Ауди а4 б8 не запускается

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Хелп, заглохла и не заводится

Приветствую. В общем сейчас ехал по трассе и в какой то момент машина прям на ходу выключилась и не заводится при вставке ключа. На фото то что на приборке!

Audi A4 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 330 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi A4, 2011

Audi A4, 2008

Audi A4, 2014

Audi A4, 2008

Комментарии 46

Вообще конечно дожили — судя по фото на топовой тачке от ауди колено из говна и неполнопротивовесное. Прям как на классике шестерке. Да и на топовых БМВ та же шляпа. Т.е. вопросы ресурса вкладышей и форсирования по оборотам — это сразу отказать…

Но во всем виноват чиптюнинг конечно…

Приезжай, покажу тебе новые распредвалы из коробки, с ЦСклада ФГР. Охереешь…

Но во всем виноват чиптюнинг конечно…

Да эти аллюминиевые чуда дунуть то боишься не то, что чиповать :)

Было похожая ситуация, двигатель отключился на ходу.
Крутит, но не заводит.
Развоздушили систему — завелась.
Вскрыли бак, оказалось накрылся товливный поплавок.

У меня на b7 был такой косяк, могла заглохнуть прямо на ходу, потом не заводилась, заводилась только, когда осиынет. И мотор вскрывали и что только не меняли — глохнет. В итоге дело оказалось в умершем датчике скорости коленвала, он стоил 2.5 тыс, а замена 500 руб.
А доэтого я потратил на "супер-мотристов" около 45, что бы они починили))))

Вот жду диагностики, после отпишу сюда что приговорили, самому интересно. А самое главное из за чего это произошло.

Самый прикол в том, что этот датчик не диагностится (по крайней мере у меня так было)

Есть у меня подозрение, что это из за прошивки агп с их поздним зажиганием

Ауди А4 не заводится. Слабая искра

Диагностика неисправности

Данный автомобиль это качество, стиль не утиль и довольно надежный двигатель с ненадежной турбиной которая дымит как пароход во время движения. Не знаю то ли мне попадались такие убитые турбины, то ли правда надежность это слово которое нельзя произносить с турбиной этого двигателя. Диагностику как всегда начал с чтения ошибок.

Диагностика ошибок Васька Диагност показал, что ошибка связанна с фазорегулятором, который находится на задней крышке мотора. Полез как всегда к насосу проверить питание. Питание есть насос жужжит. Далее побежал проверять искру.

Честно на тот момент я не увидел, что искра есть, но очень слабая. Искры я в первый раз не увидел и начал копать куда она убежала. Начала с проверки датчика коленвала.

Обороты в дата листе есть, а значит 99 процентов, что датчик рабочий. Дальше полез к датчику распредвала. И тут я увидел, почему выдавалась ошибка по фазнику. Осцилограмма была кривая как спина у горбуна из нотр-дама. Ну как бы кривая и кривая она есть и это хорошо. На следующий день я занялся уже очень плотным поиском, и решил еще раз проверить искру и вы знаете ночь иногда помогает увидеть многое. Искра была, но слабая слабая. И тут мне в голову не знаю, то ли это был уставший мозг который пытался мне помочь, то ли неведомая сила немецкового автопрома, но питание я начала проверять на катушке зажигания. При включении зажигания 12 вольт было, но при прокрутке стартером оно падало, от 12 до 3 или вообще 6 вольт. Пропущу рассказы, но выложу схемы как я нашел источник питания.

Итак источником питания был реле J271

Через реле J217 получают питание следующие приборы:
– блок управления двигателем 1,
– блок управления двигателем 2,
– катушки зажигания первого ряда цилиндров,
– катушки зажигания второго ряда цилиндров,
– электромагнитные клапаны управления фазами газораспределения,
– электромагнитные клапаны управления подвеской двигателя,
– электромагнитный клапан управления вентилятором системы охлаждения N313,
– реле J496 электронасоса V51 охлаждающей жидкости,
– реле J397, служащее для включения вентилятора системы охлаждения V7 после остановки двигателя,
– термостат F265.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

forum.injectorservice.com.ua

Дата производства 27.03.2001
Модельный год 2001
VIN WAUZZZ8EZ1
Код модели 8E20C4
Код двигателя ALZ
Код КПП ENL
Код оснащения LA
Цвет кузова 5B
Цвет крыши 5B
Давление 4 форсунки реагируют(рампу снимал),искра по разряднику есть.При прокрутке искра и форсы брызгают.
Метки стоят чётко.
Не заводится !Снял Px при прокрутке стартером искра непонятно где,и не понятно какая.

Как определить «перелив» или «недолив» топлива, ставший причиной невозможности запуска двигателя

- Компрессия для запуска мотора достаточна, так как датчик давления на 6 Bar сильно зашкалил - необходимости заливать масло в цилиндры нет (потери газа в цилиндре действительно боьшие; но при стартерных оборотах это норма для любого двигателя);
- Искра (в данном случае - пачка искр, так как применён много-искровой режим зажигания) появляется позже ВМТ на 10 градусов - не очень хорошо что после ВМТ, но пуску мотора не это мешает;
- График давления в цилиндре выглядит именно так, как он и должен выглядеть при прокрутке двигателя стартером (в этом режиме и не должно быть существенного разрежения на такте впуска и, соответственно, во впускном коллекторе) - впускные и выпускные клапана работают нормально;
- Характерные точки графика давления D и L (начало открытия выпуска и конец закрытия впуска) находятся в допустимых зонах (для оборотов прокрутки двигателя стартером). Это значит, что распредвалы установлены с точностью не хуже +/-2 зуба, чего достаточно для успешного запуска двигателя (при условии подачи топлива в нужном количестве и наличия искры вовремя) - соответственно, фазы газораспределения пока трогать не нужно (при необходимости, позже, после того как мотор удасться запустить, можно будет перепроверить по графику давления в цилиндре на холостом ходу).

Таким образом, состояние железа успешному пуску мотора не препятствует; момент искрообразования, тоже удовлетворителен.
А мощность и форму импульса искрового разряда нужно перепроверить (как при помощи ёмкостных датчиков и осциллографа, так и при помощи разрядника); кроме того, следует убедиться в том, что искровой разряд возникает не за пределами камеры сгорания.

Не проверенной остаётся система подачи топлива. Если причина незапуска мотора заключается в неправильной топливоподаче, то тут может быть два варианта:
- либо смесь слишком богатая (двигатель залило топливом);
- либо смесь слишком бедная (или топливо не подаётся вовсе).
Начать лучше с перепроверки варианта переобогащения смеси: принудительно отключить подачу топлива (отключить электрические разъёмы с топливных форсунок или с бензонасоса) и ещё раз попробовать запустить двигатель: если двигатель покажет признаки попытки запуска, то это подтвердит предположение, что во впускной коллектор попало слишком много топлива. Если при первой попытке запуска никаких вспышек в цилиндрах не возникло, можно наполовину приоткрыть дроссельную заслонку и попробовать ещё раз; если опять ничего - открыть дроссель полностью и покрутить стартером секунд 15 - если опять ничего - переходить к проверке второго варианта (проверить предположение, что смесь слишком бедная):
впрыснуть во впускной коллектор (в область сразу за дроссельной заслонкой) 20 см3 (20 кубических сантиметром, или, что тоже самое, 20 милли-литров) бензина (например, при помощи медицинского сприца), и попробовать запустить двигатель, не нажимая на педаль газа; если вспышки появятся (или, даже, двигатель заведётся и сразу заглохнет) - значить причиной незапуска двигателя был недостаток топлива.

Сел аккумулятор и перестали работать кнопки на ключе у Audi A4 B8 2014 года

1) Васей ключи прошить нельзя, это делает только дилерское оборудование;
2) Давайте сначала определимся, горит ли световой индикатор на самом ключе, когда нажимаешь на кнопки (если не горит, то там села батарейка и её просто нужно заменить);
3) Если индикация на ключе мигает (а сам ключ заводит машину, но только её не открывает с кнопки), то вставляем ключ в личинку замка двери, поворачиваем на открытие и в этом положении зажимаем кнопку открытия, ждём когда машина пикнет и всё должно заработать.

П.С. Но я бы заменил батарейку в ключе в любом случае.

Crips

Форумчанин

П.С. Но я бы заменил батарейку в ключе в любом случае.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Элементом питания ключа зажигания Audi A4 B8 служит батарейка CR2032.
Инструкция по замене батарейки есть в руководстве по эксплуатации автомобиля, но на всякий случай продублирую её здесь:

1. Нажать кнопку деблокировки -A- [Илл.1]
2. Вынуть из радиоключа аварийный ключ -B-.

3. Нажать кнопку деблокировки -A- [Илл.2] на держателе батарейки, одновременно потянув держатель из радиоключа по направлению стрелки.
4. Установить новую батарейку CR 2032 знаком «+» вниз.
5. Осторожно вставить держатель батарейки в радиоключ.
6. Вставить аварийный ключ.

П.С. такие батарейки продаются во многих магазинах, но наверняка их можно купить в часовых мастерских и в магазинах радиоэлектроники.

Ауди а4 б8 не запускается

Если у вас выполняются условия:
1. Модельный год машины "96+
2. Система впрыска Мотроник (распределенный)
3. 4-х цил. двигатель с объемом =< 1.8л (не турбо)

Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".

Причина такого поведения . особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет. Можете повторить эксперимент чуть позже )

Некоторые вопросы с ответами:
Q1: Нередки случаи, когда двигатель уверенно пускается только с третьего или четвёртого раза. Означает ли это, что обходная программа вводится в действие не с первого раза? Замечено, что чем холоднее, тем количество попыток больше.
A1: Этот случай скорее всего уже не подпадает под описанный выше. Речь шла о выполнении определенных условий и именно такого симптома и ТОЛЬКО.

Q2: Если отработала обходная программа, то должен быть записан код ошибки. Какой он?
A2: Никаких кодов ошибки при этом в "мозги" не пишется. А вот какие-то изменения в таблицах адаптационных параметров точно происходят. См ниже.

Q3: Симптомы точно совпадают с недостаточным обогащением при холодном пуске. Резистор 10 ком вместо датчика температуры позволяет уверенно запускатьс в любой мороз при топливе, с которым в штатном режиме проблемы пуска.
A3: Вполне вероятно. Правда указаный случай я на этот предмет не тестировал. Будет возможность попробую, но проявление описанного дефекта при заведомо исправном температурном датчике напрямую с температурой окружающей среды не связано. Он может проявляться при любых температурах с равной вероятностью.

Q4. Почему только Мотроники последних годов?
A4: Да потому что кусок программы "холодного пуска" у этих контроллеров написан практически "под копирку". По крайней мере у движков ADP и ADR сам смотрел прошивки и убедился, что это так. И переписывание неких адаптационных параметров после ПЕРВОГО неудачного пуска есть. Была также попытка мониторить содержимое ячеек памяти ОЗУ контроллера в процессе работы (на ходу). Не буду вдаваться в подробности, но было установлено, что пока в баке "одно и тоже топливо" к моменту запуска из состояния "холодный двигатель" начальные параметры (переписанные после ПЕРВОГО неудачного пуска и становившиес начальными для ВТОРОЙ попытки пуска) неизменно возвращались обратно. Дл бензина "другого" качества они несколько изменялись по абсолютной величине. Но в остальном характер поведения не изменялся. Кстати и за Simos (97+) такое поведение при заводке холодного двигателя тоже замечено, но выражено оно в меньшей степени. Конечно можно попробовать разобраться глубже, но это потребует естественно массы времени. IMHO есть большое подозрение, что это попытка реализовать "макcимально экологически чистый пуск двигателя" задавив по максимуму все что можно. На бензине соответсвующего качества это проходит.
Ну а если фокус не удается, тогда контроллер корректируется под 100%-но гарантированный запуск.

Эту теорию можно использовать и практически.
В русскоязычном интернете неоднократно упоминается о плохой заводке с первого раза. Дилеры знают об этом и рекомендуют заменить форсунки на четырехдырочные (около 80 евро за штуку) Можно пойти другим путем.
Изменить параметры впрыска можно при помощи программы Lemmiwinks .

Вот список каналов:
Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm

Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response

Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.

Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation

Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr

Ch08 : Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors responce
- Higher number will increase the injector responce (smooths the ride)
- Lower number will decrease injector responce (decrease backfires)

Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing

Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix

Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost

Ch13 : OFF OFF
Unused

Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased

На русском это выглядит так

Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
(перевод каналов - с сайта пассат б5.ру)

Чтобы не покупать программу, но поковыряться с двигателем можно воспользоваться (спасибо MEN у обычным VAG-com 3.11
подключаем компьютер
-01 двигатель
-02 стираем ошибки
-11 логин
(тут самый скользкий момент - для моего АЕВ - это 01283, для других - ГУГЛ - "логины ауди" , как вариант -
26262
07825
37825
03256 и пр. )
-10 согласование
и вот оно, счастье.

Не заводится

Предохранитель № 28 15а ( на левом торце приборки) , реле бензонасоса №6 в центральном блоке под торпедой.
Там два провода на датчик уровня, два на насос . Включи напрямую сразу все станет ясно.
Вот схема. Коричневые провода всегда массы "-". 1-насос 2- датчик уровня

Авто: 80q (Jn)

br- кор, gn/ge - зел/ж, li/sw-л/ч Вот.

Авто: 80q (Jn)

Любое реле.
Контакты обмотки реле №85 №86 " +" и "-" туда по команде подается + или - . ( Реле щелкает)
Контакт силовой №30 "+" постоянный . №87 туда плюс приходит когда контакты замыкаются.

Подай на насос + и - напрямую сразу будет понятно сдох насос или нет. А потом уже будешь дальше копать.

Авто: a4

Авто: 80q (Jn)

Можно. Только подумай как и откуда ты будешь питание подавать ,чтобы кз не сделать.

Авто: 80q (Jn)

Авто: 80q (Jn)

Танкист по жизни.

Всем добрый день. Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой.

Audi A4 2004год 1.8 Turbo bfb

Стала глохнуть при количестве бензина в баке меньше четверти. На диагностике показало "бедная смесь". Поменял топливный фильтр,все трубки подсоединены норм,не перепутаны.

Суть в том что после данной замены перестало подаваться электричество на бензонасос,соответственно машина не заводится.

При подаче питания с постороннего аккума на б/н он запускается и работает, но машина в данном случае все равно не запускается.

Предохранители все рабочие,прозванивали,все норм. Реле и дублирующие реле все рабочие.

Есть версия что штатная сигналка спарена с б/н, но она работает ,тоесть закрывает,открывает машину.

Мой архив по ремонту Audi

Главное реле, что за зверь и как с ним бороться – диагностировать А4 Б5 1.8т рест.

В один прекрасный момент, у многих Audi A4 B5 1.8т рест. перестают заводится. Или что еще хуже – глохнут на ходу. Экспресс диагностика показывает ошибку главного реле, обрыв или замыкание. И тут все начинают чесать репу, что мол это за зверь и где он живет и вообще за что отвечает это реле. Оно ж – Главное! 🙂
Глючит оно и его цепи по-разному. Или временами просто не заводится, или встает машина намертво. Диагностика показывает вот такую жизнерадостную картинку 🙂

Далее рассмотрю и расскажу о всех вариантах сбоев и как их лечить – диагностировать.

Начнем с самого частого и не предсказуемого глюка. То все ОК то не заводится, времени может много проходить между сбоями, но со временем интервал уменьшается.

И так, для начала найдем, где оно стоит, а стоит оно под капотом в ящике с мозгами.
Вот оно, с номером 30. Как отвинтить 6 болтиков на 8 и снять крышку я рассказывать не буду, сами умеете 🙂

Плавающие глюки и ошибки в памяти на это реле связаны в основном с огрехом технологии пайки печатной платы реле (я про оригинал), не правильно подобран припой, не соответствует заданным коэффициентам термического расширения соединяемых материалов. Попросту говоря – пайки трескаются. По сему проще и надежней сменить припой, чем новое купить и установить. С этим справится почти любой.
Достаем реле и на операционный стол его.

Схема его элементарная. Вот она. Диод, в принципе любой, на ток от пол ампера и 12v резистор 6.8кОм.

Отщелкивается крышка легко, всего то две защелки по бокам. Внутри видим плату. Катушку и якорь с контактом, контакты можно почистить. Но они обычно чистые, так как коммутация происходит без нагрузки, и соответственно не возникает «электроэрозия» которой подвержены контакты включающиеся под токовой нагрузкой.

Ну вот, вскрыли. Можно внимательно рассмотреть плату реле. Под лупой четко видно как разрушается со временем пайка, из за не правильно подобранного припоя, комментарии тут излишни. В данном случае это вывод обмотки реле.

По сему просто и банально меняем весь припой. Меняем методом замещения. Сначала, насколько возможно, удаляем старый припой (отсос, оплетка, просто жало). Потом, нормальным, ПОС61 заливаем, удаляем и паяем как надо, на все про все нужно минут 5 от силы.
Вот, перепаяли.

И отмыли. Лепота и прослужит долго 🙂 Если был «бегающий» глюк релюшки то мы его вылечили. Ставим на место и наслаждаемся безглючной работой авто.

Но бывает, что реле в порядке но ошибка есть. Значит проблема в обвязке или в управляемых цепях. Что приятно они тоже легко диагностируются и ремонтируются.

Хочу обратить внимание что в данном посте и схемах я рассматриваю Ауди А4 Б5 1.8т рест.

Так, для чего это Реле вообще нужно? Оно нужно, что б подать постоянные +12 с АКБ при включении зажигания на все катушки и на клапан фазовращятеля, вот и все.

Вот на схеме я все подписал.

Для начала вынимаем реле и осматриваем контакты панели, вдруг сгнили, хотя место сухое.
Далее сразу проверяем срабатывает ли оно при включении зажигания, должно тихонечко щелкнуть, а еще проще вставить его без крышки и визуально посмотреть. Если все ОК, то контакты на мозг не звоним, если нет срабатывания то позваниваем контакты на мозг, благо он прям там уютно устроился 🙂 Не забывайте и на коротыш проверить.
Далее сразу проверяем приходит ли на реле +12 с АКБ. Прям тестером в панельке смотрите.
Если приходит то уже пол дела сделано, напруга приходит и мозг ее коммутирует, мы ж предварительно проверили срабатывание реле)
Значит дело в дальнейших двух цепях – Цепь фазика и цепь питания катушек зажигания.

Начнем проверять с цепи питания фазика, так как она полностью под рукой. С реле провод идет на предохранитель, который прям там за реле стоит, в одинарной панельке. Прозваниваем от колодки реле на предохранитель, далее убедившись, что он живой и колодка живая, прозваниваем на разъем фазика. То есть между разъемом фазика и панелькой реле не должно быть обрывов и замыкания на массу, если есть – устраняем. Или кидаем дублер, предварительно полностью отключив старый провод.
Вот так просто мы проверили одну цепь.
Вторая цепь на катушки. Провод на них идет тоже с панельки реле, они там вместе обжаты. Провод идет на блок предохранителей, который сбоку, в салоне, через предохранитель далее идет прямо на косу катушек, отростком заходя на мозг для того, что б они знали напряжение на катушках.

Вот схема завода на катушки +12v с главного реле. Все просто, с реле на предохранитель, с него на катушки, по дороге отвод на мозг для контроля реального напряжения.

Как видите тоже нет ничего сложного, просто позваниваете с колодки реле на разъем катушки, должно звонится и не замыкать на массу. Если не звонится то есть обрыв, а скорее всего сгорел предохранитель. Он любит гореть при замыкании в косе катушек. Так как это жгут обычно сильно уставший. Если предохранитель временами выбивает то 95% виновата коса катушек. Под торпедой, обычно гнили и обрывов не бывает, но бывают следы от прошлых сигналок и другого колхоза. По сему если никак не выловить этот колхоз то и парится не надо, кидаете через предохранитель дублер прям на косу, не забыв про отвод на мозг и забываете о остатках сигналок и всего такого на всегда. Но это редчайший случай.
Вот схема в части катушек.
Распиновка катушки:
1- Постоянные +12v в главного реле.
2 – Земля через жгут.
3- Управляющий сигнал с мозга на включение катушки.
4- Земля которая идет на болтик клапанной крышки.

Ну а теперь «боевой» пример.
Дано – Машина А4Б5 1.8т AWT рест.
Глюк – Временами вылетает предохранитель на косу и ошибка главного реле соответственно.
На косу подозрений нет, так как ее профессионально ремонтировали с заменой разъемов катушек в клубном сервисе. VAGPLUS service (со всеми нарядами и все такое) 🙂

Ну ремонтировали ну и отлично, одним головняком меньше, быстренько пробежался по цепи от главного реле – все ОК. Хм, в обратную сторону прошелся, не давал мне покоя предохранитель вылетающий. 20 амперный, просто так не летит, посмотрел жгут за двигателем, вдоль моторного щита, тоже ОК. Не прилично ок, как то…
Ну что делать, окромя свежее отремонтированной косы ничего не остается, по сему тестер на пищалку, в разъем первой катушки и давай потихоньку жгут и разъемы шевелить и вот оно! Бинго! При шевелении четвертого разъема тестер весело начал показывать коротыш на массу. Временами конечно.
Аккуратно стащил резиновый пыльник и при фигел! Такой халтуры по электрике не видел давно, даже в «арасервисах». VAGPLUS service не только не знал о методе «елочки» при сращивании но и использовал какую ту низко температурную изоляцию. Которая банально растеклась и в местах контактов начали проскакивать коротыши. Уж про разделку проводов с подрезом жил я не буду писать, жесть в общем. Сами посмотрите. Пролысинки это изоляция «стекла» и просвечивает медь провода, понятно почему коротило. Уж лучше б синей изолентой замотали, блин.
Вот.

Красота… Это не повреждение при снятии резинового пыльника, он легко и не принужденно снялся, новый, это так делают в VAGPLUS service :-)))

Ну и на последок общий план 🙂

Далее временно положил слой изоляции нормальной и оставил машину в покое ездить.
Но так как ездить с таким во всех разъемах это замедленная бомба то заказал за 759 рублей вот такой ваговский кабель канал под 1.8т, его номер VAG 06F 971 824 C

Вот такой, через пару дней придет и приведу эту засаду в порядок.

Ну вот рассказал я все, что знаю о главном реле и для чего оно стоит в машине. Так же рассказал как легко его восстановить и проверить его цепи без спец знаний.
На этом все, ни гвоздя ни жезла.