Bmw m43 коллектор снять
Обновлено: 04.07.2024
Глобальная борьба с "троением": впускной коллектор
Вчера провели солнечный день в ликвидации очередных возможных причин троения двигателя.
На этот раз нужно было:
- снять впуск коллектор
- заменить все шланги на РХХ и промыть РХХ
- заменить все прокладки
- посмотреть "что и как" :)
Первым делом, сняв впуск коллектор надраили дроссельную заслонку:
Далее сняли РХХ и стали рассматривать внимательно, что у меня там:
Судя по всему, сюда уже лазили. В лучшем случае один раз. РХХ уже стоит не оригинальный с завода, а весьма чистенький и новенький серебристый Бош. Видно, что какой-то датчик замотан изолентой.
Хорошенько промыли очистителем карбюратора РХХ.. Стал внутри стучать намного лучше, когда его трясёшь :) Если можно как-нибудь на словах описать "нормальное стучание" :)
Самое главное - видите по середине наискосок идёт топливная железная трубка, которая потом идёт в такой хомут (слева).. вот оттуда судя по всему у меня безин тёк струёй ваще (хомут был еле затянут).. но об этом потом.
То, что уже кто-то лазил - подтрверждает обломанный фиксатор. Слева новый, справа - мой старый. Уж точно не сам он по себе обламался:
Были заменены все прокладки, а также прочищены все воздуховоды и шланги:
Вот он впуск в близи:
Вобщем, времени потратили не мало.. После того как всё собрали и завели машину - пропшикали каждое соединение.. около каждой резиночки, около каждого шланга, гофру со всех сторон - ни каких изменений по оборотам. Вообще.. НО, [strong]как машина "троила", так и "троит" на ХХ.. никаких изменений :((((( [/strong] И, может мне показалось, но такое ощущение, что после этих работ машина чуть чуть хуже тянуть стала.. ну на самый мизер. Впочем, может это из-за сегодняшних +30-ти.. или чисто психологически выискиваю что не так..
Вообще вот с чего троение началось Я отдал машину в сервис поставить ремкомплект Vanos"а и заменить сальник передний + прокладку головы и ваноса.. ну эт понятно.
Но что они там параллельно могли сделать.. "большого" или "маленького" - сложно сказать.. может простов цилиндр монету уронили.. может реально цепь не так одели.. может ещё что-то
троит в трёх вариантах 1) просто мелко трясётся, вот видел как у дизельных тракторов трясётся кабина? Вот тут машина так же.. но совсем чуть чуть.. т.е. постоянно будто одного цилиндра нет. Но это обычно на холодную, когда ещё тока завёл.
2) Когда долго спокойно едешь, после трассы, например.. работает более менее ровно, но раз в 3-5 сек такой небольшой "пробой", как будто кто-то хочет разбудить, пару раз дотронувшись до тебя еле еле..
3) Если сильно погонять (сильно покрутить двигатель, часто и на небольших растояниях), то пункт два, но сильнее.
Если включать кондей, то ОБЫЧНО, все вибрации (с повышением оборотов фактически) пропадают. Т.е. становится идеал просто.
Ну и ещё есть провал при трогании, с кондеем, кстати, он серьёзнее..
свечи уже раза три с тех пор менялись наконечники тоже менялись все..
менялись даже штекеры в катушках.. один из них был вон в каком состоянии:
тогда надо поменять мотор НО оригинальные катушки оставить. Ничего если дефект "троения" останется. Зато красиво:)
Катушки на этих моторах очень часто выходят из строя именно таким образом - появляются бессистемные пропуски и явные перебои в разгоне(переходные режимы).
Купить-то можно. Но стОит ли. <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%209066468&fcode=00E&sr=4'>http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%209066468&fcode=00E&sr=4</a>
Meyle 314 139 0000 Катушка зажигания 4 2 39,40 $
Bremi 118/55T Катушка зажигания 6 40,96 $
Febi 21109 Катушка зажигания 21 1 46,21 $
[strong]Beru ZS 014 Катушка зажигания с наконечником 3 1 48,17 $[/strong]
Era 880046 Катушка era 1 54,28 $
SWAG 20 92 1109 Катушка зажигания 20921109 (1) 1 59,22 $
Bosch 0 221 504 410 Катушка зажигания 2 60,26 $
Bosch 1 227 030 077 Катушка зажигания bmw 1 60,28 $
Bosch 0 221 504 410 Катушка зажигания 3 1 60,52 $
Eps 1.970.162S Катушка зажигания(бабина) 6 1 64,61 $
Beru 0 040 100 014 Катушка зажигания 10 65,72 $
BMW 12 13 9 066 468 Катушка зажигания 5 10 90,51 $
KW 470.162 Myy 352-470162s 6 105,56 $
BMW 12 13 9 066 468 Катушка зажигания 5 112,45 $
вот что предлагает экзист. Что лучше всего взять? <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%201703359&fcode=00E&sr=4'>http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=12%2013%201703359&fcode=00E&sr=4</a>
Т.е. какая строчка минимум адекватна (т.е. самое дешёвое из приемлемого).?
Beru тут есть и дешёвые ZS 014 и какие-то дорогие 0 040 100 014 хотя эт тоже самое наверное, просто поставщики разные
Актуален другой номер <a href='http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=00E&pcode=12%2013%209%20066%20468&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=09.08.2007%2023:44:09'>http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=00E&pcode=12%2013%209%20066%20468&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=09.08.2007%2023:44:09</a>
Нужно вычислить, какая катушка неисправна(осцилографом), и ее заменить, бош это будет или беру - пофигу. См внимательно, некоторые поставщики продают катушки без наконечника.
а я уже все наконечники менял, имеет смысл брать именно с наконечником, или нет?
Вот боша там вообще два номера:
1 227 030 077 без наконечника
0 221 504 410 с наконечником.
настолько разные.. неужели тока наконечниками различаются
Снятие впускного коллектора бмв е36 м43
Американские автомобильные правила сильно отличаются от европейских. Поэтому американцам пришлось упустить десятилетние легенды производительности. Такие как Европейский BMW E36 M3 и детали. Которые их сделали -ну, их. Теперь, когда время прошло, многие энтузиасты меняют свои американские спецификации на европейские аналоги. Euro-spec E36 M3 получил индивидуальную систему дроссельной заслонки, среди других улучшений. Что дало этой версии значительно больше мощности. Чем ее американскому аналогу. Для автомобилей американской спецификации несколько жизненно важных улучшений могут быть сделаны только на стороне впуска.
Для тех, кто хочет увеличить мощность или сделать какие-либо другие улучшения на стороне водителя моторного отсека. Может потребоваться удаление впускного коллектора. Хотя это не слишком сложно, удаление впускного коллектора может быть утомительным. К счастью, наш человек Гарет Фоули должен был сделать именно это, показав нам процесс в видео ниже.
Модели BMW и применимые годы
Сколько времени потребуется, чтобы снять мой впускной коллектор BMW M50/M52/S50/S52?
Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Размеры моторного отсека между различными шасси, которые несут эти двигатели, не все одинаковы. Меньший моторный отсек может означать более трудное время для получения отдельных компонентов.
Количество времени также может быть определено любыми деталями вторичного рынка, которые, возможно, были установлены ранее. Такими как комплект для забора холодного воздуха. В-третьих, ваше знакомство с этой работой, и эти автомобили будут играть определенную роль в продолжительности работы.
Если это не то, что вы обычно делаете, выделите час, чтобы работа была безопасной. В нашем видео Гарет снимает его за меньшее время, но он очень хорошо знаком с этими двигателями BMW.
Сколько будет стоить снять мой впускной коллектор BMW M50/M52/S50 / S52?
Трудно сказать, сколько это будет стоить у дилера, потому что удаление всегда является частью более важной работы. Если вы следуете этому DIY и делаете это сами? Это будет стоить вам только времени.
Инструменты, необходимые для снятия впускного коллектора BMW M50/M52/S50/S52
Шаги, необходимые для снятия впускного коллектора BMW M50/M52/S50/S52
Шаг 1: Снимите впускную трубу
*У используемого автомобиля был удален автоматический контроль устойчивости. И он использует вторичный рынок впуска. Процесс будет немного отличаться для тех, кто без изменений.*
Начните с удаления разъема датчика массового расхода воздуха. Повернув его влево и потянув за него. Рядом с датчиком MAF находится соленоид продувки Evap. Отсоедините его также от штекера. Затем ослабьте зажим, удерживающий впускное отверстие на корпусе дроссельной заслонки.
Ослабив зажим, осторожно снимите крышку багажника с корпуса дроссельной заслонки. К нижней части впускной трубы подсоединен шланг для регулирующего клапана холостого хода. Снимите этот шланг, и воздухозаборник будет свободен для удаления.
Шаг 2: Снимите вакуумные линии и электрические соединения на верхней части коллектора
Снимите разъем датчика положения дроссельной заслонки. Нажав на металлический язычок на разъеме и потянув его от корпуса дроссельной заслонки. Если продувочный клапан Evap крепится к впускному коллектору, снимите его и отсоедините от него питательный шланг. Питательный шланг проходит в нижнюю часть клапана.
Если ваш автомобиль использует OBD-2, у вас будет датчик температуры всасываемого воздуха справа от корпуса дроссельной заслонки. Вставьте металлический язычок в разъем и снимите его.
Шаг 3: Снимите трубопроводы охлаждающей жидкости корпуса дроссельной заслонки
BMW, как и многие другие производители, использует охлаждающую жидкость, чтобы держать корпус дроссельной заслонки теплым зимой. Возьмите отвертку с плоским лезвием и ослабьте два зажима, удерживающие шланги на корпусе дроссельной заслонки. Аккуратно скрутите линии при их снятии, чтобы освободить их от какой-либо коррозии.
Имейте под рукой тряпку при снятии трубопроводов. Так как в трубопроводах и корпусе дроссельной заслонки может остаться остаточная охлаждающая жидкость.
Шаг 4: отсоедините вентиляционную линию Картера
В передней части двигателя имеется вентиляционная линия Картера, прикрепленная к крышке клапана. Зажмите фиксирующие язычки с обеих сторон разъема и освободите линию. Уплотнительное кольцо герметизирует эту линию к крышке клапана, поэтому его может быть трудно снять.
Вентиляционная линия видит много нагрева и охлаждения от подключения к крышке клапана. В результате чего соединение становится хрупким с течением времени. Если эта линия оригинальна, есть хороший шанс, что она сломается во время удаления.
Сразу за тем местом, где эта линия соединяется с крышкой клапана, есть электрическое соединение для датчика положения коленчатого вала. Как и другие электрические соединения, нажмите на металлический язычок и потяните, чтобы снять разъем с жгута проводов.
Шаг 5: отсоедините жгут проводов топливной форсунки
Для этого СДЕЛАЙ САМ, форсунки и топливная магистраль будут удалены вместе с впускным коллектором.
Жгут проводов топливной форсунки вставляется в каждую форсунку. Заглушки форсунок фиксируются на месте u-образным металлическим зажимом. Кончики зажима нужно отодвинуть и отодвинуть от верхней части вилки. Используйте пару инструментов для подбора, чтобы отодрать наконечники и освободить заглушки.
Вы будете знать, что клип достаточно сдвинулся, когда нижняя часть клипа будет выглядеть так же, как на фотографии выше. Повторите эту процедуру для остальных зажимов форсунок, а затем снимите заглушки с форсунок.
Шаг 6: Снимите трос дроссельной заслонки
Трос дроссельной заслонки использует цилиндрическую гайку на своем конце. Которая сидит в рычаге дроссельной заслонки и удерживает натяжение троса и педали газа. Возьмите рычаг дроссельной заслонки под корпус дроссельной заслонки и держите его открытым вручную. При открытой дроссельной заслонке используйте кирку, чтобы переместить соединитель ствола из того места, где он находится в руке. Как только разъем ствола будет вынут, кабель освободится от корпуса дроссельной заслонки.
Вытащите кабель из черного пластикового зажима, как раз к задней части дроссельной заслонки. И кабель теперь будет свободен от впускного коллектора.
Шаг 7: снимите гайки впускного коллектора
Сразу за форсунками, на коллекторе, находятся семь гаек, которые держат его прикрученным к головке цилиндра. Используйте гнездо 11 мм и длинное удлинительное устройство, чтобы снять гайки с их шпилек.
Выдвижной магнит может помочь извлечь гайки, как только они будут сняты со шпилек.
Шаг 8: снимите опорные кронштейны коллектора
Впускной коллектор опирается на кронштейн, расположенный под впускными направляющими. Чтобы освободить коллектор, снимите два 10-миллиметровых болта, крепящих его к кронштейну.
Трубка масляного щупа использует впускной коллектор в качестве опоры и крепится к нему болтом 10 мм. Трубка щупа-это последний компонент, который нужно открутить от впускного коллектора.
Шаг 9: удалите последние несколько труднодоступных соединений
Сразу за трубкой масляного щупа, заправленной под коллектор, находится клапан регулирования холостого хода. Он соединен с главным жгутом проводов двигателя с помощью того же типа разъема, что и датчик положения коленчатого вала. Ощупайте его рукой, пока не найдете, затем надавите на металлический язычок и потяните, чтобы отсоединить его. Также в этой области находится небольшая вакуумная линия для регулятора давления топлива.
Затем снимите возвратную линию вентиляционного отверстия Картера. Следуйте по трубке масляного щупа вниз, туда, где он входит в картер. Прямо рядом с этим находится место, где возвратная линия вентиляционного отверстия Картера стекает в картер. Леску просто нужно оторвать.
Шаг 10: отсоедините топливопроводы
Сразу за впускным коллектором, напротив брандмауэра, находится место, где топливопроводы соединяются с топливной магистралью. Эти двигатели не используют возвратную топливную систему, что означает, что любое топливо, неиспользованное форсунками. Возвращается обратно в бак. Линии подачи и возврата выглядят очень похожими, поэтому, прежде чем вы их удалите, отметьте. Какая линия идет к соответствующему концу топливной магистрали.
Надавите на черный внутренний рукав, одновременно подталкивая леску вверх. будет отцеплять линии. И тогда они смогут быть вытащены из рельса.
Шаг 11: снимите впускной коллектор
Теперь все отсоединено от впускного коллектора, и он удерживается на месте шпильками, на которых он сидит. Осторожно и медленно поднимите его вверх и выньте из моторного отсека. Под коллектором переплетено множество линий, некоторые из них могут зацепиться при его подъеме.
Впускной коллектор теперь находится вне автомобиля и может быть заменен или повторно использован в зависимости от ваших потребностей. Пока коллектор выключен, было бы неплохо проверить состояние деталей, которые находятся под ним. Замена стартера, труб передачи охлаждающей жидкости, клапана IAC или PCV-все это будет намного проще, если снять впускной коллектор.
Если вы собираетесь оставить двигатель без установленного впускного коллектора на длительный срок. Закройте впускные отверстия на головке блока цилиндров тряпкой или лентой. Покрытие впускных отверстий гарантирует, что никакие посторонние примеси не попадут в двигатель.
BMW E36 M43 1.8l как снять коллектор
Асаламалейкум, привет из Казахстана, вопрос, датчик детонаций возможно снять без снятия колектора?
Насколько я знаю,под коллектором нету реле.
@garegin stepanyan и это реле находиться где то под колектором?
@garegin stepanyan если его отключить стартер тупить будет?
Тот,который под гайкой 10,идет к замку зажигании,а второй под 8,идет под какой то реле,который ,при старте отключает все приборы,типа вентилятора печки,магнитолу итд,что бы вес ток шел только к стартеру.
@garegin stepanyan а эти два шнура куда идут можете подсказать?
Привет, а нижнюю часть впуска не снимал? Не могу вынуть, мешает коробочка со жгутами, куда дпрв, дпкв подключаются
@garegin stepanyan это уже снял все
@Яблочный Джуз попробуй открутить гайки на колекторе и немножко поднимай его ,так легче увидеть что и куда уходит.Также отсоедени трубку подачи топлива и полностью сними инжекторную планку.Одним словом,если эту работу делеаешь первый раз,открути и сними то,что снимается,и не важно,что можешь снять лишние детали,потом разберешься,главное,что бы ничего не сломать по ходу разборки.
@garegin stepanyan снял датчик на давленте масла, и клемму на генератор, а остальные провода куда уходят, не видно..
А что Вам мешает,что бы снять эту коробку?Нужно отсоеденить несколко проводов,в том числе и провада идущие от инжекторов и откинуть ее назад.
Доброго здоровья уважаемый. Есть вопрос не по теме видео. Взял такую же под восстановление. там в проводке в связке идут фишки к датчикам, я разобрался какой куда идет но не могу найти ни на одной схеме, там идет черно-желтый провод как на болт одевается. куда он подсоединяется. Ну просто может Вы знаете?
Добрый день.Извините,но вопрос не по моей части.Я не занимаюсь такими вопросами.Насколько я знаю,черно желтый провода идут на датчики,может быть к датчикам детонации,если в конце болт одевается.
Здравствуйте, спасибо всё чётко понятно. У меня есть вопрос. Дв. М43 1.8 плавают обороты на рабочей температуры, что посоветуете.
Всегда пожалуйста :) Удачи!
@garegin stepanyan все соединения нормально, датчики тоже. Компьютерная диагностика делась. Спасибо вам за ответ.
Вопрос не понял,что значит плавают обороты на рабочей температуры? Если стрелка тахометра на холостом ходу плавает верх вниз,то скорее всего есть пропуск воздуха после дмрв,надо проверить соединение шлангов и места в коллекторе,где может просочится лишний воздух,также это может быть связан с датчиком холостого хода.
BMW E36 M43 1.8l как снять коллектор
Асаламалейкум, привет из Казахстана, вопрос, датчик детонаций возможно снять без снятия колектора?
Насколько я знаю,под коллектором нету реле.
@garegin stepanyan и это реле находиться где то под колектором?
@garegin stepanyan если его отключить стартер тупить будет?
Тот,который под гайкой 10,идет к замку зажигании,а второй под 8,идет под какой то реле,который ,при старте отключает все приборы,типа вентилятора печки,магнитолу итд,что бы вес ток шел только к стартеру.
@garegin stepanyan а эти два шнура куда идут можете подсказать?
Привет, а нижнюю часть впуска не снимал? Не могу вынуть, мешает коробочка со жгутами, куда дпрв, дпкв подключаются
@garegin stepanyan это уже снял все
@Яблочный Джуз попробуй открутить гайки на колекторе и немножко поднимай его ,так легче увидеть что и куда уходит.Также отсоедени трубку подачи топлива и полностью сними инжекторную планку.Одним словом,если эту работу делеаешь первый раз,открути и сними то,что снимается,и не важно,что можешь снять лишние детали,потом разберешься,главное,что бы ничего не сломать по ходу разборки.
@garegin stepanyan снял датчик на давленте масла, и клемму на генератор, а остальные провода куда уходят, не видно..
А что Вам мешает,что бы снять эту коробку?Нужно отсоеденить несколко проводов,в том числе и провада идущие от инжекторов и откинуть ее назад.
Доброго здоровья уважаемый. Есть вопрос не по теме видео. Взял такую же под восстановление. там в проводке в связке идут фишки к датчикам, я разобрался какой куда идет но не могу найти ни на одной схеме, там идет черно-желтый провод как на болт одевается. куда он подсоединяется. Ну просто может Вы знаете?
Добрый день.Извините,но вопрос не по моей части.Я не занимаюсь такими вопросами.Насколько я знаю,черно желтый провода идут на датчики,может быть к датчикам детонации,если в конце болт одевается.
Здравствуйте, спасибо всё чётко понятно. У меня есть вопрос. Дв. М43 1.8 плавают обороты на рабочей температуры, что посоветуете.
Всегда пожалуйста :) Удачи!
@garegin stepanyan все соединения нормально, датчики тоже. Компьютерная диагностика делась. Спасибо вам за ответ.
Вопрос не понял,что значит плавают обороты на рабочей температуры? Если стрелка тахометра на холостом ходу плавает верх вниз,то скорее всего есть пропуск воздуха после дмрв,надо проверить соединение шлангов и места в коллекторе,где может просочится лишний воздух,также это может быть связан с датчиком холостого хода.
Снятие впускного коллектора в БМВ Е39 М57 (часть 1)
Привет при снятии коллектора пропала одна из тех втулок резиновая с металлом если упала в мотор то когда это может проявится?
@Aleksandr Ignatovich а номер крышки масляного фильтра?
@Миша Миша уже не помню
@Aleksandr Ignatovich добрый вечер а на коллектор такой как у вас на БМВ был какие размеры заглушек идут на 33 мм или 22 мм?
@Aleksandr Ignatovich Александр а можно вам как-то фото и видео прислать я сделал щас что бы вы посмотрели перекошен или мне так кажется?
@Aleksandr Ignatovich ок спасибо за информацию полезную
Без резонаторов впускного колетора машина лучше тянет и меньше кушает бензина я сам сделал на бмв740 е38 м60 и глушитель зделал на прямую как труба у сабвуферов снять лямбда зонд и и зделал дс дс генератор на17волть на питание форсунок
Заменил верхний фланец без снятия коллектора. Старый просто сломал. Чтоб легче было открутить. Закрутить новый было сложновато. Особенно дальний болт.
По мне так легче снять коллектор. Но все равно молодец.
механик объясняет очень хорошо и подробно но оператор в начале видео-так себе..
п.с налобный фонарик с светодиодами -очень удобная весчь..
Спасибо за отзыв. Вначале мы ещё много тренировались со съёмками. Посмотрите наши новые видео. Вам понравится.
А может отсюда, кроме течи антифриза высасывать газы в систему охлаждения?
У меня е39 на моторе м52, высасывает газы в систему, и есть течь из трубок под коллектором.
@Aleksandr Ignatovich спасибо большое
@Garik Vardanyan А вот это в вашем моторе вполне возможно.
@Aleksandr Ignatovich спасибо, значит дело в ГБЦ наверно
Это исключено. Гипотетически при заглушенной машине в процессе остывания антифриза может засасываться обычный воздух. Но газов там точно нет.
А почему прокладок 12 а не 13? Что это за недокомплект такой?
Александр , подскажите пожалуйста, обязательно ли удалять вихревые заслонки если они в хорошем состоянии , не люфтят, не клинят ? Спасибо за ответ!
Да , я просто подумал что ее менять не нужно)
Вы имеете ввиду наверное 13 прокладку возле клапана егр? Да, она была.
Здраствуйте!
закрылки вы выбрали или нет?
мои закрылки все еще там. Я надеюсь, что они сумасшедшие, что они в порядке
В возрасте наших авто удалять их нужно.
Спасиба Aleksandr!
удалять или нет? подумай об этом
Будет ли двигатель работать хуже?
Если вы о вихревых заслонках, то на момент ремонта они были удалены. Спасибо.
снимать коллектор не сложно, но геморройно. Искал втулку 40 минут, но в итоге нашел на защите двс) Седых волос прибавилось)
Блять, оператор че клей пьёт или че?
Нет, просто это одно из ранних видео. Не умели если толком снимать. Спасибо за понимание.
Доброго дня.У меня е60 530d 2003 г.в.пробег 480 000 км.сделали недавно раскоксовку,замена гидрокомпенсаторов,замена маслосъёмных колпачкок,после данных работ на 2000 км.расход масла 400 мм.Норма,много.мало ваше мнение?На гашетку особо не давим.
Для меня Сергей это было бы много. Мой м57 не ел масла вообще. Скажите, а течей нигде нет? Может банально турбина сплевывает это масло? Потому что если нет, то похоже на износ поршневой.
Александр здравствуйте у меня бмв е39 3д и когда снял пластик с коллектора и увидел что один болт сорван помоему третий с переди не может ли из- за этого подсос воздуха быть звук под ним есть и чуть подтраевает когда холодная, заводиться не сразу с пол тыка, а не много запоздало едит нормально наступил на педаль резко выбило ошибку неисправность впрыска, но не заглохла ехать дальше минут 3-4 чуствовались провалы тяги мало было потом снова норм. на диагностике всё норм говорят типа все датчики норм показует, я им говорю что может воздух те так может и браться не хотят, или такие сппециалисты как я) Я поменял все шлангочки подачи и обратки и где то звук идёт когда включаешь зажигание, насос пока насос качает потом перестаёт но я помню точно что он качал тише, а тут как журчанье какое-то где- то в раёне этого болта как на меня под коллектором да и ещё там ниже я обнаружил что тнвд держиться на трёх болтах и на нижнем нет гайки когда менял клапан регулятора может ли он но вроде сухо завожу пережимаю шлангу обратки и звук исчезает ну и естественно она глохнет в подаче норм пузирьков нету что ближе к реальности? знаю что надо устранить всё , но пока финансово не могу и пытаюсь своими силами помогите! пожалуйста буду благодарен!)
Устраняйте все подсосы. Вопрос где и как.
Устраните их и пропадут все проблемы.
Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]
Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.
Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e - уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed - уважуха за те знания, которые даются не каждому!
В общем, дело было так.
Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.
В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и "арендовал" у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:
Скинул все кожухи:
И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.
Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.
Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:
Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:
. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) :)
С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):
Снятие впуска
Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:
Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::
Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:
КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили "усики" с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:
Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:
С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:
Но то, что я увидел внутри "центрифуги" повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::
После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:
По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.
Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::
Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.
Так вот.
Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.
И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!
В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.
Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.
Договорился с товарищем об "аренде" того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед - на боки):
Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:
Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:
И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):
Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):
Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])
Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:
Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное - не засрать маслом все вокруг:
Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:
В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг - нах*й.
Подпираем коробас, чтоб не упал на пол :)
Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):
Снимаем картер
После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.
Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:
Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:
Большое зубчатое колесо - неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:
Один из самых важных блоков - масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать :)
Двигатель на столе
Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:
Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:
Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:
А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd - Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).
Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом :)
А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:
Разбор ГРМ
Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.
Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:
Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.
Торсионная пружина эксцентрикового вала.
На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:
Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):
Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:
Ну все, парни, пошла жара! :) Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её "обжимает" вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.
Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):
Заглянув в колодец привода ГРМ:
. можно увидеть, как цепь "облегает" нижнюю звезду:
Снятие опорной перемычки
Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) :)
Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:
Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу :)
Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:
Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:
Снятие и установка выпускного коллектора M52tu!
Вобщем все началось с замены эластичной муфты, после снятия и установки приемной трубы, стал двигатель реветь. Подумал что прокладки приемных труб пропускают, но уж очень сильный звук, а на высоких оборотак, как трактор. Поменял прокладки тоже самое, еще заметил что под кожухом катализатора(того что в выпускном коллекторе) как то труба странно вращается и тут все понятно стало, как оказалось потом- сварной шов банки катализатора отвалился прямо по кругу.
Вариант один-снимать коллектор,но на m52tu это подразумевает либо снятие дрыгателя,либо гемморой полный плюс работа в тесном пространсве между гбц и лонжероном кузова. Легче коллектор на m73 наверно снимать,там он хоть разбирается по секциям!
Простился я вобщем со свободным вечером, а также утром и днем, и как оказалось и ночью тоже.Покурил как следует и полез под бумер!Сначала не знал откуда начать!Снял все теплозащиты.
И тут самое интересное!Еще опасность есть,если вдруг шпилька крепления свернется,то тут уж снятия агрегата не избежать!
Гайки так прикипели что откручивались вместе со шпильками,сначала ключем на 11 открутил те что были более менее доступны, на каждую гайку уходило от 10мин до получаса!прыгал то под машину то наверх опять!Потом труднодоступные гайки снизу откручивал воротком с карданчиком и двумя насадками!,а одну аж с двумя карданчиками(от вида это инструмента немного даже глаз дергался).
Так я снял коллектор и понял -придеться снимать еще один так как тот что глубже не вытаскивается ни сверху ни знизу! вобщем еще гемор,правда быстрее(опыта набрался ведь на первом)
Спустя приблизительно 5 часов все было снято!
Варить сам я его не решился,отдал опытному человеку!
Распилили кожух катализатора заваривали обычным автоматом,прихватили потом зачистили и заварили на мертво и кожух его тоже,сварки не жалели!
Прокладки коллекторов оставил старые,они там металлические,только смазочкой их намазал чтоб прикипели получше!Еще часа три закручивания шпилек с гайками,потом подтянул как следует(момент затяжки на глаз).
Потом приемную трубу прикрутил и мелочи всякие!
Завел!Не узнал двигатель!Таким тихим я его давно не набдюдал!
Ехал домой уставший как собака,но довольный!
Думаю если бы немцу такое предложить он бы на х. послал или как там у них?
Вобщем работа ацкая проделана!на все где то часов 14 ушло!результат тихо и ровно работающий двигатель!Спасибо всем кто помогал!
Читайте также: