Bmw r1150r как снять бак
Обновлено: 05.07.2024
Заменен топливный фильтр и сетка бензонасоса.
Процедуру разборки мотоцикла и снятия бака опустим за несущественностью.По сути имеем бак и необходимость замены топливного фильтра (как после оказалось - не напрасная).Итак:
Ставим метки и вынимаем всю конструкцию наружу:
По итогу имеем: Старый фильтр аж 2002 года (мотоцикл по документам стоял колом с 2007 года, но все же убивает тот факт, что с 2002 года ни одна "блядь" туда даже не лазила), порванная сетка бензонасоса(что хуже, хотя мот работал ровно, а насос не пищал) Ну да ладно, имея опыт "общения" с такими насосами прихожу к выводу, что насос годный(видел и по хуже) а форсунки все-равно планировалось отдать на ультразвук.Пару слов о насосе: никогда, нет - НИКОГДА, не "колхозте" насос от жигулей.Там по заводу стоит самый обычный VDO-шный насос от BMW, который в 90-е годы ставился на большинство BMW e34, e36 и e39.У себя дома вы найдете такой на любой разборке просто попросив (к примеру) топливный насос от BMW e36 316i с мотором M43 1996 года (ну или 1993-го, но не позднее ноября месяца). Затем извлеките его из пластиковой конструкции и . у вас в руках именно тот насос, который вам нужен (без всяких доработок).У BMW с конца 80-х был огромный контракт на поставку этих насосов и они ставили их на все, что могли(в том числе и на мотоциклы). Так же вы найдете такой насос на любой европейской разборке и на разборках большинства Африканских стран))).В принципе он сам по себе - штука довольно надежная и ходит по 300000 км.(ну или пока сетка не порвется и на это не забьют болт):
Именно с волшебными словами "BMW e36, топливный насос, сетка" + старый насос от BMW e39 в кармане(родной забыл дома, перепутав с насосом от мотоцикла) была найдена вот такая сетка (были и больше, но я остановился на такой):
Меняем "злополучный" фильтр, вспоминая добрым словом экономных европейцев. Из старого выдуваем кучу всяческой "Дряни" (угольной, что не очень хорошо.Будем надеяться, что фильтр стал разлагаться исключительно недавно и от возраста и простоя) и удивляемся тому, как мотоцикл от этого не угандошился, т.к при покупке работал ровно и гладко, компрессия была в норме, а эндоскопия показала наличие хона. Как это "дерьмо" ездило "до" - ума не приложу, ибо все возможные предпосылки на хозяина-пофигиста уже найдены (ну или мне так кажется):
Мотоцикл бмв r1150r как снять бак
Есть несколько причин. По которым газовый колпачок может прилипнуть или не может быть снят с бензобака.
В приведенной ниже информации мы ответим на все три вопроса и предоставим некоторые ресурсы. Которые помогут вам определить. Почему этот маленький пластиковый кусочек не сотрудничает.
Метод 1 из 3: понимание того, почему газовый колпачок застревает и не отрывается
Газовый колпачок предназначен для выполнения двух работ. Первая задача состоит в том, чтобы предотвратить выход паров бензина или жидкости из бака. Вторая обязанность заключается в поддержании постоянного давления внутри топливного элемента. Именно это давление позволяет топливу поступать в топливный насос и в конечном итоге питать ваш автомобиль.
В ситуации. Когда газовый колпачок поврежден. Он теряет свою способность поддерживать уплотнение на топливном элементе. А также уменьшать величину давления внутри газового бака.
Однако бывают и такие ситуации. Когда газовый колпачок отлично сидит на топливном баке – но не отрывается.
В общем, есть три общие причины, по которым ваш газовый колпачок может застрять:
Газовый колпачок герметизирован вакуумом: топливный бак должен иметь постоянное давление внутри топливного элемента. Чтобы распределять топливо к насосу и. В конечном счете. К двигателю. Во многих условиях, включая чрезмерное нагревание, резкие изменения барометрического давления или высоты. Или когда топливный бак работает очень низко. Газовый бак может создать вакуум-подобное уплотнение вокруг газовой крышки. Которое герметизирует крышку плотно.
Эта ситуация высокого давления создает вакуумное уплотнение. Которое делает почти невозможным открутить газовый колпачок.
Газовый колпачок имеет поперечную резьбу: подобно во многих отношениях поперечному резьбовому болту или гайке с выступом. Плохо резьбовой газовый колпачок также может привести к прилипанию газового колпачка. Что делает его почти невозможным снять без инструментов или сломать колпачок.
Будь то из-за человеческой ошибки или механического дефекта крышки или корпуса топливного бака. Если резьба не совпадает. Вы иногда можете надеть крышку. Точно так же. Как вы можете надеть крышку стеклянной банки. Даже если вы не завинчиваете ее правильно.
Запорный механизм поврежден: на некоторых газовых колпачках есть запорный механизм, который гарантирует. Что колпачок можно снять только ключом. Однако этот замок подвержен повреждениям из-за чрезмерного воздействия паров газа и избыточного давления внутри топливного бака в ситуациях. Описанных выше.
Если замок поврежден,это может привести к тому. Что газовый колпачок будет вращаться, не отрываясь.
В резьбах топливного элемента есть мусор: если грязь. Листья или любая другая форма мусора загрязняет газовый колпачок и резьбу бензобака. Колпачок может легко застрять. Этот мусор может попасть в ловушку в резьбе.
Когда это происходит, он создает дополнительное давление и трение, делая крышку чрезвычайно плотной. Что может сделать ее очень трудной для удаления.
Это всегда хорошая идея, чтобы профессиональный механик снял сломанный газовый колпачок, чтобы уменьшить вероятность повреждения других компонентов топливного элемента.
Метод 2 из 2: проверка газового колпачка и корпуса наполнителя на наличие повреждений
Во многих случаях проблема, которая вызывает застревание газового колпачка, вызвана одной из трех вещей:
- Механический дефект в газовом колпачке
- Ошибка пользователя при установке газового колпачка
- Механический дефект заливной горловины бензобака
Поскольку существует три различные причины заклинивания газового колпачка. Вы должны выполнить должную осмотрительность. Чтобы убедиться. Что все три области устранены для устранения повреждений. Этот процесс должен начинаться с осмотра самого газового колпачка.
Шаг 1: Проверьте газовый колпачок на наличие повреждений. Как только газовый колпачок будет снят с автомобиля самостоятельно или профессиональным механиком. Осмотрите несколько отдельных компонентов. Которые могли привести к тому. Что газовый колпачок застрял или свободно вращался. Не будучи в состоянии оторваться.
- Клапан сброса давления: эта часть расположена внутри газового колпачка и позволяет выпускать небольшое количество давления из колпачка в тех случаях. Когда в резервуаре создается избыточное давление. Если клапан застрял. Это может вызвать избыточное давление внутри топливного элемента и затруднить его удаление.
Чтобы определить, повреждена ли эта деталь, нажмите на середину газовой крышки, чтобы увидеть. Движется ли клапан вверх и вниз при нажатии.
Если это не так, то это, возможно, было причиной того. Что газовый колпачок не мог быть удален без инструментов.
Прокладка: под газовым колпачком находится резиновая прокладка. Предназначенная для создания уплотнения между основанием заливной горловины топлива и газовым колпачком. В некоторых случаях прокладка может застрять между газовой крышкой и корпусом наполнителя. Проверьте прокладку на наличие разрывов, потертостей или других признаков
Резьба газового колпачка: во многих случаях резьба газового колпачка будет поперечно резьбовой на корпусе наполнителя топливного элемента.
Шаг 2: осмотрите замок на запирающемся газовом колпачке. На некоторых автомобилях крышка бензобака будет иметь запирающий механизм, который требует ключа. Чтобы отпереть ее от корпуса топливного бака. Если замок сломан, газовый колпачок будет вращаться свободно.
Когда ключ вставлен и повернут, набор Когда замок поврежден, эти
Когда газовый колпачок снят с автомобиля. Вставьте ключ в запорный механизм и поверните его в положение
Если вы не видите никаких действий на дне или внутренних частях газового колпачка, то виновником был замок. Купите новый фиксирующий газовый колпачок или стандартный OEM-газовый колпачок и установите его на свой топливный бак.
Шаг 3: осмотрите корпус наполнителя бензобака. Есть некоторые случаи, когда корпус наполнителя, в который вставлен газовый колпачок. Может быть причиной того. Что он застрял.
В этом случае корпус наполнителя будет иметь повреждения или чрезмерный мусор, который приведет к тому. Что газовая крышка не будет правильно резьбиться или гладко прилегать к бензобаку.
Проверьте корпус наполнителя бака на наличие следов избыточной грязи, мусора или царапин там. Где крышка вкручивается в бензобак.
Ищите любые препятствия на топливной горловине. Во многих случаях посторонние предметы, такие как ветка, лист или другой предмет. Попадут в топливную горловину и будут препятствовать плавной установке газового колпачка.
Если корпус наполнителя бензобака поврежден, его нужно будет заменить профессиональным механиком. Это крайне маловероятно, но может произойти в некоторых редких случаях.
В большинстве случаев замена газового колпачка на ЛЮБОМ автомобиле. Грузовике или внедорожнике очень проста. Но если у вас есть ситуация, когда газовый колпачок слишком туго закручен. Свободно вращается или вы просто не можете его снять. Вы можете обратиться за помощью к профессиональному механику.
Попросите профессионального механика, например, одного из ваших механиков, провести визуальный осмотр, чтобы определить. Что способствовало заклиниванию газового колпачка. И починить то. Что повреждено.
Bmw r1150r как снять бак
Вопрос к знающим
что за разьемы на фото один белый маленький и два больших центральных?
Еще разьем на крыле с заглушкой
Error Code Table
4444 No errors in memory
4445 CO2 potentiometer
1122 Hall sensor 1
1133 Hall sensor 2
1215 TPS sensor
1223 Oil Temperature Sensor
1224 Air Temperature Sensor
2341 Lambda sensor control limit
2342 Lambda sensor value is invalid
2343 Mixture ratio limit
2344 Lambda sensor shorted to ground (-)
2345 Lambda sensor shorted to 12V
0000 No further errors
1111
CO Potentiometer
1133
Hall signal 2
1122
Hall Signal 1
1215
Throttle Butterfly Angle Sensor
1223
Engine Temperature Sensor
1224
Air Temperature Sensor
2341
O2 Sensor At Limit
2342
O2 Sensor signal invalid
2343
Mixture setting at limit
2344
O2 sensor shorted to ground
2345
O2 sensor shorted to 12V
0000
No further fault stored
4444
No Fault Stored
Не бывает неточных координат, бывает мало заряда!
F**k motorcycle services. Принцип "сделай сам" - труЪ :)
Начнём:По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже)
.Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."
Bmw r1150r как снять бак
Здравствуйте коллеги! Хотелось бы написать о первом ТО мотоцикла после покупки. Думаю писать о замене масла и свечей смысла нет, хотя этим я ещё не занимался:). Сразу хочу поблагодарить за консультацию товарищей из Арсеньева, которые дистанционно паказали на что надо обратить внимание и какие болты крутить:) Буду рад если что то дополнят.
Итак бмв р1150 рт, пробег 50000.
Снял аккуратно пластик, как обычно много болтиков вкруг под шестигранник. Состояние пластика отличное. Визуальный осмотр мотоцикла тоже порадовал.
Походу поменял воздушный фильтр, тот что стоял был грязный. Воздушный фильтр находится под сиденьем водителя. Меняется очень быстро. Фильтр брал за 530 рублей.
Изоляция на проводах ведущих к рулю, высохшая. Сорвал её до конца. Буду ставить гофры.
При осмотре скажу так, видно что в двигатель не лазили. Всяких потеков, масленных соплей и т.п., нет! Состояние патрубок и резиновых деталей, довольно бодрое, без трещин и эластичные.
Первым делом проверил ремень генератора. Крышка генератора на 4х болтах. Снимается довольно быстро. К слову сказать генератор на бмв не слабый, размером как автомобильный и если память мне не изменяет мощностью 700вт.
Ослабил три желтеньких болта, ключ на 13, генератор просел вниз. И снял ремень. Ремень стоял родной, прошедший 50000. Что сказать за ремень. Ремень целый и ещё эластичный. Вывернул его на изнанку, заметил что есть уже микротрещены на зубах. Решил что поставлю новый. Благо купил заранее оригинал 1500 ре. Хотя ребята сказали тот же мацума можно было купить за 300 рублей.
Есть такая страшная вещь как датчик холла. Он как раз находится там же где и ремень генератора, сразу за большим шкивом. Почему он такой страшный. Есть такая тенденция что от температуры, влаги и времени, высыхает проводка. Соответственно трескается и может быть кз. Чем это грозит, да собственно просто мотоцикл в одно прекрасное время не запустится.
Все это конечно же лечится. Заменой проводов. Вечер с паяльником и все готово. Провода и изоляцию конечно же надо брать стойкие к температуре.
Итак снимаем шкив. Мотоцикл ставим на передачу, жмём на задний тормоз, и ключом на 16 откручиваем центральный болт. Все!
Вот эта треугольная железяка на трёх болтах и есть датчик холла. Снимать я её пока не стал, так как настал вечер и побрел я из гаража домой. Так что продолжение следует.
Пока что могу сказать. Любая техника нуждается в ТО, тем более свежекупленная и с таким пробегом. Были у меня мотоциклы свежее по годам и с очень приоочень маленьким пробегом, и с видом как с салона. И было это так, сел с таможенного склада и поехал. Ни куда не надо было лазить, крутить болты и что то менять кроме масла. Но все течёт, меняется. Мы не ищем легких путей:) давно хотел попробывать бмв и именно такой. Так что вывод будет сделан в процессе эксплуатации. Пока все устраивает и нравится!
Опыт использования мотоцикла BMW R1150R
Возможно это особенность моего экземпляра, но реактивной тяги я не заметил а вибрации мне не мешают и даже не раздражают. В очередной раз убеждаюсь что все в нашей жизни индивидуально. При моих 180 см и массе 90 кг парковаться и двигаться в пробках удобно и большая масса не раздражает. Думаю что водители с моими ттх и выше скажут тоже самое. Если пилот легче и меньше ростом то возникнут небольшие неудобства при парковке и манёврах между машинами-высота по сидению и масса достаточна велика и, видимо, рассчитана на рослых водителей. Динамика достаточная. Отклик на любой передаче мгновенный. Передачи короткие-1-я реально только для того чтобы тронуться или «тошнить» в пробке. 6-я разительно отличается-длинная. На ней байк уверенно разгоняется от 60 и уже до достижения максимальной(около 200 км/ч).
Есть небольшой нюанс: Байк подламывается в повороте на маленьких скоростях-это следует учитывать при вождении. На прямой и при скорости выше 20 км/ч движение очень предсказуемо и стабильно.
Тормоза. Еще раз-они просто зверские! Серво-усилитель и комбинированная тормозная система в связке с 320 дисками спереди делают свое дело на 100%. От себя могу добавить, что если бы не присутствие ABS на борту то они были бы просто опасны даже для опытного пилота. Обратная связь специфическая и требует привыкания.
Ветрозащита. Это неоклассик. Этим все сказано. Штатный ветровик(дополнительное оборудование для этой модели) спасает до 140-150 км/ч при росте до 180 см потом поток встречного воздуха начинает докучать пилоту.
Посадка. Она изумительна как для пилота так и для второго номера. Набивка сидений плотная но не скудная. Поездка в 400 км доставляет удовольствие-пятая точка чувствует себя отлично. Эргономика отлично рассчитана. При том явно на обычных людей а не на японцев кои славятся скромными габаритами и длинной конечностей. Руль широкий. Локти разведены под правильным углом. При этом в зеркала мы видим то что твориться позади байка а не эти же локти.
Панель приборов лаконична. Никаких дисплеев. Только аналоговые тахометр и спидометр плюс различные сигнальные лампы. И аналоговые часы! Очень красивые и удобные. Приборная панель читается отлично при любых условиях. Сигнальные лампочки тоже видны в любую погоду. А вот на полноценном указателе топлива инженеры Баварии сэкономили. Это странно, учитывая первоначальную стоимость мотоцикла. Спасибо что оставили лампочку резерва.
Зеркала читаются отлично. При моем росте в 180 см в них виден только края плечей, которые не мешают считывать дорогу позади мотоцикла. При характерных вибрациях «оппозита» на 3500-4200 об.мин картинка в зеркалах остается стабильной и не «плывет».
Стоимость содержания. Вопреки общему мнению, что техника BMW дорога в обслуживании мой байк ни чем не отличается тут от своих азиатских собратьев.
У меня расходы с R1150R возможно немного выше. Проехал на нем 6 тысяч км. за это время долил 2 литра масла. Расход бензина примерно 7 литров. Поломка была одна: потек сальник в редукторе, что встало в 6 тысяч рублей, так как пришлось снимать и разбирать редуктор, сама резинка копеечная. В остальном все ок. На мой взгляд в новых моторах (R1200R) расход масла немного ниже чем в старых (R1150R), хотя производитель в мануалах пишет, что 1 л/ 1000 км это в пределах нормы (звучит диковато).
Владел моцем один сезон, личный пробег на нем около 8000км.
До этого были Kawa ZZR400, Honda Shadow 400, Yamaha FZ6, Honda CBR1100XX, Honda CBR929RR.
После всех мотоциклов на которых я ездил, когда я сел на бмв, первая мысль: какая же у него офигенная сидушка, такого комфорта для своей пятой точки не получишь даже на круизере с каким нибудь седлом от «Мустанг». Через неделю эксплуатации я понял что на японца больше никогда не сяду, все мои следующие мотоциклы будут BMW =) Теперь по порядку: Сидушка — верх мечтаний, жопа не устает даже при дневном пробеге близком к 1000км, тормоза — байк тормозит как об стену, моментально, с любой скорости, по началу даже страшно было сильно на ручку тормоза давить, кстати тормозить ногой вовсе не обязательно, тормоза распределяются сами и на переднее и на заднее колесо с рычага на руле. АБС работает отлично. Подвеска это тоже очередной шедевр немецких инженеров, хз как они это сделали, но мотоцикл не клюет при торможениях вообще, отлично съедает любые неровности, даже есть пример из личного опыта, ехали втроем по херовому учатку трассы, я на нем легко без напрягов держал 110-120, двое других еле еле ползли 70-80. Рулится байк несмотря на свой размер и вес как велосипед, стоит только тронуться с места, и вес мотоцикла изчезает куда то. Мотор на этом мотоцикле больше для любителей спокойной езды, тянет с низов, ест мало, на трассе можно уложиться в 4-5 литра на 100 км.
Так же мотор едет одинаково хорошо если ты с пассажиром и багажом, в гору, с горы — похер, едет незамечая! Если же захочется отжечь, то и на это мотор способен, но будьте готовы к огромному расходу бензина и масла. Масло начинает брать на скоростях выше 170. Мотор очень неприхотлив, жрет любой бензин лишь бы горел.
Вибрации есть только на определенном маленьком диапазоне оборотов, и особо не досаждают в дороге.
Вообщем комфорт, управляемость, безопасность, надежность на высшем уровне! За пробег 60000 км, кроме планового ТО, было всего две поломки
1)Открутился «-» на аккуме,
2)Скончался блок АБС, но чисто из за человеческого фактора.
Минус за все время нашел только один: достаточно проехать по маленькой маленькой луже, что бы испачкать мотоцикл и себя с ног до головы.
уже 2 месяца на и 2600км на бмв.
мой первый сезон, в мае взял BM ENDURO 200, проехал на нем 400км (сейчас продаю его на известном сайте) и подвернулся, как мне сразу показалось хороший бмв))
о байке:
2001 год
пробег был 15000км
комплектация — подогрев ручек, заводское стекло, АБС(искал мото только с абс), багажник под кофр, дуги вундер.
Сразу поменял переднюю покрышку (требовалось), поставил, на мой взгляд лучшее из того, что есть — мишлен pilot road 3.
ну что сказать, похож на супер урал — звук оппозита, вибрации, тяга — все просто супер.
на шестой передаче при 120км\ч — 4000 об\мин.
езжу на работу на нем, с собой всегда рубашка с галстуком, а в офис перевез остальную часть гардероба :rofl:
хотя мото уже почти 12 лет — выглядит здорово, огромная куча блестящего немецкого железа никого не оставляет равнодушным
снаряженная масса 238кг, это чувствуется при перебежках между машинами в пробке, а на ходу очень легкий (спасибо оппозиту — низкий центр тяжести).
Друг ездит на хорнете последнем — тоже очень крисивый, юркий мотоцикл, но рядом с бмв как велосипед.
Мне нравиться марка бмв, были Х5 4.4 и 135i. (сейчас мерседес, вот и решил что-нибудь из бмв все-таки нужно в арсенале иметь
но мото купил немного экипа бмв — куртку и штаны. боты дайнез очень хорошие — колодка у них просто супер.
мне говорят, что для 28 лет байк мой пенсионерский, а вот мне нравиться. очень. если когда-нибудь пересаживаться, только на r1200r или k1300r
BMW R1150RT Снятие пластика, бака, замена аккумулятора
wystarczy lewą osłonę zdjąć potem rurę prowadzącą do filtra powietrza osłonę filtra i to wystarczy a nie demontować pół motoru.
Доброго время суток. Дополнение: бокс с магнитолой крепит ещё четвёртый винт под шестигранник на 3, сзади бокса. На моём моте 2004 г.в. есть ещё один топливопровод, без клапана, разъединил чтобы снять бак, потек бензин. Хорошо сын был рядом, дал канистру, весь бензин стек.
Какие размеры АКБ.
Видел на ютубе , как иностранец подключал дудку от "паровоза".
Он просто снял пластик с левой стороны и еще несколько деталей и вытащил АКБ влево.
Ни фига себе. Это же половину мота надо разобрать. Мой R80 RT просто подарок.
It was enough to remove the left part only ! So much work for nothing .
Только арийская раса могла додуматься так разместить акб на мотоцикле
Какое ебалово, а не мотоцикл!
Покажите как добраться до аккумулятора на R1150R пожалуйста?
Очень полезное видео, мне как раз надо менять трос заслонки ( та что при холодном пуске слева) и фильтр в баке, смотреть что с магнитолой, спс за видео!
Helló! az akkumulátor cseréhez az üzemanyag tartályt nem kell nem kell megbontani.Ülés,bal tükör,bal idom,szívócső és akkumulátort oldalra kihúzni.És kész.
Да, нам бы в Дюссельдорф таких пацанов. А то даже посоветоваться не с кем.
а то недавно аккумулятор менял, вот благодаря этому видео, все аккуратно снял и поставил, на парковке перед домом
Как турист или в гости к комуто?
Буду там 11го Июня)
Spaciba, muy drug! I don't speak Russian, but I understood you perfectly! Many thanks!
@BMW Boxer Club i would like to know how you achanged the radio to a cd player.. do the bar controls still work ??
You are always welcome! We now prepare translation to most popular video. Coming soon! ))
dobr dien spacibo for this video !
I don't understand the language, but thank you for posting this video!!
спасибо за видео. но. снимаешь левую боковину, убираешь патрубок ведущий к воздушному фильтру, и вынимаешь аккум сдвига его влево, работы раза в три меньше.
. прямо на улице,вот так раскидать мот! смело!)
Здравствуйте. Скажите, дополнительный козырек фирменный или собственное творчество? Если фирма, где можно купить?
Илья Кароваев это mra. Продается на Луисе.
Danks for Upload
А что он от подножки не глохнет?
На подножке он не глохнет пока на нейтралке стоит.
Супер продолжай в том же духе, интересно и информативно. Хотел по началу максискутер, но аппетит приходит во время еды, теперь хочу гуся. Наткнулся на твои обзоры, если все таки куплю бмв будут весьма кстати)) Палец вверх.
C'mon. It Couldn't Be Better! crawl believe What's your opinion about that, guys !!
Неплохие обзоры,Михаил продолжай отчёты о различных работах и особенностях эксплуатации,познавательно
теперь я знаю как спистеть зеркала
Михаил, немного не в тему, но уже измаялся искать причину, может подскажешь: при наборе скорости свыше 150 происходит сброс оборотов при открытии газа, скорость падает километров на 20, после чего снова можно прибавлять. Спустя несколько месяцев то же, но уже на скорости 120 км/ч. Сейчас уже на 100 даже произошло. Свечи новые, бензонасос 3,5 бар качает, воздуш. фильтр в норме. В чем проблема, понять никак не могу.
И ещё - смотрю на руле пультик знакомый. У меня такой же с магнитолой Сони на мотоцикле, только я пытался вывести с панели светодиод на приборку, чтобы пультом без провода переключать можно было. Но видимо сигнал слишком слабый, не пашет в такой конфигурации. А ты как сделал с проводом, поподробнее можно?
+BMW Boxer Club Для истории оставлю информацию. Костя таки доехал до меня. Дело было в топливном фильтре)) Он стоял родной с завода)) К сожалению случай не первый в моей практике. Так что при покупке мота из Японии. Обязательно меняйте на первом же ТО.
Можно лампочкой. Подробно описано в мануалах лежащих в группе VK BMW Boxer Club Вэлком
У меня 1100RT и под сиденьем только трехпиновый разьем. Через него можно мотор тестить?
Снимаеш заднее седло и видиш под пластиком круглую бобышку
Бак не обязательно трогать для снятия акб. Нужно снять только левую часть облицовки и открутить воздуховод он не будет мешать вытягиванию акума в лево.
+TheKeep85 Так же меняю аккум, снимаю только левую бочину
Нашлепка на сидении из чего? меня всем устраивает мот , кроме того что жопа начинает ныть км через 300.
@Михаил Черепащук Если у тебя руки дойдут до апгрейда сидухи, ждем видос )
Так она и должна начинать ныть через 300 км))) Бака как раз примерно на столько и хватает ))) Нашлепка - гелевая, все думаю перетянуть седло и вшить ее внутрь вместе с попогреем, ибо уже катаюсь! )))
О мотоцикле BMW R1150RT
Класс турист всегда привлекал любителей мотоциклов, особенно модель BMW R1150RT. Немецкий производитель всегда славился безупречным качеством продукции, ведь она сумела обрести массу поклонников по всему миру. Примечательны не только стоковые технологии, но и возможность их дальнейшего тюнинга.
Немного истории
Старт производства произошел в 2001 году, и очень скоро первая партия поступила в продажи. В 2002 году мотоцикл начал оснащаться иммобилайзерами и индивидуальным ключом-чипом. Особых доработок постигла тормозная система, которая из аналоговой стала наиболее развитой и передовой на момент введения в эксплуатацию. 2003 год – на каждый цилиндр приставлено две свечи и спустя год производство было закрыто. Модель за три года существования, к сожалению снята с производства, так как признана устаревшей. Основные узлы и особенности конструкции перекочевали в дочернюю модель R1200RT
Немного нововведений
В технической части мотоцикла была модернизирована тормозная система, а также установлен новейший двигатель с рабочим объемом 1130 см3 с комбинированной ABS и шести ступенчатой КПП. BMW R1150RT получил все приметные черты серии R, в их числе был карданный привод и фирменное детище Paralever и Telelever. Немаловажными стали и встроенная возможность регулировки ветрового стекла, сидения, противотуманных фар, боковых кофров и два выхода розеток. Куда же современной технике без подогрева рукояток?
ABS второго поколения является интегральной системой, а данная модель была в числе первых, кто получил данную технологию в полной или частичном исполнении. Как работает данная системы? Она отвечает за одновременное подтормаживание двух колес независимо от того какой тормоз использовался передний или задний.
Немного об особенностях мотоцикла
Ввиду того, что R-серия была одной из наиболее продуктивных, которая дополнялась всяческими инновационными продуктами немецкого производителя. К слову, как заявляет компания BMW, ее детище имеет расход до 5,6 литра на км пути. Причем стоимость не настолько уж «древней» модели на вторичном рынке составляет минимум 250000 в состоянии более-менее. Если же хочется приобрести состояние получше, то соответственно придется и раскошелиться, но затраченные средства на покупку немецкого детища не окажется напрасными. Вы сумеете получать настоящее удовольствие от вождения и не придется каждый раз помещать мотоцикл в ремонт.
kot_3axap
Захотелось мне однажды заиметь мотоцикл с круглой фарой да растопыренными цилиндрами. После прочесывания местного рынка нашел три агрегата на продажу.
Два в состоянии средней ушатанности и на ходу (посему довольно дорогие), один в практически заброшенном состоянии и поэтому подешевше. Ну, после торгов его и хапнул.
Фотки во время первого знакомства
При более пристальном взгляде начали вылазить многочисленные косяки
04 Повсюду ржавчина
05 Спицы все ржавые
08 Масло там, где его быть не должно
09 Моцык стоял проодолжительное время, но под ним луж масла не натекло
11 Худшая проблема - краска отходит повсюду. На фото коробка передач, на двигателе еще хуже
12 На задней вилке следы коррозии под краской. Кожух тормозного шланга отсутствовал, коррозия начала распростряняться от шпилек крепления.
13 Состояние краски на двигателе
14 Протечки масла из под цилиндра?
15 Изоляция кабельных жгутов обсыпается
17 Резина выглядела практически новой, но ее возраст как у самого мотоцикла
18 Коррозия задней вилки
Также заднее крыло треснуто с обоих бортов.
Конечно, при осмотре запустить было не вариант - батарея дохлая. Посему, выторговавшись по результатам осмотра еще ниже, забрал этот хлам. После перевозки агрегата домой, сменил масло и батарею и рискнул запустить.
Запустился, что называется, с полоборота. Накатал порядка 100 миль (съездил на регистрацию, пообщался с механиками, просто покатался). Выяснилось, что у левого цилиндра есть некоторые проблемы с натяжением цепи (как позже раскопал, это общая проблема модели, для решения которой производитель выпустил модифицированный натяжитель), ну и компрессия на одном цилиндре была довольно низкая, хоть и в пределах нормы.Также не работало управление на левой консоли - поворотник, гудок, дальный свет.
После покатушек начал разборку.
Это мой первый мотоцикл, который я разбирал. Ну, ломать - не строить, но хотелось его еще и собрать потом до кучи.
Основная цель - покраска двигателя. Но проблема этого творения сумрачного немецкого гения в том, что двигатель нельзя просто взять и вынуть из рамы, ибо он сам таковой и является. Т.е. шоб движок "вынуть" - надо разобрать моцик полностью, от слова совсем. Ну а раз уж такая разборка, тогда сразу и всё остальное, что под руку попадется - в покраску.
На пескоструйку и "покраску" порошком отдавал местному кастомайзеру, расходники и прочие запчасти заказывал из Германии.
Прошерстил американский форум, посвященный данной модели. Набрал там всякой полезной инфы. Распечатал сервисный мануал. Вышел затык со электросхемами - в сети не нашел, видать сильно засекречены. Пришлось заказать.
19 Топливный бак снят. Эта модель без ABS, на ее месте лежит коробочка сигнализации.
20 Верстак для разборки. Центральной подножки нет. Мотоцикл поднял электролебедкой, подвешенной за балку и так и оставил, чтобы не завалился при разборке. Снял колеса.
21 Состояние педали тормоза
22 Коробка для батареи ржавая.
23 Кабельный жгут под батарейным отсеком выглядит ужасно. Наружная изоляция обсыпалась, однако все проводки, к сачстью, оказались в хорошем состоянии и замены не требовали.
24 Каким-то образом, фотка получилась отзеркаленная :-) Наверное, при конвертации не туда нажал :-)
25 Содержимое электрического ящика со всякими релюхами и коннекторами
26 Передняя подвеска (телевер или как там его) имеет странную алюминиевую заглушку по левому борту, сзаточенную под шестигранник. Как видно из фотки, шестигранник оказался сильнее. Не сняв крышку - не вынуть ось.
27 Дрель - лучший друг юного слесаря. Крышка усверлена по самое немогу (взамен заказана новая).
28 Линии впрыска - резиновые части все в трещинах, для покатушек перед разборкой пришлось обмотать изолентой для изоляции воздушных протечек.
29 Вилка разобрана, сальники и пыльники заказаны.
30 Грязюка в вилке (пластиковая трубочка является частью конструкции).
32 Передняя рама демонтирована. Пиломатериалы на заднем плане - заготовки для другого проекта, выполненного параллельно (и гораздо быстрее) - перестилка крыши дома
34 Ну и мешанина
35 Крепление минуса батареи к массе
36 Расположено очень неудобно. Бол естественным путем отказался выкручиваться, пришлось высверливать.
37 Подсоединение датчика выглядит совсем ненадежным, однако не нашел инфы о том, что провод соскакивал у кого нить
Пришла пора разборки двигателя.
38 Для начала надо демонтировать генератор, висящий на передней крышке.
39 Коробка и сцепление сняты
40 Разборка коробки в планы не входила, поэтому договорился на покраску не порошком, а обычной авто краской - в таком виде оставлять нельзя.
41 Сцепление сухое, однодисковое
42 Двигатель "вынут" из остатков мотоцикла
43 Цепь на левом цилиндре обвисшая (не совсем заметно на фото). Новый натяжитель модифицированной конструкции заказан.
44 Разборка цилиндров.
45 Работа кипит. Обратите внимание на шпильку, вставленную в отверстие в маховике слева - необходимо для удержания поршней в ВМТ. Заказал попутно специальную приспособу для этой цели, которая фиксирует маховик через зубья.
46 Чтобы поршень не стукнулся о корпус, перед снятием цилиндра подвязал поршни к шпилькам
47 Изолентой пометил, на сколько шпильки были вкручены в корпус, после чего выкрутил их с помощью двух гаек
48 Цепь синхронизатора перед демонтажом
49 Метка ВМТ крохотная, но все же заметная.
50 Масляный насос
51 Маховик снят.
52 Шпилька для пружины боковой подножки обломилась при попытке выкрутить. Выточил новую из болта.
53 Болт крепления защитной рамы вокруг цилиндров. Какой-то умелец посадил его на клей. Причем в отверстии, насколько я понял, изначально резьба отсутствует. Головку сорвал довольно быстро, кувалдинг не помог ни на холодную, ни при нагреве газовой горелкой (грел осторожно, без фанатизма, чтобы корпус не повело). В общем, пришлось высверливать, иначе картер было нерасполовинить.
54 Сверление заняло два вечера (возился с мотом после работы) и несколько сломанных сверел.
55 Внутри все чистенько, дефектов не обнаружено. Разборка коленвала не планировалась.
56 На валу два больших сальника.
57 Остаток болта необходимо было досверлить и выбить
58 Разборка масляной системы.
60 Состояние впускных клапанов
61 Планировал покрасить также выхлопную трубу. Однако, так и не смог выкрутить датчик кислорода.И грел, и фигней всякой брызгал, и ключом газом газовым грыз - никак. Оставил пока так, а выхлоп пришлось пытаться хоть как-то отполировать.
62 датчик кислорода после попыток его выкрутить
63 Колеса покрашены (пескоструйка, затем порошок), новая резина установлена.
64 Передняя рама покрашена и собрана - установлены холодильники
65 Поршня очистил от депозитов.Померял кольца - в пределах. Заказал комплекты новых колец.
66 Клапана очищены. После покраски головок отдал на притирку, чтоб самому не возиться.
Обслуживание BMW R1200GS
На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.
А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.
В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.
Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите защиту картера.
2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.
3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.
4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.
5. Закрутите фильтр с правильным моментом.
6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.
7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.
1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.
2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.
3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.
4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.
5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.
6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.
7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.
2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!
3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!
4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.
5. Ослабьте задний болт Паралевера.
6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.
8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.
СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.
1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите крышку заливной горловины
4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Вытащите проволочный фиксатор.
2. Выкрутите палец.
3. Вытащите пружину.
4. Снимите старые колодки.
5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.
6. Поставьте пружину обратно.
7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).
8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.
2. Подходящим инструментом вытолкните палец.
3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.
4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.
5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.
6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.
Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария
Обстоятельный минимализм, благодарю автора.
-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.
Читайте также: