Ауди 80 замер компрессии
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
3.2 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, выявление утечек
Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3.0 атм. (для дизельных двигателей 5.0 атм.).
Давление компрессии в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, сигнализирует о том, что либо клапаны негерметичны, либо пробита прокладка головки блока (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.
Следует иметь в виду, что из-за разной скорости вращения стартёра на разных моделях полученные в результате измерений результаты могут отличаться. Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров.
Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины выполните следу ющие действия. Влейте внутрь цилиндра через отверстие для свечи чайную ложку двигательного масла и повторите измерение компрессии.
Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной её снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина — в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.
Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка — следствие пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.
Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распредвала.
После завершения проверки установите на место свечи зажигания (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание, наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, присоедините разъём к катушке зажигания. Установите на место пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.
Значения давлений компрессии для различных двигателей приведены в Спецификациях.
- Выключите зажигание.
- Двигатель 1.6 л: Рассоедините разъём выходной ступени катушки зажигания. Выходная ступень находится в одном корпусе с катушками зажигания на двигателе.
- Выньте предохранитель № 28 топливного насоса.
- Двигатель 1.8 л: Рассоедините разъёмы катушек зажигания и инжекторов.
- Двигатели 2.0, 2.4 и 3.0 л: Снимите катушки зажигания. Рассоедините разъём инжекторов.
- Снимите все свечи зажигания, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.
- Проверните двигатель стартёром, чтобы удалить нагар и сажу.
- Вверните компрессиометр в соответствии с руководством изготовителя в отверстие для свечи.
- Попросите ассистента нажать на педаль газа и во время проверки удерживать её ногой.
- Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
- Последовательно проверьте все цилиндры и сравните полученные значения давления с заданными.
- Установите на место свечи зажигания и закрепите их моментом 30Нм, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.
- Снова состыкуйте все рассоединённые разъёмы, при необходимости, вставьте на место предохранитель.
- Двигатель 1.9 л: Рассоедините центральный штекер двигателя. Для этого поверните влево винт с насечкой. Рассоедините разъём свечей зажигания.
- Двигатель 2.5 л: Рассоедините разъём ТНВД.
- Снимите все свечи накаливания, обратитесь к Разделу Снятие и установка свечей накаливания.
- Вверните компрессиометр с гибким присоединением вместо свечей накаливания.
- Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
- Установите на место свечи накаливания и закрепите их моментом 15Нм. Присоедините провод.
- Состыкуйте и зафиксируйте все разъёмы.
Проверка на утечки
В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, со многих точек зрения она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.
Оборудование, необходимое дляпроверки на утечки, не относится к общедоступному, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.
Проверка компрессии Audi 80 B4
Проверка компрессии позволяет сделать выводы о состоянии двигателя в целом, так и о состоянии и функционировании его элементов. В первую очередь это касается клапанов и поршневых колец. От их герметичности зависит запуск холодного двигателя, эффективная мощность, расход масла и топлива, а также состав выхлопных газов. Для проверки нужен компрессометр с соответствующим переходником.
Проверка выполняется на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Бензиновые двигатели
1 Четырехцилиндровый двигатель. Отсоедините штекер выходного каскада катушки зажигания.
2 Отсоедините многоконтактный штекер от блока системы впрыска топлива (двигатель мощностью 66 кВт) или же штекер питания всех четырех клапанных форсунок (двигатель мощностью 85 кВт).
3 Пятицилиндровый двигатель. Отсоедините штекер выходного каскада катушки зажигания.
4 Вытащите предохранитель № 17 из блока предохранителей.
5 Шестицилиндровый двигатель. Отсоедините оба штекера выходного каскада катушек зажигания.
6 Отсоедините штекеры всех шести клапанных форсунок.
7 Отсоедините держатели проводов высокого напряжения свечей зажигания третьего и четвертою цилиндров.
8 Все двигатели. Выверните свечи зажигания.
9 Вставьте резиновый конус компрессометра в отверстие для свечи цилиндра №1 или вверните наконечник переходника в отверстие для свечи. Последовательность проверки компрессии значения не имеет. Рекомендуется лишь записывать номер проверенного цилиндра (см. иллюстрацию).
10 Затяните ручной тормоз.
11 Установите коробку передач в нейтральное положение. У автомобилей с автоматической коробкой передач рычаг управления коробкой установите в положение «Р».
12 Попросите помощника вращать двигатель стартером. Педаль акселератора следует нажать до упора с целью лучшего наполнения цилиндров.
13 Запишите показание, как только рост давления в цилиндре прекратится.
14 Приступите к измерению компрессии на следующем цилиндре.
Дизельные двигатели
15 Отсоедините провод питания клапана отсечки топлива на ТНВД.
16 Двигатели TD. Отсоедините топливопроводы от форсунок и уложите их на чистую ветошь.
17 Выверните все клапанные форсунки.
18 Извлеките теплозащитные прокладки из отверстий для форсунок.
19 Двигатели TD1. Снимите наконечники со свечей накаливания и выверните сами свечи.
20 Все двигатели. Вверните наконечник переходника в отверстие для форсунки или для свечи накаливания цилиндра №1. При проверке компрессии у двигателя TD под наконечник поставьте прежнюю теплозащитную прокладку (см. иллюстрацию).
21 Установите коробку передач в нейтральное положение.
22 Запустите стартер и дождитесь прекращения роста давления, отмечаемого компрессометром.
23 Запишите полученное значение.
24 Приступите к измерению компрессии на следующем цилиндре.
После окончания проверки свечи накаливания у двигателя TD1 вверните с моментом 15 Нм, а у двигателей TD установите новые теплозащитные прокладки под клапанные форсунки. Клапанные форсунки затяните с моментом 70 Нм, а гайки топливопроводов на форсунках - с моментом 25 Нм.
Одинаково низкая компрессия, не выходящая за рамки допустимых минимальных значений, не является поводом для беспокойства. Более низкие значения могут быть результатом влияния допусков, свойственных каждому типу компрессометра. Поводом для тревоги является повышенная разность давления в смежных цилиндрах. У бензиновых двигателей она не должна выходить за рамки 2-3 бар. Причиной появления больших значений могут быть:
износ поршней и поршневых колеи,
- заклинивание поршневых колец отложениями.
- деформация цилиндра в результате заклинивания поршня, накопившиеся отложения на стержнях клапанов,
- подгоревшие и негерметично закрываюгциеся клапаны. В большинстве случаев именно негерметичные клапаны являются причиной низкой компрессии и падения эффективной мощности двигателя Данный дефект можно устранить только при переборке головки блока цилиндров.
Чтобы установить причину падения компрессии у бензиновых двигателей, пользуются следующим приемом. В отверстие свечи зажигания масленкой закапывают несколько капель моторного масла и еще раз измеряют компрессию. Если показания по-прежнему плохие, то причина тому негерметичность клапанов. Если же давление повысилось, то причиной его снижения являются поршневые кольца или даже сами цилиндры. Закапанное масло на какое-то время создало герметичную пленку между поршнями и стенками цилиндров, не давая таким образом газам возможности просочиться.
Более точные данные о причинах падения давления сжатия можно получить, проведя проверку компрессии сжатым воздухом. Эту проверку выполняют многие мастерские. При её проведении сжатый воздух подаётся в камеру сжигания через отверстие для свечи зажигания. Падение давления в камере сгорания регистрируется при этом компрессометром, а место утечки воздуха можно определить на слух.
Выход сжатого воздуха из выхлопной трубы, сопровождаемый шипением, указывает на то, что негерметичен выпускной клапан. Если же сжатый воздух выходит из воздушного фильтра, то это свидетельство негерметичности впускного клапана. При дефекте прокладки головки блока цилиндров или трещине головки сжатый воздух выходит через отверстие рядом расположенной свечи зажигания или же через открытый расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. При износе рабочих стенок цилиндра, направляющих поршней или поршневых колец сжатый воздух попадает в картер и выходит через открытый маслоналивной патрубок или же через направляющую трубку стержневого указателя уровня моторного масла.
Как померить компрессию?
Вчера пытался мерить компрессию, выкрутил все свечи, центральный провод с трамблера положил на массу, друг втыкает компрессометр, начинаю крутить движок, сначала все нормально а потом появляется какой то жужжащий звук и я сразу выключаю зажигание, компрессию успевает надавить только 6.
Собственно вопрос: как правильно измерить компрессию?
Чем мерил:
Отредактировано Daniel' (26.02.2010 12:29)
Я мерил компрессию таким образом. Выкручивал все свечи, далее знакомый устанавливал компресометр на тот цилиндр в котором мериеш компрессию стартером крутиш двигатель определеное время и так каждый цилиндр. Ни каких лишних тело движений я не производил.
центральный провод с трамблера положил на массу
А зачем ты это зделал?
Все тот же знакомый посоветовал, дабы не спалить систему зажигания. ну я и отключил.
Все тот же знакомый посоветовал, дабы не спалить систему зажигания. ну я и отключил.
лучше с датчика Холла скинь разъем или с коммутатора
scarabaeus, попробую, отец мерил года 3 назад в каждом цилиндре было по 12.
Коллега Daniel', вы забыли нажать до упора на педаль газа во время измерения компрессии компрессометром - это важное условие.
Коллега hrak, для чего нужно газовать до упора?
К сожалению, я не моторист. Так написано в заводских сервис-мануалах, коллега Daniel'.
Я думаю, для того, чтобы объем цилиндра был полностью заполнен воздухом.
Ну вот к примеру, процедура описания замера компрессии на "Ладе-Калина" (что первое нашел поисковиком):
Сначала о методике измерений:
Измерения делаем на прогретом двигателе! Аккумулятор должен быть полностью заряжен и крутить коленвал не менее 180 об/мин.
Перед замером надо произвести некие предварительные приготовления, а именно запретить форсункам лить бензин, а катушке зажигания создавать искру. Для чего это нужно? Во-первых, впрыснутый форсунками бензин смоет масло со стенок цилиндров, что уменьшит реальные показания компрессометра. Во-вторых, после измерения излишки бензина могут загореться в катализаторе, которому такие вещи не полезны. А катушку зажигания отключают потому, что при работе катушки без свечей может наступить пробой изоляции, катушка выйдет из строя.
1. Заводим двигатель и выдергиваем средний предохранитель питания бенонасоса:
Ждем, когда двигатель заглохнет. Кстати, крышку, закрывающую предохранители удобно открывать не выковыривая ее отверткой (и расковыривая пластмассу), а сняв кожух рычага коробки передач и, просунув руку снизу, выдавить крышку вверх. По крайней мере, чехол вытаскивается гораздо проще.2. Выдергиваем разъем из катушки зажигания:
У кого двигатель шестнадцатиклапанный, выдергиваем разъемы из каждой индивидуальной катушки.За провода не тянуть! Можно порвать провода или разломать разъем. Тянем только за сам штеккер!
3. Выкручиваем все свечи. Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие:
Если есть резиновой наконечник, можно просто хорошо прижать компрессометр к отверстию. Но тогда нужен помощник.4. Прокручиваем двигатель стартером несколько секунд при полностью открытой дроссельной заслонке, пока показания компрессометра не перестанут возрастать и остановятся:
5. Записываем значение, выкручиваем прибор и сбрасываем показания (в зависимости от конструкции это делается по-разному, у меня, например, надо надавить на шток или повернуть трубку).6. Повторяем операцию на остальных цилиндрах.
7. По окончании измерений вкручиваем свечи, подключаем провода и катушки, вставляем предохранитель бензонасоса.
8. Размышляем над результатами.
А результаты должны быть такими: компрессия должна быть 11-13 бар (если больше, то только к лучшему), разность показаний по цилиндрам не должна превышать 2 бар.
Если показания в норме, радуемся. Если нет, ищем причину.
Допустим, в одном или нескольких цилиндрах компрессия очень низкая, скажем всего 5 бар. Заливаем в этот цилинд 10-15 гр моторного масла и еще раз повторяем замер, если давление выросло больше, чем на 2 бар, скорее всего залегли или сломались кольца или сильный износ поршневой группы.
Если залитое масло не увеличило компрессию, значит негерметичен клапан (возможно прогорел), могут быть проблемы с прокладкой головки.
Замер компрессии на audi NG, замена зажигания
Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.
Расскажу вам как я это делал!
нужен свечной ключ! на 90й был родной ваг, с этой машиной мне не достолось его, и домкрата оригинального тоже(
купил голову 20.8 под свечу, с резиновой вставкой
надел через удлинитель на трещотку, получилось намного удобней оригинального ключа)
Был приобретен специально для этих целей "компрессометр" на деле обычный монометр)
брать такой не советую, очень не удобный, берите с длинным "хоботом"
прогрел двигатель до рабочей температуры, снял ВВ провода, и крышку(все равно менять)
чтобы не сдохла катушка зажигание, надо кинуть с нее провод на массу!
после надо обесточить бензонасос, для этого просто вынимается предохраниеть №13
на моей машине стоит гавноГАз! он идет как рас на нужный предохранитель №13
Далее, компрессия меряется с открытой дроссельной заслонкой
я просто подставил ключ ;)
теперь все просто, вставляем компресометр по очереди! я за одно менял свечи :)
Первый цилиндр 14.5
Второй цилиндр 14.5
Чтобы замерить 3 цилиндр мне пришлось снять вакуумный шланг на усилитель тормозом
замер третьего цилиндра показал 14.4
Замерить 4й цилиндр мешаетпланка под держатель ВВ проводов
замерил четвертый, 14.4
пятый цилиндр, 14
С простой способ понять износ поршневых колец, у меня все хорошо! и это радует))
Анализ полученных данных.
Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).
Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.
Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец.
Также возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:
Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке, подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке.
Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.
Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.
Итог, компрессия на моем двс в порядке, заменил бегунок и крышку распределителя зажигания, заменил ВВ провода
Проверка давления масла и компрессию двигателя
Ладно, ближе к сути. Перебрали ГБЦ и поставили его обратно, после запуска двигателя, все вроде хорошо, но все же, нам стало интересно, что же изменилось, помимо, что гидрокомпенсаторы перестали стучать. Начали мы с того, что измерили компрессию двигателя “ДО” и “ПОСЛЕ” и вот что в итоге:
Если, кто-то решит измерить компрессию, вам нужно знать значения компрессии, может кому-то пригодится:
И так, что бы измерить компрессию, вам нужно будет:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента, когда у вас запустится вентилятор)
2. Заглушить
3. Вывернуть все свечи
4. Пережать шлаг подачи топлива, к карбюратору. Я понимаю, что в карбюраторе стоит поплавок и он не даст перелива, но это больше для собственного успокоения. Я просто вытаскивал шланг с карбюратора и зажимал его.
5. Отключите провод идущий от катушки зажигания к трамблеру, или можете вообще отключить катушку зажигания. Мы отключали провод и сверху катушки зажигания, просто надели пластиковую бутылочку, который попалась под руку. Просто, от туда посыпались искры, когда мы начали заводиться =)
6. У нас был компрессиометр, который надо было прижимать. Пробовали который закручивается, почему-то не прокатило, не могли понять из-за чего. Один человек прижимает сильно компрессиометр в отверстия свечей.
7. Другой начинает заводить машину и держите примерно зажигания 3-4 сек. этого вполне хватит чтобы компрессиометр набрал и зафиксировал предельную отметку.
8. И так дальше, все цилиндры.
9. Желательно пройтись раза три, потом высчитать средняя значения давления в цилиндре. При этом, не должен быть разброс между цилиндрами в 3 бар.
И так, с компрессии разобрались, перейдем к давлению масла. Жалко, что не сфоткали “ДО” переборки ГБЦ, но сфоткали уже, после и вот что:
Для измерения давления масла, вам нужно будет сделать:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента когда у вас запустится вентилятор)
2. Заглушить
3. Вывернуть датчик 1.8 бар (белого цвета)
4. Вместо этого датчика поставить манометр
5. Завести двигатель
6. Медленно поднять обороты до 2500 об/мин, манометр должен показать не менее 1.8 бар (это так у меня написано в книжки, в другой книге написано, что поднять обороты до 2000 об/мин и давление должно быть, не менее 2 бар), но при всем раскладе, у меня почему-то, больше.
Хотел еще измерить давление в ГБЦ, но не получилось, у меня туда все не вмещается (переходник и шланг).
Люди добрые, подскажите, а то что-то до меня немного не доходит. При ХХ (холостом ходе) давление 1.5 бар это нормально ? если "ДА", то должен же сработать лампочка, что низкое давление и зуммер сигнализировать. И при 2500 об/мин давление примерно 3.7 бар это тоже нормально ?
ЗАМЕР КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ
Выбор тестера для замера компрессии
Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замер компрессии будет более точный и его можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в наконечнике с резьбой, который вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.
Владельцам дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.
Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают обычно для личного автомобиля, им удобно измерять компрессию через отверстия для свечей накаливания. Главное перед покупкой дизельного компрессометра определитесь через что именно будете производить замеры: свечу накала или форсунку, чтобы в покупаемом приборе был именно такой адаптер, а то покупка будет бесполезна.
Правила замера компрессии
СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ
Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой
Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.
Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой
В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого измерить компрессию уже при закрытой дроссельной заслонке.
Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.
Величины компрессии двигателя
Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например получили слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который уменьшает объем камеры сгорания, увеличивая компрессию или излишнее количество масла на кольцах, уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.
Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр
Если повторный замер компрессии показал, что давление в цилиндре выросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Если компрессия не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре являются утечки из камеры сгорания, а это может быть: неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров или залипания гидрокомпенсаторов), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.
Подача сжатого воздуха в цилиндр
Замер компрессии на автомобиле ВАЗ
1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. 
Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.
3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.
5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.
6. Вернуть все в первоначальное положение.
Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.
Замер компрессии дизельного двигателя
Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.
Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ
Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.
На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.
В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).
Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя
Намного больше информации о состоянии цилиндров двигателя даёт диагностика прибором АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному отверстию подключается анализатор пневмоплотности АПЦ , стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума (полный и остаточный).
Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность клапанов, пробой прокладки ГБЦ и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до разной степени закоксовки и залегания).
Этот прибор точно определяет текущую неисправность в каждом цилиндре: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Его рекомендуют ведущие диагносты.
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ
Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам или ее завышение, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Раскоксовка позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.
Вот пример по замеру компрессии и раскоксовке двигателя автомобиля Тойота «Камри». Двигатель 4S.
Пробег до раскоксовки 173115 км / пробег после применения раскоксовки ЭДИАЛ 173583 км
Компрессия на дв. 3А ?
а на педаль газа жал? когда мерял?
Как это делалось.
1. Прогрел двигло.
2. Выкрутил все свечи
3. Отключил 13 предохранитель (бензонасос)
4. Отключил разем от катушки зажигания
5. Педадь в пол и крутим стартером сек. 5-8
И вот что видим :shock: .
Даже если это степень сжатия, то получаеться надо ездить на 120 бензине
Нормальная у тебя компрессия. не парься. С чего ты взял что она должна быть 7.5-10?
В паспортине написано :
Степень сжантия - 10.4:1
Минимальная компрессия - 7,5
Разброс компрессии между цилиндрами до 3 бар
Нормальная у тебя компрессия. не парься. С чего ты взял что она должна быть 7.5-10?
В паспортине написано :
Степень сжантия - 10.4:1
Минимальная компрессия - 7,5
Разброс компрессии между цилиндрами до 3 бар
Еще раз предположу что степень сжатия и компрессия не одно и то же!
Ну вот как я и говорил, что сказал яндекс на слова комперссия и степень сжатия!
Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.
Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее
Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.
Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра будет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар. Иного применения в авторемонтной практике параметр "степень сжатия" не имеет. А вот компрессия - наоборот.
Таки-так. Давайте разберемся, что такое компрессия и что там намерял "дядя Вася". Сначала разберемся в терминах. Итак:
Степень сжатия–отношение объема цилиндра в нижней мертвой точке (НМТ) к объему цилиндра в верхней мертвой точке (ВМТ). Обозначив через:
Vкз -объем камеры сгорания,
S- площадь поршня,
L- ход поршня,
получим очень простую формулу для определения степени сжатия:
Степень сжатия = (Vкз + S*L)/Vкз.
Как мы видим, она задается конструктивными параметрами двигателя, и во время эксплуатации остается неизменной. Измеряется в безразмерных величинах (отношение).
Компрессия–максимальное давление, которое способен создать конкретный цилиндр (мы договорились, что это пишется для «рядового» водителя, и мы можем позволить себе некоторые упрощения). Измеряется в кг/см2 (атм.).
Рассмотрим, что у нас происходит при движении поршня вниз на такте всасывания. Воздух проходит через воздушный фильтр, воздуховоды, дроссельную заслонку (не всегда полностью открытую), впускной клапан. За счет гидростатического сопротивления, его давление получается ниже атмосферного.
При движении поршня вверх,воздушная смесь еще по инерции продолжает поступать в цилиндр через пока еще открытый впускной клапан.Но вот клапан закрылся,смесь продолжает сжиматься. Ее температура растет, увеличивается давление. При этом происходят утечки через неплотности в клапанах, кольцах и других дефектах цилиндров. В ВМТ давление достигает максимального давления. Вспышки нет, так как вместо свечи у нас вставлен компрессиометр (манометр с трубкой). Но даже самый идеальный компрессиометр изменяет объем камеры сгорания Vкз, влияя тем самым на степень сжатия!
Итого: давление, показываемое компрессиометром, зависит от: состояния воздухозаборного тракта (состояние фильтра, степени открытия дроссельной заслонки, площади поперечного сечения клапанов и т.д.); дефектов цилиндра (состояния клапанов, колец, дефектов зеркала цилиндров и т. д.); погрешностей самого компрессиометра. Но нас интересуют только дефекты нашего цилиндра! Не удивительно, что, проехав ряд автосервисов, замеры компрессии будут совершенно разные. Вот почему термин «компрессия» характеризует наш двигатель очень приблизительно. Его хорошо использовать для сравнения состояния разных цилиндров, но при этом необходимо соблюсти ряд требований:
- скорость вращения стартером должна быть постоянна;
- дроссельная заслонка открыта полностью;
- компрессометр должен иметь обратный клапан (ниппель) на входе для уменьшения погрешностей от своего собственного объема.
Кстати,в нашей практике был случай,когда компрессию меряли на заведенном двигателе.Была выкручена одна свеча и поставлен компрессиометр.На заведомо исправном двигателе компрессия составила всего лишь 4 кгсм2.Причину с вами мы уже знаем:за счет разрежения во впускном тракте,давление в цилиндре не равно атмосферному давлению.Немного отвлечемся:что бы улучшить наполнение цилиндра,применяются разные методы.Отметим самые эффективные:
2.увеличение проходного сечения клапанов(в основном за счет увеличения их числа).TWIN CAM (4 клапана на цилиндр)-это промежуточное решение проблемы наполняемости цилиндров.Уже есть двигателя с 5 клапанами, а если мы возьмем Формулу 1,то 4 клапана на цилиндр – это уже вчерашний день.
Но вернемся к нашему двигателю и, увы, к нашему дяде Васе. Неужели мы не сможем выяснить, «чем болеет» наш двигатель, не разбирая его?
К нашему счастью такой метод есть. И этим методом пользуются настоящие профессионалы.
Поставим цилиндр в ВМТ.Выкрутим свечу,и подадим в цилиндр определенное давление воздуха. В идеальном случае, это давление сохранится на бесконечное время. Но идеала в жизни нет! И, увы, давление будет падать. И чем «хуже» цилиндр, тем давление будет падать быстрее. Но это будет характеризовать именно дефекты конкретного цилиндра, что нам и нужно!
Реальная схема проверки выглядит так:
Дроссель обеспечивает постоянную подачу воздуха, цилиндр-это давление пытается «стравить». Манометр измеряет, что получается в результате. Шкала манометра проградуирована в процентах утечки (школьная задача – в одну трубу втекает, в другую утекает). Но процент утечки говорит только лишь о дефектах цилиндра (что мы и пытаемся определить!). Но! Имеющий слух, да услышит! Если утечка происходит во впускной коллектор, это однозначно говорит о неплотности впускных клапанов. Если утечка происходит в выпускной коллектор, это говорит о неплотности выпускных клапанов. Но если «надувается» картер-увы, ваша поршневая требует замены. Особый случай - «дуется» в ТОСОЛ (в радиаторе «бульки»). Либо прокладка, либо трещина (в головке, либо в блоке).
Очень простой прибор, но диагностика цилиндра полная. Дядя Вася со своим «компрессиометром» этого не может. Вам решать,к кому обратиться:к дяде Васе(а так же к большинству так называемых «авто ремонтов») или к думающему человеку, занимающемуся авторемонтом
Измерение компрессии
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Степень сжатия.
На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.
Компрессия.
Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии. Для этого необходимо: двигатель прогрет АКБ полностью заряжена дроссель открыт воздушный фильтр снят все свечи выкручены В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной.
Степень - это расчетная величина, которая не меняется за время эксплуатации автомобиля.
А компрессия с пробегом - падает!!
есть 2 методы измерения компрессии - с закрытым и открытым дросселем
закрытый дроссель определяет такие косяки как зависшие клапаны и тп мелкие подсосы воздуха тк количество воздуха засасываемое сравнительно мало
а вот открытый дроссель прямо намекает на серьезные проблемы - тк если не держит большое давление, то пипец кольцам, тем же клапанам, поршню
добавление масла в таком случае позволяет более-менее точно указатьисключить на кольца (если с маслом компрессия стала выше то "прохудились" колечки)
отключать зажигание и топливоподачу нужно в целях безопасности вобщем то
А какая разница в буквах мотора. Вопрос пр комресию а не про степень сжатия. Мотор несоветский так что на 76 бензин мотор заточки не имеет. Взависимости от наличия турбины компресия не сильно разница.орентируйтесь на показатели от 10 до 12.5 если вэтом диапазоне то как правило мотор в хоршем состоянии.Ниже или выше есть повод задуматся.
На дизеле часто все что ниже 22 кг/м повод для раздумя о состоании мотора. Хотя поподались отдельные экземпляры с компресией 18 и при этом в полне прилично работающих.Вот только экономия и максималка основательно падают. Да и работа мотора жестковата.
На завышение компресии влияет плохо снятое масло со стенок цилиндра. Маслосьемные кольца со своей работой не справляются. Порой своевременная замена колец все приводит в нормальное состояние.
При заниженном пораметре как правило все хуже если это поршневая и не очень если клапана
Измерение компрессии в двигателе
Чтобы получить информацию о степени износа мотора, выполняется замер компрессии двигателя. Процедура помогает обнаружить поломку деталей авто. Также измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет выявить наличие неисправного элемента. Для выполнения диагностики используется компрессометр, который может быть бензиновым, дизельным или универсальным. Существует еще один прибор для измерения компрессии в двигателе - компрессограф, который дополнительно оснащен функцией фиксации показателей.
Признаки снижения компрессии
Единица измерения компрессии двигателя - атмосфера, также показатель давления сжатия в цилиндре может вычисляться в паскалях, килограммах на сантиметр. Если полученные в ходе диагностики цифры соответствуют техническим характеристикам, заявленным производителем, то мотор работает в оптимальном режиме.
Снижение уровня компрессии проявляется в следующих признаках:
- увеличивается расход топлива;
- появляется черный или синий дым выхлопа;
- во время движения слышатся хлопки и удары;
- машина с трудом заводится;
- деформируется клапан;
- засоряется воздушный фильтр;
- появляются трещины в головке блока цилиндров;
- неустойчиво работает двигатель на низких оборотах.
При обнаружении указанных признаков необходимо произвести диагностику автомобиля.
Проверка бензинового двигателя
Чтобы получить точные показатели, перед диагностикой двигатель необходимо прогреть до 80-90 градусов. Далее следует отключить бензонасос, проверить функциональность стартера, открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан. Перед работой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. После этого можно приступать к замерам, которые проводятся в несколько этапов:
- Наконечник диагностического прибора нужно поместить в разъем свечи.
- Стартером необходимо прокрутить двигатель. Делать это нужно до момента остановки повышения давления.
- Важно, чтобы коленвал вращался на оборотах примерно 200 в минуту.
- Остается снять показатели, опустить давление.
Минимальный показатель должен быть от 10 кг/см². Для дизельного мотора эта цифра возрастает вдвое. Компрессия хорошо работающего двигателя варьируется в пределах от 9,5 до 10 атмосфер. Разница показателей цилиндров не должна превышать 1 единицу измерения.
Проверить компрессию можно и альтернативными методами:
- По особенностям работы карбюратора. Если воздух протекает, то дело может быть в неплотном прилегании клапана. При поломке головки цилиндра воздух будет просачиваться через верхнюю часть радиатора.
- С помощью моторного масла. Жидкость заливается в цилиндр, после чего нужно обратить внимание на давление. Если оно увеличивается, то следует заменить кольца, если нет, то проблема в протекающем клапане либо прокладке головки цилиндра.
Чтобы выяснить причину падения компрессии, можно использовать метод подачи сжатого воздуха в цилиндр. Поршень элемента нужно поместить в положение около верхней мертвой точки. Затем с помощью компрессора подать воздух под давлением 2 атмосферы. В процессе диагностики следует включить 4 передачу, защитив автомобиль от перемещения с помощью колодок.
Если из соседнего свечного отверстия начинает поступать воздух, то дело в неисправности прокладки головного блока. Если он выходит через глушитель, то это означает, что прогорел выпускной клапан.
Проверка дизельного мотора
Измерение компрессии дизельного двигателя осуществляется следующим образом:
- Отключается клапан подачи топлива от электропитания.
- Прочищается дроссель.
- Замеряются показатели с помощью дизельного компрессометра. Во время работы нельзя нажимать на газ.
Анализ полученных показателей
Замер компрессии является простой в исполнении, доступной диагностической процедурой, однако на точность результата влияет множество факторов: температура мотора и масла, большое количество топлива в цилиндре, пусковые обороты коленчатого вала, заряд аккумулятора. Если производить измерения при севшей батарее, то результат может исказиться на 2 атмосферы.
Иногда полученные показатели могут быть ошибочными из-за большого слоя нагара на элементах камеры сгорания, особенно в том случае, если автомобиль имеет пробег 150 и более тысяч километров.
Для заключения о необходимости ремонта "сердца мотора" следует проанализировать разницу давления в цилиндрах, а также учесть другие важные показатели, о которых упоминалось выше. Чтобы узнать оптимальную компрессию для автомобиля, нужно заглянуть в технические характеристики машины.
Диагностика без компрессора
Если необходимо проверить наличие компрессии после длительного простоя машины или обрыва ремня, а компрессора под рукой нет, можно воспользоваться альтернативными методами.
Для проверки следует достать свечу из цилиндра, взять пробку из пластика или резины, заткнуть с ее помощью свечной колодец. При наличии компрессии пробка вылетит с характерным шумом, при отсутствии - останется на месте.
Также можно достать свечи из всех цилиндров, кроме первого. После чего провернуть коленвал до того момента, пока не завершится такт сжатия. Этот момент определяется по меткам газораспределительного механизма. Манипуляцию следует выполнить с каждым цилиндром по очереди. Наличие компрессии проверяется по степени прилагаемого усилия. Такой метод сложно назвать информативным и точным, поэтому рекомендуется приобрести компрессометр, который пригодится любому автовладельцу.
Современные двигатели достаточно сложные устройства, поэтому их диагностика требует особого подхода, наличия специального диагностического оборудования и опыта работы. Чем точнее показатели, полученные при замере компрессии двигателя, тем вероятнее установление причины её снижения. При необходимости проведения диагностических работ двигателя Вам помогут специалисты компании «Восток-Авто». Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.
Читайте также: