Ауди 100 с4 ремонт центрального замка
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
На Ауди 100 С4 не открывается задняя дверь?
Проблемы, когда не открывается задняя дверь На Audi 100 c4, довольно часты, по сравнению с другими автомобилями. В основном, когда на вашем автомобиле стоят родные комплектующие, приходит время поломки каких-то деталей или узлов (в самой двери, замке, сигнализации). Даже если заменённые вами детали ломаются, это часто происходит, ничто не вечно и брак никто не отменял! Ниже, будут упомянуты основные причины блокировки (фиксирования) задней двери на Audi 100 c4.
Основные проблемы с блокировкой двери на С4
Для быстрого открытия и демонтажа замка или механизма тросика. Большинство просто ломает карту двери, но затратив на полчаса больше времени. Можно открыть и снять всё нужное, без повреждения чего либо, это делается в следующей последовательности:
- Снимаем задний диван;
- Кожух центральной стойки;
- Облицовку арки крыла;
- Откручивая, отводим пластик порогов;
- Теперь можно открутить дверь с петель и вытянуть уплотнитель, потом уже приступить к снятию карты (возможно, ещё придётся открутить усилитель с рамкой).
Если вы пробовали с салона, одновременно тянули внутренний и наружный рычаги (пульт сигнализации тоже не помог, если есть), но всё равно не открывается задняя дверь ауди 100 с4. Значит неисправность явно глубже ручек (также, если это холодное время года, уплотнитель мог просто примёрзнуть) и скорее всего, даже без снятия карты не обойтись. Так что, наберитесь терпения и вперёд!
Возможные причины неработоспособности
- Заклинило дверной замок:
- Отбрасывающая пружинка. Когда хорошо осматриваете, можно заметить что сломалась или соскочила пружина фиксатора (на дверном замке). Можно обойтись и без починки, такое бывает, особенно когда в дороге такое происходит или на ремонт нет времени. Но, тогда вам придётся, при каждом закрытии двери пачкать пальцы (в смазке, масле), приподнимая фиксатор вместо пружины. Также можно потратить чуть больше времени, на более комфортный способ. Отворачиваем отвёрткой закрывающую пластиковую пластину, извлекаем пружину, загибаем кончик и ставим на место. После смазываем густой смазкой замок и устанавливаем его на машину, проверяем работоспособность импровизированного ремонта (такой ремонт, подойдёт на первое время). Если нет причин, делать вышеуказанный способ ремонта такой проблемы, советуется замена пружины или всего замка;
- Поломка или стачивание собачки. Можно сдвинуть клинья наружу, двери будут закрываться и открываться, но появится зазор между корпусом авто. Также можно приклеить, резиновую накладку закруглённой формы (на клин замка), не во всех случаях помогает, но если замок ещё совсем неубитый, то можно таким образом продлить его работу, на несколько месяцев. Ещё поможет, стачивание цепляющих частей собачки, так чтобы на каждой из них, было 90 градусов. Но в любом случае, лучше заменить не пожалеете, гораздо лучше всех самодельных «инноваций».
- Другие механизмы содействующие открытию двери:
- Неисправность механизма тросика открытия изнутри. В такой ситуации, лучшим образом будет его замена (по возможности);
- Возможно что-то с центральным замком (вдаваться в подробности не будем, поскольку почти тот же процесс разборки, что и при снятии замка).
Советы по ремонту замков задних дверей Ауди 100 С4
Нужно временами, раз в полгода, год снимать и чистить все замки, менять все прокладки, пружины (на которых видны повреждения). Поместить замки в емкость, с керосином или бензином почисть щеткой, высушить (желательно продувкой). Потом смазать силиконом по возможности, поставить на место, проверить срабатывание замков на открытие и закрытие.
Также, стоит попробовать просто поменять местами замки задних дверей.
Ещё, во время сборки двери, после прикручивания рамки, необходимо проверить соосность прилегания и по надобности отрегулировать рамку.
Таким не тяжёлыми способами, можно выявить и решить проблему, связанную с фиксацией задней двери на Ауди 100 с4. Но если вы не жалеете средств на хорошую работоспособность вашего авто , нужно заменить замок или неисправную деталь на новую.
Видео от А6 С4 применимо к кузову Ауди 100 С4
19.36 Центральный замок
Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.
С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.
Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».
Проверка центрального замка
- Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
- Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
- Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
- Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.
Поиск неисправностей в электрике
Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.
Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:
- Проверьте предохранитель.
- Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
- «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.
Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок
Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.
Типы неисправностей
Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.
Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.
В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.
Активатор ЦЗ авто
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ
Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.
- ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
- Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.
Причин неисправностей может быть несколько:
- нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
- сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
- от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.
Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.
Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.
Ремонт электрического ЦЗ
Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.
Электрический привод ЦЗ
Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:
- Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
- Неисправно реле.
- Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
- Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
- Износ комплектующих активатора.
- Перегорела обмотка.
Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Ремонт ЦЗ»
Ауди 100 с4 ремонт центрального замка
Sly , у меня в A6Q C4 2,5TD i что-то подобное , только иногда слышно жужжание компрессора при отрытии закрытии водительской двери.
В последнее время компрессор иногда не срабатывает - приходится ключом открывать/закрывать машину.
Тоже самое бывает - причем когда ключем открываю водительскую, остальные дверки разблокируются только когда саму дверьку открою. Заметил еще, что когда с сигналки не хочет закрывать, достаточно открыть/закрыть дверьку и тогда все срабатывает. Насчет микриков в замке - они там ваще есть? Концевик торчит, может и в замке какойнить датчик положения защелки присутствует?
Sly , братья по несчастью . Самое интересное, что если не трогать, то спустя 30-40мин, иногда после ночи ЦЗ снова исправно работает.
Я вот пока думаю разобрать водительскую дверку и проверить провода на предмет обрывов.
P.S. Глюк с отказом ЦЗ связан с салонным освещением - оно перестаёт включаться при открытии дверей, только принудильно тумблером.
Обычно, глюки пневматического ЦЗ связаны с разгерметизацией пневматических линий.
В двери стоит такой "шприц". Он состоит из двух половинок, скреплённых защёлками. Внутри - резиновая мембрана.
Обычно, стоит опустить в ёмкость с водой "шприц" из двёрки, и проверить, как быстро сработает ЦЗ.
hrak , имеется ввиду, что проблем с пневмотранспортом и исполнительными механизмами нет. Есть проблемы со срабатыванием самого насоса.
Пока моя A6Q C4 находится на кузовном ремонте, то ЦЗ ждёт своего часа.
Игорь , вся схема управления компрессором ЦЗ подразумевает кнопку/микрик включения компрессора ЦЗ, и кнопку/микрик выключения насоса ЦЗ.
Первая стоит в водительской (как правило) двёрке, вторая в самой нагнетательной секции насоса компрессора ЦЗ.
И если первая приводится в действие ключом/рычажком дверей - то вторая давлением воздуха.
Лично у меня была проблема с ЦЗ - просто тупо переломался провод между стойкой кузова и водительской дверью. И замок работал, как " только иногда слышно жужжание компрессора при отрытии закрытии водительской двери. "
Игорь писал(а): . думаю разобрать водительскую дверку и проверить провода на предмет обрывов.
P.S. Глюк с отказом ЦЗ связан с салонным освещением - оно перестаёт включаться при открутии дверей, только принудильно тумблером.
На протяжении всей Крымской поездки мне не давали покоя глюки ЦЗ. На память пришёл давний случай (2005г) с глюком электростеклоподъёмников в моей предыдущей Audi-80 B4. Оба глюка были подобны в своём проявлении. Стало веселее от мысли, что и причины неполадки возможно одни и те же.
Снял я блок управления ЦЗ. Вскрыл. Начал осмотр. И что вы думаете? Предположение оказалось верным! Мною было обнаружено несколько кольцевых трещин в пайке силовых элентов. Вооружившись омметром я убедился в отстутствии контакта, который при лёгком нажатии на место пайки появлялся.
Дальше было дело техники - подробно осмотреть все места пайки, включить паяльник и восстановить утраченный контакт.
Вуаля! После сборки, установки и подключения блок ЦЗ исправно и безглючно заработал.
Помимо восстановления работоспособности ЦЗ также исправно заработало и салонное освещение.
-
Замерил ток потребления блоком центрального замка и его значение меня смутило -
Sly , У меня та же проблема была. Передняя пассажирская начала глючить и после срабатывания сигналки и дольше обычного гудел моторчик. Так длилось около месяца, потом передняя дверь конкретно перестала открываться. По итогу, выхожу с работы "пик-пик" - ни одна дверь, ни багажник не открылись, с охраны снимается, а двери закрыты, с замка ни одна дверь не открывается, личинки закорели, ВД-шка не помогла.
Весело было. Вызвала службу вскрывающую двери, приехал чувак с запахом алкоголя : " Документы покажите, что ваш авто", я говорю - "нет документов, в машине!", он говорит: "Отъедьте! Я вам позвоню, когда всё уже будет. ", Мы на авто подруги зарулили за угл, я хотела посмотреть, как он это всё провернёт, вышла из машины, закурила и подкралась к углу, что бы выглянуть, а тут - Бац! Звонок - "Готово говорит. " Так быстро.
Увлеклась, простите.
Короче, он открыл полностью 2 окна подиагонали, но двери открыть не смог у меня штекеры эти укорочены были - не торчали, говороит, мол, это уже к электрику вам, было поздно уже, темно, и смешно, что в машину через окно лажу и грустно. вызвал сам мне электрика, того тоже привезли, он в окно впрыгнул, быстро поставил диагноз - накрылся моторчик, ремонт только на завтра. Я его завезла домой, выходил он тоже через окно , но, ставить машину на ночь с открытым окном не хотелось. Позвонила владельцу такого же авто, сняли у него моторчик, подключили к моей машине (всё через окна прыгая) - открыли двери, ну а потом уже , на завтра электрик нашел, от-чего накрылся сам моторчик, от перегрузок, а перегрузки ( то, что он гудел несколько минут после "пик-пик" ) в свою очередь были вызваны нарушением вакуумной трубки, НО не в передней, а в задней правой двери, т.е. с пробитым шлангом всё равно хватало давления её открыть, а вот до передней необходимое давление не доходило.
Поменяли моторчик, устранили негерметичность - всё работает.
Ремонт и восстановление замков дверей на Ауди 100 с4
1. Бензин.
Для начала снял с них лишние элементы (пневматические и электрические благо конструкция позволяет), осталась только механика помыл их в бензине дабы удалить старую смазку. При осмотре ожидаемо обнаружилась неслабое окисление (ржавчина в том числе) большей части деталей механизма замка. После непродолжительного вазюканья корщеткой ситуация не улучшилась ибо возить там особо негде и не удобно. Примечательно что основные элементы замка отвечающие за закрывание и открывание двери располагаются на валах с пластиковыми втулками. К сожалению разобрать их невозможно ибо они намертво заклепаны. Погоревав и немного подумав решил утопить их в бензе до следующего вечера в надежде что произойдет чудо и часть ржавчины станет более мягкой, а зря. На следующий вечер достав замки обнаружил нарочито торчащую резинку. Этой резинкой оказался буфер который защищает механическую часть от повреждений при закрытии и неправильной регулировке дверей. Резинка оказалась очень гигроскопичной увеличив объем буфера в 1,5 раза. Тут я подумал что эксперименты закончились и можно отправлять подопытных на свалку и оставил их лежать ожидая своей участи.
2. Ортофосфорная кислота.
Покатавшись еще пару дней по разборкам и еще раз убедившись в вышесказанном совсем отчаялся найди что либо. Вечером решил еще раз взглянуть и изучить механизм замка дабы танцы с бубном были более эффективны. На удивление обнаружил что буфер замка после 2х суток лежания на воздухе восстановил свои объемы. Воспрянув духом и крутя замок в руках вспомнил что лучше всего ржавчину удаляет ортофосфорная кислота. На следующий день закупив сие средство (а именно преобразователь ржавчины для кузовов) в ближайшем автомаге продолжил эксперименты. Сначала аккуратно кисточкой нанес на небольшую поверхность замка. Результат был внушительным. Вначале все кипело, брызгало и покрывалось черной оксидной пленкой, после добавление кислоты на поверхность по окончанию кипения оставался только чистый блеск металла. Без раздумья я подыскал подходящую емкость достаточную для погружения подопытного, налил туда достаточное количество кислоты и начал банно-прачечные процедуры. Купание длилось до завершения каких-либо реакций. После извлечения у меня в руках лежал практически девственный замок. Нужно отметить что замок немного нагрелся в результате хим. реакции. Остался вопрос как удалить оставшуюся кислоту. Выход оказался очень простым. Вода. Хорошенько промыв в теплой проточной воде вся кислота была удалена. Второй подопытный также прошел процедуру купания. В результате замки полностью освободились от ржавых оков и работают как часы.
3. Смазка.
В данный момент замки лежат в ожидании набивки их новой смазкой. Использовать скорее все буду специальную смазку Castrol для подобных механизмов но об этом позже.
ЗЫ: Быстро мы однако забываем то чем в обычной жизни не пользуемся повседневно, а ведь это элементарный курс химии 9 класса.
Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Ремонт центрального замка Ауди 100 С 4
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня ауди 100 2.6 с ключа открывается и закрывается только водительски двер с пульта перестал закрывать и открывать в вакууме щёлкает но не гудит в чем может быть проблема спасибо за ранее
turgancom
Андрей, вы еще ездите на своей 45 ауди 100 с4, я многое делал на своей машине по вашим видео, и мне бы хотелось видео с установкой сигнализации, или порекомендуйте видео в ютубе, сам лично не нашел толкового блогера
turgancom
огромное, человеческое вам спасибо Андрей, вы мне очень помогли по ремонту и наладки этой модели автомобили, не только по данному в этом видео части машины, ну и в замене системы ГРМ, вы набираете огромное количество "саваба" подобными видео 👍👍👍
Айдар Талдыбаев
Брат подскажи у меня наборот не закрывает на отрытие работает . Выключател работает провада смотрел в норме
RUSSIANCUPRUM RUSSIANCUPRUM
У вас солдатик. Прям щёлкают а у меня плавно вверх вниз почему так
Токарная Мастерская ДЮ, авторемонт
Замок вторую защелку подпилил капелюху дремелем, огонь. А то думал замок менять надо, пол года уже потихоньку закрывал :)
Edmunds Brenčs
не приходилось менять петли на передних дверях?
Проблема в том что не все болты легкодоступны
не мог бы помочь?
Александр Подошевко
Работа с мультиметром просто ржачка
Артем Тиняк
А провод просто красный или красный с синий полокоской?
Иван Шведун
дружище! у меня с сигналки закрывает а открывать не хочет .приходится открывать с ключа водительскую и лезть в салон открывать вручную пассажирскую (ох как геморно. особенно когда руки заняты) скорее всего у меня такая же проблема ?
CHINA PRODUCTION
Получается зря дверь разобрал!)
Anna Pavzlova
у меня такая проблема ! замок открывает но не закрывает пойду смотреть может провод сломался
Ремонт рулевой рейки Ауди 100: признаки и причины неисправности
Audi 100 C4 в 45 кузове начала выпускаться в конце 1990 года. Производилась данная модель в 1991, 1992, 1993, 1994 года. Затем Audi опускает из названия модели число «100» и переименовывая автомобиль в Audi A6 и продолжает выпуск в 1995, 1996, 1997 годах. После этого данную серию заменили полностью новой версией и дизайном Ауди А6. В данном материале представлена информация о предохранителях и реле Ауди А100 С4 и Ауди А6 С4 с 1990 по 1997 год выпуска.
Места расположения блоков в Ауди 100 С4 ( А6)
- Дополнительная плата реле и предохранителей № 1;
- Монтажный блок предохранителей и реле (Audi 100), монтажный блок предохранителей (Audi А6);
- Соединительный блок № 1;
- Центральное распределительное устройство с блоком реле;
- Дополнительный монтажный блок № 2;
- Соединительный блок № 2;
- Блок системы зажигания;
- Дополнительный монтажный блок № 3;
- Соединительный блок № 3.
В зависимости от комплектации и года выпуска Вашего автомобиля возможны изменения в схемах. Будьте внимательны.
Внешний вид Ауди 100
Когда в конце 80-х создавался дизайн Аudi 100 четвертого поколения, специалисты в области маркетинга пророчили этой модели очень продолжительную популярность. Это было связано с выверенными лаконичными формами кузова, подкрепленными качественной сборкой. Сегодня мы можем убедиться в том, что они не ошиблись.
Когда работают над автомобилем, которому более 20-ти лет, тюнинг может заключаться не только в изменении формы и улучшении агрегатной части. Иногда целью является восстановление оригинального состояния. В таком случае за образец принимается эталонный дизайн модели.
Сегодня на вторичном авторынке редко встречаются экземпляры с полностью сохранившимся лакокрасочном покрытием. Полная покраска — это отличный повод для тюнинга. Однако правильнее всего заранее создать эскиз, создаваемого образа. За образец можно взять уже существующие тюнингованные версии.
На сегодняшний день для внесения кардинальных изменений экстерьера, можно выполнить покраску автомобиля эффектными красками, например, хамелеоном или ксераликом. Неплохо будет добавить элементы аэрографии. Если нет желания или возможности вникать в тонкости автоэмалей, лучше сделать винилографию оригинальной пленкой, которую можно в любой момент заменить на более интересную. Это можно сделать без повреждения краски.
Дополнительная плата — № 1
Находится в моторном отсеке. Для доступа снимите защитный кожух, отодвинув защелки.
Для автомобилей Audi 100 С4 выпускавшихся до 1994 года
| № | Функция |
| 1 | Не используется |
| 2 | Реле управления ремнями безопасности, стояночного освещения |
| 3 | Реле времени задержки внутреннего освещения |
| 4 | Не используется |
| 5 | Реле фар головного освещения |
| 6 | Не используется |
| 7 | Реле включения 3-й скорости вентилятора |
| 8 | Реле АБС |
| 9 | Не используется |
| 10 | Реле электро стеклоподъемника |
| 11 | Реле электро стеклоподъемника |
| 12 | Реле омывателя и очистителя заднего стекла |
| 13 | Не используется |
| 14 | Реле токовой перегрузки электростеклоподъемника |
| 15 | Реле обогревателя сиденья водителя |
| 16 | Реле обогревателя сиденья пассажира |
| 17 | Не используется |
Для автомобилей А6 С4 выпускавшихся с 1994 до 1997 год
Расшифровка
| № | Функция |
| 1 | Реле управления вентилятором охлаждения при неработающем двигателе |
| 2 | Реле вентилятора охлаждения двигателя |
| 3 | Реле включения 3-й скорости вентилятора |
| 4 | Реле ламп противотуманного света |
| 5 | Не используется |
| 6 | Реле системы интенсивного омыва стекла |
| 7 | Реле дневных ходовых огней |
| 8 | Реле лампы подсветки переключателя передач |
| 9 | Реле муфты кондиционера |
| 10 | Реле включения модуля кондиционера |
| 11 | Реле очистителя и омывателя заднего стекла |
| 12 | Не используется |
| 13 | Реле питания громкоговорителя |
| 14 | Блок контроля исправности ламп |
| 15 | Блок контроля исправности ламп |
| 16 | Блок управления системой гидроусилителя рулевого управления Servotronic |
| 17 | Реле кондиционера |
| Предохранители | |
| A1 | Автоматическое закрытие окон |
| A2 | Центральный замок |
| A3 | Стеклоподъемники |
| A4 | Радио |
| A5 | Обогрев сидений |
| B1 | Память регулировки сидений |
| B2 | Электропривод сидений |
| B3 | Обогреваемые личинки дверных замков |
| B4 | Не используется |
| B5 | Люк |
Двигатель для Ауди 100 С4
На Ауди 100 в кузове С4 устанавливались 8 бензиновых и 3 дизельных мотора. В итоге многие покупатели не могут на данный момент обусловиться, с каким
- 4-цилиндровый 2,0 л;
- 5-цилиндровый 2,3 л;
- хоть какой мотор V6 и V8.
Вэшки подходят для реальных фанатов сотки, которым всё равно на высокий расход топлива такового автомобиля.
- Самыми ломающимися деталями в силовых установках Ауди
100 являются: - катушка зажигания;
- расходометр;
- ремни ГРМ часто не выдерживают весь срок службы;
- возможно, протекание масла из-под клапанной крышки.
Что касается дизельных двигателей к Ауди 100, то если нужна мощность, то идеальным двигателем для Ауди
будет дизель объёмом 2,5 л. Остальным движкам немного не хватает лошадей. Поэтому выбрать какой из них двигатель лучше для
Ауди
100 не представляется возможным – они не тянут. Автомобиль будет с недостатком динамических характеристик.
ТОП 5 ЛУЧШИХ МОТОРОВ автомобилей группы VAG от немецкого производителя VAG (AUDI
VW SKODA). Рассмотрим .
- возможны возрастные болячки топливной системы;
- проблемы с повышенным расходом топлива;
- выходят из строя турбины.
Ауди 100 в кузове С4 не только идеальная машина из Германии, несмотря на устаревшую внешность, но и достаточно надёжный аппарат. Дополнительным стимулом к выбору авто в кузове С4 является то, что на рынке ходит много недорогих запчастей. Широкий ассортимент двигателей тоже в плюс. Какой из двигателей для Ауди
100 С4 лучше подходит сложно сказать. Дело вкуса, но V-образные двигатели потребуют больших затрат на топливо.
Из бензиновой линейки лучше выбрать версию двигателя объёмом 2,0 л. Он неприхотлив и надёжен, а мощности достаточно для уверенной динамики. Из дизельных моторов идеален объёмом 2,5 л.
Основной монтажный блок — № 2
Для автомобилей Ауди 100 С4 выпускавшихся до 1994 года
| № | А | Функция |
| 1 | 15 | Лампы задних противотуманных фонарей |
| 2 | 15 | Система аварийной световой сигнализации |
| 3 | 25 | Звуковой сигнал, стоп-сигнал |
| 4 | 15 | Часы, прикуриватель , климат-контроль, лампы освещения салона и багажника, круиз-контроль, магнитола |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 5 | Лампы правых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
| 7 | 5 | Лампы левых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
| 8 | 10 | Лампа дальнего света правой фары, лампа индикации включения дальнего света фар |
| 9 | Лампа дальнего света левой фары | |
| 10 | 10 | Лампа ближнего света правой фары |
| 11 | 10 | Лампа ближнего света левой фары |
| 12 | 15 | Система блокировки дифференциала, лампы фонарей заднего хода, круиз-контроль, система отопления салона |
| 13 | 15 | Топливный насос |
| 14 | 5 | Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов, пепельницы, панели климат-контроля, моторного отсека и вещевого ящика |
| 15 | 25 | Электродвигатель стеклоочистителя, лампы указателей поворотов, кондиционер, обогреваемые сопла омывателя ветрового стекла, датчик температуры вентилятора охлаждения двигателя |
| 16 | 30 | Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида |
| 17 | 30 | Система климат-контроля (вентилятор) |
| 18 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 19 | 10 | Система центральной блокировки дверей, противоугонная система, обогреватель замка двери |
| 20 | 30 | Обогреватель сидений |
| 21 | 10 | Блок диагностики |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | 5 | Лампа освещения номерного знака |
| 24 | — | Не используется |
| 25 | 30 | Электродвигатели регулировки положения сиденья водителя, блок памяти положения сиденья водителя |
| 26 | 5 | Комбинация приборов, электропривод зеркал заднего вида, система автоматической проверки, блок круиз-контроля (если устанавливается) |
| 27 | 10 | Блок управления зажиганием |
| 28 | 15 | Блок управления впрыском топлива |
| 29 | 10 | Обогреваемый датчик кислорода |
| 30 | — | Не используется |
| 31 | — | Резервные предохранители |
| Реле | ||
| 1 | Не используется | |
| 2 | Реле включения 2-й скорости вентилятора | |
| 3 | Реле включения 1-й скорости вентилятора | |
| 4 | Не используется | |
| 5 | Разгрузочное реле | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | Реле звукового сигнала | |
| 8 | Реле управления автоматической коробкой передач и противоугонной системой | |
| 9 | Не используется | |
| 10 | Реле топливного насоса | |
| 11 | Не используется | |
Для автомобилей А6 С4 выпускавшихся с 1994 до 1997 год
Предохранители находится с левой стороны панели приборов, под крышкой которая выделяется на общем фоне.
1. 10А — Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света 2. 10А — Левая фара дальнего света 3. 10А — Правая фара ближнего света 4. 10А — Левая фара ближнего света 5. 5А — Правый габаритный огонь 6. 5А — Левый габаритный огонь 7. 10А — Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка 8. 15А — Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений 9. 10А — Огни стоп-сигнала 10. 15А — Сигнальная лампа аварийной сигнализации 11. 30А — Вентилятор печки, кондиционер 12. 30А — Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида 13. 25А — Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач 14. 15А — Фонари заднего хода, стекло омыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач 15. 5А — Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер 16. 15А — Противотуманные фонари 17. 20А — Топливный насос, прогревочный клапан 18. 15А — Стеклоочиститель заднего стекла 19. 25А — Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора 20. 5А — Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач 21. 15А — АБС
Салон
По поводу салона Ауди 100 с4 некрасиво дополнили его деревянными элементами, как в Камри. Все что, нужно для более-менее комфортного передвижения в этом автомобиле есть:
- климат,
- обогрев,
- интересно выведены часы,
- уровень масла и его температуру и т. д.
В машине хорошие удобные сиденья, несмотря на то что Ауди родом из 90х. Коробка передач — механическая. С годами это все, начало скрипеть: и потолок, и пластик, и, конечно, шатается сиденье, но куда от этого денешься, машине уже столько лет. По поводу музыки, ни одного звука или хрипа при воспроизведении.
Центральное распределительное устройство — № 4
Далее только для автомобилей Audi А6 C4 с 1994 по 1997 год выпуска
Читайте также: