Ауди 100 с3 ремонт люка

Обновлено: 02.07.2024

Пошаговое снятие люка на ауди 100 с3, а так же снятие (перетяжка) потолка ауди 100 с3

Снимается потолок сам по себе просто, но он требует обязательного снятия люка… если конечно у вас нет запасного свежего потолка…
единственное, сначала снимите люк, тогда вокруг люка сверху вы уведите в край выреза металлическую окантовку что ли, ну сразу поймете, и потолок с этой окантовкой держится за люк маленькими язычками, которые просто надо отогнуть… после этого, в первую очередь откручиваем все что откручивается: ручки, козырьки, вынимаем плафон и отключаем разъемы.
выдергиваем стойки передние и задние они на защелках так что стоит подготовиться к потере нескольких защелок, у меня по одной некоторые сломались не смотря на то что делал все как можно аккуртнее… Для задних стоек лучше бы снять заднюю спинку сиденья и полку, упростит намного процедуру.
Средняя стойка полностью не снимается, т.к через нее проходит ремень безопасности… а так снимается она не сложно.
и потолок если он у вас провис сразу отойдет в том месте либо аккуратно его отдергиваем от потолка… лучше медленно и аккуратно так как потолок ! картонный. далее когда потолок сняли, везде пишут что нужно вытаскивать одно из передних сидений, но у меня на тот момент не было сидений так что не в курсе но думаю что можно обойтись полным откидыванием спинки одного из сидений… вот и все потолок снят!

А теперь более конкретно про снятие люка…

У меня пока фото с уже снятым потолком но сути это не меняет…потом как возьму донора сделаю фото с не снятым…
еще одно предисловие рассказываю и указываю только на одну сторону люка, она зеркальная и аналогичная, так что если выкручиваем винт с правой стороны люка то соответственно и с левой его надо открутить и т.д.

ИТАК…
— первым делом открываем полностью люк на проветривание (это когда он торчит из крыши)…
и оттянув немного вниз маленькую крышку люка (как показано на фото) снимаем пружины…

— второе, таким образом как показано на двух картинках отодвигаем большую обшивку люка там ее держат металлические защелки они не сломаются так что смело так делайте, особе усилий не надо…

— третье отодвигаем эту обшивку внутрь потолка, чтоб не мешалась… можно полностью, потом можно будет достать…

— четвертое откручиваем два болта на рычаге, которые выделены на фото, не забываем что 2 с одной и два с другой… я рассказываю про одну сторону…

— пятое закрываем люк и откручиваем гайки и винты какие показаны на фото и снимаем сверху крышку люка…

— шестое перебираемся на верх и откручиваем там два болта… если мешается планка к которой был прикручена крышка люка можно ее по тихоньку сдвинуть…

— седьмое, крутим ручку люка так чтоб люк немного ушел в крышу и перетаскиваем в заднюю часть ту самую планку которая нам могла мешаться а теперь точно мешается… и откручиваем там еще два болта и убираем стяжку…

— восьмое откручиваем оставшиеся винты…

— девятое вот такая вот штуковина должна у нас получиться

наконец снимаем ручку люка с малым редуктором…

— и наконец десятое, достаем таки механизм люка… все, мы победили…

Всем спасибо, комментируем, что не понятно спрашиваем, есть свои предложения, говорим не стесняемся… обязательно делимся с друзьями ауди 100 с3 водами, отмечаем если понравилось и ложим в закладки, хрен его знает а может и пригодится… Всем удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла))

ремонт люка

Довольно часто в конференции можно встретить упоминания о нерабочем люке. Так случилось, что с этой проблемой столкнулся и я. На выходных, с целью окончательной дефектовки, чистки и мойки, была произведена полная разборка люка. Как руководство к действию был принят алгоритм, описанный Игорем (Igor_A100), за что ему огромное спасибо. Весь процесс был задокументирован на простенький цифровик. За качество фотографий заранее извиняюсь, лучшей техники под рукой не было. Под каждой картинкой скрывается более детальное изображение.

Что собственно случилось

Вздумалось мне как-то по морозу люк открыть. При попытке его закрыть (а он был полностью задвинут назад) правый край крышки уперся в срез крыши и люк заклинило. После часовых мучений, изрядно поцарапав крышку я его таки закрыл. А случилось собственно понятно что: промерзший и задубевший уплотнитель не давал люку опуститься вниз, при этом одна из силуминовых направляющих сломалась. Теперь люк открывается вверх, назад сам по себе не ездит (правый край не уходит под крышу). В закрытом положении правый край стоит чуть ниже уровня крыши.

Вот таким образом это выглядит:

Разборка и дефектовка

Для начала я приведу пару иллюстраций из каталога ETKA. Далее, при описании процесса разборки, я буду ссылаться на номера деталей из этих иллюстраций.

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 3 — Иллюстрация 877-00 Рис. 4 — Иллюстрация 877-10
Итак, алгоритм разборки

Сперва необходимо отогнать люк назад. Для этого мне пришлось ему немного помочь, утопить рукой правый задний угол, далее, он благополучно отъехал в крайнее заднее положение. Для того чтобы снять крышку механизма люка необходимо прижать плафон освещения вправо и потянуть вниз, под крышкой находится болт под крест, открутив его, снимаю крышку. См. рисунки 5 и 6.

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 5 Рис. 6
Далее откручиваю сверху все шурупы (рис. 7 и 8),

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 7 Рис. 8
убираю деталь №19 (рис. 4) чтобы не мешала, когда буду люк закрывать обратно.

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 9
Для того чтобы закрыть люк, разблокирую ведущую шестеренку. На рисунке 10 видно как это можно сделать (сама шестерня белого цвета посредине). Это нужно для того, чтобы предельно аккуратно вернуть люк на место, электропривод резковат для этого. Итак, аккуратно вращая шестерню при помощи шестигранника (он крепится к крышке механизма изнутри), закрываю люк.

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 10
Далее, необходимо открутить механизм от крыши, для этого отворачиваю три болта (см. рисунок 11) и, после небольших пошатываний влево-вправо, механизм оказывается у меня в руках. Для того чтобы достать люк из крыши необходимо вытолкнуть его вверх и вперед. Чтобы не поцарапать крышу, подкладываю старое покрывало.

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 11 Рис. 12

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 13 Рис. 14
Достаю все это хозяйство и кладу в багажник. Вот так люк с направляющими выглядит со стороны:

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 15

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 16 Рис. 17
Теперь необходимо разобрать оставшееся. Сначала немного тяну на себя трубки с тросами (детали № 11 и 12 на рис. 4). Потом вытаскиваю слева и справа детали № 13 и окончательно вытягиваю на себя трубки.

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 18

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 19 Рис. 20
Чтобы отцепить водосток (№ 28 на рис. 4), который ездит по направляющим вместе с люком, необходимо снять две шайбочки-замка. После этого водосток легко отодвигается до конца салазок.

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 21
Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 22 Рис. 23
Внутренняя панель (№4 на рис. 3) держится на защелках и снимается движением назад. Но перед этим необходимо отцепить пружины от панели, которые тянут ее вверх.

Нажмите чтобы увеличить
Рис. 24
Вот и все! Теперь уже все детали конструкции предстают перед глазами, излом на правой направляющей (деталь №2 на рис. 4) сразу виден:

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Рис. 25 Рис. 26
Оставшиеся детали с крышки я открутил полностью. Кстати, некоторые из них были прикручены на заводе заведомо криво и неаккуратно. Саму крышку отшлифовал, теперь она как новая. Резинку-уплотнитель вокруг посадил на клей.
На этом, пожалуй, основная часть закончена, теперь необходимо заменить сломанную направляющую, все помыть, постирать, смазать (кстати о побочных плюсах данной процедуры) и собрать в обратном порядке. Единственная сложность, которая при этом возникнет — это регулировка тросов на синхронность работы слева и справа. Проблема решается ручной подтяжкой (при помощи плоской отвертки) тросов на уже установленном в крышу люке.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Водостоки люка ауди с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Водостоки люка ауди с4.

В автомобилях ауди с4, оснащенных люком, в дождливую погоду может случиться такой конфуз, не с того не сего с крыши может закапать вода. Именно такое однажды случилось и со мной. На улицы шел проливной дождь, хотя люк и был закрыт, могу предположить, что он все-таки был закрыт не до конца, так как в люке скопилось достаточно приличное количество воды. При езде в момент резкого торможения вся скопившаяся влага устремилась через плафон внутрь салона.

Проклеенная резинка по периметру люка, хотя и предназначена сдерживать проникновение влаги, но в силу своего возраста перестала с этим справляться, а может она и не должна на 100 процентов останавливать влагу. На случай проникновения влаги в люк, в нем предусмотрены водостоки, по которым вся просочившаяся дождевая вода должна уйти.

В люке автомобиле ауди с4 существует 4 водостока

Рис 1 – Трубки передних водостоков.

в роли которых выступают 4 трубки 1 рис1 подсоединенные по краям корытца люка. На концах водосточных трубок одеты наконечники 2.

Расположение водосточных трубок следующее:

Рис 2 – Трубки водостоков люка.

Спереди трубки проходят по передним стойкам и оканчиваются посередине в месте петель передних дверей. Конец водостока вы можете найти, если откроете переднюю дверь.

Рис 3 – Наконечник переднего водостока люка.

Рис 4 – Слив переднего водостока люка.

Задние водостоки оканчиваются под бампером. Если вы заглянете под задний бампер, то вы можете увидеть наконечник водостока.

Рис 5 – Наконечник заднего водостока люка под бампером.

Передние водостоки у меня оказались чистыми, засориться они могут только сверху листвой или еще чем, а вот задние на оборот снизу так как в отличие от передних они находятся в месте более подверженным загрязнению. Их пришлось почистить.

Открываем багажник и отодвигаем боковую обшивку, получив доступ к водосточной трубке. Справа у меня оказалась зеленого цвета, а слева синяя.

Рис 6 – Задняя правая водосточная трубка люка.

Вытаскиваем водосточную трубку из наконечника. Как видим, она забита грязью.

Рис 7 – Забитая водосточная трубка.

Отковырял спицей основную грязь, затем шприцем закачивал в трубку воду и, отмачивая грязь, потихоньку прочистил трубку.

Надавив на наконечник, изнутри багажника выдавливаем его наружу и промываем. У меня он напрочь был забит грязью.

Кузов Ауди 100

11.0 Кузов
В 1994 году компания Audi внедрила в производственную линейку автомобиль с алюминиевым каркасом кузова – легендарную модификацию А 8. С того времени все остальные модификации имеют индекс «А». Под это веяние попала Audi 100, которую затем переименовали в А 6. Чаще обычного встречаются кла.

11.3 Снятие и установка капота
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открыть капот. 2. Промаркировать расположение кронштейнов петель относительно капота, обведя их, например, фломастером. 3. У газовых упоров с пластмассовым наконечником вытянуть с помощью отвертки фиксирующий зажим на 4 мм (полностью не вытаскивать!) и снять н.

11.11 Снятие и установка двери
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять обивку двери. 2. Отсоединить колодки с проводами от разъемов на двери и вывести проводку из двери. 3. Высверлить снизу ось ограничителя и вынуть ее. 4. Отвернуть болты крепления петель двери на передней стойке, придерживая при этом дверь. 5. Снять .

11.14 Регулировка замка двери
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открыть дверь. 2. Для контроля регулировки промаркировать начальное положение шайбы защелки, обведя ее фломастером. 3. Ослабить гайку крепления защелки. 4. Сдвинуть защелку немного внутрь, если дверь стучит при движении, или вперед, если замок не полностью .

11.16 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Изнутри салона снять декоративную заглушку, вывернуть винт крепления и снять ручку регулировки положения зеркала. 2. Снять заглушку, закрывающую доступ к винту крепления уголка. 3. Вывернуть винт и снять уголок. 4. Выверну.

11.18 Ремонт токообогревательного элемента заднего стекла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала включить токообогрев и проверить имеется ли напряжение на контактах токообогревательного элемента с помощью тестера или контрольной лампы. При отсутствии напряжения отремонтировать элемент. 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуля.

11.19 Снятие и установка заднего буфера
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять покрытие со дна багажного отделения. 2. Из багажного отделения отвернуть по два болта крепления с обеих сторон и вынуть буфер на себя, выведя его из боковых направляющих. 3. При необходимости снять с основания буфера декоративную планку и пластмассовую н.

11.20 Снятие и установка крышки багажного отделения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодки с проводами от задних фонарей. 3. Промаркировать расположение кронштейнов петель относительно крышки багажного отделения, обведя их, например, флома.

11.21 Снятие и установка замка крышки багажного отделения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открыть крышку багажного отделения. 2. Отвернуть гайки крепления и снять замок с прокладками со шпилек. 3. Отсоединить тягу от рычага замка, отжав пружинный держатель. 4. Отсоединить держатель от крышки багажника. .

Ремонт стеклоподъёмника на ауди 100 своими руками

В зависимости от комплектации, на автомобилях Ауди 100 устанавливаются либо электрические стеклоподъемники, либо ручные. При эксплуатации авто неисправности в них возникают вне зависимости от типа привода, но для восстановления работоспособности требуется различный подход.

На Ауди 100 ремонт или замена стеклоподъемника выполняется в довольно короткий срок — конструкция отличается простотой, и даже для неподготовленного автолюбителя не составит труда выполнить все работы самостоятельно.

Типы неисправностей стеклоподъемников

Механические модели (в них стекло опускается и поднимается при помощи ручки) отличаются своей простотой конструкции, и неисправности в них возникают чрезвычайно редко. Если же это произошло, то причины обычно кроются в следующем:

рвётся тросик привода стеклоподъемника. Это приводит к невозможности открытия или закрытия стекла;
ломается ручка;
болты в рейке, держащей низ стекла, ослабевают, в результате чего оно начинает сильно трястись.

Устранение подобных неисправностей занимает несколько часов, и продиагностировать их не составит труда. Ручки и тросы часто ломаются по причине приложения излишних усилий при закрытии или открытии стекла — в большинстве случаев это связано с деформацией двери возникающей в результате аварии. При отрицательных температурах стекла также могут застывать, особенно если пользоваться услугами автомоек.

В электрических стеклоподъемниках гораздо больше элементов, неисправность которых может привести к отказу в работе:

кнопка опускания/поднятия стекла (оригинальные кнопки работают довольно долго, а их аналоги обычно приходится часто менять);
реле управления стеклоподъемником (в большинстве случаев внутри его выгорают дорожки или электродетали. Восстановить их можно самостоятельно, вооружившись паяльником);
привод механизма (не ремонтируется, в случае выхода из строя его можно только заменить новым);
предохранитель на стеклоподъемниках в автомобиле Ауди 100 устанавливается автоматический, и редко выходит из строя.

Помимо электрической части, могут возникнуть и механические неисправности, присущие ручным моделям.

Порядок замены электростеклоподъемника

Сложность заключается только в замене электропривода.

В остальных случаях устранить неисправность не составит труда.

Порядок действий при замене сгоревшего привода следующий:

Снимается обшивка двери.
Стекло опускается до уровня, обеспечивающего доступ к нижней рейке, и затем фиксируется (можно использовать деревянный клин).
Затем отсоединяется ползун стеклоподъемника от рейки.
Далее следует отвернуть болты, крепящие непосредственно электропривод и направляющую механизма.
Следом отсоединяются провода, путём сдвигания колодки назад.
Электростеклоподъемник вынимается через специальное монтажное отверстие, расположенное в нижней части двери.
Сборка производится в обратном порядке.

При покупке комплектующих требуется уделить внимание их качеству — не рекомендуется приобретать более дешёвые аналоги, так как их монтаж может не только сократить срок службы механизма, но и нанести вред электрооборудованию автомобиля.

Быстрый ремонт электрического стеклоподъемника на Ауди 100 без денежных затрат.

Предохранители и реле Audi 100 (C3), 1982 - 1991

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные
элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля, моторном отсеке и багажнике.

Рассмотрены схемы Ауди 100 (С3) 3-го поколения (в 44 кузове) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990, 1991 года выпуска.

В подкапотном пространстве

Блок расположен около стеклоочистилей.

Фото - пример исполнения.

Схема элементов в подкапотном блоке
№	Описание	Ток, А
1	Противотуманные фары	15
2	Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)	15
3	Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона	25
4	Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения	15
5	Резервный	—
6	Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)	5
7	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)	5
8	Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар	10
9	Левая фара (дальний свет)	10
10	Правая фара (ближний свет)	10
11	Левая фара (ближний свет)	10
12	Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля	15
13	Топливный электронасос	15
14	Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа	15
15	Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота)	15
16	Элемент обогрева заднего стекла	30
17	Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера	30
18	Электродвигатель привода люка на крыше	25
19	Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида	10
20	Элементы обогрева передних сидений	30
21	Предохранитель заднего прикуривателя Ауди 100	25
22	Подогреватель дизельных двигателей	80
А	Резервный	10
В*	Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений	15
Е*	Электродвигатели стеклоподъемников	30
F	Прицепное устройство	30
I	Запасные предохранители	—
* Автоматические выключатели, размыкающие цепь при перегрузке и замыкающие ее через короткий промежуток времени.
I	Реле включения противотуманных фар
II	Реле включения вентилятора системы охлаждения
III	Реле принудительного холостого хода на автомобиле:
	– с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива
	– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП
	– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП
	– с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром
	Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле:
	– дизельном
	• с турбокомпрессорным дизелем
	• с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем
IV	Реле включения очистителя фар
V	Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения
VI	Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера
VII	Реле включения звукового сигнала
VIII	Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка)
IX	Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
X	Реле включения топливного электронасоса:
	– реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения
	– реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения
	Реле включения подогрева впускного трубопровода**
	Реле включения подогревателя***
XI	Реле включения электромагнитной муфты кондиционера****
* На варианте для США
** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива
*** На автомобилях с карбюраторными двигателями
**** На дизельных автомобилях

В салоне

Расположение салонных блоков: 1 – коммутатор зажигания (возможное положение); 2 – дополнительный блок реле; 3 – блок управления системой круиз-контроля; 4 – реле указателей поворота; 5 – блок диагностирования; 6 – блок управления кондиционером; 7 – высотный датчик; 8 – блок управления системой впрыска топлива KE-Jetronic; 9 – блок управления передних сидений с электрорегулировкой; 10 – блок управления антиблокировочной системой тормозов; 11 – аккумулятор (для автомобилей с кондиционером); 12 – реле топливного насоса двигателя; 13 – блок управления лампами в задних фонарях

Audi 100 С3: молодым не понять

Аббревиатура ZZZ, "полная" панель, "утопленные" ручки… Уже выросло несколько поколений, которым эти слова ни о чем не говорят и не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций.

Другое дело люди постарше. Если перечислить все эти параметры в одном предложении, они моментально угадают, о какой машине идет речь. Конечно же, о "сигаре" Audi 100 в кузове С3.

Сейчас, конечно, "сигара" уже не та: годы, сотни тысяч километров и многочисленные нерадивые владельцы превратили большинство экземпляров буквально в груду запчастей. Но если вдруг повезло встретить "живую" машину, вы будете приятно удивлены многими параметрами. Например, качеством сборки салона - если в него не лазали белорусские "спецы", он до сих пор не скрипит и не дребезжит. Также приятно удивляет эргономика: посадка, несмотря на минимум регулировок, очень удобная.

Но на этом приятные открытия не заканчиваются - задние пассажиры также будут весьма сильно удивлены, когда обнаружат, насколько просторна "сигара" сзади. Понятно, что это все же так называемый бизнес-класс, однако далеко не все соразмерные автомобили могут похвастать таким же простором сзади.

А,если передние сидения не сдвигать,до упора вперёд,а снять их совсем,то задним пассажирам вообще можно ноги вперёд вытянуть.

Из багажника, судя по его форме, инженеры тоже "выжали" все возможное, поэтому, несмотря на приземистый силуэт автомобиля, вместительность можно считать более чем достаточной. Ну а тем, кому "маловато будет", можно порекомендовать универсал Avant - он и выглядит потрясающе, и вмещает в себя в разы больше.

С моторами у Audi всегда все было в порядке, но сейчас актуальнее говорить не о плюсах и минусах той или иной модификации, а о том, сколько сотен тысяч километров пробежали эти моторы. Особенно это касается дизелей - легендарный 2,4-литровый, сочетавший в себе экономичность и отличную динамику, наверняка уже на большинстве машин накатал под миллион.

это сигара, предыдущая сотка была "селедкой"

у бати такая была 2,3 автомат авант
ехала как положено
в багажнике можно было смарта перевести

У друга audi v8 1991 года. доволен как слон

p.s. прошу прощения . Не видел просьбы о том чтоб не ломали. Думал это все 4 фото.

В самом верху специально всегда пишу количество фото
В данном случае указано: 11 фото и текст

При чем тут 4 фото? И зачем просьба? Неужели и так непонятно?

11 лет отъездил на 80 b4 1992-го года, только недавно продал.
если бы не соль, которой посыпают зимой дороги, то можно было бы еще ездить лет 5-10.
да, в современных есть климат контроли, ABS, прочие фишечки, но сейчас таких неубиваемых машин, как раньше, уже не делают.

Управляемость у "сигары", если машина исправна и не "нашпигована" китайскими запчастями, вполне "немецкая", то бишь не самая азартная, но при этом позволяющая безопасное перемещение на очень высоких скоростях. Отдельный разговор - Quattro, которая в сочетании с мощным мотором на скользком покрытии выписывает такие пируэты, что ценители до сих пор не могут найти ей адекватную замену. Что, впрочем, можно сказать и о самой Audi 100 C3 - таких "вечных" авто больше не делают…

Как ни странно, но если во время эксплуатации у Audi 100 С3 проявляются фирменные "болячки", это очень даже хорошо. Почему? Да потому что это дает шанс на то, что машина не в конец "уезжена", а цифры на одометре пока не пошли по второму кругу. Сегодня вспоминаем легенду, которая по многим причинам еще долго будет колесить по нашим дорогам.

На Audi 100 С3 устанавливали широкую линейку 4- и 5-цилиндровых бензиновых, а также 5-цилиндровых дизельных двигателей. На всех моторах ГРМ приводится зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км вместе с натяжным роликом. На 5-цилиндровых двигателях также нужно следить за помпой, которая задействуется ремнем ГРМ: из-за ее неисправности может оборвать ремень - последующий ремонт двигателя обеспечен. Наиболее удачным двигателем в плане обслуживания и ресурса считается бензиновый объемом 1,8 л, в системе впрыска которого применен карбюратор. Его поломка, по сути, является самой серьезной проблемой двигателя, но решается покупкой за копейки "бэушного" в рабочем состоянии. Версия с этим мотором хороша еще и тем, что она проще: на 5-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах вместо "вакуумника" применена иная система, в которой один насос работает и на усилитель руля, и на тормоза. Со временем эффективность аккумулятора давления падает - руль становится тугим, а тормоза слабыми, но ремонтом системы, как правило, никто заниматься не хочет, потому что техосмотр можно пройти и так. Поначалу пятицилиндровые бензиновые моторы оснащались механической системой впрыска Bosch K-Jetronic, а более поздние модификации - электромеханической Bosch KE-Jetronic. И хотя электромеханическая система непрерывного распределенного впрыска могла исправно служить 300 тыс. км, найти машину с нормальным пуском и холостыми оборотами, ровной тягой и расходом топлива крайне сложно. Главное слабое место системы - так называемый "паук" (регулятор впрыска), который не подлежит ремонту. Искать "бэушную" деталь можно, но ее может хватить ненадолго, а потому многие переводят систему впрыска на карбюратор. Также 5-цилиндровые двигатели более чувствительны к недостаточному уровню охлаждающей жидкости, а при перегреве в большинстве случаев у них прогорает прокладка головки блока цилиндров. Пятицилиндровые дизели надежны, но их время давно ушло. Топливные насосы изношены и несколько раз восстановлены, длинная головка блока цилиндров боится перегрева. А вызвать его - плевое дело. Ведь большинство владельцев не заморачивается подбором нужного радиатора, а берет то, что дешевле. Самые же доступные радиаторы рассчитаны на бензиновые версии. И хорошо, если продавец вас об этом предупредит. Резистор, который отвечает за малую скорость вентилятора охлаждения у дизелей до 1988 года, установлен за передним бампером на левом лонжероне и тоже обычно не работает. Также на "дизелях" часто откручивается болт крепления шестерни коленвала, с каким бы усилием его ни закручивали. Опытные специалисты сразу ставят его на герметик.

Все Audi 100/200 комплектовались 4- и 5-ступенчатыми механическими, а также 3- и 4-ступенчатыми автоматическими КПП. За исключением возраста и естественного износа, они не имеют каких-либо существенных проблем. Привод сцепления на 4-цилиндровых двигателях до 1987 г.в. и 5-цилиндровых карбюраторных - механический, а на всех 5-цилиндровых моторах с системой распределенного впрыска топлива и 4-цилиндровых, выпущенных после 1988 года, - гидравлический. Механический привод сцепления не нуждается в обслуживании, поскольку имеет самонатягивающийся принцип конструкции, а гидравлический при нечетком или затрудненном включении передач требует удаления воздуха из системы.

Что касается кузова, то полная оцинковка появилась лишь в 1985 году. Хорошей защите металла от "рыжей болезни" также способствовало качественное лакокрасочное покрытие. Многие наружные кузовные панели Audi 100 крепятся не сваркой, а шурупами, что упрощает их замену, однако ввиду того, что машина "отмирает", отыскать на "разборке" нужную деталь все сложнее. Ручки дверей на автомобилях до 1988 года отливали из силумина, который с годами легко ломается, особенно на передних дверях.

Передняя подвеска у всех машин схожа - это стойки McPherson. Шаровая опора всегда меняется только вместе с рычагом. Необходимо это примерно раз в 80 тыс. км. Рычаги на машинах с гидроусилителем руля и без него отличаются. Сайлент-блоков на рычаге три. Зависимая задняя подвеска переднеприводных машин - неубиваемая балка. У полноприводных Quattro - независимая подвеска, которую приходится ремонтировать каждые 50-70 тысяч: менять часть сайлент-блоков (сзади их минимум 10 штук), тяги развала. У Quattro другие амортизаторы, тормозные диски, суппорты, шланги, даже тросы ручного тормоза, и все это на полноприводных машинах изнашивается быстрее.

Мнение владельца Audi 100 C3, 1986 г.в., 2,3 л, МКПП, заявленный пробег 700 тыс. км:

Поклонники марка, любители Audi и так знают, что собой представляет "сигара" - Audi 100 в кузове С3. Это автомобиль-эпоха, который при должном уходе еще сможет поездить. Ну а злопыхателям хотелось бы сказать: в конце мая в Минске состоится слет владельцев Audi Type 44 - приходите и убедитесь в том, что в хороших руках, растущих из правильного места, машина по-прежнему актуальна. Актуальна для Беларуси.

Сложные в обслуживании электромеханические системы впрыска. Дизели боятся перегрева. Сложно найти "кузовщину" для ремонта.

Огромный ресурс. Невысокая стоимость содержания. Хорошая ремонтопригодность.

Наше мнение

Брать? Если "живая", из-под одного владельца, бережливого и нежадного, - брать однозначно. Потому что, несмотря на возраст и пробег, "сигара" при должном уходе способна пробежать еще сотни тысяч километров, не разорив при этом владельца дорогущим ремонтом. К тому же утеря стоимости ей тоже не грозит: хорошая "сигара" всегда будет стоить хороших денег.

Ремонт и восстановление замков дверей на Ауди 100 с4

1. Бензин.
Для начала снял с них лишние элементы (пневматические и электрические благо конструкция позволяет), осталась только механика помыл их в бензине дабы удалить старую смазку. При осмотре ожидаемо обнаружилась неслабое окисление (ржавчина в том числе) большей части деталей механизма замка. После непродолжительного вазюканья корщеткой ситуация не улучшилась ибо возить там особо негде и не удобно. Примечательно что основные элементы замка отвечающие за закрывание и открывание двери располагаются на валах с пластиковыми втулками. К сожалению разобрать их невозможно ибо они намертво заклепаны. Погоревав и немного подумав решил утопить их в бензе до следующего вечера в надежде что произойдет чудо и часть ржавчины станет более мягкой, а зря. На следующий вечер достав замки обнаружил нарочито торчащую резинку. Этой резинкой оказался буфер который защищает механическую часть от повреждений при закрытии и неправильной регулировке дверей. Резинка оказалась очень гигроскопичной увеличив объем буфера в 1,5 раза. Тут я подумал что эксперименты закончились и можно отправлять подопытных на свалку и оставил их лежать ожидая своей участи.

2. Ортофосфорная кислота.
Покатавшись еще пару дней по разборкам и еще раз убедившись в вышесказанном совсем отчаялся найди что либо. Вечером решил еще раз взглянуть и изучить механизм замка дабы танцы с бубном были более эффективны. На удивление обнаружил что буфер замка после 2х суток лежания на воздухе восстановил свои объемы. Воспрянув духом и крутя замок в руках вспомнил что лучше всего ржавчину удаляет ортофосфорная кислота. На следующий день закупив сие средство (а именно преобразователь ржавчины для кузовов) в ближайшем автомаге продолжил эксперименты. Сначала аккуратно кисточкой нанес на небольшую поверхность замка. Результат был внушительным. Вначале все кипело, брызгало и покрывалось черной оксидной пленкой, после добавление кислоты на поверхность по окончанию кипения оставался только чистый блеск металла. Без раздумья я подыскал подходящую емкость достаточную для погружения подопытного, налил туда достаточное количество кислоты и начал банно-прачечные процедуры. Купание длилось до завершения каких-либо реакций. После извлечения у меня в руках лежал практически девственный замок. Нужно отметить что замок немного нагрелся в результате хим. реакции. Остался вопрос как удалить оставшуюся кислоту. Выход оказался очень простым. Вода. Хорошенько промыв в теплой проточной воде вся кислота была удалена. Второй подопытный также прошел процедуру купания. В результате замки полностью освободились от ржавых оков и работают как часы.

3. Смазка.
В данный момент замки лежат в ожидании набивки их новой смазкой. Использовать скорее все буду специальную смазку Castrol для подобных механизмов но об этом позже.

ЗЫ: Быстро мы однако забываем то чем в обычной жизни не пользуемся повседневно, а ведь это элементарный курс химии 9 класса.

Ремонт плафона ауди 100 с4

• Потянуть немного крышку назад, провести клином сбоку вдоль крышки и освободить левую стопорную пружину -3-.

• Нажать крышку вправо и освободить правую стопорную пружину.

• Вынуть крышку из потолочной обивки и разьединить с задней ее стороны штекерный разьем.

• С помощью пластмассового клина провести сбоку вдоль потолочного плафона -1-й открепить задние стопорные крюки -2- слева и справа.

• Потянуть потолочный плафон немного назад и открепить передний стопорный крюк.

• Вынуть плафон из потолочной обивки и разъединить с задней его стороны штекерный разъем.

• Центральный потолочный плафон:

с помощью пластмассового клина осторожно отжать из потолочного плафона рассеиватель, вынуть из держателя софитную лампу и заменить ее на новую.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Обшивки задних стоек полностью снимать не обязательно. Можно отщелкнуть только те защелки, которые держат верх задней стойки.

Беремся за верх задней стойки и тянем на себя. Она без проблем отщелкивается.

Рис 15 – Отжимаем обшивку задней стойки.

Обшивки задних стоек держатся на таких защелках.

Рис 16 – Клипса задней обшивки.

Теперь снимаем солнцезащитные козырьки. Отгибаем их в бок. Снимаем съемником или отверткой декоративную накладку, на защелках.

Рис 17 – Защелка козырька.

Под ними видим два винта крепления. Откручиваем их.

Рис 18 – Винты крепления защелки козырька.

Также поступаем с креплением самих солнцезащитных козырьков.

Рис 19 – Болты крепления козырька.

Переходим к ручкам. Чем-нибудь острым поддеваем заглушки.

Рис 20 – Снимаем заглушки ручек.

Откручиваем ручки. Их также держат по два винта.

Рис 21 – Винты крепления ручки.

Вытаскиваем ручку, отцепив разъем от светильника.

Рис 22 – Разъем светильника ручки водителя.

Снимаем панель управления люком с центральным светильником, потянув его вниз за перед. Отщелкиваем кнопку управления люка, датчик температуры (если климат контроль), и сам плафон.

Рис 23 – Снимаем центральный плафон с кнопкой управления люка.

Осталось снять обшивки боковых стоек. Начинаем с нижней части. Беремся вверху за любую из сторон нижней обшивки и тянем на себя.

Рис 24 – Нижняя часть обшивки боковой стойки.

Она без проблем отщелкивается. Полностью ее снимать не нужно. Отогнув ее немного на себя, у нас появляется доступ к двум винтам, крепления верхней обшивки боковой стойки.

Рис 25 – Винты крепления верхней обшивки боковой стойки.

Длинной отверткой здесь не подлезть, поэтому берем короткую отвертку и откручиваем ей.

Рис 26 – Отворачиваем винты.

Открутив винты, тянем обшивку вниз и снимаем ее.

Рис 27 – Снимаем обшивку боковой стойки.

Рис 28 – Места расположения защелок потолка на люке.

Они расположены на потолочной обшивке и крепятся к рамке люка. Отогнув немого обшивку от рамки, находим защелку и упираемся в ее край отверткой. Надавливая или ударяя по отвертке, отщелкиваем все защелки. Если просто тянуть за обшивку потолка, то защелки, скорее всего, останутся на самой рамке, а их крепления к обшивке разогнутся.

Вот так выгладят сами защелки.

Рис 29 – Защелки люка.

Все теперь обшивку потолка больше ничего не держит, за исключением клея нанесенного в середине задней части обшивки.

Рис 30 – Обшивка потолка.

Теперь, для того, что бы избежать появления заломов на потолке, напарник греет феном потолок снизу, а вы шпателем отклеиваете потолок сантиметр за сантиметром, пока он полностью не упадет на вас.

Рис 31 – Приклеенная обшивка.

Рис 32 – Обшивка потолка.

Рис 33 – Потолок без обшивки.

Теперь самое интересное, это вытащить обшивку потолка из салона седана. Кто-то снимает переднее пассажирское сиденье и вытаскивает потолок через переднюю дверь. У меня оба передних сидения были на месте, разложенные до конца, но при этом задние были полностью сняты (снятие задних сидений не входило в планы при снятии потолка, случайно так совпало).

Вертел крутил потолок туда-сюда, потом не понял даже сам, как он оказался в проеме передней двери.

Рис 34 – Снятый потолок.

Сложность, еще, наверное, заключается в том, что с потолка всюду сыпится старый липкий поролон, которым боишься запачкать весь салон. Потому что при установке уже перетянутого потолка проблем не возникло вообще.

13.17 Снятие и установка плафонов внутреннего освещения

Снятие и установка плафонов внутреннего освещения

Выключите выключатель соответствующего плафона.
Выключите зажигание.

Передний потолочный плафон/плафон подсветки для чтения

Вытяните с помощью крюка крышку плафона и снимите её.

Выверните винты (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Опустите передний плафон вниз и выньте из установочного проема в потолке.
Рассоедините разъём плафона.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Замена лампы накаливания плафона подсветки для чтения

Вдавите лампу (1) и (2) в патрон, поверните и выньте. Замените лампу на новую.

Замена лампы накаливания потолочного плафона

Выньте с помощью крюка рассеиватель потолочного плафона и снимите его.

Выньте софитную лампу (1) и (2) из патрона и замените на новую.

Задний плафон подсветки для чтения

Выньте с помощью крюка плафон из установочного проема в потолке.
Рассоедините разъём лампы.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Замена лампы накаливания

Нажмите на лампу с обратной стороны плафона, поверните и выньте её. Замените лампу на новую.

Лампа подсветки вещевого ящика

Лампа подсветки вещевого ящика: Откройте вещевой ящик.

Выньте лампу (2) с помощью пластмассового клина, например, HAZET 1965-20 из установочного проема. При этом поставьте клин в паз. (1) – стопорная планка.

Рассоедините разъём (3) лампы.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом вставьте лампу со стороны штекера в отверстие и зафиксируйте с другой стороны.

Замена лампы накаливания

При необходимости, откиньте вверх крышку с обратной стороны лампы (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

Выньте лампу из патрона и замените на новую.

Плафон освещения грузового отсека (Универсал)

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: