Bmw e46 снять впускной коллектор
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Снятие и установка впускного трубопровода
4.1.4 Снятие и установка впускного трубопровода / BMW 3 (E46)
Снятие и установка впускного трубопровода
1 Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны. У автомобилей BMW 316i, 318i батарея располагается в двигательном отсеке.
В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.
2 Снимите воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
3 Отсоединить привод газа у патрубка дроссельной заслонки, обратитесь к Разделу Снятие, установка и регулировка привода дроссельной заслонки.
4 Снимите воздушный шланг между фильтрующей коробкой воздуха и патрубком дроссельной заслонки, для чего ослабьте крепление хомута.
5 Отверните болты крепления верхней части впускного трубопровода у передней опоры, а также у задней опоры (стрелки на иллюстрации).
6 Отсоедините вакуумный шланг -1-.
7 Отсоедините вакуумный шланг к впускному трубопроводу у усилителя тормоза. Для этого потребуется некоторое усилие.
8 Отверните болты крепления и снимите верхнюю часть впускного трубопровода.
9 Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена охлаждающей жидкости.
10 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости у нижней части впускного трубопровода, для чего ослабьте хомут (стрелка на иллюстрации).
11 Отсоедините направляющую трубу указателя уровня масла у нижней части впускного трубопровода (стрелка на иллюстрации).
12 Откройте кабельный канал у двигателя. Отсоедините электрические провода от указанных ниже элементов. Присоединения маркируйте лентой, чтобы не перепутать их при сборке:
- инжекторов;
- генератора, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора;
- датчика детонации на блоке цилиндров;
- датчика температуры охлаждающей жидкости;
- стартера, обратитесь к Разделу Снятие и установка, проверка стартера;
- датчика уровня масла;
- датчика положения коленчатого вала;
- датчика указателя давления масла.
Топливная система двигателя находится под давлением! Перед вскрытием шланговых соединений положите на них толстую тряпку. Затем, осторожно отсоединив шланг, снимите давление. Имеется опасность возникновения пожара, не курите!
13 Отсоедините подающий и возвратный топливные шланги (стрелки на иллюстрации).
14 Отверните болты крепления и отсоедините опору впускного трубопровода (стрелки на иллюстрации).
15 Отверните болты крепления и отсоедините нижнюю часть впускного трубопровода у головки цилиндров.
1 Замените все уплотнительные кольца.
2 Равномерно крест-накрест затяните болты крепления нижней части впускного трубопровода к головке цилиндров приведенными в Спецификациях усилиями.
18 Закрепите болтами опору впускного трубопровода.
3 Закрепите подающий и возвратный топливные трубопроводы.
Хомут возвратного трубопровода при установке необходимо заменить. Подающий трубопровод закрепите моментом 20 Н•м.
4 Присоедините электрические провода к следующим элементам:
- инжекторы;
- генератор, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора;
- датчик детонации у блока цилиндров;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- стартер, обратитесь к Разделу Снятие и установка, проверка стартера;
- датчик уровня масла;
- датчик положения коленчатого вала;
- датчик указателя давления масла.
5 Закрепите кабельный канал у двигателя.
6 Закрепите направляющую трубу указателя уровня масла.
7 Наденьте шланг охлаждающей жидкости на нижнюю часть впускного трубопровода и закрепите хомутом.
8 Закрепите верхнюю часть впускного трубопровода.
9 Наденьте вакуумный шланг к впускному трубопроводу на усилитель тормоза.
10 Закрепите верхнюю часть впускного трубопровода у передней опоры, а также у задней опоры. Наденьте вакуумный шланг -1-.
11 Вставьте воздушный шланг между коробкой воздушного фильтра и патрубком дроссельной заслонки и закрепите хомутами.
12 Соедините привод газа у патрубка дроссельной заслонки, обратитесь к Разделу Снятие, установка и регулировка привода дроссельной заслонки.
13 Установите на место воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
14 Соедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите часы.
1 Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны. У автомобилей BMW 316i, 318i батарея располагается в двигательном отсеке.
В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости, перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.
2 Снимите воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
3 Отсоедините привод газа у патрубка дроссельной заслонки, обратитесь к Разделу Снятие, установка и регулировка привода дроссельной заслонки.
4 Снимите воздушный шланг между коробкой воздушного фильтра и патрубком дроссельной заслонки, для чего ослабьте хомут.
5 Расстыкуйте разъем инжектора холостого хода и резонансной заслонки у патрубка дроссельной заслонки.
6 Отверните болты крепления и снимите кабельную шахту под патрубком дроссельной заслонки.
7 Отсоедините шланг слива масла у направляющей трубы указателя уровня масла, предварительно ослабив крепление хомута.
8 Отверните направляющую трубу указателя уровня масла у впускного трубопровода.
9 Отверните болты крепления (стрелки на иллюстрации) и снимите патрубок дроссельной заслонки вместе с уплотнением.
10 Снимите крышку горловины заливки масла. Подденьте отверткой небольшие крышки (стрелки на иллюстрации) и снимите. Ослабьте болты, лежащие под ними. Снимите 2 пластмассовые облицовки.
11 Выньте штекерные соединения датчиков кислорода (стрелки на иллюстрации). Расстыкуйте разъем электромагнитного клапана системы VANOS.
12 Поднимите и отведите в сторону штекерную планку инжекторов.
13 Выньте электрические провода из боковой облицовки у резервуара воды. Для этого снимите вверх резиновую планку -1-. Поверните на 1/4 оборота зажимы -2- боковой облицовки и выньте. Выньте наверх боковую облицовку.
14 Отсоедините патрубок вентиляции картера. При этом сожмите соединение (две стрелки слева).
Топливная система двигателя находится под давлением! Перед вскрытием шланговых соединений наложите на него толстый слой тряпки. Затем, осторожно отсоединив шланг, снимите давление. Имеется опасность возникновения пожара, не курите!
15 Сначала отсоедините топливоподающий трубопровод -1-. Затем отсоедините возвратный трубопровод топлива -2- у распределительной магистрали, для чего ослабьте хомуты. После снятия хомуты обязательно должны быть заменены.
У некоторых моделей подающий трубопровод присоединен непосредственно к распределительной магистрали. В этом случае уплотнительное кольцо при установке обязательно должно быть заменено и смазываться техническим вазелином. Топливные шланги могут также крепиться скобами. В этом случае для отворачивания скоб необходим специальный инструмент BMW-16 1 050. Уплотнительное кольцо перед установкой проверьте. При наличии повреждений замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка инжекторов.
16 Отсоедините опору у впускного трубопровода.
17 Проверьте, чтобы на впускном трубопроводе были отсоединены все шланги.
18 Отверните болты крепления и снимите впускной трубопровод с головки цилиндров (стрелки на иллюстрации). Внимание: Следите за тем, чтобы во впускные полости не попали какие-либо детали.
1 Установите на место впускной трубопровод у головки цилиндров и закрепите его равномерно болтами крест-накрест. Перед установкой проверьте все уплотнительные кольца, поврежденные замените.
2 Закрепите опору впускного трубопровода.
3 Закрепите у впускного трубопровода направляющую трубу указателя уровня масла.
4 Наденьте шланг возврата масла у направляющей трубы указателя уровня и закрепите его хомутом.
5 Закрепите патрубок дроссельной заслонки с новым уплотнительным кольцом.
6 Состыкуйте разъем инжектора холостого хода и резонансной заслонки патрубка дроссельной заслонки.
7 Закрепите шахту кабелей под патрубком дроссельной заслонки.
8 Закрепите к патрубку дроссельной заслонки привод газа и отрегулируйте его, обратитесь к Разделу Снятие, установка и регулировка привода дроссельной заслонки.
9 Закрепите новыми хомутами подающий и возвратный топливопроводы распределительной магистрали. Поставьте новые уплотнительные кольца, обратитесь к подразделу “Снятие”.
10 Закрепите соединение для вентиляции картера.
11 Состыкуйте разъем датчиков кислорода и электромагнитного клапана VANOS.
12 Наденьте штекерную планку инжекторов.
13 Вставьте разъем у водосборного отсека. Поверните на 1/4 оборота зажимы -1- боковой облицовки и зафиксируйте.
14 Закрепите две монтажные крышки. Установите крышки болтов крепления.
15 Наверните крышку на патрубок для заполнения масла.
16 Установите коробку воздухосборника, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
17 Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите часы.
1 Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны.
В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости, перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.
2 Снимите воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
3 Отверните болты крепления -1- и снимите облицовку двигателя -2-.
4 Отсоедините всасывающий трубопровод у клапана AGR (рециркуляции отработавших газов), для чего ослабьте хомут (стрелка на иллюстрации).
5 Отверните болты крепления -1- и снимите крышку двигателя.
6 Отсоедините от держателей шланги в районе указателя уровня масла.
7 Отсоедините электрические провода из боковой облицовки у резервуара воды. Снимите наверх резиновую планку -1-. Поверните на 1/4 оборота зажимы -2- боковой облицовки и снимите вверх.
8 Отверните болты крепления (стрелки на иллюстрации) и снимите крышку слева у двигателя.
9 Отверните четыре болта клапана AGR на впускном трубопроводе (стрелки на иллюстрации).
Четвертый болт на иллюстрации не виден.
10 Отверните задний болт крепления впускного трубопровода. На иллюстрации показан торцевой ключ с трещоткой на заднем болте.
11 Выньте крышки между каналами впускного трубопровода.
12 Отверните болты -1- и гайки -2- у впускного трубопровода.
1 Замените все уплотнительные кольца.
2 Закрепите болтами равномернокрест-накрест впускной трубопровод к головке цилиндров.
3 Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
4 Установите воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.
5 Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите часы.
Снятие впускного коллектора бмв е46 n42
Работая на левой стороне впускного коллектора непосредственно перед корпусом дроссельной заслонки. Поднимите вверх соленоид продувки EVAP и снимите его с кронштейна на впускном коллекторе.
Найдите трубку масляного щупа и двигайтесь вниз по трубке. Пока не увидите ее крепление на впускном кронштейне. Снимите 10-миллиметровый крепежный элемент (зеленая стрелка). Который крепит трубку масляного щупа к впускному кронштейну. Вам это не нужно. Но вы можете снять два 10-миллиметровых крепежа (желтые стрелки). Которые крепят двигатель холостого хода к кронштейну впускного коллектора. В конце концов вам придется отсоединить двигатель холостого хода. И удаление его облегчает задачу.
Мы решили снять два 10-миллиметровых крепежа и снять двигатель холостого хода. Переместив его вниз в направлении синей стрелки.
Вытяните двигатель холостого хода из-под впускного коллектора. Чтобы открыть электрический разъем. Надавите на фиксатор разъема (зеленая стрелка) и потяните разъем в направлении синей стрелки.
Дотянитесь до кронштейна на впускном коллекторе ниже корпуса дроссельной заслонки. Надавите на удерживающий зажим электрического разъема (зеленая стрелка) и отсоедините его. Потянув за разъем в направлении синей стрелки.
Сожмите стопорные язычки на дыхательном шланге Картера и снимите его с крышки клапана.
Найдите более тонкий электромагнитный шланг продувки EVAP (зеленая стрелка) и снимите его с впускного коллектора. Это облегчается путем скручивания назад и вперед. Одновременно потянув его вниз в направлении синей стрелки.
Вытяните шланг охлаждения корпуса дроссельной заслонки (зеленая стрелка) из его держателя на кронштейне впускного коллектора.
Работая в верхней части впускного коллектора. Снимите положительную крышку клеммы.
С помощью гнезда диаметром 19 мм снимите положительный клеммный болт (зеленая стрелка) с впускного коллектора. Будьте осторожны. Чтобы этот терминал не соприкасался с землей. Он покрыт пластиком. Поэтому это трудно сделать. Если вы хотите. Вы можете отключить отрицательную клемму аккумулятора. Чтобы полностью разомкнуть цепь. Чтобы предотвратить короткое замыкание.
Работая под впускным коллектором позади кронштейна крепления двигателя. Снимите 13-миллиметровый крепежный элемент (зеленая стрелка). Который удерживает задний нижний кронштейн впускного коллектора на блоке двигателя. Здесь застежка уже снята.
Продолжая работать под впускным коллектором перед кронштейном крепления двигателя. Снимите 13-миллиметровый крепежный элемент (зеленая стрелка). Который крепит передний нижний кронштейн впускного коллектора к блоку двигателя.
Работая в верхней части впускного коллектора. Снова снимите семь 11-миллиметровых крепежных болтов впускного коллектора (зеленые стрелки).
Поднимитесь на впускной коллектор и посмотрите под него. Снимите шланг в нижней части дыхательного клапана Картера (зеленая стрелка) с дыхательного клапана (желтая стрелка).
Снимите два небольших шланга (зеленые стрелки) под впускным коллектором у корпуса дроссельной заслонки. Отметьте их. Чтобы вы знали. Какой из них идет куда во время установки.
Снимите старую резиновую прокладку типа уплотнения впускного коллектора с канавок во впускном коллекторе. Установка-это обратная сторона шагов удаления. Установите два небольших шланга под впускной коллектор. Установите впускной коллектор на двигатель. Пока впускной коллектор все еще свободен. Установите клемму аккумулятора под верхней частью впускного коллектора. Установите дыхательные шланги на крышку клапана и Нижний дыхательный клапан Картера. Установите продувочный шланг канистры EVAP. Шланг охлаждающей жидкости и электрический разъем для датчика температуры воздуха в их положении на впускном коллекторе. Затяните крепежные детали как сверху. Так и снизу впускного отверстия. Которые удерживают его на блоке двигателя. Установите двигатель холостого хода. Установите трубку масляного щупа и установите соленоид продувки EVAP на его кронштейн. Установите другие системы. Такие как корпус дроссельной заслонки. Топливная магистраль и воздушная коробка. Которые вы сняли перед выполнением этой работы. Впускной коллектор к головке блока цилиндров крутящий момент: (M8) 22 нм (16 футов-фунтов) затяните попеременно. (M7) 15 нм (11 футов-фунтов) затяните попеременно. (M6) 10 нм (7,3 фута-фунта)
Снятие впускного коллектора восьмицилиндровый: вам нужно будет снять крышку двигателя. Чтобы снять впускной коллектор. Вам не нужно снимать воздушную коробку. Корпус дроссельной заслонки или топливную рампу. Чтобы снять впускной коллектор. Но вам нужно удалить компоненты. Которые прикрепляют их к двигателю. Если вы собираетесь снять их вместе с впускным коллектором. Смотрите наши технические статьи о снятии воздушной коробки. Корпуса дроссельной заслонки и топливной магистрали. Чтобы отсоединить эти компоненты.
Работая в задней части впускного коллектора с левой стороны. Снимите хомуты шланга. Которые удерживают большую вакуумную линию усилителя тормозов. И снимите шланг с впускного коллектора.
В том же углу впускного коллектора снимите зажим (зеленая стрелка). Который удерживает дыхательную трубу Картера на задней стороне впускного коллектора. Подняв ее вверх.
Снимите дыхательную трубку Картера (зеленая стрелка) с впускного коллектора. Выдвинув ее вперед в направлении синей стрелки.
Заглянув под впускной коллектор с левой стороны, вы увидите. Что передняя часть дыхательной трубы Картера (зеленая стрелка) движется вперед в направлении синей стрелки.
Снимите десять 11-миллиметровых крепежных элементов (зеленые стрелки). Которые удерживают впускной коллектор на автомобиле. Теперь вы можете снять впускной коллектор с двигателя. Снимите старую резиновую прокладку типа уплотнения впускного коллектора с канавок во впускном коллекторе. Установка-это обратная сторона шагов удаления. Установите впускной коллектор на двигатель и затяните крепежные детали. Установите дыхательную трубу Картера и установите зажим. Который удерживает ее. Установите и затяните хомуты шланга вакуумной линии усилителя тормозов. Установите другие компоненты. Такие как топливная магистраль. Корпус дроссельной заслонки и воздушная коробка. Если вы сняли их. Чтобы снять впускной коллектор. Впускной коллектор к головке блока цилиндров крутящий момент: (M8) 22 нм (16 футов-фунтов) затяните попеременно. (M7) 15 нм (11 футов-фунтов) затяните попеременно. (M6) 10 нм (7,3 фута-фунта)
Глобальная борьба с "троением": впускной коллектор
Вчера провели солнечный день в ликвидации очередных возможных причин троения двигателя.
На этот раз нужно было:
- снять впуск коллектор
- заменить все шланги на РХХ и промыть РХХ
- заменить все прокладки
- посмотреть "что и как" :)
Первым делом, сняв впуск коллектор надраили дроссельную заслонку:
Далее сняли РХХ и стали рассматривать внимательно, что у меня там:
Судя по всему, сюда уже лазили. В лучшем случае один раз. РХХ уже стоит не оригинальный с завода, а весьма чистенький и новенький серебристый Бош. Видно, что какой-то датчик замотан изолентой.
Хорошенько промыли очистителем карбюратора РХХ.. Стал внутри стучать намного лучше, когда его трясёшь :) Если можно как-нибудь на словах описать "нормальное стучание" :)
Самое главное - видите по середине наискосок идёт топливная железная трубка, которая потом идёт в такой хомут (слева).. вот оттуда судя по всему у меня безин тёк струёй ваще (хомут был еле затянут).. но об этом потом.
То, что уже кто-то лазил - подтрверждает обломанный фиксатор. Слева новый, справа - мой старый. Уж точно не сам он по себе обламался:
Были заменены все прокладки, а также прочищены все воздуховоды и шланги:
Вот он впуск в близи:
Вобщем, времени потратили не мало.. После того как всё собрали и завели машину - пропшикали каждое соединение.. около каждой резиночки, около каждого шланга, гофру со всех сторон - ни каких изменений по оборотам. Вообще.. НО, [strong]как машина "троила", так и "троит" на ХХ.. никаких изменений :((((( [/strong] И, может мне показалось, но такое ощущение, что после этих работ машина чуть чуть хуже тянуть стала.. ну на самый мизер. Впочем, может это из-за сегодняшних +30-ти.. или чисто психологически выискиваю что не так..
Вообще вот с чего троение началось Я отдал машину в сервис поставить ремкомплект Vanos"а и заменить сальник передний + прокладку головы и ваноса.. ну эт понятно.
Но что они там параллельно могли сделать.. "большого" или "маленького" - сложно сказать.. может простов цилиндр монету уронили.. может реально цепь не так одели.. может ещё что-то
троит в трёх вариантах 1) просто мелко трясётся, вот видел как у дизельных тракторов трясётся кабина? Вот тут машина так же.. но совсем чуть чуть.. т.е. постоянно будто одного цилиндра нет. Но это обычно на холодную, когда ещё тока завёл.
2) Когда долго спокойно едешь, после трассы, например.. работает более менее ровно, но раз в 3-5 сек такой небольшой "пробой", как будто кто-то хочет разбудить, пару раз дотронувшись до тебя еле еле..
3) Если сильно погонять (сильно покрутить двигатель, часто и на небольших растояниях), то пункт два, но сильнее.
Если включать кондей, то ОБЫЧНО, все вибрации (с повышением оборотов фактически) пропадают. Т.е. становится идеал просто.
Ну и ещё есть провал при трогании, с кондеем, кстати, он серьёзнее..
свечи уже раза три с тех пор менялись наконечники тоже менялись все..
менялись даже штекеры в катушках.. один из них был вон в каком состоянии:
тогда надо поменять мотор НО оригинальные катушки оставить. Ничего если дефект "троения" останется. Зато красиво:)
Катушки на этих моторах очень часто выходят из строя именно таким образом - появляются бессистемные пропуски и явные перебои в разгоне(переходные режимы).
Купить-то можно. Но стОит ли. <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%209066468&fcode=00E&sr=4'>http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%209066468&fcode=00E&sr=4</a>
Meyle 314 139 0000 Катушка зажигания 4 2 39,40 $
Bremi 118/55T Катушка зажигания 6 40,96 $
Febi 21109 Катушка зажигания 21 1 46,21 $
[strong]Beru ZS 014 Катушка зажигания с наконечником 3 1 48,17 $[/strong]
Era 880046 Катушка era 1 54,28 $
SWAG 20 92 1109 Катушка зажигания 20921109 (1) 1 59,22 $
Bosch 0 221 504 410 Катушка зажигания 2 60,26 $
Bosch 1 227 030 077 Катушка зажигания bmw 1 60,28 $
Bosch 0 221 504 410 Катушка зажигания 3 1 60,52 $
Eps 1.970.162S Катушка зажигания(бабина) 6 1 64,61 $
Beru 0 040 100 014 Катушка зажигания 10 65,72 $
BMW 12 13 9 066 468 Катушка зажигания 5 10 90,51 $
KW 470.162 Myy 352-470162s 6 105,56 $
BMW 12 13 9 066 468 Катушка зажигания 5 112,45 $
вот что предлагает экзист. Что лучше всего взять? <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%201703359&fcode=00E&sr=4'>http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%201703359&fcode=00E&sr=4</a>
Т.е. какая строчка минимум адекватна (т.е. самое дешёвое из приемлемого).?
Beru тут есть и дешёвые ZS 014 и какие-то дорогие 0 040 100 014 хотя эт тоже самое наверное, просто поставщики разные
Актуален другой номер <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=00E&pcode=12%2013%209%20066%20468&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=09.08.2007%2023:44:09'>http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=00E&pcode=12%2013%209%20066%20468&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=09.08.2007%2023:44:09</a>
Нужно вычислить, какая катушка неисправна(осцилографом), и ее заменить, бош это будет или беру - пофигу. См внимательно, некоторые поставщики продают катушки без наконечника.
а я уже все наконечники менял, имеет смысл брать именно с наконечником, или нет?
Вот боша там вообще два номера:
1 227 030 077 без наконечника
0 221 504 410 с наконечником.
настолько разные.. неужели тока наконечниками различаются
Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]
Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.
Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e - уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed - уважуха за те знания, которые даются не каждому!
В общем, дело было так.
Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.
В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и "арендовал" у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:
Скинул все кожухи:
И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.
Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.
Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:
Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:
. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) :)
С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):
Снятие впуска
Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:
Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::
Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:
КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили "усики" с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:
Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:
С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:
Но то, что я увидел внутри "центрифуги" повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::
После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:
По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.
Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::
Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.
Так вот.
Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.
И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!
В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.
Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.
Договорился с товарищем об "аренде" того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед - на боки):
Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:
Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:
И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):
Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):
Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])
Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:
Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное - не засрать маслом все вокруг:
Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:
В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг - нах*й.
Подпираем коробас, чтоб не упал на пол :)
Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):
Снимаем картер
После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.
Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:
Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:
Большое зубчатое колесо - неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:
Один из самых важных блоков - масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать :)
Двигатель на столе
Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:
Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:
Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:
А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd - Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).
Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом :)
А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:
Разбор ГРМ
Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.
Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:
Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.
Торсионная пружина эксцентрикового вала.
На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:
Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):
Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:
Ну все, парни, пошла жара! :) Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её "обжимает" вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.
Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):
Заглянув в колодец привода ГРМ:
. можно увидеть, как цепь "облегает" нижнюю звезду:
Снятие опорной перемычки
Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) :)
Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:
Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу :)
Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:
Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:
Хочется сказать больше спасибо инженерам BMW, которым удалось в в 1990 годах сделать такой прекрасный узел впускного коллектора , демонтаж которого не составляет большой сложности.
Советуем вам вооружиться фото камерой и снимать весь процесс, так как при установке нового коллектора могут возникнуть проблемы. Их решить будет на много легче - просто просмотрев фотографии разборки, по которым легче будет понять - что и куда устанавливать.
Первым делом, до начала работы рекомендуем оставить двигатель BMW e36 на часов 5 холодным, дабы давления в топливных механизмах было маленьким и ровным. Также снимаем аккумулятор, или просто негативную клемму, ведь работа проходит очень близко к стартеру, где высокий ток.
Синей стрелкой мы пометили воздушный канал, через который поступает воздух к фильтру. Оранжевыми стрелками помечены крепления, их придется снять, дабы убрать корпус воздушного фильтра.
На фотографии чуть ниже показан корпус дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха в сборе. Отключаем два шланга (оранжевая стрелка), снимаем контакты датчика(синяя стрелка). Отсоедините резиновый чехол от датчика и корпуса дроссельной заслонки, освободив зажимы (желтые стрелки).
Отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного коллектора (два верхних крепления - красными стрелками). На данный момент, вы должны иметь возможность отодвигать корпус заслонки. Кроме этого, убираем вакуумный шланг усилителя тормозов (зеленая стрелка), и снять масляную трубку и дренажный шланг в основании щупа.
Будьте осторожны с тросами, когда работаем.
Аккуратно отсоедините зажимы от труб, выход из нижней части коллектора (синие стрелки).
Для двигателей S52 / M52, вам может понадобиться специальный инструмент BMW 16-1-050 для снятия этих топливных линий (фиолетовые стрелки).
При установки, обратить внимания на скобу - желтым цветом.
Шланг крышки отключен(желтый), трудно добраться до гайки коллектора.
Для снятия впускного коллектора, вам необходимо удалить проводку двигателя, сдвиньте ее в сторону. Откручиваем основные пробки (зеленые стрелки, правый нижний угол). Затем ослабьте главный провод распределительной коробки (синяя стрелка), подняв вверх лоток дождя под дворники и выкрутив два маленьких винта (красная стрелка, справа вверху).
Необходимо отсоединить шланг, который находится под коллектором (желтая стрелка). Фиолетовым цветом пометили жгут проводов топливной форсунки.
Ну вот и все, не забываем менять все прокладки и уплотнители.
Мойка впускного коллектора BMW G12
Современные BMW 7 серии оснащаются динамичными моторами, весьма требовательными к обслуживанию. В BMW-STO обратился владелец дизельного BMW G12, чтобы выполнить диагностику и необходимые процедуры. Поскольку в процессе эксплуатации снизилась эффективность работы двигателя, наши специалисты тщательно проверили его работу, а также функционирование связанных систем и механизмов. По итогам диагностики мы порекомендовали выполнить мойку радиаторов со снятием и промыть впускной коллектор.
В этом автомобиле установлен дизельный двигатель B57, который отличается не только приемистостью, но и проблемным впуском. В связи с особенностями работы установленной системы EGR, стенки коллектора быстро покрываются слоем сажи и маслянистой грязи, препятствуя нормальному функционированию впускного тракта и поступлению достаточного количества топливно-воздушной смеси к ГБЦ. При этом значительно падает мощность мотора, начинают плавать обороты, меняется цвет выхлопа в процессе активного нажатия педали газа. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии может привести к серьезным проблемам с двигателем. Поэтому своевременная чистка впускного коллектора необходима. В случае активной эксплуатации БМВ с дизельным мотором, рекомендуется промывать коллектор не реже одного раза в год.
Для того, чтобы добраться до впускного коллектора, необходимо снять защитные кожухи и отсоединить растяжки. Далее из корпуса дроссельной заслонки вытягивается напорная труба, поочередно разъединяются штекерные соединения и зажимы трубопроводов.
Затем из зажимов вынимаются электрические переключающие клапаны, и наконец, откручиваются винты, на которых держится система впуска.
Так выглядит демонтированный коллектор. Внутренние стенки и вихревые заслонки покрывает слой сажи.
Снимаем старые уплотнительные элементы и отправляем коллектор на мойку. Предварительно замачиваем его в специальной химии, а затем аккуратно промываем.
Выполняем замену уплотнения между модулем системы рециркуляции отработавших газов и системой впуска.
Далее устанавливаем остальные новые уплотнительные элементы.
В процессе работы внимательно следим за корректностью установки уплотнителей.
Установка коллектора выполняется в обратном порядке. При затягивании винтов соблюдается момент затяжки и определенная последовательность. Далее фиксируются электрические переключающие клапаны, подключаются трубопроводы и одевается напорная труба на корпус дроссельной заслонки.
Мы пока не стали устанавливать растяжки и звукоизоляционные кожухи, поскольку предстояло выполнить еще одну процедуру — мойку радиаторов со снятием.
Откачиваем хладагент из системы кондиционирования, а затем приступаем к удалению старого антифриза.
Приступаем к демонтажу радиаторов.
На фотографиях невооруженным взглядом модно увидеть состояние кассеты радиаторов. Компоненты сильно забиты грязью и требуют качественной очистки.
Компоненты были предварительно очищены сжатым воздухом, затем как следует вымыты с использованием автомобильной химии.
Мойка заняла некоторое время, однако задача была успешно выполнена.
Все компоненты тщательно вымыты и просушены, включая интеркулер.
После установки радиаторов проверяется герметичность системы охлаждения, и выполняется дозаправка кондиционера.
И, наконец, заливаем новую охлаждающую жидкость. Мы использовали оригинальный антифриз BMW Group, рекомендованный для данного автомобиля.
Тщательно тестируем «семерку», затем отправляем на мойку и передаем владельцу.
Такие автомобили, как BMW 7-Series последнего поколения, относятся к технически сложным, и требующим особого внимания. Важными условиями длительной и уверенной эксплуатации силового агрегата являются своевременная диагностика и качественное обслуживание. Поскольку моторы «семерок» работают в предельно жестких условиях, необходимо следить за состоянием системы охлаждения и при возникновении каких-либо неисправностей обращаться к специалистам. Это позволит предупредить и вовремя устранить серьезные поломки.
Читайте также: