Цепи в чем отличие 06h109158m и 06k109158aa отличие шкода

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Комплект ГРМ для Шкода Октавия, Фольксваген, Ауди с двигателями 1.8 TSI – 2.0 TSI

Комплект ГРМ для двигателей Шкода, Фольксваген и Ауди объемом 1.8 и 2.0 литра серии EA888 идентичен. Различаться количество заменяемых узлов может в зависимости от их состояния. Концерн VAG постоянно вносит изменения в узлы автомобилей, меняются и их номера.

В отношении ГРМ, было несколько важных изменения. Основные — новая ревизия цепи ГРМ, натяжителя и опорного кронштейна распредвалов. Цена замены тут.

Список узлов комплекта обязательных к замене 1.8 (2.0) TSI - TFSI

На фото пронумерованы запчасти соответствие в таблице:

Двигатель 1.8 TSI - TFSI и 2.0 TSI - TFSI
Наименование	OEM номер	Количество	Цена
1 Цепь ГРМ	06K 109 158 BP	1	5 200 руб.
2 Планка успокоителя (верхняя) (описание ниже)	06H 109 469 T 06K 109 469 N	1	380 руб.
3 Планка успокоителя (левая)	06H 109 509 Q	1	700 руб.
4 Успокоитель цепи ГРМ (правый) (описание ниже)	06H 109 469 AP 06K 109 469 M	1	460 руб.
5 Натяжитель цепи (описание ниже)	06K 109 467 K 06K 109 467 P	1	2 500 руб.
6 Передний сальник коленвала	06L 103 085 B	1	460 руб.
7 Винт крышки корпуса ГРМ	N 910 967 02	15	20 руб.
8 Болт шкива коленвала	WHT 001 760	1	190 руб.
9 Прокладка верхней крышки ГРМ	06H 103 483 C	1	850 руб.
10 Кольцо уплотнительное	06H 103 483 D	1	580 руб.
11 Прокладка эл.магн. клапана	WHT 007 212 B	1	75 руб.
12 Болт выпускного вала (все кроме Ауди)	N 910 967 01	1	20 руб.
12 Болт выпускного вала (для Ауди)	N 105 724 03	1	50 руб.
Герметик	D 174 003 M2	1	1 400 руб.

Приведена примерная стоимость в автомагазинах 2019

Что нужно учитывать при выборе запасных частей в комплекте

Цепь ГРМ с номером 06K 109 158 AD, 06K 109 158 BE и 06K 109 158 BP (самая последняя) – это цепи новой ревизии. Производитель VW признал факт плохого качества цепей первой ревизии. Известные проблемы, с заменой цепи ГРМ на пробегах до 100 000 км (по ELSA вообще механизм не должен обслуживаться) привели к выпуску данной ревизии. В совокупности с установкой натяжителя нового исполнения, механизм стал выхаживать пробеги более 100 т.км.

Встречаются и откровенные подделки, которые выглядят идентично. Изготавливает для автопроизводителя VAG цепи с номером 06K 109 158 AD, BE и BP компания BorgWarner Group — Morse TEC (на данный момент времени). Они ставят штамп.

Натяжители цепи ГРМ нового исполнения

Натяжитель нового исполнения может иметь номер 06K109467K или 06K109467P. Они немного различаются в исполнении, устанавливать можно любой. Проверенный на практике и более простой с номером 06K109467K (нижний нового образца).

Успокоители цепи.

Герметик – оригинальный, или VICTOR REINZ Reinzosil 70-31414-20.

Может возникнуть необходимость замены по результатам ремонта

Крышка нижняя ГРМ 06H 109 210 AG. В официальной технической документации указано, проверить на деформацию и если она превышает 2 мм, заменить. Крышка приклеена на герметик и снять ее не погнув, достаточно сложная задача. Это легко сделать на снятом двигателе, но при замене ГРМ, двигатель остается на своем месте и доступ к ней очень ограничен.

Стоимость же данного изделия, обычно вызывает желание у автовладельца сэкономить. Поэтому очень часто, крышку оставляют. Я не настаиваю на замене данного девайса, но нужно понимать, что при установке старой, в редких случаях, но тем не менее возможно подтекание масла (исправляется бесплатно, если это не вызвано расслоением или повреждением).

Крышка может иметь 2 исполнения – с каналом маслосборником (старого образца) и без него (нового образца). Канал обеспечивал поступление дополнительной смазки, в то же время цепь зачастую терлась об него, стачивая себя и его, с характерным звуком. Крышка же без этого канала, такой звук уже не подаст и автовладельцу будет сложнее (своевременно) обнаружить необходимость замены цепи ГРМ.

Опорный кронштейн распредвалов.

Оценить состояние кронштейна и сетчатого фильтра можно только сняв его. Поэтому покупать заранее, учитывая его цену не целесообразно. Помимо состояния кронштейна, на нем находится обратный клапан. TPI предписывает заменить кронштейн, если исполнение корпуса обратного клапана из пластика. Если корпус клапана металлический, не изменил своего монтажного положения и исправен, а сам кронштейн без следов износа, его можно оставить.

Новая ревизия с усиленной опорной частью, продлит жизнь Головке Блока Цилиндров – номер 06H 103 144 K

На усмотрение

Если сетчатый фильтр поврежден, его можно купить отдельно – вот номер 06H 103 081 E. Восстанавливать специально не рекомендую. Есть и официальный TPI на этой случай, он предписывает удалить остатки (правда вместе с корпусом, что тоже не совсем верно)

Замена масла

После того как произведена замена комплекта ГРМ на двигателе 1.8 TSI или 2.0 TSI, желательно заменить масло в двигателе.

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

ставим автомобиль на подъёмник;
снимаем правое переднее колесо;
снимаем подкрылок правого переднего колеса;
снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Комплект для замены привода ГРМ на 1.8 TSI, моторы CJSA/CJEB

Несмотря на то, что цепной привод самими производителями автомобилей считается вечным и не требующим обслуживания/замены, повседневная практика говорит об обратном.

Касается это и распространённого мотора 1.8 TSI серии EA888

Мотор хорошо известен и своими характеристиками, и своими болячками. При его проектировании, похоже, было совершено множество ошибок и просчётов, которые потом сам же VAG и исправлял. Впрочем, это моё субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.

Последняя и предпоследняя ревизии

Первоначальная конструкция натяжителя имела проблемы с блокировкой обратного хода, из-за чего частенько происходил перескок цепи.

Не буду писать о технологии замены, нюансах и казусах, затрону только сами комплектующие.

Для мотора CJSA/CJEB (это EA888 3 поколения) у меня получился такой список:

Этот набор со всеми скидками у официалов обошёлся бы для меня в 25 000 р.

Недёшево ни с какой стороны. Есть ли возможность как-нибудь сэкономить, НЕ ТЕРЯЯ В КАЧЕСТВЕ?

Пользуясь личным знакомством со всеми техническими специалистами Ferdinand Bilstein, попросил подобрать мне необходимые комплектующие по VIN. И вот что получил:

30 10 2426. Внутри цепь morse. Последней ревизии

32943, 32941, пробка 48897 и фильтр ADV182119

Но друзья из FEBI на этом комплекте не остановились и добавили:

Можно смело сказать, что привод маслянного насоса и балансирных валов не сильно подвержен износу, благодаря низкому расположения и остутствияю проблем со смазкой. Да и нагрузки не столь велики. однако, в случае замены цепи привода распредвалов есть смысл осмотреть и заменить цепи вспомогательных агрегатов, так как основная работа уже проведена.

Мы взяли всё предложенное и всё уже поставили:

Очень часто на больших пробегах замечается износ звезд, особенно на старом типе цепи, но на этих моторах они идут вместе с распредвалами, что сильно удорожает стоимость ремонта и никто обычно их не меняет. Надо понимать, что само по себе это автоматом снижает ресурс новой цепи.

Никого не призываю идти по моим следам, просто делюсь информацией и номерами, чтобы у любого был осознанный выбор. А чтобы не оставалось сомнений, что внутри оригинал, несколько фотографий крупным планом:

Что касается натяжителей, то они собираются на собственном предприятии FEBI, и я это видел своими глазами:

Предвидя вопрос по маслу, сразу даю ссылку на ойл-клуб (для адептов), для прочих могу сказать, что внутри масло известного немецкого бренда.

Я на таком проехал уже не одну тысячу км.

8 комментариев на «Комплект для замены привода ГРМ на 1.8 TSI, моторы CJSA/CJEB»

А что именно в теме про замену цепи ГРМ вам показалось бредовым?

Моторы 1,8 TSI и 2,0 TSI конструктивно, практически, идентичны и относятся к серии EA888. Начался выпуск этих моторов в 2007 году и с различными доработками выпускаются и по сей день. Устанавливались они на все марки концерна VAG – Фольксваген, Ауди, Шкода и Сеат. Перескок цепи ГРМ Проявлялась на автомобилях, которые регулярно ставили на уклоне на передаче, без стояночного тормоза. При попытке старта начинались проблемы. Инженеры концерна Volkswagen сделали выводы и, в 2011 году, заменили натяжитель, звездочки и цепь на модернизированные. Новый комплект был не столь чувствителен к нагрузкам.

6) Течёт помпа Эта проблема перешла по наследству от моторов второго поколения EA888 gen2: Красные следы протечки начинаются от уплотнения между помпой и термостатом. По опыту тут поможет только замена помпы. К сожалению, этот пластиковый и сложный узел не славится надёжностью.

Обращайтесь с вопросами по замене цепи, устранению масложора и другим видам ремонта к профессионалам, и ваш TSI мотор будет служить долго и безотказно, разрушая мифы о ненадежности и низком ресурсе.

Обновляемый список артикулов, что нужно купить для замены цепи ГРМ на 1.8 TSI CDA

06K 109 467 K Натяжитель цепи ГРМ
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое)
WHT007212 обновленный WHT007212B (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое)
06H103085G — обновленный 06L103085B Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации)

06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!

06H109210AG (старый номер 06H 109 210 Q) Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов)
Подходит для всех, включая Тигуаны 2.0Т CAWA

06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка в опоре распредвалов) — просто для информации, ставить не рекомендую

Башмак и успокоители (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый, одинаковый для всех ревизий)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Успокоители нового образца:
06K109469N — Успокоитель (верхний)
06K109469M — Успокоитель (правый)

Натяжитель цепи маслонасоса для длинных башмаков — 06K109507F
обязателен к покупке если вы вместо старых хотите впендюрить новые

Герметик — не покупайте не спросив своего мастера.

Далее менять не обязательно для второй цепи, обязательно при установке 3-й цепи грм по счету, или по ситуации:

N 911 303 01 — Болт (цапфа) башмака (левого)
N 911 304 01 — Болт (цапфа) успокоителя (правого) 2 шт
N 910 967 02 — Болт крепления крышки цепи низ 15шт

Цепь балансирных валов менять вместе с третьей цепью грм или по растяжению старой, например из-за заклинившего БВ (имхо)

Замена ГРМ на 1.8 у ОД (Мск) цены и список запчастей

Замена цепи у московского дилера на 98 тыс. пробега.
Машина остается на день.
Скидки и акции 15% на работы и 20% на детали.
Гарантия на детали 2 года и на работы пол года.

Возможно, отчасти самовнушение может быть.
Но и сервисники сказали что тяга вырастет из-за изменения фаз газораспределения.

Цепи в чем отличие 06h109158m и 06k109158aa отличие шкода

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Цепь ГРМ Пассат СС 1.8 TFSI

Цепь ГРМ Пассат СС подчиняется самому простому правилу – прочность узла проверяется по самому слабому звену. Обрыв нам, конечно, не грозит, даже если очень упорно и целенаправленно насиловать двигатель (фактор заводского брака в расчёт не берём), но вот перескакивание на зубец-другой с закономерным подкапотным Сталинградом — это уже к Ванге не ходи, случается от особого доверия к немецкой технике и упования, что железо вечное, не тянется, всё стерпит и отблагодарит сторицей за лояльность. Как долго она ходит, зависит от многих факторов, в первую очередь от самого производителя: практика показывает, что в последнее время концерн выпускает обновлённые артикулы, известные в народе как усиленные, вокруг чего идут яростные баталии и споры: около Шкода Йети так вообще страсти на уровне “инквизиция versus еретики”, да и цепь ГРМ Пассат СС вниманием не обделена. Инженеры VAG тоже люди, они едят еду, спят сном, поют ртом, и конечно, не всегда создают шедевры цепестроения с первого раза. Поэтому, как только их после очередного упавшего на голову яблока осеняет, они идут в конструкторское бюро, захватив с собой запас пива, сосисок и капусты, и через некоторое время, довольные, выходят с чертежами нового образца цепи, который прочнее и лучше прежнего. После этого цепь начинают изготавливать на заводах, дают ей другой номер, который и публикуют в каталогах запчастей.

К слову, каталог запчастей ETKA, который содержит информацию о деталях автомобилей концерна VAG, обновляется раз в неделю на каждую марку! То есть, каждую неделю в него добавляется информация о новых деталях или замене старых артикулов улучшенными. Поэтому для любого автосервиса, который, в частности, меняет цепь ГРМ Пассат СС, или, в общем, занимается автомобилями VAG, крайне важно использовать ETKA с последними установленными обновлениями. Мало ли, какие запчасти они улучшили за недавнее время…

Дано:

Автомобиль: Фольксваген Пассат СС
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, смесеобразование FSI с турбонагнетателем
Коробка передач: NAT
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление, модель 0AM
Пробег: 127 315 километров

Требуется:

Заменить цепь ГРМ Пассат СС

Звёзды сошлись весьма удачно: и масло пора менять, и цепь растянулась, и возможность обслужить автомобиль имеется, так что стопы владельца, а точнее колёса Пассат СС развернулись в сторону дружественного сервиса и радостно завращались. Принимаем рысака, загоняем на подъёмник и сливаем отработанное масло.

Снимаем защитный кожух двигателя: сразу видно, что масло заливали в двигатель прямо через него, при этом тремор в руках был нешуточный.

Вывешиваем двигатель, убираем в сторону бачок и шланги с охлаждающей жидкостью.

Снимаем клапан системы регулирования фаз газораспределения. Изнутри на нём явно видны масляные отложения, которые обязательно снимаются перед установкой узла обратно в верхнюю крышку цепи ГРМ.

Снимаем правую опору двигателя вместе с кронштейном и откладываем их в сторону до этапа сборки. Если внимательно читать ELSA, последовательность проведённых выше операций отличается от нормативной, но по факту это те же не родившиеся цыплята, вид сбоку. Элементарная перемена мест слагаемых.

Теперь нам ничто не мешает спокойно снять верхнюю крышку цепи ГРМ для выставления верхней мёртвой точки. Как видим, метки на распредвалах пока не стали в требуемую позицию.

Теперь нам нужно полноценно подобраться к шкиву коленвала. Для обеспечения доступа к последнему, требуется снять правый передний подкрылок, извлечь воздушный патрубок, ослабить натяжитель, снять приводной ремень. Чтобы выставить метки, нужно повернуть шкив коленвала таким образом, чтобы жёлоб на нём совпадал со стрелкой на нижней крышке цепи ГРМ Пассат СС, которая находится примерно на 4 часа, при этом насечки на распредвалах должны смотреть вверх, после чего берём упор и на половину оборота ослабляем болт шкива коленвала, соединяющий между собой шкив, коленвал и шестерню цепи привода.

Увы, пока мы отвлеклись на чашку чая, механик мощным заклинанием снял сам шкив (06H105243K), вкрутив обратно старый болт до этапа окончательной сборки. Нам осталось только заглядывать за сальник и лицезреть загадочную шестерню привода цепи ГРМ и зацепное соединение на обратной стороне шкива коленвала, который ELSA официально величает демпфером крутильных колебаний.

Настал черёд нижней крышки цепи ГРМ. На самом деле позиция нежная и особо оговоренная в документации, словно лишнее прикосновение способно её сломать. Существуют крышки на 8 и 15 болтов, у нас второй вариант. Аккуратно откручиваем все и снимаем крышку с направляющих штифтов, расположенных в нижней трети. Эх, красотища-то какая.

Смотрим на цепь ГРМ Пассат СС сверху и видим обилие стружки на успокоителях. Магнит нам говорит, что это пластик, а значит уже не так страшно. Зато натяжитель цепи ГРМ нас не радует: с завода установлен старый образец, для которого 4 зубца являются пограничным состоянием, за которым замена цепи строго обязательна согласно TPI. Для беглой диагностики состояния натяжителя достаточно снять только смотровую заглушку с нижней крышки цепи ГРМ.

Бросаем прощальный кадр на верных помощников системы газораспределения, протираем ключи, закатываем рукава повыше и начинаем работать на откручивание и извлечение.

Вооружаемся специальной насадкой, которая позволит снять управляющий клапан с распредвала. Бдите, господа, клапан у нас с левой резьбой, препятствующей самоотворачиванию, не сверните ненароком.

Снимаем опору коленвала. Помните красивый кадр с шестерёнкой? Вот левей распредвалов именно она и была.

Устанавливаем фиксаторы распредвалов, снимаем цепь ГРМ Пассат СС, натяжитель, башмак и успокоитель, утираем испарину и нацеливаемся на цепь балансирного вала сотоварищи.

Когда наконец-то сняты все крутилочки, вертелочки и звенелочки, настала пора поближе с ними познакомиться. Первым делом зрим на цепь и видим, что старая (06H109158M) как минимум по форме, методу плетения и зацепления. Старая цепь в ряде мест не только получила повреждения, но и локальные перегревы. Посмотрите внимательно на правую цепь на правом фото. Заусенцы на цепи видны, даже если не увеличивать кадр. Звёздочка коленвала также не выдержала нашей критики — выработка на зубцах была видна глазом и чувствовалась наощупь даже грубыми мозолистыми пальцами. К замене её!

Смотрим на башмак и видим, что цепь ГРМ Пассат СС как минимум двигалась наискосок, а не параллельно боковым ограничителям.

Повреждения на первый взгляд не кажутся существенными, но это если не присматриваться.

Если сравнивать башмак с двумя успокоителями, то последним досталось явно больше – по характеру повреждений видно, как цепь гуляла из стороны в сторону.

Рубикон перейден, осталось собрать всё воедино. Начинаем сверять список необходимых запчастей. В первую очередь смотрим на комплект для балансирного вала: цепь (06H109158N), два успокоителя (06H109469AQ и 06H109469AH), башмак (06H109509P) и натяжитель (06H109467AE).

Мы не раз уже это говорили, но уточним, что даже если существуют заменные, удешевлённые или “улучшенные” артикулы от сторонних производителей, но при замене цепи мы выбираем исключительно оригинальные запчасти для предоставления полноценной гарантии на весь комплекс как работ, так и запчастей. В ближайшее время мы расскажем, как экономия выливается затратами.

Точно такой же комплект потребуется и для основной цепи (06K109158AD), она же цепь ГРМ Passat, она же цепь распредвалов. Как не сложно заметить, на звеньях присутствуют установочные метки для синхронизации всех элементов.

Натяжитель цепи ГРМ (06K109467K) выглядит куда скромней собрата цепи балансира, но это компенсируется башмаком (06H109509Q) и успокоителями (06H109469AP и 06H109469T). На заметку читателям как отличать эти позиции – башмаком называют пластиковую направляющую, в которую упирается натяжитель, а успокоитель жёстко зафиксирован на своей позиции. Многие производители делают башмаки из двух типов пластика: твёрдого (зачастую чёрного) в месте контакта с натяжителем для полной передачи прилагаемого усилия без деформации самого пластика, и более мягкого, по которому скользит сама цепь.

Звёздочка на коленвале (06H105209AT) у нас трёхступенчатая, соответственно и цепей у нас три. Приносим извинения за то, что не публикуем фото новой звезды коленвала, пока она ещё была запчастью, не установленной в автомобиль. Когда время на ремонт строго ограничено, не всегда успеваешь нащёлкать все кадры, которые хочется.

Начиная от мотора идут цепь балансирного вала, цепь ГРМ, а за ними уже цепь масляного насоса. Начинаем работать с самой дальней. Сразу предупредим, что в этот раз не ставили целью подробно рассмотреть весь процесс замены, скорее сделать обзор масштабов и что именно попадает под раздачу. Даже в сжатом виде это 45 фотографий и более 1800 слов. В обозримом будущем будут и сугубо технические статьи, переплёвывающие в подробностях даже педантичную ELSA, но пока – увы.

Совмещаем метки на промежуточной звёздочке с метками балансирного вала. Место не ахти какое доступное, сами метки тоже не особо различимы, да и совпадают только на каждом седьмом обороте. Устанавливаем верхний успокоитель и цепь балансира согласно меток, затем вывешиваем цепь ГРМ Passat на шейки распредвалов, а после надеваем цепь привода масляного насоса на трёхступенчатую звёздочку.. Ставим на свои места башмак, успокоитель и натяжитель цепи балансирного вала, лишний раз проверяем совпадение всех меток на звёздочках и цепи.

Устанавливаем цепь ГРМ на распредвалы и шестерню коленвала таким образом, чтобы помеченные звенья совпадали с отметками на самих шестернях. Далее по аналогии с цепью балансира устанавливаем башмак и натяжитель, с которого по окончанию всех действий нужно снять скобу.

У цепи масляного насоса тоже есть свой натяжитель, который и выглядит, и является куском технологичной проволоки.

Аккуратно и без перекосов прикручиваем обратно опору распредвалов, после чего закручиваем регулирующий клапан, памятуя о левой резьбе и специальных приспособлениях. На этом кадре хорошо видны метки цепи ГРМ.

Чтобы был хоть немного понятен весь масштаб, вот вам крупный план волшебной трёступенчатой звёздочки. Болт заведомо стоит старый от самого начала процедуры и до установки шкива коленвала.

Всё готово, осталось собрать. Начнём с нижней крышки цепи ГРМ. Тщательно зачищаем пластиковой щёткой крышку старого герметика и проверяем её на перекос: прикручиваем старыми болтами с моментом 8 Н×м и щупом проверяем зазор между корпусом и крышкой. Зазор должен быть менее 0,2 мм., иначе вся крышка под замену. К сожалению, зазор в нашем случае не уложился в нужный допуск, поэтому меняем крышку (06H109210AG) полностью . Очищаем и обезжириваем привалочные поверхности корпуса двигателя и нижней крышки, после чего наносим на последнюю слой свежего силиконового герметика D174003A2 слоем в 2-3 миллиметра. Толщина герметика очень важна: тонкий не будет держать, толстый выдавится внутрь крышки и попадёт в маслоприёмник, что чревато бедой. С момента нанесения герметика у нас есть 5 минут на установку нижней крышки цепи ГРМ, при этом все болты должны быть новыми, ибо тянутся 8 Н×м с доворотом на 45 градусов. В нашем случае целых пятнадцать бравых малышей-болтят (N91096702).

Устанавливаем на место шкив коленвала и от души его затягиваем моментом 150 Н×м, доворачивая на 90°.

Болт шкива (WHT001760), разумеется, новый.

Настал черёд верхней крышки, прикрывающей цепь ГРМ Пассат СС. Тут никакого герметика, просто резиновая прокладка (06H103483C).

Дополнительно понадобятся две прокладки для клапана регулятора фаз газораспределения (06H103483D и WHT007212). На втором кадре можно заметить заглушку нижней крышки цепи ГРМ, сняв которую можно посчитать количество отработавших своё ступеней натяжителя.

Протягиваем, ставим на место клапан, подсоединяем разъём и целенаправленно возвращаем на свои места всё то, что мы открутили пока добирались до дружественного тройственного союза цепей.

По сути остаётся включить реверс, перепроверить каждый затронутый узел, не забыть вкрутить новую сливную пробку (N90813202), заменить фильтр (06J115403C) и залить масло в двигатель, после чего, следуя циклограмме пуска, воскликнуть “Ключ на старт”, выдержать томительную паузу и завести двигатель, наслаждаясь заветным Рррррр! вместо звяк-лязг-стук. Если по какой-то причине сливной пробки не оказалось, можно обойтись полым сминаемым медным кольцом.

Чтобы поменять цепь ГРМ Пассат СС со всеми сопутствующими запчастями и расходными материалами, потребовалось семь с половиной часов.

Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др

Описание неисправности клиентом:

• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.

• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.

В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Решение в условиях производства:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430

Решение в условиях сервиса:

Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:

• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).

Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.

Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:

• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).

a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.

Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:

‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр

Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA

С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.

Замена цепи ГРМ

Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
кронштейн опоры

корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхнюю крышку цепного привода

Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.

С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.

Снимаем опору распредвалов.

Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.

В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.

Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.

Снимаем выходящий патрубок турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.

Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.

Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.

Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Устанавливаем новую опору распредвалов

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.

Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.

Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.

Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)

Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D

suslikrus

Petrolhead

Просто заглянул

Max_millenium

Просто заглянул

suslikrus

Я здесь живу

Max_millenium

Просто заглянул

burysek

Постоянный участник

suslikrus
Насколько значим прогиб распредвалов, если опора фиксируется болтами уже после того как был освобожден натяжитель цепи?

Какой примерно угол доворота получается при закручивании клапана фазорегулятора на 35 Нм после его свободного хода от руки? У меня вышло около 5-10 град.

Master_Sporta

Постоянный участник

Всем здравствовать!
Что имеем CDAB 2010 г.в.
на 155 цепь и натяжитель поменяли впервые, бывает и такое
сейчас пробег 166 тыс. растяжение что п. ец, гарантии сервиса нет. и не было
93 группа -7,5 град.
2 ошибки по распредвалам
Вопрос: что это? кривые руки? брак цепи? успокоителей?

burysek

Постоянный участник

Master_Sporta

Постоянный участник

FILIN88

Завсегдатай

мастер 71

Постоянный участник

Информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 BR — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA, AD)
06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое)
WHT007212B — (старые номера WHT007212, N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое)
06L103085B — Сальник КВ (менять по ситуации)

Также удалите сетку из новой опоры.

06H109210AG (старый номер 06H 109 210 Q) Корректор (передняя нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI, чешских универсалов и видимо cdab моторов 2013 года и позднее, например супербов)
Подходит для всех, включая Тигуаны 2.0Т CAWA

N 910 967 02 — Болт крепления крышки цепи низ 15шт

06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка в опоре распредвалов) — просто для информации, ставить не рекомендую

Башмак и успокоители (стандартные для gen.1 и gen.2 — не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый, одинаковый для всех ревизий/поколений)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний), но лучше берите от ген.3 (см.ниже)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый).

Успокоители нового образца (для gen.3) подходят для 1 и 2 поколения (также стояли с завода в gen.2 после 13 года):
06K109469N — Успокоитель (верхний)
06K109469M — Успокоитель (правый)

Натяжитель цепи маслонасоса для длинного правого башмака — 06K109507F
обязателен к покупке если вы вместо правого натяжителя старого образца хотите впендюрить нового образца

Далее менять не обязательно (при первой замене цепи), обязательно при второй замене цепи грм, или по ситуации:

N 911 303 01 — Болт (цапфа) башмака (левого)
N 911 304 01 — Болт (цапфа) успокоителя (правого) 2 шт

—
Примечание:
Цепь балансирных валов менять при пробеге выше 150К или по растяжению старой, например из-за заклинившего БВ (имхо)

06H109158N — цепь балансирных валов — 1шт
06H109469AQ — успокоитель верх 1шт (для BZB мотора 06H109469AN)
06H109469AH — успокоитель прав — 1шт
06H109509 P — успокоитель лев — 1шт
06H109467AE — натяжитель — 1шт

Проверка натяжителей цепи ГРМ на Октавии 1.8TSI 2012г.в. и 2011г.в.
Старая, историческая, запись, по проверке натяжителей цепи ГРМ на Октавиях 1.8TSI.

Итак:
1.8TSI — 2012 года
1.8TSI — 2011 года

натяжитель нового образца — 4 канавки, 3 видимых потому что не провернут вал

Как считать канавки на новом натяжителе без выставления ВМТ
4 канавки — по TPI типа катаем не паримся, НО, только если компьютер в 093 группе покажет угол > — 3.0 градуса, если угол будет ниже 3 градусов — можете уже менять!

—
2011 года:
Для проверки ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить ВМТ, тут отсчет по фото как для натяжителя нового образца — не катит.

Натяжитель старого образца

Хорошо видно 4 зубца и практически вылезший 5-й

По TPI — если удается насчитать больше 4 зубцов — следует заменить цепь ГРМ и натяжитель
НО, ранняя замена данного натяжителя обусловлена еще и тем, что сам натяжитель очень стремный (!), внутренняя пружина очень слабая (в отличии от натяжителя нового образца) и всегда есть шанс, что могут поломаться зубцы (особенно на спрятанной внутри ответной пластине с зубцами) и тогда сколько уже вылезло зубцов — будет не важно. Язычок натяжителя уже не будет жестко фиксироваться и "утонет" при первой же на него нагрузке, соответственно будет перескок цепи.
т.е. и 2 и 3 зубца не дают гарантии, что перескока не будет!

Пример поломанного зубчика натяжителя старого образца. Снят после перескока цепи.
На ответной части (на фото её нет) зубчики также покалечены.

поломанные зубчики в зоне фиксатора

это натяжитель с двс на котором был перескок цепи
Стоит поломаться одному зубчику, и далее, как по накатанному, ломаются следующие, после чего язычек натяжителя, под воздействием цепи все больше уходит во внутрь.

Пример работы натяжителя нового образца с Ютуба

_____________________________________________
Программная проверка растяжения цепи:
Натяжитель цепи — как интерпретировать показания через Vag-Com
_____________________________________________

До кучи выкладываю полную инструкцию по диагностике натяжителя цепи
ИНСТРУКЦИЯ — TPI VW 2025206-6 — по проверке цепи ГРМ.

Читайте также: