Целик на иж 27 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Целик на иж 27 своими руками
У меня такой проблемы нет. При стрельбе на 40-45 м и "укладке шарика мушки на планку" пуля прилетает на 6-8 см ниже точки прицеливания. Т.е. на 35 метров будет то, что надо. Я выше фото выкладывал.
Целик на ружьё. Как изготовить-установить?
Целик на ружьё. Как изготовить-установить?
А какой смысл в его установке, если уровень большинства целиков находится выше линии прицеливания на 15-18 мм. Мне на 50-60 метров стрелять, а не на 200-300.
Если бы всё было так просто, то я бы не стал людям и себе голову морочить.
Целик на ружьё. Как изготовить-установить?
А какой смысл в его установке, если уровень большинства целиков находится выше линии прицеливания на 15-18 мм. Мне на 50-60 метров стрелять, а не на 200-300.
Если бы всё было так просто, то я бы не стал людям и себе голову морочить.
целик не может быть выше линии прицеливания, потому как эта самая линия через него проходит.
Основное правило пристрелки - пуля мушку водит.
У вас на 70 метров СТП ушло на 0,5 м вниз. На 50-60 пусть на 0.4м.
Согласно этого правила, вам нужно вкрутить мушку вниз, чтоб совместить СТП с ТП. Но она у Вас не вкручивается. Ее нужно либо спиливать, либо танцевать от обратного.
С обратной стороны у нас прицельная планка, которую соответственно нужно поднимать, чтоб вывести СТП в ТП.
Поставит уже приподнятую планку от пневмы, Вы, тем самым, выводите СТП к ТП не трогая мушку.
Что тут непонятного? Это-же прописные истины.
Оптимальныв вариант вообще если СТП (ТПопадания) будет выше ТП на 10-15 см. Тогда при прицеливании под обрез будет видна вся цель и легко брать упреждения. При СТП совпадающей с ТП или ниже, при правильной наводке цели видно не будет, что затрудняет правильность прицеливания и взятие поправок.
Целик на ружьё. Как изготовить-установить?
Так приклей на двухсторонний скотч полоску из черного пластика (матовую) прямо на прицельную планку. Как раз будет 2 - 2,5 мм превышения, Сможешь стрелять на 50 метров в ноль и огород городить не надо. Ну а по горизонтали уже сам метки поставишь куда сдвигать мушку.
УСТАНОВКА КОЛЛИМАТОРА НА ИЖ 27 (МР) 12К / ПРИСТРЕЛКА / Наедине с тайгой
Друзья, небольшое, но очень полезное видео для тех кто задумывался об установке коллиматора на 12 калибр. Отснял процесс установки и пристрелки бюджетного китайского коллиматорного прицела на ружье ИЖ-27 (МР) 12 калибра. Подобный коллиматор уже устанавливал на ТОЗ-34 и который успешно уже работает 3 сезон. Приятного просмотра!
Метки: коллиматор на 12 калибр
Комментарии 20
А мне нравится!) С 50 м попробуй ка попади в бегущую цель?! А тут % выше, гораздо!)
Никогда не мог понять, зачем на гладком коллиматор? Ну ладно нарезное, я всё понимаю!
Крепление к прицельной планке не надежное! Прицельную планку может оторвать!
А почему до конца не пристрелили, можно ведь было добиться попадания по центру!
Я думаю надёжное, у отца второй год такой же и все норм, этого попадания достаточно для гладкого
Прицельная планка припаяна, вопрос лишь в качестве припоя и количество повторяемой отдачи.
Сам коллиматор как молоток на рычаге при каждом выстреле стремиться оторваться вместе с кронштейном.
При пристрелке из гладкого, да дробью можно вообще стрелять без коллиматора.
Ну уж коли взялись пристреливать, то делать надо как следует и до конца. А то такое впечатление, что патронов еще пяток пожалели :)
Дистанции и цели разные бывают, глядишь метров на сто этих 20 см смещения и не хватит.
А зачем на гладкоствол коллиматор? Для гладкоствольных дистанций нужен только навык и твердая рука. С коллиматором по тарелкам даже не постреляешь
Как с этой плямбой бить уток?
Так то давно уже патрон для холодной пристрелки продается. На том же али. Недорого и просто.
Пробовали, на 50 м в светлую погоду ничего не видно на мишени, может само устройство было не исправно, не знаю
Можно ссылку на коллиматор.
А чего такую планку высокую взяли?
штатные прицельные теперь не поюзаешь.
Потому что проверенный вариант, с механики можно целиться с этой планкой
Ну, на нарезном стволе, как-то ещё можно понять, а зачем на гладкостволе-то такая приблуда?
Тоже так думал пока не попробовал)) Да и у старшего поколения зрение не очень, у бати к примеру, тут коллиматор выручает, он доволен как слон))
VovanTambov
Ну, на нарезном стволе, как-то ещё можно понять, а зачем на гладкостволе-то такая приблуда?
Ну у нас местный егерь иногда разрешает посидеть на сеголетков с гладким. Дак метров за 50-60 под Полева прицел ой как нужен. Тем более лобазы под нарезняк построены. У меня Полева2 с 50 метров ложит практически в точку. Штатная мушка моей МР155 сильно высит и х.з. как по ней стрелять пулей.
ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ
Кто нибудь юзал сей девайс или что-то подобное, поделитесь впечатлениями.
Пишут красиво:
Достоинства мушек:
- яркая светящаяся точка сама подводит глаз к цели, значительно сокращает время прицеливания, облегчает контроль линии прицеливания и положение оружия, хорошо видна в любых условиях освещённости
- Единственная мушка, помогающая научиться стрельбе с 2-мя открытыми глазами!
- оптоволокно мушки способно собирать на своей поверхности и выводить на торец самый незначительный свет, даже свет послезакатного неба!
- оптоволокно мушки достаточно надёжно защищено от повреждений полимерным ограждением, а на охоте задеть стволом, как понимаете, проблем нет.
- мушка легко устанавливается на любую, даже гильшерованую планку (после ее обезжиривания прилагаемой салфеткой) с помощью двухсторонней самоклеящейся ленты (уже приклеена одной стороной к мушке) и держится весьма и весьма прочно.
Установка займет у Вас несколько минут.
Кроме того, нет необходимости вывинчивать штатную латунную мушку - наоборот, она может послужить дополнительным упором для установленной оптоволоконной в момент отдачи (хотя этого и не требуется).
Мушка держиться очень прочно - за 6 лет собственной практики, ни одна из мушек (усановлены на ИЖ-27, Benelli Crio, ТОЗ-25) не утеряна и продолжает служить!
- торец оптоволокна, обращенный к стрелку защищен от бокового света трубкой, что повышает контрастность светящейся точки на любом фоне и облегчает правильное прицеливание, так как при любом смещении глаза относительно планки Вы просто перестанете видеть светящуюся точку
- это же особенность позволяет откорректировать командный глаз и вести прицеливание 2-мя открытыми глазами
- несколько вариантов мушек по длинне оптоволоконной светособирающей вставке - на Ваш выбор.
Здесь следует исходить не только из дизайна, но и из следующего соображения - если мушка будет применяться при сумеречной стрельбе на охоте, то следует выбирать модель с более длинным оптоволокном. Самая длинная будет работать до самых глубоких сумерек и способна собирать даже свет послезакатного неба!
Пристрелка оружия с открытым прицелом «мушка-целик»
Про прицеливание с помощью открытых прицельных приспособлений мы говорили в одной из предыдущих статей. Теперь давайте поговорим о пристрелке оружия с прицелом типа «мушка-целик» (прямоугольная мушка и полукруглая прорезь).
Как пристрелять оружие с открытым прицелом?
Большинство моделей оружия с подобным прицелом снабжены регулируемой по вертикали и горизонтали мушкой и целиком с предустановками по высоте. Полагаться на заводское приведение к нормальному бою или пристрелку оружия предыдущим владельцем не стоит. Ваше оружие должно быть пристреляно под вас. Почему? Да потому что одно и тоже оружие в руках разных стрелков будет стрелять по-разному. К тому же, «упражнение» с пристрелкой крайне полезно для понимания того, как устроены прицельные приспособления и как их «настройка» влияет на местоположение пробоин на мишени.
Дистанцию пристрелки вы выбираете сами. Для определенных целей можно пристрелять оружие на 20−25 метров, на 50 метров и дальше. Классическая рекомендуемая дистанция пристрелки оружия с нарезным стволом равна 100 метрам.
Пристрелка оружия «по месту» и «под обрез»
Теперь пара слов про методы пристрелки оружия. На дистанцию 100 метров оружие можно пристрелять «по месту» или «под обрез». По месту означает, что вы стремитесь совместить среднюю точку попадания (СТП, то есть местоположение большинства пробоин) с точкой прицеливания. В этом случае лучше выбрать установку «1» на целике, соответствующую нашей дистанции стрельбы. Сообразно, цифры «2», «3» и т. д. будут «равняться» дистанциям стрельбы на 200, 300 метров и т. д.
На мой взгляд, другой метод пристрелки оружия — «под обрез», — с установкой целика на «П» («постоянный» прицел») более удобен и универсален. Рекомендация в армейских стрелковых наставлениях использовать именно этот метод объясняется в наибольшей степени таким понятием как «прямой выстрел». Прямой выстрел это дистанция стрельбы, при которой высота траектории полета пули не выходит (не превышает размер) за габариты цели. Иными словами, целясь «под каблуки» наступающему супостату, стреляющий, в зависимости от калибра, на дистанциях вплоть до 300−400 метров может не вносить поправки в прицел: пуля все равно поразит противника в ногу, живот, грудь или голову.
С вражеским наступлением всё более или менее понятно, а как быть в реальной жизни? В стрелковых тренировках и на соревнованиях цели (мишени) могут быть на разной дистанции и зачастую она не фиксирована равными отрезками: 50, 100, 200 метров и т.д. Имея представление о внешней баллистике используемого боеприпаса, вы можете использовать принцип «прямого выстрела» и в своей стрельбе. Пристреляв оружие с установкой «П» на 100 метров «под обрез», вы «соберете» СТП ваших пробоин, в зависимости от калибра патрона, на расстоянии от 13 до 25 сантиметров выше точки прицеливания.
Таким образом, пуля по настильной траектории будет прилетать ниже точки прицеливания на дистанции, к примеру, 5 метров; «по месту» — скажем, на 10−15 метрах; чуть выше — на дистанциях 20−25 метров и т. д., достигая заданной высоты в 13−25 см над точкой прицеливания на дистанциях 70−100 метров.
Важный момент: на дистанциях свыше 100 метров пробоины будут располагаться уже ниже, плавно приходя ко «второму нулю» (совпадению попадания и точки прицеливания) на дистанциях 300−400 метров, в зависимости от калибра.
Источник: фото автора
Еще одно преимущество метода стрельбы «под обрез» заключается в том, что мишень (цель) практически на любой дистанции эффективного огня будет располагаться на вершине мушки, а в случае с пристрелкой по месту на «единирке» вы, к примеру, не имея возможности вносить поправки в прицел, будете стрелять с выносом вверх, постепенно закрывая цель мушкой и не видя ее на дистанциях 200−300 метров.
Какой метод пристрелки выбрать, каждый решает сам. Полезно понимать, что делать, если пробоины на пристрелочной мишени располагаются не там, где вам нужно.
Вносим поправки
Всё просто: двигать или крутить мушку. Правило одно: мушка, в отличие от целика, «идёт за пулей», то есть если пробоины выше контрольной точки — мушку надо выкрутить; ниже — вкрутить; слева или справа — двигать мушку, соответственно, влево или вправо. Если читателю лень вникать и разбираться, почему так, возьмите это правило за данность. Счастливым обладателям оружия с целиком, регулируемым по горизонтали, стоит знать, что их великолепный целик при приведении оружия к нормальному бою «идёт от пули», то есть, чтобы сдвинуть СТП вправо, целик нужно смещать влево.
Всё, хватит головоломок. Давайте уже стрельнем! Тра-та-та-та-та! Прилетело? Посмотрите в трубу. Чтобы вносить поправки в прицел, надо собрать хоть какую-то группу на мишени желательно из 5−7 выстрелов. Говорить о группе, в которой пробоины перекрывают друг друга, как в высокоточной стрельбе, при пристрелке карабина с открытым прицелом не приходится. У вас все прилетело в 8−15 сантиметров? Ну, и отлично. Не парьтесь, двигайте СТП.
Кстати, как определить СТП, если пробоины в группе рассеяны по мишени? Это несложно и довольно интересно. Надо соединить две отстоящие друг от друга пробоины линией и отметить на ней середину. От этой точки надо провести отрезок к следующей пробоине и поделить его на 3 равные части. Из трех точек на отрезке выбираем ближайшую к первой линии и идем дальше — 4-я пробоина делит отрезок до нее на 4 части, 5-я — на пять и т. д. Таким образом, можно определить, где располагается центр рассеивания ваших пробоин.
СТП мы двигаем, двигая мушку. Не буду повторять, в каком случае куда её двигаем. А для корректировки нам пригодится мушковод или, как его еще называют, мушкодав. Погуглите это полезное приспособление.
Так вот, чтобы пробоины на мишени сдвинуть, к примеру, на 10 см вверх или вниз, мушку на оружии надо выкрутить или вкрутить на пол оборота. Сместить СТП влево или вправо на 13−15 см поможет сдвиг мушки в своем основании на половину миллиметра (точные цифры вы найдете в руководстве или можете уточнить у производителя). Да, половину миллиметра сложнее определить чем четверть оборота или полоборота мушки, но дерзайте. Мушковод вам в помощь. Да, кстати. В отсутствие этого полезного прибора вращать по оси мушку можно и инструментом из прилагающегося к оружию пенала, а вот двигать мушку по горизонтали придется подручными ударными средствами.
Вот и всё. Как увидите на мишени, что группа пробоин в результате собралась там, где вам нужно, можете считать, что оружие пристреляно.
Успешной пристрелки и точных выстрелов!
Мишень «Пристрелка 1»
«Пристрелка 1» необходима для приведения к нормальному бою оружия с открытыми прицельными приспособлениями на 100 метрах.
Мишень «Пристрелка 1»
Для лёгкости понимания процесса давайте договоримся о нескольких сокращениях:
Пристрелка на этой мишени должна производиться популярным методом «под обрез» (с превышением СТП над ТП). Комфортному и единообразному прицеливанию служит черный прямоугольник нужной высоты и ширины, под которым удобно располагать мушку оружия «с просветом».
Какую установку прицела и КТ выбрать? Иными словами, с каким превышением пристреливать оружие: 25 см — КТ1, 17 см — КТ2, 13 см — КТ3? Ответ на этот вопрос вы найдете в руководствах и наставлениях к вашему оружию.
Мишень «Пристрелка 1» снабжена наглядной справочной информацией и удобна для внесения корректировок в прицельные приспособления. Вертикальная и горизонтальная разлиновки показывают дальность отклонения СТП от КТ и с их помощью можно определить, куда и насколько надо двигать мушку.
Как пристрелять гладкоствольное ружье
Итак вы стали обладателем своего нового ружья и для того чтобы попадать в цель необходимо научиться пристрелу и подгонке ружья. Для начала опишем общие правила пристрелки. Снаряжение патронов к ружью должно производиться тщательно. Отвешивается обязательно порох и дробь. Прокладки и пыж обычно должны браться одинаковыми по высоте, по калибру, плотности и осалке. Дробь не должна быть мягкой, так как такая дробь не дает постоянного боя.
На каждом патроне должен быть указан номер этого патрона, снаряд дроби, заряд пороха, количество пыжей, а также количество дробин в снаряде и номер дроби. На самих мишенях указывается номер ствола, патрона, ружья, номер заряда и те метеорологические условия, при которых проводилась стрельба. Пристрелка охотничьего ружья на резкость и кучность проводиться только в безветренную погоду, при температурах не ниже 10 или 12 градусов и не выше 20. Обработка же мишеней должна проводиться в тот же день, после стрельбы, в домашних условиях.
Обычно пристреливается у ружья левый ствол, а потом уже когда найдется лучший заряд или снаряд по кучности и резкости, то можно проверять и правый ствол.
Нормальная дистанция для пристрелки ружья это 35 метров. Во время определения результатов выстрелы, которые дали большое отклонение в резкости и осыпи от средних результатов, не берутся в расчет.
Пристрелка нарезного ружья.
Рассмотрим пристрелку на примере гладкоствольного и нарезного ружья. Если у вас нарезное ружье, то, как правило, на нем установлены два вида приборов для прицеливания. Это открытый прицел, который состоит из мушки и целика, а также оптический прицел. Для пристрелки мишень необходимо брать такую: на белом листе бумаги, его размер 75 на 75 см, рисуете круг с диаметром приблизительно 20 см и закрашивайте черной краской, это предназначается, если стрельба будет проходить с открытым прицеливанием. Другая похожая мишень, но в ней круг диаметром около 10 см, берется, если стрельба с оптическим прицелом.
Обычная дистанция для пристрелки равна 100 метрам.
Стрельбу следует проводить лежа и одновременно с упора, упор при этом не должен быть жестким и твердым. Нарезное ружье, как и любое другое пристреливается только в точку прицеливания. Если во время стрельбы вы пользуетесь открытым прицелом, то вам следует взять нижний обрез круга мишени (так обычно делают на спортивной стрельбе). Потом вам следует научиться определять среднее смещение ваших попаданий от точки прицеливания, но лучше до этого на каждой из мишеней провести через точку две линии: горизонтальную линию и вертикальную. Но вначале первые выстрелы следует совершать не на 100 метрах, а поставить надо мишень на 50 м. Потому что линия прицеливания может не совпадать с осью канала у ствола, поэтому становиться сложно, попасть в мишень даже большего размера, так как невозможно сразу определить с какой стороны полетит пуля в мишень.
Пристрелка гладкоствольного ружья.
Рассмотрим пристрелку гладкоствольного ружья. При пристрелке такого ружья предпочтение часто отдают пуле с большим останавливающим действием или проще тяжелой. Пристреливать гладкоствольное ружье необходимо с такой пулей на разных дистанциях, например 35,59 или 100 метров. В настоящее время разработано множество пуль для гладкоствольных ружей, которые ничуть не уступают в дальности стрельбы нарезному ружью. Например, пуля Полева. Эта пуля обычно дает небольшой разброс во время стрельбы на 100 метров, который не превышает в диаметре 10 см. и могущий пробить 150 мм сосновый брус. Облегчают пристрелку гладкоствольного ружья различные прицельные приспособления: открытые, оптические и диоптрические прицелы.
Открытый прицел лучше всего для стрельбы. Он обладает подвижной мушкой, а также подъемным валиком. Пуля, которая была выпущена из такого ружья, обычно имеет крутую траекторию в полете, следовательно, такой целик облегчает пристрелку ружья на разнообразных дистанциях. Диоптрический прицел тоже хорош при пристрелке Для этого на дальних дистанциях следует брать ружье, у которого вертикально расположены стволы. Но самым совершенным для стрельбы является оптический прицел. Возможности такого прицела намного выше, чем у всех остальных.
Подгонка ружья.
Теперь рассмотрим подгонку ружья. Ружье называется прикладистым если оно при вскидках окажется нацеленным точно на цель, без особых поправок в плече ружья, без напряжения мышц головы, шеи или рук. Подгонка ружья под себя происходит у каждого по своему, индивидуально. Существует два вида стрельбы — это с невидимой и видимой планкой. От того какие навыки у охотника, такие и требования следует предъявлять к ружью, к форме ложи ружья. Стрелку, у которого короткая шея больше всего подходит прямая ложа, а у кого меньше, то тем с вертикальным изгибом, а если у стрелка длинная шея, то наоборот. Если стрелок левша, то ложа должна быть отведена влево, а если правша то — вправо. Проверка и подгонка охотничьего ружья проверяется вскидками по выбранной вами, какой-нибудь точке. Прикладистость производиться обычно в той одежде, которую стрелок будет одевать во время охоты с ружьем. Если же форма ложи не будет соответствовать стрелку, то и точка прицеливания будет всегда немного отклоняться в любую сторону от мишени. Для выбора и подгонки ружья под стрелка используется пробная ложа, которая чаще всего установлена на шарнирах, позволяя при этом сделать все нужные изменения изгибов ложи, например по длине и в стороны. По длине находиться так: рука, которая производит нажим на спусковые гашетки, должна сгибаться под прямым углом, а ружье обязано прижиматься к вашему локтевому суставу затылком приклада ружья, а указательный палец руки серединой своего первого сустава должен класться на спуск (а в двустволке — на первый). Очень удобно проверить прикладистость ружья в комнате по начертанному мелом кругу, радиус которого 5 см., с маленьким черным кругом посередине. На дистанции в 5 метров при вскидке линия прицеливания не может выходить за пределы этого круга. Теперь вы знаете, как совершается пристрелка и подгонка охотничьего ружья.
Как пристрелять гладкоствольное ружье Пристрелка гладкоствольного
Как пристрелять гладкоствольное ружье
Пристрелка гладкоствольного ружья должна проводиться не абстрактно, а для конкретных условий охоты. Она проводится на определенную дистанцию, при определенной температуре, определенными зарядами и порохами. Основная задача пристрелки – определить, куда необходимо вывести точку прицеливания, чтобы попасть зарядом в нужное место при стрельбе на ту дистанцию и теми зарядами, которые будут применяться на предстоящей охоте. Также при пристрелке дробью добиваются повышения или понижения кучности боя.
Для пристрелки гладкоствольного ружья удобнее пользоваться шестнадцатидольной мишенью. На прозрачном материале (плексиглас, калька, полиэтиленовая пленка) рисуется шестнадцатидольная мишень. Она должна состоять из внутреннего круга 37,5 см в диаметре и внешнего круга 75 см в диаметре. Далее оба круга делятся на четыре равных части. Каждая четвертая часть внешнего кольца делится еще на три части. Должно получиться 16 одинаковых долей. Необходимая площадь мишени — 4417,86 см2, одной доли — 276 см2, кольца — 3313 см2, внутреннего круга — 1104 см2. Чтобы пристрелять ружье, берется снаряд дроби:
для 32 калибра — 1/148 массы ружья; для 28 калибра — 1/136 массы ружья; для 20 калибра — 1/112 массы ружья; для 16 калибра — 1/100 массы ружья; для 12 калибра — 1/136 массы ружья;
Проверка резкости боя
Существует несколько народных методов проверки резкости боя ружья. Наиболее простым является стрельба по обязательно сухим тополевым или сосновым доскам. Тест проводят при температурах 15-20 °С. Если дробины врезаются в доски на четыре своих диаметра, значит резкость боя на определяемой дистанции отличная. На три диаметра — хорошая. Если на два диаметра — удовлетворительная. Меньшее значение свидетельствует о бесполезности стрельбы на данное расстояние. Скорость полета дроби можно увеличить:
сменой типа пыжей; уменьшением снаряда дроби; увеличением заряда пороха; комбинацией этих факторов.
Пример универсальной пристрелки
Рассмотрим, как пристреливать гладкоствольное ружье на примере ружья 12-го калибра. Будем использовать патроны, снаряженные дробью № 7 с зарядом в 380 дробинок.
Стреляем данным патроном по листу бумаги размером 1х1 метр. Затем прикладываем на бумагу 16-дольную прозрачную мишень. Совмещаем центр дробовой осыпи с центром мишени. К примеру, у нас получилось 288 пробоин от дроби, ограниченных внешним кругом мишени. Теперь мы можем рассчитать кучность боя: 288 (пробоин) делим на 380 (градусов) и умножаем на 100 (процентов). Получается примерно 75 – это показатель кучности боя в процентах. Она будет изменяться в зависимости от дистанции стрельбы.
Пример пристрелки на конкретную дичь
Если планируется охота на конкретную дичь, вместо мишени можно прикладывать прозрачные профили (силуэты) дичи в натуральную величину. Данный способ пристрелки удобен для добычи средней и мелкой живности.
Вывешиваем лист бумаги 1х1 метр и стреляем по нему с той дистанции, на которой предполагается добывать зверя. Вырезаем прозрачные профили животных и прикладываем к различным участкам мишени. Подсчитываем количество попаданий на той или иной дистанции. Таким образом, мы можем определить степень упреждения выстрела и наиболее эффективную дистанцию надежного поражения дичи. Определять степень поражения лучше по центру боя, так как дробины по периферии при охоте будут обладать меньшей скоростью полета, а значит и меньшей убойной силой. То есть, даже при множественном попадании боковыми дробинами дичь может оставаться живой – подранками. Если в тушку попадает меньше трех дробин, кучность ружья желательно увеличить. Если больше пяти дробин – уменьшить (иначе добыча превратится в решето). Если на силуэт в одной части мишени приходится семь дробин, а в другой к примеру две дробины, значит у ружья плохая равномерность осыпи. Положение надо исправлять, экспериментируя с навесками конкретной марки пороха и дроби. Также равномерность осыпи можно изменять различными способами снаряжения патронов.
Энциклопедия охоты: https://vk.com/wall-23927120?q=пристрелять
Пристрелка гладкоствольного ружья картечью
Пристреливая ружье картечью, необходимо добиваться следующих результатов: на дистанции 35 м в круг диаметром 750 мм должно попасть не менее 75% картечин в снаряде. Это значит, что из снаряда в 12 картечин в мишень должно попасть не менее 9 шт., а из снаряда в 16 картечин не менее 12 шт.
Проверка и пристрелка гладкоствольного ружья пулей
Различие между проверкой и пристрелкой дано в табл. 35.
Проверка и пристрелка ружья пулей
266
Проверку и пристрелку ружья пулями проводят не меньше, чем тремя сериями патронов по шесть выстрелов в каждой. Стрельбу ведут подобно испытанию дробовых патронов — с упора, в чистые листы бумаги с яблоком в центре или в стандартную стодольную мишень. В одну мишень отстреливают все патроны одной серии. Качество боя ружья пулей определяется точностью, кучностью и пробивной способностью пули.
Определение точности боя
Точность боя определяется меткостью стрельбы — степенью совпадения средней точки попадания (СТП) с точкой прицеливания.
Среднююточку попадания находят разными способами. При большом количестве выстрелов (10-15 и больше) центр рассеивания пуль определяют расчетно-графическим путем: на мишени проводят вертикальную прямую так, чтобы справа и слева от нее было равное количество пробоин, затем проводят горизонтальную прямую, снизу и сверху от которой лежит одинаковое число пробоин. Пересечение прямых и будет средней точкой попадания данной серии выстрелов.
Однако при шести, а тем более при меньшем количестве выстрелов, графически среднюю точку попадания найти трудно, возможна большая ошибка. В этом случае ее определяют, соединяя центры двух ближайших пробоин прямой линией, и делят пополам — это будет средняя точка попадания по 2-м выстрелам. Полученную среднюю точку соединяют с центром соседней третьей пробоины, а расстояние между ними делят уже на три части и ближайшее деление к первым двум пробоинам будет центром попадания 3-х пуль. Найденную среднюю точку попадания трех выстрелов соединяют с центром четвертой пробоины, линию делят на четыре части и ближайшее деление на этой лини к первым трем пробоинам будет центром рассеивания 4-х пуль. Затем эту точку соединяют прямой с центром ближайшей пятой пробоины, расстояние между ними делят на пять частей и ближайшее деление на линии будет центром попадания 5-и выстрелов. И, наконец, соединяя среднюю точку попадания 5-и пуль с центром последней, шестой пробоины и, деля этот отрезок на шесть частей, на 5/6 расстояния до шестой пробоины и будет располагаться центр рассеивания (СТП) для серии из 6-и выстрелов.
Если из общего расположения пробоин одна-две имеют значительное отклонение, то их лучше не принимать во внимание как случайные («дикие»).
267
Найдя среднюю точку попадания для серии отстрелянных патронов, следует установить величины ее отклонения по горизонтали и вертикали от точки прицеливания, которые затем и учитывать при прицеливании по объекту охоты. Это отклонение удобнее определить следующим образом: через центр мишени проводят взаимно перпендикулярные линии и от них с помощью линейки измеряют расстояние до средней точки попадания. После внесения полученных поправок средняя точка попадания совместится с центром цели и вероятность попадания будет наибольшей.
Определение кучности боя
■ Кучность боя пулями определяется так: в среднюю точку
попадания ставится ножка циркуля, а вторую ножку отодвигают на такую величину, чтобы захватить центр наиболее удаленной, но не «дикой» пробоины в серии. Затем этим раствором циркуля очерчивают окружность, измеряют ее диаметр — результаты сравнивают с нормативными. Принято считать кучность отличной, если диаметр рассеивания пуль до 10 см, очень хорошей — до 15 см, хорошей — до 20 см и удовлетворительной -от 20 до 30 см.
Определение пробивной способности
Пробивная способность на практике определяется выстрелом в пакет из сухих (только сухих!) сосновых или еловых досок. Оценивать ее не обязательно, поскольку ориентировочные навески пороха «Сокол», приведенные в разделе «Снаряжение патронов» обеспечивают достаточную убойность пуль 12-го калибра на дистанцию 50 м. При желании можно сравнить собственные результаты с данными приведенными в табл 36.
Показатели пробивной способности пуль
268
Понятно, что пробивная способность пуль 16 и 20-го калибров ниже. Результаты различных отстрелов пулями 12-го калибра в пакеты сухих сосновых или еловых досок на расстоянии 50 м. приведены в табл 36.
На охоте приходится стрелять на различные дистанции. Если пользоваться ружьем, пристрелянным на 50 м, то с увеличением дальности пули будут попадать ниже, наоборот, по мере сокращения дистанции стрельбы пули будут ложиться выше. Поэтому для получения наибольшей вероятности попадания пуль в цель необходимо провести пристрелку ружья пулями в пределах дальности охотничьего выстрела на 35, 60, 70 или 100 м, в зависимости от того, какая пуля применяется и для каких охот и времени года готовится патрон.
Отстреливать таких зверей, как кабан, олень, лось, медведь следует из ружья 12-го калибра, в крайнем случае из 16-го. Поскольку для ружей 20-го калибра в настоящее время тяжелые пули не выпускаются, гладкоствольное оружие этого калибра не может быть рекомендовано для отстрела перечисленных выше животных. Охотник, желающий принимать участие в охоте на крупного зверя, должен стремиться приобрести ружье 12-го калибра. Оно должно иметь массу 3.2-3.3 кг, или, еще лучше, 3.4-3.7 кг, неизношенные стволы цилиндрической сверловки, которые при стрельбе пулей дают более точный бой, или стволы с дульными сужениями.
Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Что имеем — не ценим? Сравнение ИЖ-27 с импортными моделями
На охоте иногда оказываешься свидетелем таких разговоров: «У моего приятеля импортное ружье. Бьет здорово. Вот бы заиметь такое!». Сразу становится обидно за своих, отечественных конструкторов-оружейников, которые создали немало совершенных по конструкции охотничьих и спортивных ружей. Правда, в последние годы заводы-производители внесли свою ложку дегтя в бочку меда. Качество изделий ухудшилось вследствие несоблюдения технологии и некачественной сборки. Но если механизм отлажен, владелец соблюдает правила его эксплуатации, удачно подобрал компоненты патрона, выбрал оптимальное соотношение масс заряда и снаряда, — лучшие наши ружья достойно посоревнуются с любой иномаркой.
Например, вертикалка Ругер считается высококлассным ружьем. По американским меркам это «отборный товар — красный ярлык» — Ред Лебель. Она была взята в 1988 году для национальной спортивной стрельбы в штате Канзас.
Ружье это, конечно, хорошее. Но разве, например, наше ИЖ-27 хуже? Сравним их хотя бы по некоторым показателям. У обоих ружей по два ствола. Они находятся в вертикальной плоскости. Преимущества такого расположения известны: лучше обзор при стрельбе, отсутствуют боковые крутящие моменты, при стрельбе с нижнего ствола подбрасывание стволов меньше, так как ось ствола расположена ниже (стволы глубоко сидят в коробке).
Стволы в казеннике спаяны у Ругера серебряным припоем, в дуле соединены в «ласточкин хвост». У ИЖ-27 спаяны боковыми планками. Если при пайке стволы не потянуты — бой, в том числе пулей, будет хорошим. На верхней планке Ругера — противобликовое покрытие. У ИЖ-27 — планка вентилируемая с гильошировкой. При такой планке в жару меньше явление миража от нагрева стволов при интенсивной стрельбе. Гильошировка исключает солнечные блики. У Ругера один спуск на оба ствола. У ИЖ-27М1С тоже один спуск. Односпусковой механизм позволяет в более короткий промежуток времени произвести выстрелы из обоих стволов без отвлечения внимания стрелка от движущейся цели. Правая кисть руки полнее и однообразно охватывает шейку ложи. Кисть при выстрелах не перемещается. Все это способствует сохранению устойчивости ружья при стрельбе.
Предохранитель у Ругера имеет три положения: огонь, предохранение и перевод селектора с одного ствола на другой. У предохранителя ИЖ-27М1С всего два положения: предохранение и огонь. К этому уже давно привыкли российские охотники. А с тремя положениями предохранителя в критической ситуации можно запутаться. Кроме того, конструкция механизма ИЖ-27М1С не имеет аналогов, оригинальна. У зарубежных моделей двуствольных ружей с одним спуском ставятся более сложные односпусковые механизмы, в том числе и у Ругера. Переключение очередности у них осуществляется с помощью отдельно установленной детали, связанной приводом с механизмом переключения. Как уже было отмечено, у Ругера селектор совмещен с кнопкой предохранителя, расположенной сзади рычага запирания (на шейке ложи). Кнопка предохранителя при этом должна дополнительно передвигаться для селекторного перевода. Характерно, что у многих моделей зарубежных односпусковых ружей переключение с одного шептала на другое происходит в момент выстрела за счет использования энергии инерционного тела, срабатывающего при отдаче ружья. Если же произошла осечка из одного ствола, то при повторном нажатии выстрела из второго ствола не произойдет. Нужно прикладом ударить о какой-нибудь твердый предмет, чтобы инерционное тело произвело переключение на второе шептало. Или по новой перезарядить ружье. На охоте это иногда может привести к трагедии. У ИЖ-27М1С переключение на второй ствол произойдет независимо от того, был ли первый выстрел после спуска курка или нет.
Курки у Ругера и у ИЖ-27М 1С устроены с отбоем. Это значит, что после выстрела они несколько отходят назад и не нажимают на бойки. Безопасность конструкции при таком устройстве выше. Правда, в последнее время у ИЖ-27 иногда бывает плохая отладка механизма отбоя. В результате отбойное действие нижнего рычага стержня боевой пружины становится излишним. Это приводит к гашению энергии курка при ударе по бойку. Вот и осечки. Особенно этим страдают нижние стволы, так как курок по бойку нижнего ствола бьет не концом, а серединой. Это поправимо. Необходимо осторожно (проверяя многократно, чтобы боек при спущенном курке не выступил за зеркало коробки) подпилить нижний отбойный конец рычага стержня боевой пружины. Заодно надо проверить не цепляется ли курок нижнего ствола за внутреннюю деревянную часть головки приклада (в ее вырезе). Нет ли там рисок от хода курка. Если есть — аккуратно подчистить в этом месте дерево. Проверить по краске или копоти. У Ругера и ИЖ-27 имеются интерсепторы — перехватыватели курков. Ижевский завод начал ставить их еще в 1962 году на ИЖ-12. Это устройство повышает безопасность эксплуатации ружей. Интерсепторы перехватывают курок и не дают ему возможность нанести удар по бойку, если он по какой-либо причине сорвался с шептала (т.е. нажатия на спусковой крючок не было).
У Ругера и ИЖ-27 боевые пружины витые цилиндрические. Они более надежные и долговечные. При поломке они продолжают работать, так как надеты на стержни с предварительным сжатием. Удара по бойку не будет при поломке пластинчатой пружины. У ИЖ-27 достаточный выход бойка (до 2,2 мм). Пробитие и воспламенение капсюля происходит даже если он посажен глубже, чем на 0,15-0,2 мм или чересчур занижена толщина закраины гильзы. Учитывая большие допуски при изготовлении наших отечественных гильз — глубина зенковки патронника под закраину гильзы позволяет закрыться ружью даже при толстой закраине гильзы. Патронники импортных ружей — строгие. Малейшее отклонение в диаметре в большую сторону — и гильза не войдет полностью в патронник. Или не будет экстрактироваться после выстрела. Вот и отказ, задержка. Экстрактор ИЖ-27 — широкозахватный, меньше задержек даже при уменьшенном диаметре донной части гильзы (закраины). Сам экстрактор мощный, в силах вытолкнуть даже раздувшуюся гильзу.
Толщина стенок ствола в казенной части (и вообще) рассчитана с учетом применения усиленных боеприпасов (патронов). Вполне можно использовать патроны с порохом Сунар-Магнум. Отдача будет несколько больше, но при облавных охотах, охотах на полях, на перелетах гусей этим можно пренебречь. Вес стволов и ружья в целом больше, чем у импортных ружей, ружье меньше расшатывается, отдача легче переносится. (Вес ИЖ-27 — 3,3 кг).
С дульными насадками у импортных ружей не все так просто. Конечно, заманчиво иметь одно ружье на все виды охот. Для стрельбы на средние и дальние дистанции, для стрельбы накоротке. Для стрельбы пулей и картечью. Однако одна и та же насадка при стрельбе из разных стволов может давать разную кучность боя, так как допуск на изготовление ствола может составлять 0,1 мм и более. Стволы с ввинтными насадками должны быть более тяжелыми. Учитывая, что устройство сменных дульных насадок более сложное — они требуют более внимательного обращения и ухода. В случае производственных дефектов случаются разрывы и раздутия в стволах. Надо следить, чтобы на внутренних поверхностях насадок, по которым пойдет снаряд, не было вырывов, уступов, «оврагов», следов от резьбы. Дробь не должна запнуться. Насадка должна ввинчиваться до упора. Зазор в стыке не должен превышать 0,2-0,3 мм. Проверить это можно крючком из проволоки.
Край насадки не должен выступать внутрь канала ствола. Если, на насадке нет заходной фаски, ее нужно аккуратно сделать вручную шабером. Тогда край насадки будет несколько отжиматься дробью к стволу. Задиров не произойдет. За этим надо регулярно следить, и вывернув насадку осматривать ее нет ли задиров. Наиболее склонны к таким недостаткам и даже разрывам полиэтиленовые контейнеры. После каждой стрельбы надо чистить насадки, вывинчивая их и смазывая посадочные места. Если этого не делать регулярно — однажды вывинтить насадку не удастся Она может пригореть (прикипеть). Вывинченные насадки надо хранить в жесткой коробочке во избежание забоин резьбовой части и заоваленности.
Цевье обоих ружей выполнено как «бобровый хвост». Обеспечивает надежный захват кистью руки, устойчивость оружия, подходит к стрелкам с короткой или длинной рукой
Дизайн обоих ружей современен. Формы изящны. На колодках сбоку нет выходов винтов. Длина стволов у Ругера — 710 мм при 12 калибре, у ИЖ-27 — 730 мм. Длина патронников обоих ружей 70 мм. Как и Ругер, ИЖ-27 может использоваться на стенде: для круглого стенда — ИЖ-271СК, для траншейного стенда — ИЖ-271СТ. Бой ИЖ-27 характеризуется как кучный с небольшим сгущением к центру. Этим качеством обладают даже не высокосортные ружья Резкость боя отличная. Коробки ружей выполнены из качественных конструкционных сталей. Конструкторы стремились обойтись наименьшим числом деталей. У ИЖ-27 их 98 штук (с эжектором).
Запирающий механизм у ИЖ-27 с одинарным запирающим элементом. Установлено, что в механизмах с двойным, тройным, четвертным запиранием, как правило, полно работает только один элемент. Остальные лишь «подстраховывают». Запирающий механизм ИЖ-27 с широкой запорной планкой на задний крюк ствола обеспечивает надежную, долговечную и безопасную эксплуатацию ружья.
Сравним ИЖ-27 по нескольким позициям и с ружьем Спортактив. Эти ружье изготавливается в Испании специально для российского рынка. Стволы спаяны в вертикальной плоскости. Односпусковое. Имеется регулировка положения спицы спускового крючка относительно тела крючка. Это хорошо. В зависимости от длины пальцев руки можно подогнать под себя. Переключение очередности стрельбы совмещено с управлением предохранителем. Осуществляется кнопкой на верхнем хвостовике коробки. Но ударно-спусковой механизм не позволит сделать второй выстрел, если после первого нажатия на спусковой крючок произошла осечкА. Для охоты это непригодно. Ведь приходится поставить ружье на предохранитель и вручную переключить очередность стрельбы. У ИЖ-27М1С выстрел произойдет независимо был ли выстрел при первом нажатии на спуск. Конструкция отбоя курков у ИЖ-27 более совершенна. Есть возможность отключения эжектора. Случаев поломки витых цилиндрических пружин у ИЖ-27 практически не бывает. Автоматический предохранитель легко перевести в неавтоматический (убрав движок). Бойки ИЖ-27 вполне выдерживают гарантийный срок.
Крюк муфты стволов Спортактива разделен пазами на две пары выступов, которые обхватывают специальный вкладыш, вставленный в коробку. Но сама муфта по внутреннему пазу коробки не подогнана. Если в коробку ИЖ-27 врезать опорный вкладыш и подогнать его под переднюю поверхность заднего крюка стволов, то живучесть нашего и так прочного ружья еще повышается вдвое!
Такие вкладыши теперь устанавливаются на заводе на ружьях ИЖ-27 Магнум и штучных. Я занимаюсь установкой таких вкладышей и на ружьях ИЖ-27 прежних выпусков. В нижней перегородке коробки выпиливается вырез под «ласточкин хвост» и запрессовывается опорный вкладыш. Подгоняется по копоти. Повышение живучести ружей приобретает сейчас особую актуальность в связи с появлением в продаже в России порохов Сунар-Магнум под увеличенный снаряд дроби в 42 г для 12 калибра.
А у Спортактива тонкие и длинные крюки. Муфты стволов без дополнительной опоры не могут иметь большую живучесть. Скорее всего, утверждение об очень высокой живучести ружья Спортактива — рекламное заявление. Коробка Спортактива по сравнению с ИЖ-27 имеет большие габариты. Изготовлена из отливки. Но само ружье несколько легче, чем ИЖ-27, так как в нем сняты боковые планки (имеется межствольная планка длиной 37 мм в дульной части) и заложена большая разрядка в прикладе. Внешне Спортактив выглядит хорошо. Коробка пескоструена и покрыта черным хромом, боковые ее плоскости имеют белое покрытие — хром. На поверхность нанесена гравировка — мелкие арабески с фигурками дичи. Затыльник Спортактива — резиновый, что может вызывать частичное торможение вскидки. Нависание дерева над металлом небольшое, равномерное. У ИЖ-27, к сожалению, здесь похуже — нависание нерегламентированное, большое. Врезка коробки в приклад и у ИЖ-27, и у Спортактива не всегда качественная. Крепится приклад Спортактива к коробке стяжным винтом, как и у ИЖ-27. Это надежно. Но головка винта имеет шестигранную форму. Значит, надо иметь спецключ. Для ИЖ-27 достаточно любой большой отвертки.
Вместо острой кромки флажка защелки цевья (у ИЖ-27) — у Спортактива имеется выступающий наружу валик. Удобно ли будет его подцеплять замерзшими руками? На некоторых стволах Спортактива видны следы от разверток, не совсем качественная шлифовка патронников. Вообще для поиска «идеального» канала ствола придется покопаться. Как и у ИЖ-27, прицельная планка — вентилируемая. Стволы имеют ввинтные дульные насадки. С дульной части насадки имеют пазы под ключ и риски (с размерами дульных сужений — обозначение). О хлопотах с дульными насадками уже говорилось. Эжекторный механизм не отключаемый. Это значит, что в болотистой местности и на воде гильзы не соберешь. У ИЖ-27 эжектор, повторюсь, легко отключить. Заявление об «универсальности» патронника длиной 76 мм — лишь рекламный трюк. Просто имеется ввиду, что при современных пластмассовых пыжах-контейнерах несколько большая длина патронника (76 мм вместо 70 мм) на кучность стрельбы практически не влияет. Это давно подтверждено экспериментами на ИЖМЕХе группой Изметин-ского и в ЦКИБе.
Максимально допустимое давление эксплуатационных патронов 90 МПа — обычное давление для спортивных ружей. Стволы Спортактива покрыты черным хромом. Это более коррозионностойкое покрытие, чем оксидировка. Но под вопросом возможность вторичного покрытия после истирания. Да и пазы прицельной планки у Спортактива подкрашиваются позже. Отсутствие антабок у Спортактива — серьезный недостаток для ружья, используемого на охоте. Придется самому их монтировать.
В целом получается, что конструктивно (именно конструктивно) ИЖ-27 — ружье более совершенно! Отечественные конструкторы-оружейники дело свое знают. Слово за производителями. Поменьше бы допускали брака, и наши ружья ИЖ-27, впрочем, как и лучшие модели других заводов, в состоянии отвечать всем требованиям спорта, промысла и обычной охоты! Немаловажно и то, что наше ИЖ-27 и другие модели в несколько раз дешевле. Надо учитывать также большие различия в охотах у нас и за рубежом. В Европе в основном «парковые» охоты У нас же сложные климатические условия. Ружье эксплуатируется и в жару, и в морозы. Доставляется оно к месту охоты в тяжелых дорожных условиях (по бездорожью), порой в каком-нибудь прицепе трактора. Патроны иногда (вынужденно) снаряжаются не совсем подходящими компонентами, в ранее использованные гильзы. Порох порой отмеривается меркой, так как весы в каком-либо зимовье искать глупо. Однообразного усилия заделки гильзы вручную добиться трудно.
Любому ружью достается в наших охотничьих бескрайних просторах, в условиях труднопроходимых болот или захламленной тайги. Много раз поблагодаришь конструкторов ИЖ-27, неудачно упав на ружье, споткнувшись о переплетение корней или поскользнувшись на обледенелом склоне оврага. Встанешь, осмотришь ружье, покачаешь в шейке — «Слава богу, все цело!» Шейка не сломалась, сберег толстый надежный стяжной винт приклада. Нежные «иномарки» этого не выдерживают. Часто приходится по просьбе товарищей резать новые для них приклады.
Отсюда наиважнейший вывод: не все заграничное лучше. Не все. Надо это понимать и ценить свое, отечественное. Чтобы не получилось по пословице: «Что имеем не храним, потерявши — плачем».
Анатолий Азаров,
член ассоциации оружиеведов «Арсенал»,
г. Санкт-Петербург
Читайте также: