Ауди 80 стук при разгоне

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

При торможении и трогании на Ауди 80 слышен стук чего-то..

DIMEX:
При торможении и трогании на ауди 80 слышен стук чего-то там спереди, не сильно но не приятно.Куда копать и чем черевато?

а копать в сторону сервиса

А еще на 80-ке если поездить резко разгоняясь и тормозя, то начинает идти запашок, причем даже в салон если долго. На сцепление запах не очень похож. Может еще что дает такое?

Стук спереди - это биение тормозного диска. Он у тебя искривлен. Такое бывает при износе тормозного диска или при его чрезмерном нагревании. В любом случае - диск надо менять. Если он греется - проверь суппорта, возможно они клинят. Тогда их надо разработать, а еще лучше заменить на нормально работающие. Если есть проблемы с суппортами - чтобы не ржавели и не клинили лей нормальную тормозуху, удовлетворяющую стандарту DOT-4, а не Росу и Неву всякую.

Описываемый запах - это запах тормозных колодок. Когда интенсивно тормозишь, они серьезно нагреваются. Они на клеевой основе и запах специфичный и противный. Или ты лихо ездишь, что так греешь тормоза, или они подклинивают. У меня был случай когда клинил тормозной суппорт - жуткий запах в салоне, тормозной диск нагревался докрасна, хотя машина в целом ехала нормально. Кончилось тем, что тормозуха закипела и я остался без тормозов. Было весело.

Не жалейте денег на тормоза и не верьте, что они придуманы для трусов Поберегите жизнь свою и своих пассажиров

100% сайлентблоки передней агрегатной балки. Это беда у всех 80-к бочек. Когда снимал высыпались все до единого. Чревато тем что машина дороги не держит ваще. Лечится заменой и только заменой. Диагностика только на подъемнике. Визуально при поднятном капоте видны только самые передние. Можно увидеть что внешня обойма отстала от внутренней резинки и внутренней втулки. Вот и все. Будешь покупать новые покупай те у которых есть внешня железная обойма, это как бы считаются более усиленные. Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать. Говорят их подделывают и не всякий провец точно знает шило он тебе впаривает или нет. Сам правда езжу на FEBA уже год и пока тьфу-тьфу все окей, правда задние фебовские развалились, купил Люмфордер вместо них.

Если надо могу попробовать по содействовать покупке.

ПАСИБА большое. Надо гнать на СТО. А то это не очень хорошо, что колодки.

Вопрос был и про разгон и торможение. Про подушки это прально. Но еще нуна глянуть с/б рычагофф. Скорее всего это они. Те которые побольше и стоят в горизонтальной плоскости.

Rem:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

РЫЧАГОФФ.

Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать.

+++ Номано. У Феби хреновые "резино-металлическое говно" опорные подшипники передних стоек. С/б номаные.

Говорят их подделывают

+++ не слышал ни разу. хотя мэй би.

Люмфордер вместо них.

+++ лучше вряд ли найдешь.

У меня было именно так после ремонта у дяди Васи. Газу даеш-бум, отпускаеш- бум. Все оказалось намного проще. Шаровую не зажали надежно. Проверяется просто- колесо попробуй ногой катани на стоящей машине, если это, то будет немного кататься взад вперед. вот вобщем то и все. А саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот)- до сих пор стучат.

srg:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

Именно балки. Балка прикручивается к лонжеронам. Вместах соединения стоят сайлентблоки. Стук в них слышен когда трогаешься с места - получается что двигатель как бы приподнимается и идет немного в сторону. Разбитый сайлент блок приэтом имеет немелкий люфт. Отсюда стук. Также стук должен слышаться при торможении двигателем и во время остановки.

srg:
Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Домкрата и монтироффки в том-то и дело что мало. Точнее геморойнее. Когда машина вывешена на подъемнике, то как раз видно что балочные сайлентблоки разбиты. Вот тут и пригождается монтироффка ей приподнимаешь двигатель в районе этих сайлентблоков сразу видно какой из них нужно менять. Лучше поменять все 4 с разу. Даже если из них хотя бы пару еще более или менее живых.

Кстати насчет опорных подушек - солидарен. Феби полный отстой, хотя может нарвался на поделку какую.

У меня вроде саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот, глубокая яма). Сколько стоит и где лучше заменить?

Млин! Давайте с терминами определимся. Что называецца рычагом, что балкой, что подрамником. Балка сзади (задняя ось), рычаги те что имеет типа треугольную форму и в одной из вершин шаровая торчит, подрамник на чем валяецца двигло. Так что и где у тебя стучит.

Передняя балка посредством четырех сайленблоков крепиться к кузову, на ней (балке) крепиться двигатель. И к ней же (передней балке) с двух сторон опять таки саленблоками крепяться рычаги (два рычага и на каждом по два сайленблока) Итого передняя подвеска Ауди 80 имеет 8 сайленблоков.

У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

Фирменный рецепт: нужно заехать в два - три СТО с просьбой продиагностировать подвеску. Мои любимые вот эти: СТО "Малиновка", СТО возле Жданович - не помню адреса точно, возле футбольных полей на пр. Машерова. Диагностика стоит примерно от 2 до 5 рублей. Ее суть в том что поднимут машину на подъемник а потом монтироффкой будут давить на рычаги, на балку (по srg ето есть подрамник ). Вообщем-то сразу тебе самому будет видно что менять и что как стучит. Почему в два - три - просто получишь более объективную информацию

Вообще когда рулем крутишь вправо влево резкими движениями и при этом слышишь стук то это почти 100% наконечники рулевой тяги. Шаровую проверить можна либо на подъемнике лиюо на домкрате опять таки используя монтироффку. А стучат у тебя при троганьи с места и при торможении и повороте 100% сайлентблоки передней балки. В рычагах как правило стук не слушен на Ауди 80. Точнее он становится слышен когда сайлентблоков в рычагах уже нет осталась только железная втулка. Стучат еще шаровые но это уже на ямах.

По стоимости запчастей. Я менял себе год назад все 4 сайлентблока передней балки, все сайлентблоки передних рычагов (с каждой стороны по 2 итого 4) опорные подушки, обе шаровые, наконечник рулевой тяги правый, сайлентблоки задней балки + ко всему этому развал схождения на СТО в Ждановичах, примерно потянул где-то под 18 у.е. (блин нарвался когда у них цены поднялись ) + плюс работа 40 у.е. за все. итого 120 у.е. Стоимость запчастей значит где-то получается 120 - 40 - 18 = 62 у.е. Помоему не дорого.

DIMEX:
У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

А вот еще история. В момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову а когда выкручивал назад такой же единовременный стук. "Спецы" (заезжал на два СТО) посоветовали менять рейку, что я и сделал. Тото было удивление, когда так все и осталось. Потом рекомендовали поменять левую рулевую тягу, типа в месте соединения с рейкой расшаталась. Короче приехал я на регулировку "развал- сход" и говорю: "поменяй типа тягу все равно крутиш гайки" он не отказался. При сьеме оказалось что не была зажата гайка. Спец рекомендовал просто ее зажать- я согласился. До сих пор езжу.

P.S. Сообщи хоть пожалуйста, что было на самом деле- интересно.

У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

DIMEX:
У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

Попробуй зажми гайки что крепят рулевые тяги к площадке, что крепиться к рулевой рейке. Там трудно подлезть, но если руль вывернеш проще. У меня именно так и было.

Кстати народ может кто замечал когда разворачиваешься по малому радиусу, в момент когда руль не выкручен полностью и вот-вот уже будет выкручен до конца появляется то ли стук, то ли такое ощущение что как-будто колеса "подпрыгнули", то ли провернулись быстрее, причем наблюдается на асфальте как и сухом, так и мокром, как с песочком так и без, и на скорости свыше 40 до 60 и меньше 40, когда трогаешься и начинаешь медленный разворот, при парковке, во дворе и т.д.

У приятеля на машине с г.у. наблюдается то же самое, может кто знает что это.

Стучат пальцы в двигателе: причины

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое поршневой палец. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях конструкции, видах и принципах работы данного элемента КШМ.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;

В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;

Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете о функциональных возможностях и способах компьютерной диагностики автомобиля.

Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

Что в итоге

Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Устройство и назначение поршневого пальца в конструкции кривошипно-шатунного механизма ДВС. Виды, особенности изгтовления и установки поршневых пальцев.

Назначение поршня в конструкции ДВС. Особенности и устройство поршня, маслосъемные и компрессионные кольца.

Почему стучит двигатель при разгоне

Проблемы с мотором являются страшным сном для любого автомобилиста. Поэтому, когда возникает стук в двигателе, с решением данной проблемы не стоит тянуть. В данной ситуации стук – это удар деталей друг о друга. Это в первую очередь свидетельствует об огромных, что приводит к разрушению сопрягаемых поверхностей.

Если откладывать посещение автосервиса, то это может закончиться усугублением ремонта и удорожанием ремонта. Ни в коем случае не стоит игнорировать стук в моторе, но и паниковать раньше времени тоже не нужно. Причины возникновения подобного явления могут быть разными, и сегодня мы попробуем в них разобраться.

Несколько распространенных причин

Посещение СТО при стуке двигателя является обязательным. Однако можно и самостоятельно определить причину возникших проблем. Во многом найти причину поможет то, когда именно возникают посторонние шумы в районе двигателя:

Стук не прекращается на протяжении всего времени работы мотора. Чаще всего это признак неисправности коленчатого вала. Хотя бывают и другие, более мелкие и незначительные причины.
Шумы только на холостом ходу свидетельствуют о проблеме с клапанами. Еще причиной может быть люфт в распределительных шестернях или вибрация кожуха ГРМ.
На высоких оборотах. Причинами этого могут быть износ подшипников или поломка газораспределительного механизма.

Стук в двигателе на холодную

Часто происходит, когда в только запущенном моторе возникают стуки, но когда он немного прогревается, то они сразу пропадают. То что при прогревании мотор перестает стучать – явление обычное. Оно объясняется естественным износом деталей, а также их последующим расширением при нагревании. Благодаря расширению они закрывают имеющиеся зазоры и стук пропадает.

В гидравлических системах масло не всегда сразу подается на детали газораспределительного механизма, поэтому когда оно начинает подаваться, то шум и исчезает.

Наиболее распространенной причиной стука в непрогретом двигателе можно назвать ослабленные поршни в цилиндрах. Эта проблема появляется по причине слишком большого зазора от стенки цилиндра и поршня, вызванного износом в гильзах цилиндра. Если поршни изготовлены из алюминия, то при нагревании они расширяются, имеющийся зазор уменьшается, и из-за этого стук исчезает.

Стук в прогретом моторе

Бывают ситуации, когда все происходит наоборот: непрогретый двигатель работает нормально, а при прогреве появляются посторонние стуки. Как правило, стук в двигателе на горячую сулит серьезными проблемами. Причина проблемы кроется в поршневой группе или коленчатом вале. Объясняется явление достаточно просто: в холодном двигателе масло густое, поэтому имеющиеся зазоры в трущихся деталях не проявляются, а по мере прогревание масло становится более жидким и в результате этого появляется стук.

Основные причины стука в моторе на горячую:

Трещины в юбке поршня;
Увеличенный зазор между шейками коленчатого вала и коренными вкладышами;
Износ штатутных шеек коленчатого вала;
Трещина в поршневом пальце.

Если мотор начал стучать в дороге, то в первую очередь нужно долить масло до нормального уровня, так как именно нехватка смазочных материалов часто является причиной повреждения деталей, которые и вызывают шумы.

В дороге очень важно понять, становится ли стук сильнее под нагрузками. Если становится, то с большой долей вероятности повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжение движения с такой проблемой вполне может привести к серьезным проблемам с двигателем и его последующей неисправностью. А перспектива ремонтировать двигатель вряд ли кого-то обрадует.

Стук бензинового двигателя при разгоне

При увеличении скорости в машинах с цепным приводом часто стук появляется именно из-за цепи. В процессе функционирования цепь может значительно растягиваться, и когда повышаются обороты, она бьется о корпус блока. После нормального натяжения цепи стуки, скорее всего, исчезнут. Решается такая проблема двумя простыми путями:

натянуть цепь; .

Часто при разгоне может стучать помпа, расположенная рядом с двигателем. Из-за чего может казаться, что проблема именно в моторе. Шумы в помпе возникают из-за повреждений подшипника. Удостовериться в причине стука можно следующим образом: требуется демонтировать водяной насос и покрутить деталь вручную (если при этом в помпе появились стуки, то проблема именно в этой детали). Решается проблема ремонтом или заменой помпы.

Стук в верхней части двигателя может свидетельствовать об износе распределительного вала. Интенсивность стука при этом увеличивается с увеличением оборотов. Для решения проблемы понадобится снять детали и произвести замену вышедшего из строя вала.

Заключение

Причин появления данного неприятного явления может быть масса, начиная от недостаточного количества моторного масла, и заканчивая естественным износом одной из деталей. Также стук может появиться даже из-за того, что используется низкокачественное масло.

Учитывая огромное количество возможных вариантов, самым верным решением будет незамедлительное обращение в СТО. В противном случае незначительная поломка может усугубиться и привести к серьезным проблемам с мотором.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Добрый день!
Не видя авто, тяжело что либо предложить. Приезжайте, вместе подумаем.

Вы не указали буквы мотора. Замерьте давление Б/насоса.

Сизый дым - это масло горит, а вот откуда оно попадает и куда? Приезжайте, мы найдём.

Похоже на износ плунжерной пары ТНВД, но это можно сказать только после диагностики.

Добрый вечер.
Что такое "вынимать инжектор" ?
Посоветуем сделать диагностику и определить дефект.
Успехов.

Оригинал VAG, цена

Дело в том, что мы не можем услышать звук Вашего авто, и поэтому не хотим ошибаться.
Попробуйте подъехать.

1.Нет.
2.Похоже на гранату, она может издавать звук похожий на хруст.
3.На щитке есть "пимпочка", вытяните её на себя и покрутите вправо или влево.

Теперь вопросы есть у нас!
1. Есть ли расход масла и какой?
2. Правильно ли мерили компрессию, мы имеем ввиду не оборудование, а соблюдение технологии(например мотор должен быть холодным)
3. 17% износа от какого значения?
Ну и ответ думаем это компрессия. На холостом ходу мотор начинает остывать и компрессия падает, несгоревшее масло и топливо попадает в выпускную систему , ну а даёте газ и все что скопилось в ней за 20 минут начинает вылетать. Попробуйте еще дольше подержать мотор на холостых, думаем ,что через час будет сизый дымок без увеличения оборотов.
4. А может турбина сопливится?

Без диагностики холодного запуска, точно указать причину невозможно.

Необходима замена датчика температуры двигателя, он (датчик)думает, что машине холодно и обогащает смесь, соответственно заливает двигатель. Ну и масло надо менять, только без промывки.

Прошлый раз проявлялась полгода назад, исправилось чисткой и настройкой карба. Счас проявилась опять. Куда копать? Пока мысле две - простая - неправильно настроен карб - то есть неправильно выставлен угол опережения зажигания и холостой ход. В пользу этого говорит, что счас с началом холодов заводиться с полностью выставленным подсосом стала со второго раза - первый раз заведётся и сразу заглохнет, второй раз без проблем.
Вторая версия - топливный насос чудит. Кто проверить эту версию понятия не имею.

Вторая проблема - после того как немного покрутили карбюратор - стала глохнуть стоя на холостом ходу. Начинает трястись, и потом берёт и глохнет. После этого сразу заводится без проблем и трястись начинает намного меньше. Выхлоп посмотреть не смог, ибо все разы когда глох на холостом ездил один..

На такой длинный вопрос. Вы получите короткий ответ, который Вас удивит и разочарует.
Мы не занимаемся карбюраторами.
Об этом много говорили.
Будьте внимательны, читайте «историю».

При разгоне в двигателе появляется стук: почему так происходит?

Появление постороннего звука в двигателе при выполнении разгона автомобилем считается одной из самых распространенных проблем обращения в сервисный центр. Происходит это во время нажатия водителям на педаль газа. В моторе появляются явно слышимые стуки, однако другие видимые причины неполадок совершенно отсутствуют. Игнорирование подобной проблемы грозит автомобилисту серьезными проблемами в будущем. Со временем обычный и, казалось бы, ни чем не объяснимый стук может перерасти в серьезную внутреннюю неполадку, которая выльется в дорогостоящий ремонт и жуткую головную боль для самого владельца. Чтобы этого не произошло, предлагаем в рамках данной статьи более детально остановиться на этом вопросе. Выяснение причин возникновения стука в двигателе поможет своевременно обратить внимание на неполадку и предпринять активные действия по ее устранению.

Причины появления стука в моторе

В большинстве ситуаций такая неисправность возникает на транспортных средствах, работающих на двигателях с цепным приводом. В этих моторах именно цепь и становится источником появления постороннего шума при наборе автомобилем скорости. В процессе длительной эксплуатации цепь вытягивается и при повышении числа оборотов начинает задевать корпус блока. По этой причине и возникает стук. Отчетливо слышен он становится на высоких оборотах двигателя, однако на самом деле этот стук присутствует и на малых оборотах, просто человеческий слух не всегда распознает в таком режиме неприятные отклонения. Для проверки транспортного средства на наличие таковой неисправности проверяют натяжение цепи. В случае, если она слабо натянута, ее необходимо будет подтянуть или полностью заменить. Кроме того, причинами появления стука могут стать и такие проблемы:

Сильный износ распределительного вала;
Неисправность помпы;
Недостаточное количество масла в двигателе.

При неполадках в распредвале устройство потребуется демонтировать и заменить на новое. Когда же причиной шума выступает помпа, автомобилисту необходимо снять водяной насос и вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании появляются стуки, значит, проблема скрывается именно в ней.

Как распознать?

Диагностика неисправности должна производиться в следующей последовательности:

Определиться с тем, в какой момент возникает стук;
При возникновении стука на высоких оборотах осмотреть на исправность газораспределительный механизм, подшипники;
При слышимости стука на холостых оборотах тщательно осмотреть систему смазки и обратить внимание на настройки клапанов.

Только после проведения этих процедур можно переходить к более детальной диагностике причин неполадки.

Причины стука в дизельном моторе

Как правило, перечисленные проблемы могут появляться не только на бензиновых агрегатах, но и на дизельных. Однако есть одна неполадка, которая свойственна только дизельным силовым установкам – неправильная горючая смесь, поступающая в цилиндры. Для подтверждения или опровержения такого предположения водителю необходимо всего лишь проверить правильность настройки подачи топлива в систему.

В видео пойдет речь о причинах появления стука при разгоне двигателя:

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Внезапный стук в двигателе при движении

В автомашинах образца «бабушкиного» года выпуска могли стучать именно поршневые пальцы. Низкая износостойкость, прочность металлических деталей, воздействие больших температур и значительных нагрузок посадочного места поршневого пальца способствовали образованию различных зазоров, становившихся причиной характерного звука.

Современное автомобилестроение использует исключительно сталь надлежащего качества, применяет высокоточные методики по обработке каждой детали, поэтому повреждение и появление каких-либо дефектов самих пальцев практически исключается. Но, тем не менее, термин «стучат пальцы» из профессиональноголексикона автовладельцев не исчез.

Причины возникновения

При корректной работе силового агрегатасохраняется последовательность процесса сгорания топлива. Стартует он со свечей зажигания, а затем равноудаленно заполняет всю камеру.

Детонационное горение происходит абсолютно по-другому. Весь объем топливно-воздушной смеси взрывается одномоментно, резко, провоцируя значительное повышение показателя давления и температуры самих цилиндров. При таких условиях в местах наибольшей концентрации несгоревшего топлива образовываются химические активные соединения.

При достижении критических величин возникают цепные химические реакции, способствующие воспламенению взрывного типа. Образовавшаяся волна, двигается достаточно быстро, сильно ударяет стенки камеры и поверхности цилиндров, одновременно организуются новые точки самовозгорания. Итогом становятся многочисленные колебательные явления, провоцирующие вибрации силового агрегата.

Данное явление и есть детонация, которая становится первопричиной того, почему стучат пальцы в двигателе.

Может возникнуть по разным причинам, самыми распространенными являются:

Состав топлива. Если воздух и топливо находятся в пропорции 9-0, чем нарушают средний показатель, то в случае проникновения в камеру с повышенной температурой и давлением на отдаленных участках формируются различные реакции окислительного вида, являющиеся первоисточником процесса самовоспламенения, то есть детонации.
Величина угла опережения зажигания. Повышение данного показателя провоцирует сдвиг максимального пика давления, что становится фактором возникновения детонационных процессов.
Октановое число топливной смеси. Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность возникновения детонации. Уменьшение данного критерия приводит к росту химической активности горючего к процессу окисления. Поэтому автовладельцы, использующие 76-й бензин намного чаще отмечают стук поршневых пальцев, чем водители, заливающие в бак 92-й бензин.
Степень сжатия. Показатель, характеризующий соотношение объема одного цилиндра к общему объему камеры сгорания. Его увеличение приводит к тому, что неизменно начинают возрастать давление и температура, а значит, увеличивается риск возникновения детонации. Поэтому, если установлен силовой агрегат с достаточно большим показателем степени сжатия, то автовладельцу рекомендовано использовать высокоэтилированный бензин.
Калильное зажигание, вызывающее сгорание самопроизвольного характера топливной смеси в цилиндрах. Возникает из-за наличия горящей сажи либо от высокой температуры в камере. Не менее важно грамотно подбирать тип свечи зажигания. Различают «холодную», «теплую» и «среднюю» свечу, характеризующуюся разным калильным показателем. Это необходимо для того, чтобы не вызвать возгорание приперегреве изолятора центрального электрода свечи.
Увеличенная нагрузка на мотор. Если водитель будет предпринимать попытки каждый раз стартовать, например, с третьей передачи, то в определенный момент он неизменно услышит, как стучат пальцы его двигателя.

Чем опасен стук пальцев в двигателе

Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

Негативные последствия от детонации

Детонация по своей природе несет разрушающий характер, может привести к поломке различных деталей и узлов, а также стать основополагающей причиной для проведения капитального ремонта двигателя. Поэтому, современные ДВС, функционирующие на высоких оборотах, могут в короткие сроки выйти из строя, именно из-за детонационных процессов.

Среди автовладельцев очень распространенно ошибочное мнение, что рост показателя давления за счет увеличения скоростного режима положительно отражается на повышении мощности мотора. Но ситуация складывается прямо противоположно. Временная продолжительность взрывной волны очень маленькая (0,0001 с).

Такое же время отводится на увеличение давления на поршни. Следственно, они никаким образом за такое мизерное количество времени не смогут повлиять на мощность двигателя. А нанести существенный вред разным узлам и деталям вполне вероятно.

Когда взрывная волна с огромной силой ударяется о стенки цилиндра, она значительно разрушает масляную пленку. Эта пленка защищает детали ЦПГ не только от «сухого» трения, но и от коррозионного воздействия, поэтому ее разрушение неизбежно приведет к частичному механическому износу и повреждению деталей.

К тому же при образовании ударной волны в резкой форме начинает возрастать к стенкам цилиндров тепловая отдача от сгоревшего газа, что вызывает перегрев ДВС. Это, в свою очередь, отразиться на состоянии и эксплуатационных характеристиках прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, поршней и т.д.

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

Способы устранения детонации

Наряду с причинами образования детонационных процессов, существует и ряд приемов для ее предотвращения. Их цель — активно ускорять процесс горения остаточного количества топливной смеси, а также замедлить протекание окислительных химических процессов, образующихся в полости камеры сгорания.

Увеличение числа оборотов работающего двигателя.
Организация турбулизации потоков топливно-воздушной смеси в камере сгорания.
Сокращение пути фронта пламени.

В последнее время интенсивно разрабатываются приемы с использованием электроники против того, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. С этой целью создаются микропроцессоры для управления силовым агрегатом.

Создаваемые интеллектуальные датчики позволяют не только отслеживать все процессы, образующиеся и развивающиеся внутри цилиндров, но и корректировать их за счет изменения состава топливной смеси, а также путем изменения угла опережения зажигания.

Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

(433 голос., средний: 4,58 из 5)

Как формируется детонация

Если двигатель работает стабильно и без перебоев, процесс сгорания топливовоздушной смеси сохраняет свою последовательность. Мотор функционирует тихо, никаких посторонних шумов не возникает. Начинается процесс от искры со стороны свечи зажигания, после чего заполняется вся камера сгорания. Это происходит равноудалённо.

В случае с детонацией или детонационным горением процесс выглядит иначе. Всё количество смеси топлива и воздуха, впрыскиваемого в камеру, воспламеняется одновременно. Это приводит к резкому и сильному увеличению температуры цилиндров и давления внутри них. При детонации смесь сгорает не полностью. На участках, где сохраняется наибольший объём несгоревшего топлива, постепенно появляются активные химические соединения.

Если их концентрация достигнет больших показателей, может возникнуть цепная реакция, результатом которой становится взрывное воспламенения. Фактически это взрыв, создающий внушительную ударную волну. Они быстро распространяется и с большим усилием врезается в цилиндры, стенки камеры сгорания. Параллельно появляются новые участки, где происходит самовозгорание остатков топлива.

Как итог, возникают колебания, которые проявляются в виде сильной вибрации двигателя.

Откуда в двигателе возникает стук на горячую?

Причины могут быть самые разные, и первоочередная задача при обнаружении стуков, понять какие детали его вызывают. От своевременно найденной причины и быстрого решения проблем зависит срок службы двигателя в целом.

Самая безобидная причина кроется не в механизме, а в понижении уровня моторного масла. Когда двигатель стучит на горячую, в дорожных условиях самое большее, что можно сделать — это при помощи щупа выяснить уровень моторного масла в текущий момент. Нехватка смазки провоцирует трение смежных деталей друг о друга, они могут повреждаться, что и вызывает появление характерных стуков.

При доливании масла до требуемого уровня, стук должен прекратиться.

Необходимо прислушиваться к интенсивности стуков, если отмечается явное их нарастание, то лучше обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Если стуки в двигателе на горячую равномерные и характеризуются затиханием с нарастанием температуры, при этом видимых неисправностей и проблем не обнаружено, автомобиль может эксплуатироваться еще десятки тысяч километров до того, как встанет на ремонт.
Стук может исходить из коленчатого вала. Если мотор находится под нагрузкой, и при этом стуки проявляются с нарастающей силой, прогрессируя с течением времени, то поиск проблемы сужается до подшипников коленчатого вала. Продолжать движение при такой неисправности опасно, иначе ситуация усугубится и мотор потребуется ремонтировать капитально.
Стук в двигателе на горячую способен издаваться клапанами при повышении числа оборотов коленвала и одновременном уменьшении давления в системе уровня смазки. Для того чтобы избавиться от стука, для начала потребуется привести в норму давление в системе, чтобы двигатель нормально функционировал. Важно подобрать только такое моторное масло, вязкость и свойства которого удовлетворяют климатическим условиям конкретного региона с учетом сезона.

Если давление масла нормализованно, а стуки не прекращаются, тогда придется снимать крышку клапанов и сделать проверку зазоров. Увеличение зазоров — главная причина появления стука и последующего износа деталей.

Это явление характерно для машин со значительным пробегом, где зазоры появляются по причине долгого использования и естественного износа деталей. Зазоры нужно выставить правильно, регулируют их с помощью специального набора щупов, которые помещаются в промежутки между коромыслом и верхней частью клапана.

При изменениях температуры двигателя стуки могут либо усиливаться, либо ослабевать. Первый случай связан с тем, что изношенные детали при прогревании могут немного расшириться, тем самым уменьшив зазор, а это в свою очередь, приводит к естественному исчезновению стука. Такая ситуация часто наблюдается в цилиндропоршневой группе двигателя. Второй случай связан с нагревом моторного масла. Как известно, при горячем двигателе оно разжижается, что может усилить стуки в подшипниках кривошипно-шатунного механизма. Продолжать движение на автомобиле во время стука двигателя весьма опасно, Во избежание серьезных поломок моторного агрегата, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания, где специалисты будут выявлять точную причину и сразу ее устранять.
Иногда стук появляется из-за человеческого фактора. Простой пример — форсирование лужи на большой скорости приводит к гидроудару, что может повлечь за собой прогибание шатуна. Бывает, что замененная при ремонте деталь была с нарушенной геометрией, некачественной, либо установка ее была выполнена с перекосом. На подобные детали в разы возрастает нагрузка, что неизбежно приводит к ухудшению смазки и повышению температуры в зоне их работы. Как результат — быстрая изнашиваемость, увеличение зазоров, и впоследствии — стук.

Важно понимать, что если при капремонте мотора автовладелец сэкономит на запчастях, то ни к чему хорошему это не приведет. Если нет доверия к автосервису, надо стараться приобрести запчасти самостоятельно, выбрав оригинального производителя, либо аналог с хорошей репутацией.

Если после проверки зазоров соединенных деталей выяснилось, что они соответствуют норме, можно предположить, что двигатель стучит на горячую из-за интенсивных нагрузок, либо по причине долгой работы в перегретом состоянии. В результате чего сильное трение деталей быстро разрушает смазку.

Что происходит на самом деле

Прежде чем назвать причины, почему в двигателе стучат пальцы, нужно вникнуть в суть этого выражения.

Старые автомобили действительно достаточно часто издавали посторонний звук, провокатором которого выступали поршневые пальцы. Это было обусловлено тем, что машины тех времён оснащались металлическими деталями с низкими показателями прочности и устойчивости к износу при активной эксплуатации.

На пальцы воздействовали высокие температуры, повышенные нагрузки. Всё это приводило к тому, что на посадочных местах поршневых пальцев появились зазоры. Именно из-за них формировались посторонние звуки, которые получили справедливое название стук пальцев.

Будет полезно: Сработали боковые подушки безопасности что делать?

Но если говорить про современные автомобили, то в их отношении вопрос о том, почему в двигателе при разгонах стучат пальцы, звучит не совсем корректно и правильно. Это скорее вопрос привычки и устоявшаяся фраза.

Нынешние автопроизводители применяют сталь высокого качества, используют особые технологии обработки всех компонентов. Всё это привело к тому, что вероятность дефекта и повреждения самого пальца практически полностью исключена. Если на современном авто деформируется палец, тогда придётся думать уже не про устранение стука, а про капитальный ремонт.

Несмотря на все изменения, термин не исчез, и продолжает активно использоваться.

В настоящее время под стуком пальцев в действительности понимают звуковые колебания, возникающие от ударной волны, которая образуется при взрыве топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания. Если говорить коротко, это детонация двигателя.

В случае с новыми машинами под стуком пальцев подразумевается детонация в моторе.

Двигатель работает с детонацией: что делать?

Первое, что нужно сделать при характерных звуках из-под капота — попытаться уменьшить нагрузку на двигатель машины. Не стоит резко разгоняться и требовать от мотора его максимум — это его только износит и сократит ему срок службы.

Если вы используете топливо с низким октановым числом, то следует перейти на высокооктановые альтернативы. Нет смысла покупать дорогой бензин, обычный 95-й вполне подойдет. Проверьте на всякий случай высоковольтные провода и свечи зажигания: именно из-за них часто случается детонация.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, за помощью следует обратиться в автомобильный сервис.

Читайте также: