Аутлендер 1 ремонт задних арок

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт заднего крыла Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) - низкие цены.

Мы занимаемся ремонтом автомобилей с 2005 года. В нашей автомастерской есть все, что нужно для ремонта заднего крыла Мицубиси Аутлендер. Для ремонта заднего крыла Mitsubishi Outlander мы:

Замеряем на стапеле точки , чтобы вытянуть детали кузова по необходимости
Снимаем подкрылок и бампер, при необходимости разбираем салон, багажник, срезается форточка
Ремонтируем заднее крыло Мицубиси Аутлендер
Обрабатываем сварные швы средством против коррозии
Шпаклюем, шлифуем, грунтуем, красим деталь и полируем
Устанавливаем подкрылок и бампер, при необходимости собираем салон, багажник, форточку

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Ремонт заднего крыла Mitsubishi цена

Арматурные работы по заднему крылу Mitsubishi Outlander
Бампер - снятие и установка	от 700 руб
Разборка и сборка багажного отделения	от 1500 руб
Вырезка и установка форточки (заднего бокового стекла)	от 1500 руб
Снятие и установка подкрылка	от 500 руб
Разбор и сборка салона	от 2500 руб

Стапельные работы
Установка на стапель с замером базовых точек	от 4000 руб
Исправление и восстановление геометрии кузова Мицубиси Аутлендер	Запрос цены

Покраска заднего крыла
Компьютерный подбор краски	от 200 руб
Локальная покраска заднего крыла Mitsubishi Outlander	от 700 руб
Покраска заднего крыла	от 1800 руб
Расходные материалы: Грунт,шпатлевка,абразивы,краска,лак и т.д	от 1800 руб

Все услуги для Mitsubishi Outlander

Кузовной ремонт Mitsubishi Outlander

Кузовной ремонт Mitsubishi Outlander
Ремонт бампера переднего Mitsubishi Outlander
Ремонт решетки радиатора Mitsubishi Outlander
Ремонт бампера заднего Mitsubishi Outlander
Ремонт двери Mitsubishi Outlander
Ремонт капота Mitsubishi Outlander
Ремонт крыла переднего Mitsubishi Outlander
Ремонт крыла заднего Mitsubishi Outlander
Ремонт двери багажника Mitsubishi Outlander
Ремонт крышки багажника Mitsubishi Outlander
Ремонт крыши Mitsubishi Outlander
Ремонт кузова Mitsubishi Outlander
Ремонт рамы Mitsubishi Outlander
Ремонт переднего лонжерона Mitsubishi Outlander
Ремонт заднего лонжерона Mitsubishi Outlander
Ремонт порога Mitsubishi Outlander
Ремонт бокового зеркала Mitsubishi Outlander

Покраска Mitsubishi Outlander
Покраска заднего крыла Mitsubishi Outlander
Покраска переднего крыла Mitsubishi Outlander
Покраска переднего бампера Mitsubishi Outlander
Покраска заднего бампера Mitsubishi Outlander
Покраска двери передней Mitsubishi Outlander
Покраска двери задней Mitsubishi Outlander
Покраска капота Mitsubishi Outlander
Покраска двери багажника Mitsubishi Outlander
Покраска крыши Mitsubishi Outlander
Покраска кузова Mitsubishi Outlander
Покраска рамы Mitsubishi Outlander
Покраска переднего лонжерона Mitsubishi Outlander
Покраска заднего лонжерона Mitsubishi Outlander
Покраска порога Mitsubishi Outlander
Покраска решетки радиатора Mitsubishi Outlander
Покраска бокового зеркала Mitsubishi Outlander

Слесарный ремонт Mitsubishi Outlander
Подвеска и рулевое управление Mitsubishi Outlander
Арматурные работы Mitsubishi Outlander
Замена стекла Mitsubishi Outlander
Тормозная система Mitsubishi Outlander
Коробка передач Mitsubishi Outlander
Диагностика автомобиля Mitsubishi Outlander
Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander

Техобслуживание ТО Mitsubishi Outlander
Замена масла Mitsubishi Outlander
Замена колодок Mitsubishi Outlander
Замена фильтров Mitsubishi Outlander

Если у Вас есть вопросы по стоимости ремонта крыла звоните нам по телефону. Всегда можно договориться и обсудить вопросы.

Авто Сервис

Производим ремонт заднего крыла Митсубиси Аутлендер с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта переднего крыла Митсубиси Аутлендер юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АМС» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт заднего крыла Mitsubishi Outlander в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Читайте также: