Bmw e34 замена сайлентблоков задней балки

Обновлено: 05.07.2024

Замена Гуммилагеров (сайлентблоков задней балки)!///

Для начала поднял машину, снял колесо. Далее подложил под край днища запаску и сверху доску (для подстраховки). Дальше головкой №13 открутил 2 болта Реактивной тяги (на изображении под №5).

Далее, предварительно полив ВД-шкой, на гайку крепления гуммика, сорвал ее при помощи головки №22.
Положил под балку 2 кирпича и доску, чтобы не упала, немного опустил машину домкратом на "опору" и снял его (домкрат). Открыл заднюю дверь, снял диван. Дальше открутил, фиксатор ремня безопасности от кузова, около него есть клейкая заглушка, аккуратненько отклеил ее и увидел шляпку БОЛТа КРЕПЛЕНИЯ САЙЛЕНТБЛОКА.
Закрыл дверь, открутил ГАЙКУ сайлентблока, отложил в сторону Реактивную тягу, немного наживил гайку (3-4 витка), и выбил БОЛТ с посадки при помощи молотка и дощечки. Извлек его из Сайлентблока…

Дальше самое интересное!
Снова приподнял машину, чтобы балка с сайлентом отошла от кузова, потом обильно полил ЕГО ВД-шкой, сверху, где он сидит. Покурил немного, что бы сайлент откис чуток. Далее, впихнул между Сайленблоком и Кузовом, приспособление №8 (станочный конус) плоской стороной на сайлентблок.

И потихоньку опуская кузов, (под балкой 2 кирпича и доска), сайлентблок выходит. Вылез где то на половину, дальше я отверткой плоской помогал. Изуродовал старый гуммик…

Старый Гуммилагер оказался фирмы Febi, судя по маркировке 2005 года выпуска…

Далее почистил, втулку Гуммилагера (посадочное место), при помощи той же ВД-шки и тряпки, кстати, даже краска целая во втулке (за 20 лет), что не могло не удивить…
После чистки, смазал втулку Фейри (мешал с водой), можно и жидким мылом. Ну и конечно же сам Сайлентблок, не оставил без внимания (тоже смазал раствором).
Далее вставил ЕГО во втулку, резиновым молоточком подстучал, подпер конусом (который стоял на кирпиче с доской), и потихоньку опускал домкратом машину…
В итоге Туго, но вошел полностью…

Далее вставил болт, прикрутил Реактивную тягу на место… да про фиксатор ремня безопасности, тоже не надо забывать…
Затем, тоже самое проделал с другой стороной (немного быстрее получилось)
На все про все ушло 4часа. Если иметь съемники и второй домкрат гидравлический, то будет намного проще и быстрее. На e34.su тема про гуммики есть, тем кто собрался менять, советую ознакомится.

Про технику безопасности не забывайте, при данной процедуре БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ и РУКИ, второй сайлентблок вилетел будь здоров, хорошо "страховка" (запаска и доска), а так бы рук лишился…

Ах да чуть не забыл… фото моего помощника

Первые ощущения: Балка не гуляет, стук сзади слева на мелких кочках пропал, немного в повороте стало получше, при трогании помягче. В общем Я доволен. )

Но тут другая песня. Во 1ых вопрос - стоит ли менять подушку редуктора, если я уже затянул с заменой гуммиков месяца 3-4 (ездил со стуком от правого гумми) .
И ещё на картинке увидел чудо зверьков под номерами 3 и 4. Умирают ли они?

Денег они стоят не конских, но всё-же - стоит и их заказать, или врятли?

И ещё - как при убитых гумми чувствуют себя яйца? Есть способ их проверки на стоячей машине?

falcon

Просмотр профиля

подушку редуктора однозначно менять, денег не так дорого, а эффект разительный, всеже резина за 15 лет сильно стареет

Юс

Просмотр профиля

1 БАЛКА ЗАДНЕГО МОСТА 1 33 31 1090566
2 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 2 33 31 1129760
2 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 2 33 31 1128670
3 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 2 33 17 1131903
4 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 1 с 10/1988 33 17 1140308
5 РЕАКТИВНАЯ ТЯГА Л 1 33 32 1130351
5 РЕАКТИВНАЯ ТЯГА П 1 33 32 1130352
6 БОЛТ С НАКАТАННОЙ ГОЛОВКОЙ 2 51 71 8181460
8 ГАЙКА С БУРТИКОМ M14X1,5 2 33 33 1126136
9 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ШАЙБОЙ M8X20-Z1 4 07 11 9915093
10 РАСТЯЖКА 1 33 31 1134156
11 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1,5X25 1 33 31 1133464
12 ГАЙКА С БУРТИКОМ M12X1,5 1 33 31 1133463
13 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X1,5X100 1 07 11 9914849
14 ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА 15 1 33 31 1125916
15 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ M14X1,5 1 07 12 9922745

falcon

Просмотр профиля

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки

Рекомендуем

Bmw e34 замена сайлентблоков задней балки

Замена Гуммилагеров (сайлентблоков задней балки)!///

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки

Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки

Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки