Автомобиль ниссан альмера классик дребезжит обивка ппд как устранить

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Дребезжит обшивка дверей из-за жестких дорог Nissan Almera

приветствую любителей альмерок! машина супер, но из за жесткой подвески и наших дорог начала дребезжать обшивка дверей! не особо приятно! подскажите как быть!

снимай обшивку и клей шумку как описано в факах, дребезжание исчезнет

тоже сталкивлся с этой проблемой?

нет, еще не дребезжит, но шумить собираюсь, у кореша дребезжало. Сплэном обклеили диафрагму двери и все четко теперь, но в плане шумки это не ахти конешно

обшива двери как бы на сплэне подпружинена, не дребехжит

а ещё по краю обшивки наклеить двухсторонний скотч красный

Делать лёгкую шумку. Спроси у Сокола он вроде бы не давно делал шумоизоляцию.

to mikel888:

Не в коем случае нельзя клеить скотч. Смысл какой? Если будет зазор,то он будет цепляться(приклееваться и отклеиваться)и создавать ужасный звук! Хватит я уже приклеил двухсторонний на задний стопак,который находится на полке. Тоже посоветовали умники как ВЫ!

Если дребезжит именно обшивка, значит там клипс уже не осталось. Держится неизвестно на чем (на скотче).

Надо снимать и менять клипсы. Ничего дребезжать не будет.

Может и в клипсах,но врядли. Может само гнездо под клипсу раздолбалось. Конечно же новые клипсы не помешают. Но 100% в этой проблеме поможет шумка!

А какой пробег у вас? Мне так,ради общего развития.

Шумкой, на минуточку, оклеивается внутренняя металлическая часть двери. Это основная задача шумки. А вот дребезжание обшивки - это совсем другое. И, честно говоря, я себе слабо представляю, как пластиковая клипса разбила металлическое гнездо в двери. Сами клипсы, если Вы обратите внимание, стоят так, что обшивка садится внатяг, и болтаться там ничего не будет. Повторюсь, если обшивка болтается, значит клипсы сломаны.

Ты не так понял меня. Разбито место в самой пластмассе обшивки. А шумка всегда спасёт и обклеивал я там полностью всё,не только по металлу.

Да, действительно не так понял.

В таком случае, как спасет шумка? Просто проклеить место соприкосновения обшивки и двери? Дребезжать от этого она не перестанет, просто будет делать это тише.

Но, вариант решения проблемы довольно неплохой.

Да перестанет она дребежать! Ну машине же не сорок лет и обшивка не такая как на классике.

Автомобиль ниссан альмера классик дребезжит обивка ппд как устранить

Появился сверчок , примерно на скорости 60 км/ч и выше. скрип в районе пассажирской левой двери

У меня 33 тыщи пробега - и сверчки не только в левой двери, но и в правой, а также где-то под торпедой у лобового стекла слева, и под бардачком, и еще черт знает где.
Это я к тому, что надо быть к этому готовым..((

Вопрос! Какие аргументы весомы для диллера для устранения сверчков? или достаточно того что машина гарантийна?

Блин. а на самом деле. если я не хочу сам разбирать дверь и морочиться.
В ТО1 дилеру сказал -- исправили без проблем (деревенским способом), а вот сейчас даже не знаю.
Дело в том, что погремушкой стала вся передняя пассажирская дверь. После того, как ее в Дженсере на Теплм стане разобрали и покрасили на ней молдинг.

"Сверчки" появляются постоянно в накладках дверей, есть один где-то под панелью, в передних стойках. Дилеры устранили скрип в накладках и стойках путем приклеивания оных, а вот про дребезг в панели сказали, что машину надо оставлять где-то на неделю, причем неизвестно, найдут они причину или нет, и нет гарантии, что через неделю езды он не появится вновь. И вообще, пока не будут делать качественный пластик, дребезг не уйдет в бытие (сугубо моё мнение)

Я бы сказал, пока не будут делать качественные дороги. дребезг и на праворуких японках после наших дорог появляется.

У меня скрипела именно она. Помогали только удары кулаком по ней. Потом в сервисе серые накладки стоек снимали, поролонили и ставили обратно. Скрипов больше не было вообще.

При первой же возможности проверю) А в сервисе это как по гарантии шло или платить пришлось.

as 77rus
- после езды по грязи (снегу) необходимо помыть диски колес - с внутренней стороны налипает грязь (снег) - деться ему оттуда некуда.
- стойки (ветрового стекла) на одном из поинтов мне проложил одни из одноглубников, (забыл как зовут, дай ему Бог здоровья) вся процедура заняли не более пяти минут. больше ничего не скрипело

Согласен с ovet - по нашим дорогам скрипят и гораздо более дорогие машины. лечится включением музыки. :19:

Друзья, подскажите пожалуйста! Как убрать скрипы? Интересуют передние стойки, передние двери Надо чем-то проклеить! Какими материалами пользоваться? Можно список необходимого в студию? И где почитать про это все подробно? У нас в городе дороги, млин как стиральная доска порой бывают и скрипы просто добивают. музыка есть, но порой нет настроения ее слушать. Жду вашей помощи в вопросе ;)

Не так наверно выразился :D
Если проклеить обшивку дверей с внутренней стороны вибропластом, скрипы пропадут?

PS: сегодня проехался без музыки - жесть. Все скрипит и стучит в салоне. МБ потому-что резя штатная r14.

Я же не сказал супер клеем. Силиконовый герметик очень мягкий и пружинистый когда высохнет. Да что же тут непонятного) Снимаете клипсы. Потом мажете место куда они одеваются (на карте двери) силиконовым герметиком. И для профилактики сам кончик клипсы помазать. В моем случае это герметик для стекол с силиконом, так же гарантирую что подойдет герметик для фар с силиконом, его я тоже использовал) Его легко можно очистить, тем более с пластмассы. Далее ставим клипсы на карту двери и ждем пока высохнет. Ставим карту двери на место и все.
Герметик уплотняет зажим между клипсой и пластиком карты двери и нет дребехжания клипс

Всем доброго времени суток!Люди добрые,подскажите,с наступлением холодов,появился сверчок спереди,справа,причём он,сверчок,пропадает,если машина стоит в тепле,потом появляется,я грешу на не корректно установленный подкрылок,или уже не знаю чего думать,помогите чем можете,а то крыша у меня съедет,потому как больше в салоне ничего не слышно,только это.

Хорошо когда в машине ты не один. Сверчки, они су. ки домашние животные. а скоро весна, потеплеет, и он, су. ка сверчок, убежит в другие края и больше не будет ласкать твой слух своим стрекотом.

Ищи его в районе бардачка. и посмотри, защелкнут ли пассажирский козырек, у меня он там сидел.. :099:

Всем привет,парни,нашёл сверчка. Гремела пластиковая накладка снаружи,под которой дворники стоят,проклеили мне ёё сначала битопластом,но видно он на морозе не очень,короче стал опять греметь,так я смотал тряпочку и межде ней и капотом зажал,тишина так видать до тепла с тряпочкой и проезжу,мож кто знает,чем лучшн эту хрень проклеить,что б не гремела при минусе,я думаю,или сплен тонкий,или резинки самоклейкие, что в хозмагах продаются?

Поддерживаю Дотошного в этом косяке НАКа.
С самого магазина, что то дребезжало в районе приборной панели все сильнее и сильнее.
После полной шумоизоляции салона и багажника, кроме приборной панели - остался из явных только этот сверчок.
Облазил ВСЮ панель, прошумил провода всех допов (сигналка, провода твитеров, магнитолы, антены GPS и пр.), проклеил сами блоки доп. устройств визоматом, проклеил пластиковые панели, бардочки, крепежные клипсы, кронштейны, панели стоек лобового стекла - сверчок (дребезг) не ушол. Проверял сам и несколько раз в сервисе ходовку на сервисе - ходовка в идеале (пробег 27 тыс), СПУ поставленный мной около 7 тыс. пробега - как новый. В сервисе сказали явно дребезжит, что то панели и посоветовали сделать шумоизоляцию панели. Начел даже подумывать о продаже НАКа, так как вроде и дребезжать не чему а оно шумит - мерзко.
Разобрал жабо, под дворниками, проклеил визоматом и паралоном (он на клею лучше держится, не отлипает как визомат) и О ЧУДА сверчок СДОХ! :025: :040:

Scarecrow,подскажи пожалуйста толщину битопласта,он есть потоньше и потолще,клеим,как я понял саму жабу,и сплошняком?

У меня под руками был только 5 мм битопласт и такой же толщины паралон ими и клеил. Толще я бы не стал применять - так как цель проклеить скрипящие зазоры если толстый материал то либо где нибудь вспучит, либо не защелкнутся клипсы.
Признаться материала было маловато и целиком жабо не проклеивал - только опорные поверхности, да и смысла её проклеивать целиком - отклеится от сырости, шумка за приборной панелью есть а под жабо не нужно, основная цель убрать дребезжание.

У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.

Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.

Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.

Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.

Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.

Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.

Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.

Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.

Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.

Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.

Nissan Almera N16: мелочи отравляющие жизнь

Добрый день.
Вот мелкий вопрос к форуму. Купил в 2006 г. новую Алмеру. Ну ездит с того времени. Но по мелочам удивляет. То что всякие накладки меняли по 2 раза на двери и на стекле, катализатор на 20 тыс.км, вода затекает в салон то все ладно. Но вот что больше всего убивает так это, то что стекла передние, которые на электричестве, дребезжат. В 2-х СТО фирменных пытались что-то сделать-безрезультатно. Вердикт-такова конструктивная особенность. Ну ладно на Форде Т наверное действительно конструктивная особенность, но не на японской (английиской) машине в 21 веке. Вопрос- кто с таким сталкивался и как это можно вылечить, без обращения на гарантийное СТО?

В ответ на:
Добрый день.
Вот мелкий вопрос к форуму. Купил в 2006 г. новую Алмеру. Ну ездит с того времени. Но по мелочам удивляет. То что всякие накладки меняли по 2 раза на двери и на стекле, катализатор на 20 тыс.км, вода затекает в салон то все ладно. Но вот что больше всего убивает так это, то что стекла передние, которые на электричестве, дребезжат. В 2-х СТО фирменных пытались что-то сделать-безрезультатно. Вердикт-такова конструктивная особенность. Ну ладно на Форде Т наверное действительно конструктивная особенность, но не на японской (английиской) машине в 21 веке. Вопрос- кто с таким сталкивался и как это можно вылечить, без обращения на гарантийное СТО?

В ответ на:
Сегодня уже стало привычным, что многие японские бренды, сориентированные на европейских покупателей, выпускаются не в Стране восходящего солнца, а поближе к рынкам сбыта. Подобной «родословной» отличается и Nissan Almera второго поколения (серия кузова N16), который производился в Великобритании, в городе Сандерленде, где, кстати, собирали и его старшую «сестричку» Primera.

Almera представлена тремя модификациями: 3- и 5-дверными хэтчбеками и 4-дверным седаном. Через 2 года с начала производства модель подверглась рестайлингу (см. фото), после чего ее внешность стала больше соответствовать новому фирменному стилю, основоположником которого считается нынешнее поколение Primera (Р12). Обновился также интерьер Almera, украсившись видоизмененным торпедо. Чаще в Украине встречаются именно пострестайлинговые версии.

Кузова неплохо противостоят натиску времени, а легкая ржавчина может появиться лишь у машин первых годов выпуска – на задней части днища в районах стыков сварных швов. Хотя предотвратить эту неприятность очень легко – понадобится лишь дополнительная антикоррозионная обработка кузова.

Нередко владельцы Almera жалуются на плохой ближний свет фар. Причина – некачественная оптика, точнее, пластик, из которого изготовлен корпус цоколя лампочки ближнего света. При высокой температуре он оплавляется, смещается, и, соответственно, нарушается регулировка фары. Неудивительно, что в свое время проводилась отзывная кампания по замене передней оптики.
Внешне – отлично

Салон оставляет приятное впечатление – выглядит он вполне современно, органы управления расположены удобно, эргономика водительского места особых претензий не вызывает. Но, пообщавшись со многими владельцами Almera, мы выяснили, что не все так радужно, как кажется. Есть жалобы на качество отделки – со временем недорогой пластик начинает досаждать скрипом, а приоткрытые стекла неприятно дребезжат. Шумоизоляция слабая, особенно в районе задних колесных арок. Левая передняя стойка во всех версиях перекрывает обзор, а у хэтчбеков видимость ограничивают еще и достаточно широкие задние стойки.

Несмотря на современную тенденцию в мировом автопроме с каждым новым поколением моделей увеличивать колесную базу, в Almera она осталась неизменной (2535 мм, как и у предшественника). Это негативно отразилось на просторности салона, так как в нашей Almera использованы более «дутые» детали интерьера. В большей мере это касается галерки, которая получилась меньше, чем у многих конкурентов. Так, если впереди усядутся высокие люди, то колени задних пассажиров упрутся в спинки передних кресел. Троим сзади тесновато, а головы сидящих по краям находятся в неприятной близости к продольным брусьям крыши. Высадка с задних сидений неудачна даже в более практичных 5-дверных хэтчбеках и седане. Причина – зауженный снизу проем задней двери, из-за чего ногой задеваешь обшивку центральной стойки.

Вместе с тем, многие Almera, эксплуатирующиеся в Украине, неплохо укомплектованы и способны привлечь потенциальных покупателей наличием электроприводов зеркал и стеклоподъемников, гидроусилителя руля, подушек безопасности, центрального замка, иммобилайзера, кондиционера и ABS.
Ох уж этот Евро!

Официально в Украину завозились бензиновые версии Almera, и даже среди пригнанных индивидуально автомобилей дизельные модификации встречаются редко. Соответственно, есть обобщенный опыт эксплуатации только «бензинок».

ГРМ обоих моторов (1,5 л и 1,8 л) оснащен металлической цепью. Хотя, как оказалось, особой долговечностью она не отличается и до капремонта (около 300 тыс. км) не «протянет» – по словам консультировавших нас мотористов, ее приходится менять при пробеге в 100–150 тыс. км вместе с гидронатяжителем, а нередко – еще и с шестернями коленвала и распредвалов (комплект оригинальных запчастей – $538, работа – $135). Если этого не сделать, растянутая цепь может провернуться, что обернется «роковой» встречей клапанов с поршнями. Клапанный механизм не оснащен гидрокомпенсаторами, хотя регулировку тепловых зазоров клапанов, как правило, проводят при ремонте головки блока цилиндров.

Обратим внимание, что бензиновые двигатели, рассчитанные под нормы выхлопа Евро 4, чувствительны к качеству топлива. Из-за плохого бензина заметно сокращается срок службы катализатора, а поскольку для уменьшения токсичности выхлопа часть отработавших газов перенаправляется обратно в цилиндры, то вместе с ними туда засасываются и частички сот изношенного катализатора из-за ухудшения его пропускной способности. В итоге срабатывается цилиндро-поршневая группа. Случаи преждевременных капремонтов по этой причине неединичны, поэтому специалисты советуют: во-первых, заправляться только на проверенных АЗС, а во-вторых, периодически проводить диагностику катализатора. Что плохо, избавиться от него без чип-тюнинга также нельзя, поскольку в моторах применяются два лямбда-зонда: до и после катализатора. Мало подходит для нашего бензина и топливная система, в которой отсутствует сменный фильтр тонкой очистки – он выполнен единым узлом с топливным насосом (оригинальная деталь – около $400).

Одно время двигатели оснащались некачественными датчиками положения коленвала (запчасть – $48) и распредвала (запчасть – $48). Из-за выхода их из строя двигатель может не запуститься.

Дроссельная заслонка нуждается в периодической очистке – при ее загрязнении нарушается работа мотора на холостом ходу. После данной процедуры необходимо произвести корректировку холостых оборотов двигателя, которую можно сделать только с помощью диагностического оборудования на фирменной СТО Nissan. Будьте внимательны и при замене свечей – в зависимости от типа двигателя они могут быть с короткой или длинной резьбовой частью.
Стоит прислушаться

Все Almera – переднеприводные автомобили, которые оснащались 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». К последнему у специалистов претензий нет – за время работы характерные неисправности у него не выявлены. Обслуживание данных агрегатов, как, впрочем, и «механики», заключается в регулярной замене масла каждые 60 тыс. км. Вполне надежен и гидропривод сцепления.

А вот с механической коробкой передач в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы – отмечены случаи выхода из строя подшипников. Поэтому при покупке подержанной машины обязательно совершите тест-драйв и прислушайтесь, как работает МКП. Если с повышенной шумностью, значит, агрегат на «подходе».
На отлично!

Именно такую оценку можно поставить «ходовой» Almera – даже на наших дорогах она способна выдержать пробег в 100 тыс. км. В среднем такой же срок службы имеют «расходники» передней подвески типа McPherson: сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры и втулки стабилизаторов. Правда, при замене придется раскошелиться – «шаровые» и «резинки» меняются вместе с рычагами (ориг. запчасть – $215, работа – $40). А вот ступичные подшипники на обеих осях меняются отдельно. Сайлент-блоки задней полузависимой балки скручивания служат еще дольше, чем передней.

Вместе с тем, по отзывам владельцев, подвеска Almera довольно жесткая. Попадаются версии без переднего стабилизатора, что сказывается на устойчивости и управляемости – при проезде неровностей возникает неприятная диагональная раскачка кузова и рысканье, из-за чего водителю приходится подруливать.

Зато к долговечности рулевого, оснащенного гидроусилителем, претензий нет: даже наконечники рулевых тяг способны пробежать около 100 тыс. км.

Тормозная система на многих модификациях оснащена передними дисковыми вентилируемыми механизмами и задними барабанными (дисковые тормоза сзади встречаются реже). Конструктивная особенность – впереди на дисковых механизмах отсутствует грязезащитный пыльник, но, как ни странно, специалисты утверждают, что на долговечность колодок и суппорта это не влияет.
Не все то золото….

Привлекательная внешность, хорошая комплектация и более выгодная по сравнению с конкурентами рыночная стоимость – вот чем Nissan Almera (N16) прельщает потенциальных покупателей. Впрочем, покупая данную модель, следует быть готовым к некоторым подвохам. Неизвестно, правда, чья это вина – японских разработчиков или европейских производителей. Но во многих случаях Almera доставляет владельцу больше хлопот, чем «чистокровный японец».

Ну что тут скажешь? Бачили очи шо купувалы.
Лечится разборкой начинки дверей и смотрением, что как и где. Suzuki Jimny. Тому що конкретний -->

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Автомобиль ниссан альмера классик дребезжит обивка ппд как устранить

Nissan Almera Classic. Подскакивание или раскачивание машины

Признаки неисправности

-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении

Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.

Почему машину ведёт сторону : причины

КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.

СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.

Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Шумоизоляция Ниссан и практический алгоритм ее установки на автомобиль

Салон

Ниссан Мурано шумоизоляция

Установка шумоизоляции салона является наиболее трудной технической процедурой, поэтому с него и следует начинать:

Шумоизоляция автомобиля ниссан кашкай

Совет. Вначале нужно выполнить снятие крышки от рычага коробки передач.

теперь необходимо вынуть крышку, расположенную немного ниже пепельницы, предназначенной для пассажиров заднего сидения;
далее необходимо просто, но оперативно открутить все шурупы, находящиеся в зоне видимости, а также те, которые располагаются в зоне ног под сидением водительского и переднего пассажирского кресла;
после этой манипуляции все очень легко снимается.

Примечание. Встроенную (штатную) шумоизоляцию демонтировать вовсе необязательно. Более того, она может сыграть огромный плюс, если вся работа будет качественно выполнена.

все поверхности, на которые будет устанавливаться новая шумоизоляция, должны быть полностью обезжирены и тщательным образом очищены; не стоит сразу большими кусками вырезать, так как его будет трудно клеить, но главное, его невозможно будет выровнять в конце;
самый первый слой шумоизоляции должен быть выполнен из гудрона, который феном бытовым отлично плавиться, главное, по ходу процесса необходимо выравнивать все валиком равномерно по всей поверхности;
второй слой необходимо аккуратно поклеить и чрезвычайно плотно непосредственно уложить поверх первого;
все места, где на крыше автомобиля видна металлическая поверхность, нужно покрыть виброизолятором;
все листы из картона нужно покрыть шумоизолятором, плотно приклеив его к соответствующей поверхности.

Шумоизоляция арок ниссан альмера

Багажник

крышка багажника Ниссан не содержит каких-либо элементов для снятия, но на других поверхностях расположено много составляющих: два крючка, множество пистонов, замочный кожух из пластика и салонный из резины;
алгоритм поклейки и материал аналогичный, что и для салона автомобиля.

Примечание. Объективно назвать самый лучший материал для шумоизоляции невозможно, поэтому каждый автомобилист должен его тщательно и самостоятельно выбирать, исходя из своего финансового бюджета.

Двери

Шумоизоляция тиида ниссан

Установка шумоизоляции на двери Ниссан:

первым этапом нужно ручку двери освободить от окантовки, сняв её полностью (после необходимо выполнить снятие управленческого блока для стеклоподъёмника, который заключен в защелки);
далее нужно открутить болты, расположенные непосредственно под блоком управления, а также все болты, которые есть по периметру (после этого обшивка снимется с пистонов практически без каких-либо усилий);

Шумоизоляция дверей повышает акустические свойства

Примечание. Крайне важно точно запомнить алгоритм разборки, пометить схему выкручивания болтов, а также их количество. Для этого можно просто взять в руку ручку и небольшой лист бумаги, нарисовать поэтапно понятную для себя схему разбора, указав все места, где должны быть шурупы.

Как грамотно снять обшивку двери

Форум: Nissan Almera (B10) Classic

Брал новый Ниссан Алмера классик, за два с половиной года накатал 40 тыс.км, проблем не было, запускается зимой без проблем, печка теплая, катался даже в -40. Единственная особенность-шумная работа передних стоек, заезжал в салон, сказали-это норма, во что слабо верится.

Подскажите пожалуйста, на Ниссане Альмера классик, где-нибудь должна быть пометка о цвете кузова?

Машина 11.11. 2008 г. брал в салоне, соотношение цена-качество на 4. прошел 63т.км, вопросов по эксплуатации практически практически нет. салон по вместимости соответствует классу авто, вот только свет слабый и фары потеют, при морозе по трассе стекла тоже потеют.

Во время работы автозапуска почему-то не работает печка и вентилятор. Хотя при вставленном ключе всё работает. Подскажите это глюк или норма. Не охота ехать в сервис.

После установки магнитолы и сигналки почему то начала скрипеть панель с правой стороны. Проверил все видимые крепления, все затянуты. Подскажите где может скрипеть.

всем привет, купил в 2008 Ниссан Альмера Классик комплектация (PE+), то есть средняя улучшенная. Машиной доволен, тем более что купил сразу после нового года за 428тыс. рублей. С тех пор таких бешеных скидок больше не видел. Внешне радует глаз, качество тоже радует. Ни в движке, ни в подвеске ничего не ломалось. Салон простой без наворотов. Но все под рукой кандиционером пользоваться удобно, спидометры читаются легко, сиденья удобные. Музыку наворотил немного, поставил DVD магнитолу с достаточно большим экраном, колонки поставил тоже свои естественно. Иногда в салоне начинает что-то немного дребезжать, потом дребезжание исчезает, все-таки это из-за твердого пластика. Как-то раз отказало управление кандеем, съездил в сервис, побрызгали на проводку спреем, все работает до сих пор. Вообщем от машины большего и не ожидал, нормально едет, нормально тормозит и т.д
Сейчас бы думаю купил бы КИА РИО или Фольц ПОЛО, правда с ценами плохо знаком. думаю потянул бы только первые комплектации. И кстати скрывать не буду, если бы не висел шилдинг Ниссан, а Самсунг не купил бы, но а так доволен.

планирую купить на автомате эту машинку, как автомат себя зарекомендовал и как по ресурсу и надёжности. спасибо.

люди не подскажите, почему стучит передок? все поменял кроме амортизаторов, все равно стучит передок. Ниссан Альмера Классик, пробег 100 тысяч год 2007.

Читайте также: