках забились(повредились) пружинки-то все,только на замену.И еще один фактор,после промывки необходимо подключить форсунки(но не вставлять в двигатель) и нажать на лопатку(на дозаторе)если будет четкая пыль!а не струйки или еще чет то следующем этапом не нажимая на лопатку форсунки должны полностью держать топливо(допускается одна капля в минуту)

И затем медленно и плавно нажимать на лопатку,все форсунки должны одновременно начать пускать пыль,и в одинаковой пропорции,от малого и до полной нажатой лопатки.Если хоть одна форсунка даст косяк(брызгать,запаздывать,на определенной нажатой лопатки менять одностороннюю пыль)то такая форсунка сразу на выброс.

Так же хочу напомнить,что некоторые промывки как правило убивают механические форсунки,даже новые! В вашем случае,я бы обязательно промыл.

Чем промывать форсунки. Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно "замочив" снятые с двигателя форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них чрезвычайно токсичны). Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки: 1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его "добычи") 2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон) 3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр) Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое. Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего использовать именно ацетон. Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона (плотность,текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться. В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать обычный одноразовый шприц на 5ml. Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3 атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска, накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.

Ремонт механического инжектора

Ремонт механического инжектора, диагностика, настройка и регулировка механического инжектора на Ауди (80 и 100), Мерседес и Фольксваген

Ремонт механического инжектора в городе Туле производится всего в нескольких специализированных автосервисах, так как разборка, сборка и очистка механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) - очень сложная и кропотливая работа. Устройство механического инжектора достаточно сложное, поэтому для ремонта, настройки и регулировки требуется квалифицированный персонал, который хорошо разбирается в механических системах впрыска топлива.

Механический инжектор представляет собой механизм для подачи топлива в двигатель. Для более быстрого образования топливной смеси (топлива и воздуха), необходимой для процесса горения, происходящего в двигателе, нужно распыление топлива. Для этого применяются форсунки, которые в электронном инжекторе работают за счет электронного импульса, а в механическом инжекторе за счет давления, в этом и есть отличие механических инжекторов.

Для определения неисправности используется компьютерная диагностика инжектора, а также методики и приборы испытанные временем и опытом. Для ремонта, прочистки, настройки и регулировки применяется специализированное оборудование, которое имеет высокопроизводительные характеристики.

Основные причины, приводящие к поломке механические инжекторы, это:

Химический состав топлива, который может изменяться в зависимости от разных заправок, что ведет к засорению системы и топливного фильтра. Решением проблемы является настройка системы под топливо, промывка топливной системы и замена топливного фильтра через 10-20 тыс.км.
Выход из строя форсунок и бензонасоса из-за выработки или использования некачественного топлива. Для профилактики и продления работоспособности данных механизмов, рекомендуется постоянное техническое обслуживание, постоянная замена топливного фильтра и промывка инжектора.
Также большой проблемой является износ потенциометра расходомера воздуха или потенциометра напорного диска. Вследствие износа графитовых дорожек датчик утрачивает заводскую характеристику, из-за чего возникают неполадки при холостом ходе, и ухудшается динамика. Для того чтобы избежать данной поломки, необходимо вовремя проходить техническое обслуживание и следить за топливной системой.

Автосервис «Golden Engine» предлагает квалифицированный ремонт механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) или замену инжектора на карбюратор «Солекс». Также возможна переделка и замена механического инжектора на электронный , что в ряде случаев является наилучшим решением.
Наша компания имеет большой опыт в данной области. Не обращайтесь в неспециализированные мастерские в избежание полной поломки системы впрыска.

Читайте также: