Bmw e46 замена суппорта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт суппорта BMW E46 318i

В данном фото отчёте мы подробно вам расскажем как произвести ремонт суппорта своими руками, а именно замену тормозного поршня на автомобиле BMW 3-й серии в кузове e46.

В нашем случае начал подклинивать передний суппорт. После недолгий выяснений причины, оказалось, что клинит поршень. Было принято решение его менять.

Домкрат;
Компрессор;
Плоская отвёртка;
Набор гаечных ключей;
Смазка и тормозная жидкость;
WD-40;

Изображен ремонтный комплект суппорта.

Первым делом снимаем колесо и для безопасности кладём его под машину.Откручиваем тормозной шланг.

Далее откручиваем суппорт. Выдавливаем поршень путём утапливания педали тормоза в пол или при помощи компрессора.

Выглядит не очень.

После того как суппорт снят, числим его подходящей жидкостью.

Смачиваем манжету тормозной жидкостью, одеваем её. Смазываем также зеркало суппорта и поршень.

Далее, чтобы надеть пыльник, надо сначала одеть его на суппорт, после, как показано здесь, одеваем поршень на удлинитель, прижимаем немного к пыльнику, дуем компрессором в отверстие куда подходит тормозной шланг (не забыть закрутить сливной штуцер!), и пыльник налазит на поршень, а далее легонько «забиваем» поршень до конца, пыльник садится в канавку.

Смазываем синтетической смазкой направляющие дабы не закисали и не клинили.

Снятие и установка тормозных колодок передних колес БМВ 3 Е46

1 Маркируйте краской положение переднего колеса относительно ступицы. Это позволит установить отбалансированное колесо в свое прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Если тормозные колодки будут вновь применяться, то при снятии их необходимо маркировать. Не допускается менять местами колодки правого и левого колеса. Это может привести к неравномерному торможению. Необходимо применять только колодки фирмы BMW или колодки, разрешенные фирмой BMW. Обязательно заменяйте все колодки дисковых тормозов передних колес одновременно, даже если предела износа достигла одни из колодок.

2 Расстыкуйте разъем сигнализатора износа -1- у левого суппорта. Не тяните при этом за кабель.

3 Отожмите скобу при помощи отвертки.

4 Снимите с помощью отвертки пластмассовые колпачки болтов крепления (стрелки на иллюстрации).

5 Выверните оба винта, расположенные под пластмассовыми колпачками, с помощью торцевого ключа.

6 Снимите суппорт назад со скобы и подвесьте его на проволоке к подвеске.

Тормозной шланг не отсоединяйте. В противном случае после установки из системы необходимо будет удалять воздух. Следите за тем, чтобы шланг не подвергался растягивающим нагрузкам.

7 Снимите наружную тормозную колодку.

8 Внутренняя тормозная колодка закреплена пружиной -6- в тормозном поршне. Выньте тормозную колодку.

Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозных колодок. В противном случае тормоз будет выдавлен из корпуса.

1 Проверьте датчик износа колодок. Если изоляция контактной пластины протерта, повреждена изоляция кабеля или изношен пластмассовый элемент, датчик износа следует заменить.

2 Очистите щеткой из легкого металла или протрите тряпкой, смоченной в спирте, направляющую поверхность или посадочное место колодок в шахте корпуса. Не применяйте для этого растворителей, содержащих минеральные масла, или инструмент с острыми кромками. Если колодки будут снова применяться, их необходимо также очистить.

3 Перед установкой колодок на место нужно проверить пальцами тормозной диск на наличие рисок. При обнаружении повреждений диск следует заменить.

4 Измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.

5 Проверьте пылезащитный колпачок у тормозного поршня -2- на наличие трещин. При наличии трещин колпачок немедленно замените, так как попадание загрязнений быстро ведет к потере герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт снять и разобрать (работа СТО).

6 Вдавите поршень с помощью соответствующего приспособления. Это можно сделать бруском из твердой древесины (рукояткой молотка). При этом обращайте особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и поверхность поршня, а также пылезащитный колпачок не были повреждены.

При вдавливании поршней из тормозных цилиндров в резервуаре тормозной жидкости поднимается уровень. Следите за уровнем, при необходимости отсосите жидкость.

Для отсасывания тормозной жидкости следует применять специальную или пластмассовую бутылку, которая предназначена только для этой цели! Не применяйте для этого бутылок для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ее нельзя ни в коем случае, отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этого специальный прибор. После замены тормозных колодок уровень жидкости в резервуаре не должен быть выше отметки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость течет вниз по главному тормозному цилиндру, повреждает лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

При большом износе тормозных колодок следует проверить легкость хода поршня. Для этого вставьте деревянный брусок в суппорт и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Тормозной поршень должен легко входить и выходить. Для проведения проверки должны быть вставлены на свои места все другие суппорты. Следите за тем, чтобы поршень полностью не вышел. Если ход поршня тяжелый, суппорт подлежит ремонту (работа СТО).

Прилегающие поверхности суппорта покройте пастой против визга тормозов.

Для исключения визга дисковых тормозов в процессе эксплуатации некоторые места суппорта необходимо покрыть тонким слоем специальной пасты, например, “Never Seez Compound”.

Паста ни в коем случае не должна попадать на пылезащитные манжеты, поверхности трения тормозных колодок или тормозного диска. При необходимости пасту сразу же протрите спиртом, пылезащитную манжету замените на новую. Подкладную пластину тормозной колодки пастой не покрывайте.

7 Смажьте тонким слоем пасты против визга прилегающую поверхность тормозного поршня к тормозной колодке.

8 Очистите прилегающие поверхности -1- и -2- Т-образных головок тормозной колодки у суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов.

9 Очистите прилегающую поверхность -3- суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.

10 Очистите скобу у направляющих Т-образных головок (стрелки на иллюстрации) и нанесите тонкий слой пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.

11 Вставьте тормозную колодку с пружиной в поршень.

12 Вставьте в суппорт наружную колодку -9- и поставьте суппорт на направляющую. Следите за тем, чтобы колодки были очищены.

13 Проверьте визуально два болта крепления суппорта, при необходимости очистите скобу от загрязнений. Если необходимо, пройдите резьбу в скобе метчиком. Болты, имеющие ржавчину или повреждения резьбы, замените. Закрепите болты торцевым ключом на 7 мм моментом 30 Н•м.

Болты только очистите, смазывать их не надо.

14 Поставьте на место защитные колпачки болтов крепления.

15 Состыкуйте на левой стороне автомобиля разъем датчика указателя износа тормозной колодки. Провод должен проходить в петле крышки штуцера для удаления воздуха.

16 Установите на суппорт скобу.

17 Установите на место колесо так, чтобы маркировки, нанесенные при снятии, совпали. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки посадочное место диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените на новые. Закрепите колесо болтами. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крест-накрест моментом 100 Н•м.

В положении стоя нажмите сильно несколько раз на педаль тормоза так, чтобы ощущалось сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилягут к тормозному диску и займут свое рабочее положение

18 Проверьте тормозную жидкость в резервуаре, при необходимости долейте ее до отметки МАХ.

— Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.

Тормозные диски в некоторых регионах должны утилизироваться как специальный материал. Местные органы власти информируют водителей о местах возможной утилизации.

Ремонт суппорта

На этот раз случилась у меня проблема с тормозами. Езду я в один "прекрасный" день по огроменным лужам, чувствую что машина хреново едет. Списал сначала на лужи и все такое. Потом остановился зайти в магазин, выхожу из машины, смотрю — у меня левый передний диск дымит! Ну вернее…испаряет влагу. оО Потрогал — горячий! Остальные холодные. Ну думаю.походу колодки зажало. или направляйки заклинило.или ещё что. Доехал до дома потихоньку, поставил машину.
Сразу полез на форум e46club, нашел там вот эту темку:
Ремонт суппорта
Ну и ещё парочку, изучил и в общем то диагноз был практически очевиден — подклинивает суппорт. Разобрал, посмотрел, ничего криминального не обнаружилось в остальном, направляйки в норме. Решил перебрать суппорт, вернее даже оба, передних, для профилактики.
Благодаря все той же теме, заказал в экзисте следующее:
1. NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного 2шт. 937,68р
2. ATE 11.0441-5402.2 Комплект прокладок 2шт. 340р.
3. BMW 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного 2шт. 78,42р.
+ тормозуха, жидкость для прочисти (аля карб), компрессор для колес (у меня не было)

Теперь о ремонте. Должен признаться, получилось у меня не сразу т.к. решил немного "схалтурить")

Попытался открутить тормозной шланг на уже открученном суппорте — он не поддавался. Одевать обратно суппорт ради этого было лень. поэтому решил не отсоединяя шланга быстренько махнуть поршень и необходимые резинки. АГА. Не тут то было. В добавок, на тот момент у меня ещё не было компрессора((
Так что в двух словах расскажу, как делать НЕ НАДО) Выдавил педалью поршень.

Почистил как мог чистой тряпочкой суппорт, одел резиновую манжету, осталось одеть пыльник, но в этом то и есть самый гемор! Он не одевается так просто. Кароче корячил корячил, изгавнякал все в тормозухе, слава богу бачок не опустошился, я вовремя заметил. В итоге собрал все обратно, но с недоконца одетым пыльником т.к. времени не было. Решил на след выходных сделать все по-нормальному. Заодно проверить, исчезла ли основная проблема (не клинит ли больше суппорт)
Прошла неделя. колесо не греется, машина отлично тормозит.

Теперь как надо делать:
Купил компрессор, карб, ещё тормозухи.

Снял колесо, открутил тормозной шланг (довольно легко поддался, на удивление), далее хотел пережать его струбницей.но он очень тугой, а так как давления в системе не было, то подошел обычный пластиковый колпачек от какой-то запчати (типа велосипедного), который случайно завалялся у меня в багажнике. Прям идеально)
Далее снимаем суппорт. На компрессор надеваем резиновый переходник (шел в комплекте) и выдуваем поршень.
Attention! Он вылетает почти пулей, так что аккуратнее с пальцами! Я, кстати, по началу пытался выдуть его без переходника, вообще ноль реакции, подумал что у меня компрессор слабенький)) А когда надел переходник, я даже не успел опомниться, как он вылетел! =))

Далее прочищаем все хорошенько карбом, сушим.

Смачиваем манжету тормозухой, одеваем её. Смазываем также зеркало суппорта и поршень.
Далее самое интересное!
Чтобы одеть пыльник нужно сначала одеть его на суппорт, далее, как показано тут TIS, одеваем поршень на удлинитель, прижимаем немного к пыльнику, дуем компрессором в отверстие куда подходит тормозной шланг (не забыть закрутить сливной штуцер!), и пыльник налазиет на поршень, а далее легонько "забиваем" поршень до конца, пыльник садится в канавку и вуаля!

Возможно получится не с первого раза, но ничего, все довольно просто в итоге. И это самый нормальный способ одеть пыльник. До этого пытался отверткой.чуть не испортил все.

Ах да, ещё забыл сказать про направляйки. Сущестувет два мнения. Некоторые утверждают что их нужно смазывать всегда и везде. Вторые же (а так же инженеры BMW, см. в TIS) утверждают, что их ни в коем случае нельзя смазывать, просто очистить от грязи и полирнуть при желании.
Я доверился инженерам BMW :)

К тому же, они у меня явно не были смазаны. На выходе получаем

А смазка для тормозов, о которой я писал выше, нужна для смазывания скобы и внешних сторон колодок, чтобы ничего не скрипело и не ржавело.

Ну а дальше все собираем,

Прокачиваем тормоза, проверяем.

Второй суппорт я правда не успел сделать, займусь им на след выходных, как раз поставлю свои новенькие летние колеса)) Эх, поскорее бы)

Вот и все.
Всем хорошего дня и хороших тормозов!

Также, можно посмотреть более подробный отчет по ремонту суппортов на моей E39.

BMW X5 замена суппорта своими руками. Видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль BMW X5 (БМВ Икс 5), на котором необходимо заменить тормозной суппорт. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Оригинальный суппорт на BMW X5 под номером 34 11 6 776 783, стоит порядка 20 тысяч рублей. Внимательно изучив тему, выясняем что тормозная система ATE. Суппорта на этот автомобиль поставляли TRW (номер BHS1062E), по цене в два раза меньше, приходит точно такая же оригинальная деталь:

Это вам как один из примеров как можно покупать запчасти, не переплачивая больше 10 тыс. рублей за логотип на коробке. Итак, приступаем к замене, поднимаем машину, откручиваем колесо. При помощи плоской отвёртки извлекает пружину суппорта:

Для удобства работы, выворачиваем руль. Поддеваем защитные пластиковые колпачки. Откручиваем используя торцевой ключ на 14:

Используя шестигранник на 7 выкручиваем направляющие:

Крепкой отвёрткой либо другим металлическим предметом немного разжимаем тормозные колодки. Крутя в руках суппорт по часовой стрелке, выкручиваем тормозной шланг:

Берём новый суппорт и прикручиваем к нему шланг с тормозной жидкостью. Собираем в обратном порядке. После замены, обязательно нужно прокачать всю тормозную систему.

Видео замена тормозного суппорта в BMW X5:

Резервное видео как заменить тормозной суппорт на автомобиле БМВ X5:

Самостоятельная замена колодок на автомобилях BMW

В плане конструкции тормозные колодки на этом автомобиле состоят из особого материала, в состав которого входят особые сплавные соединения, обладающие увеличенной устойчивостью к силе трения, появляющейся в результате контакта тормозных колодок с тормозными дисками.

Система торможения, используемая на автомобилях этой марки, является одной из наиболее совершенных в Европе, что подтверждается большим количеством проведенных испытаний, совместно с отзывами владельцев машин из разных стран мира.

Но физическое изнашивание, одновременно с силами трения, не щадит даже настолько качественные колодки. Постепенно они изнашиваются, и перестают справляться со своими обязанностями, в результате чего подвергаются опасности жизни и здоровье водителя и пассажиров, и остальных участников дорожного движения. Единственным выходом становится их замена.

Период замены тормозных колодок на BMW

Он является строго индивидуальным для каждого автомобиля. Согласно информации, полученной от производителя, эта процедура должна выполняться каждые 40 тысяч километров, либо в зависимости от степени износа. О необходимости выполнения этого действия водителю сообщит бортовой компьютер.

Кроме того, он сам может почувствовать изменения в процессе использования машины, такие, как повышенное потребление тормозной жидкости, низкая эффективность торможения, увеличенный ход педали, возможное разрушение тормозной колодки.

Агрессивный стиль езды, при котором скорость набирается за короткое время, и также быстро снижается, в разы ускоряет выход колодок из строя. Да и резкие изменения температуры, особенно при большой влажности, имеют отрицательное влияние. В ходе работы температура колодок повышается, а попадание влаги приводит к их резкому охлаждению.

Пошаговая замена тормозных колодок на автомобиле BMW

На машинах производителя из Баварии эта процедура подразделяется на замену передних и задних колодок, которая мало чем отличается.

Замена тормозных колодок на BMW E53

Чтобы снять колодки, нужно выполнить следующие действия:

Приготовить приспособления «34.1.050» и «34.1.080». Необходимо затянуть стояночный тормоз, и немного ослабить болты крепления колес, в зависимости от того, на каких колесах меняются колодки. Кроме того, нужно пометить взаимное расположение колес, ступиц и дисков при помощи краски или маркера;
При помощи шприца, выкачать немного тормозной жидкости из бачка. Приподнять требуемую часть машины, установить на подставки и снять колеса;
Если колодки потребуется использовать и далее, то отметить их расположение по отношению к суппортам;
Открутить верхний и нижний пальцы суппорта, с использованием торцевого ключа величиной 7 мм. Снять суппорт без отсоединения тормозного шланга;
Сдвинуть поршень как можно глубже в цилиндр;

Снять и заменить колодки, установку проводить в обратной последовательности. Учитывать то, что колодки привязываются к направлению движения, и точно устанавливать их в суппорт. При замене следует учитывать и положение удерживающей пружины.

Замена колодок на BMW F10

При попытке выполнить замену колодок на BMW F10 самостоятельно, придется немного потрудиться, так как в этой машине появилось нововведение, полностью изменившее процедуру проведения регламентных работ.

При выполнении этой процедуры обязательно потребуется использовать сканер. Если раньше можно было обойтись без этого, то сейчас в заднем суппорте разместился электрический двигатель, отвечающий за парковочный тормоз. После получения обновления, сменилась также и система EMF.

В первую очередь, необходимо выполнить подключение к разъему диагностики. На экране отобразится специальная таблица, где следует выбирать «Continue», после «Chassis», и Parcing Brake EMF. Под номером 4 будут расположены все режимы диагностики.

Надписей будет достаточно много, но необходимой будет только одна – EMF Workshop Mode. После нажатия на нее, будет предоставлен перечень сервисных функций. В списке нужно выбрать последнюю строку « Renewal of the brake caliper or brake pads», что переводится как «Замена суппорта», и именно ее следует выбирать.

После этого выбирается клавиша, с таким символом >.Впоследствии необходимо перейти на экраны 6 и 7, где просто деактивировать тормоз. На переключателе отобразится клавиша «P» — понадобится опустить ручник. Только после этого могут быть установлены новые колодки. Отключается зажигание, и демонтируются колодки после перехода на экраны 9 и 10.

После этого необходимо снять суппорт и убрать колодки, что делается достаточно просто. По завершении этой процедуры, сканер уже не потребуется. Для установки новых, следует постараться утопить поршень в суппорте, для чего снять блокировку с электрического привода, и закрутить поршень внутри него. Дальше заряжаются колодки, и можно ставить суппорт на место.

Все действия с правым суппортом выполняются аналогично. Теперь требуется свести колодки, все делается автоматически. Для сведения колодок следует просто нажать кнопку вверх.

В завершение, нужно вернуться к экрану, и выбрать клавишу CBS, проверить соответствие требуемому уровней тормозной жидкости, состояния моторного масла.

Автомобильная тормозная система нуждается в своевременном обслуживании, поскольку это обеспечивает безопасность на дороге. Одной из процедур, входящих в стандартную разновидность обслуживания, является замена отработавших свое тормозных колодок и дисков.

На автомобилях марки BMW устанавливается особая система электроники, заранее предупреждающая водителя о том, что машина нуждается в замене расходников. Среднее значение срока службы тормозных колодок на автомобиле, производимом немецкой компанией, составляет 25 тысяч километров, а иногда и больше.

Тормозных дисков хватает на две замены колодок. При агрессивном стиле вождения, колодки выйдут из строя уже через 10 тысяч километров. Поскольку при выполнении торможения большая часть нагрузки приходится на передние колеса, то нормой будет ускоренная замена соответствующих колодок.

За их состоянием необходимо следить за ним, поскольку колодка, истертая до слоя клея, может стать причиной выхода из строя тормозного диска.

Процедура замены тормозных колодок

Весь процесс замены тормозных колодок на BMW можно разделить на несколько этапов:

Снятие колес с креплений;
Устранение грязи и пыли;
Снятие изношенных тормозных колодок, и установка новых;
Установка суппортов и креплений;
Прокачка системы торможения;
Проведение контрольного теста.

После того, как все работы будут завершены, необходимо обязательно выполнить сброс индикатора межсервисного обслуживание.

Процедура замены тормозных колодок на автомобилях BMW не отличается особой сложностью, но имеет некоторые собственные нюансы для каждой модели. Их необходимо учитывать для облегчения процедуры, и предотвращения возникновения неисправностей, так что все необходимые действия вполне можно выполнить самостоятельно.

Снятие и установка тормозного диска переднего колеса

Снятие и установка тормозного диска переднего колеса BMW 3 (E46)

Снятие и установка тормозного диска переднего колеса

1 Снимите направляющую тормоза с суппортом и вставленными колодками и привяжите их проволокой к подвеске. Тормозной шланг не отсоединяйте, в противном случае после установки придется удалять воздух из системы.

2 Выверните винт крепления -4- торцевым ключом и на 5 мм.

3 Снимите тормозной диск.

Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Не следует вынимать или смещать балансировочные скобы на внутреннем диаметре тормозного диска.

Для достижения равномерного торможения с обеих сторон оба тормозных диска должны иметь одинаковую поверхность в отношении качества и шероховатости. Поэтому обязательно следует заменить или протачивать оба тормозных диска.
При проверке дисков на биение, обратитесь к Спецификациям за его допустимыми значениями.
1 Измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.
2 Если имеется ржавчина на фланце диска и ступице колеса, удалите ее.
3 Очистите нитроразбавителем новые диски от защитного покрытия.
4 Установите диск на ступицу и поверните так, чтобы совпадали отверстия под болты. Затяните болты торцевым ключом моментом 16 Н•м.
5 Установите на место скобу тормоза с суппортом и вставленными колодками, обратитесь к соответствующему разделу.
6 Новые тормозные диски следует осторожно приработать за три приема. Первый прием: пять торможений со скорости 50 км/час сильным нажатием на педаль тормоза на дороге, где нет движения транспорта. Второй прием: Дайте тормозам охладиться. Третий прием: Еще 5 торможений со скорости 50 км/час.

Видео про "Снятие и установка тормозного диска переднего колеса" для BMW 3 (E46)

BMW 3 Series E46. Замена передних тормозных дисков и колодок. Замена задних тормозных дисков и колодок на BMW 3 e46 m43 Замена задних тормозных колодок и дисков BMW e46 325

Замена задних тормозных дисков BMW E46

Приветствую. Покажем замену задних тормозных дисков на BMW E46 с мотором 3.0D, 2002 года выпуска. Диски меняем из-за достижения предельного износа.

Стоит отметить, что в предыдущей записи мы показывали замену передних тормозных дисков.

Диагностика

Для диагностики снимите колесо и замерьте толщину диска штангенциркулем. Номинальная толщина 22 мм, минимальная 20.4 мм.

Выбор запчасти

Оригинальный тормозной диск BMW 34 21 6 855 157. Заменители: Textar 92107003, OttoZimmermann 150.1295.20, Girling 6042122, TRW DF4212, Ate 24.0122-0209.1.

Выше представленные артикулы дисков идут диаметром 320 мм.

Инструменты и материалы для работы:

Щетка по металлу;
Проникающая смазка;
Медная смазка;
Головка на шестнадцать;
Шестигранник на семь;
Torx T30;
Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Специальный инструмент для вдавливания тормозных поршней;
Вороток с трещоткой;
Очиститель тормозных систем в аэрозоле;
Резиновый молоток;
Ветошь;
Динамометрический ключ;
Монтажный рычаг.

Пошаговая инструкция

1. Открутите крышку бачка тормозной жидкости под капотом.

2. Сорвите колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.

3. Снимите пыльники направляющих с помощью монтажного рычага.

4. Монтажным рычагом немного утопите тормозной поршень чтобы суппорт снялся без проблем.

5. Шестигранником на семь открутите крепеж суппорта и снимите его.

6. Снимите пружину суппорта и демонтируйте его. После снятия суппорта не нажимайте на педаль тормоза как так поршень выпадет и произойдет разгерметизация системы.

7. Извлеките из скобы колодки и отключите разъем датчика износа колодок.

8. Очистите крепеж скобы суппорта и нанесите проникающую смазку.

9. Головкой на шестнадцать открутите болты крепежа скобы и снимите ее.

10. С помощью ударной отвертки выкрутите стопорный винт диска. Винт под Torx T30.

12. Очистите ступицу от окисла и нанесите медную смазку.

13. Подведите колодки ручного тормоза под новый диск. Регулировку нужно вращать по часовой стрелке плоской отверткой.

14. Установите тормозной диск и закрепите винтом. Винт лучше использовать новый. С качественными дисками винты идут в комплекте.

15. Щеткой очистите скобу от окисла.

16. Установите скобу и закрепите болтами. Болты затягиваются с усилием 65 Нм.

17. Утопите тормозной поршень суппорта в исходное положение специальным приспособлением. Во время этой работы следите за уровнем жидкости в бачке.

18. Установите тормозные колодки в скобу. Колодка с пружинным фиксатором защелкивается в тормозной поршень.

19. Оденьте суппорт, закрутите направляющие и поставьте пружину. Усилие затяжки 35 Нм. Р

20. Установите пыльники направляющих и вставьте разъем на датчик износа колодок.

21. Нанесите медную смазку на место прилегания тормозного диска к колесному. Обезжирьте рабочую поверхность диска и установите колесо затянув болты крест-накрест с усилием 120 Нм.

Видео урок

Замена передних стоек БМВ Е46

Замена передних стоек БМВ Е46 это довольно дорогостоящая процедура, а сотрудники делают некачественно, поэтому попробуем их поменять самостоятельно. Для того чтобы начать самостоятельную процедуру по замене, необходимы:

Стойки.
Пружины.
Отбойники.
Опоры.

Инструмент, который нам пригодится:

Ключ на 19.
Шестигранник на 6.
Специальный механизм для стяжки пружин.
Длинная труба.

Сложнее всего снимать и устанавливать пружины. В автомобильном сервисе эту процедуру осуществляют на специальном оборудовании. Все дело в том, что пружина представляет собой длинную спираль, которую необходимо сжать практически в два раза. А из-за того, что стойка и опора препятствует этому процессу, ухватиться за конечные витки не получится. А если сжимать виток менее чем на 10 миллиметров, это может привести к ее поломке.

В случае если нет возможности снять пружину или сжать ее на нужную длину, то заменять не имеет смысла, так как вы разберете автомобиль, который, скорее всего, у вас простоит длительное время в таком состоянии. Потренируйтесь для начала. Существуют различные слесарские методики снятия пружины.

Подбираемся к пружине с одной стороны и при помощи механизма стягиваем ее на необходимое расстояние. После чего берем прочную веревку и хорошо завязываем. Затем такое же действие проделываем и с другой стороны. Берем стяжку, устанавливаем ее по центру, стягивая на рекомендованную длину – 23 сантиметра.

Совет: Не подходите близко к стянутой пружине, желательно находиться от нее сбоку.

Для того чтобы снять стойки, необходимо загнать автомобиль на яму.

Шаг 1
Отвинчиваем три основные гайки, расположенные в нижней части. Они, как правило, прилично затянуты. Чтобы их открутить, удлиняем рычаг добавочной трубой. Кроме этого необходим еще один ключ на 19, чтобы предотвратить от вращения верхний болт.

Шаг 2
Затем вынимаем стойку в соответствии с указанными ниже правилами:

Отодвигаем тормозной диск, потянув его на себя, и высвобождаем стойку от крепления сверху.
Нижнюю часть стойки отодвигаем в сторону суппорта, она должна уйти вниз.
Вынимаем стойку по направлению вверх.

Используя подобные рекомендации, не повредите шланг с тормозной жидкостью.

Шаг 3
Берем механизм для стяжки пружины и используем его по назначению.

Шаг 4
Используя шестигранник и ключ, откручиваем опору.

Совет: Запомните, в каком месте установлены шайбы.

Шаг 5
При помощи механизма сжимаем новую пружину и устанавливаем на стойку.

Не забываем надеть резиновые прокладки. Изначально без шайб прихватываем конструкцию гайками и затягиваем. Затем поочередно раскручиваем и закручиваем уже с шайбой. Как сверху, так и снизу пружина должна встать на свое место. Главное – не уронить конструкцию.

Шаг 6
Аккуратно разрезаем веревку. Устанавливаем стойку и закручиваем тремя гайками, не забываем поместить прокладку. Собираем в обратной последовательности.

Замена тормозных дисков, колодок, барабанов BMW. Видео

Данная инструкция (руководство) по замене задних и передних тормозных колодок и дисков подходит BMW 318i, 320i, 325i, 330i, 335i в кузовах E90, E91, E92 и другим моделям в силу идентичности устройства тормозной системы на автомобилях БМВ. Также вы можете воспользоваться инструкцией по замене барабанов BMW.

Инструмент, предназначенный для отжимания цилиндров тормозного механизма при монтаже новых колодок в тормозных дисковых механизмах задних и передних колес (Код 134 1 050).

Штангенциркуль. Удобен для измерения параметров тормозных дисков (Код 32 1 280).

Основные этапы замены передних тормозных колодок:

3. Вынимаем направляющие пальцы (1) из тормозной колодки. Отсоединяем суппорт (2) в прямом направлении. Обязательно закрепите суппорт (2), он не должен висеть на тормозном шланге.

Очистить направляющие пальцы (1), но не смазывать.
Проверить состояние резьбы
Поменять поврежденные пальцы.
Затянуть пальцы с усилием 30 Н*м

4. Теперь снимаем внешнюю колодку. Внутренняя колодка удерживается на поршне за счет прижимной пружины.

Отметить колодки в плохом состоянии.
При наличии одностороннего износа не путать колодки.
Отчистить поверхность колодки.
Не смазывайте заднюю пластину колодки.

5. Максимально продвигаем поршень в цилиндр с помощью инструмента (Код 134 1 050).

Примечание:

Задвигая поршень в цилиндр, смотрите за изменением уровня тормозной жидкости в бачке.
Будьте осторожны, тормозная жидкость портит лакокрасочные покрытия.

По завершению работ:

Сбросить показания счетчика ТО СВ5.
Прокачать тормозную жидкость, несколько раз нажав педаль тормоза, для того, чтобы колодки плотно соприкасались с тормозным диском.
Устанавливая новые колодки, проследите, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке соответствовал отметке «MAX».

Также смотрите видео руководство (инструкцию) по замене задних тормозных колодок BMW, проведенной на моделе E46. Видео на английском языке, однако каждое действие процесса показано очень доступно и понятно.

Читайте также: