Чего делать нельзя при прогреве к toyota camry
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Чего делать нельзя при прогреве к toyota camry
Перегрев двигателя возникает при нарушениях в работе системы охлаждения
При перегреве двигателя стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне
При перегреве двигателя могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие сложный ремонт двигателя
Проверка системы охлаждения
Если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, нужно включить максимальный режим отопления салона. Это необходимо, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя
Нужно включить аварийную сигнализацию и переместиться к краю проезжей части, а если возможно, то за пределами проезжей части
Двигатель должен поработать пару минут на холостом ходу с включенным отопителем на полную мощность
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель нужно остановить немедленно
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее перегретыми деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом
- Остановите двигатель
- Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство
При осмотре двигателя обращаем внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата
Нельзя открывать сразу пробку радиатора. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки можно обжечься
Также нужно заглянуть под панель приборов со стороны переднего пассажира – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя
Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты
Течь радиатора, неисправность термостата или отопителя сложно устранить на месте, поэтому нужно долить в систему охлаждения воду и при движении следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения
Нельзя доливать холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 минут
Обрыв или ослабление ремня привода вспомогательных агрегатов практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, нужно проверить его натяжение
Двигатель может перегреться в случае неисправности термостата, который регулирует прохождение жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя)
Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет
Частой причиной перегрева двигателя является отказ электрического вентилятора радиатора
Запускаем двигатель, следим за температурой и обращаем внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения
Причиной не включения вентилятора может быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения…
…окисленные контакты в колодке проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель
Если двигатель вентилятора не включается – замените плавкую вставку (А) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве
Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, нужно проверить электродвигатель вентилятора
Для этого нужно взять два дополнительных провода и подать питание непосредственно от аккумулятора на электродвигатель
Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора
Совет
В пробке радиатора установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении температурного режима двигателя
Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 78,5-122,7 МПа (0,80-1,25 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. Если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное повышение избыточного давления – более 0,2 МПа (20 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов.
Заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости
Нужно раз в год промывать пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, заменяем пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано
Периодически нужно продувать ячейки радиатора струей сжатого воздуха для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора
Нужно ли прогревать двигатель?
Приносит ли прогрев автомобильного двигателя практическую пользу, или он является лишь обычным ритуалом? Если большинство водителей уверены в необходимости прогрева двигателя перед началом движения, то автопроизводители нередко отрицают нужность этой процедуры и указывают это в руководствах.
Для чего необходимо прогревать двигатель?
Когда автомобиль простаивает, масло, смазывающее трущиеся элементы, постепенно стекает в картер и загустевает. При этом застывает и масляная пленка, образовавшаяся на подвижных частях, что ведет к ухудшению их смазки.
прогревать двигатель желательно в течении 30-40 секунд после запуска
Все это создает дополнительные нагрузки на узлы мотора. Во время прогревания снижается вязкость масла и, соответственно, его текучесть, достигающая оптимального значения.
Греть двигатель автомобиля необходимо. Это касается и теплого и холодного времени года, а также после длительных стоянок машины. Вариантов прогрева существует два.
В первом случае прогрев на холостых оборотах продолжается до тех пор, пока температура не станет близкой или равной рабочей.
Во втором – прогрев двигателя длится в течение 0,5-1,5 минуты, после чего начинается движение на пониженных оборотах, которое продолжается до достижения заданной температуры. В это время прогреваются и другие узлы автомобиля.
Преимущества и недостатки
После прогрева по первому варианту допускается движение без ограничений, но будет лучше, если вначале двигаться с меньшими нагрузками, постепенно их увеличивая. Это позволит равномерно прогреться двигателю, трансмиссии и коробке передач. Особенно страдают при недостаточном прогреве автоматические коробки переключения передач (АКПП).
Второй вариант прогрева обеспечивает равномерный прогрев узлов автомобиля, экономит время и меньше вреда наносит природе. Как недостаток можно отметить то, что движение начинается при еще непрогретых узлах мотора.
Утверждение производителей автомобилей о том, что современные двигатели могут эксплуатироваться без прогрева можно объяснить их стремлением защитить природу от вредных выбросов, технологичностью и надежностью двигателей, а также их незаинтересованностью в долговременном использовании автомобиля владельцем.
Чего делать нельзя при прогреве к toyota camry
— Чуешь?
— Нифига не чую.
— Да, не воняет у них.
Из придорожных диалогов в Токио
— Ури, где у него кнопка?!
Ежедневная камри-мантра
Радость от управления Камри пропала через неделю. Приседелся, присмотрелся. Стал замечать все больше странностей.
Как «отвалился» парктроник
Парктроник в Камри — вещь незаменимая. На первых порах он помогает совладать с широкой, не в меру выпуклой со всех сторон представительницей бизнесс-класса. На тесных парковках близ жилых домов, офисов и супермаркетов без парктроника тяжеловато. Маленькие радарчики позволяют комфортно притулиться и сберечь нервишки: поставить машину так, чтобы она своим торсом никому не мешала, юрко вырулить с ночной парковки, подарив хорошее настроение хозяевам соседских машин. Писк парктроника — лучшая профилактика ловли ворон на светофорах. Раньше бывало зазеваешься, с пассажиром заспоришь — бац! — и вот он генсековский поцелуй с бампером впереди идущего автомобиля. А тут нет! Цивилизация. чуть расслабился, машина тебе напомнит, куда смотреть надо. Удобно.
Но что это? Вы слышите? Пронзительный неумолкающий писк, а рядом — ни машины. Что же это? Он и не думает прекращаться: пик-пик-пик-пик-пик-пик :((((((( Где, же эта чертова кнопка? Ага, вот она: у руля! Как будто стало лучше, тише стало уж точно. машина ослепла, правда. Ладно, прорвемся как-нибудь.
Экскременты показали, что после -8 по Цельсию парктроник на данной модели Камри замерзает, теряет нюх, и безостановочно пищит прямо в мозг, вне зависимости от того подперли вас, или машина стоит себе в чистом поле. Только минут через двадцать езды радар приходит в себя (его можно включить без боязни звуковой атаки), исправляется и начинает работать как надо. до следующей остановки. А потом все опять по кругу и по кругу. Разочарование.
Остается надеется, что эта проблема только у нашей машины, и поездка в сервис излечит этот недуг. Но с другой стороны, мы в России, зимы тут долгие и суровые. Неужели, это косяк нашей питерской сборки, или даже хуже — сами японцы что-то не подрасчитали?
Как поломались омыватели фар
— Жми, давай, а я снимаю, — говорит мне Алексей, прицелившись из фотика на омыватель. Я жму. Фонтан пенных брызг, ругань фотографа — села батарейка, кина не будет. Иду смотреть, что он там хотел запечатлеть.
Левый омыватель торчит в выдвинутом положении и на место, явно, не торопится. Оригинально. Теперь у нас есть усатая машина. Таракан, Таракан, Тараканище! — вспоминается мне.
Попытки еще раз нажать на кнопку омыва фар картины не меняют, только всю жижу извели. Ладно, что уж там. Беру сотовый, делаю пару убогих снимков. А дальше ручками его, тудыт в бампер. Вдавили, как смогли. Сопротивлялся, зараза.
С тех пор, омыватели вообще перестали реагировать. Ну да, с кем не бывает. Недавно, вот, читал, что у человека на новой Infiniti EX35 такая же проблема.
Как электроника победила человека
Господа японцы, включайте хоть иногда голову! За пределами чистой, ухоженной и приятно пахнущей свежей сакурой Японии есть страна Россия, и тут, ребята, все немного иначе.
Toyota Camry — автомобиль умный, созданный для удобства. Одна из его задач — самостоятельно решать, как регулировать микроклимат. Замечательно, скажет кто-то! Сервис, забота о человеке! До чего техника дошла! Более вдумчивый человек ответит: не все йогурты одинаково полезны.
Живописуйте ситуацию, стоите вы в обычной городской пробке, стоите за русским грузовиком. Облако сизого дыма из его выхлопной трубы прожорливо окутывает перед вашего автомобиля. но вам побоку, вам хорошо: внутренний обдув, ионизатор, плазмакластер, 20 градусов тепла, приятная музыка радует слух под надежной защитой шумоизоляции. Живи — не хочу. Мимо, не обращая на себя вашего внимания, пробегает маленький белый пушной зверек, незаметно так, и скрывается с глаз. Эка невидаль. Грузовик щедро газует! И тут вы обнаруживаете себя в форменном газенвагене. Нёбо с глазами обжигает удушливый чад русского выхлопа, чистому воздуху взяться не от куда. Деваться вам из салона некуда. Вонь повсюду. Фильтруем собственными легкими. Как же, блин, так произошло?
Это Камри решила, что у вас стекло запотевает, так то! Такой вот заботливый автомобиль. Что вы говорите? И признаков запотевания не наблюдалось? Ну-ну! Хватит спорить с умной электроникой. Сказано запотело, значит, так оно и было.
Манера Камри решать за вас, как и что делать, непобедима. И это главный, и, пожалуй, единственный серьезный минус машины. В салоне Камри сама решает, когда переключать метод обдува. Заглянем в инструкцию. Написана она просто и понятно. Там всего два тезиса: «Вот это работает так», «Если не работает — на сервис». По поводу микроклимата сказано: иногда автомобиль может сам менять обдув салона на внешний, если решает, что у вас запотевают стекла.
В городе то и дело поглядываешь на огонек индикатора обдува: горит или погас. Как погас, жмешь обратно. Поручил следить за этим жене. Иначе весь салон в выхлопных газах. Заявленные производителем плазмакластер и ионизатор не спасают. Воняет все равно. Толку от них не видно. И хорошо, если машина поняла ваш жест, и услужливо уступила. Но бывает с первого раза до нее не доходит. И ой как часто такое бывает. В результате приходится придумывать такой режим обогрева салона, чтобы автоматическое приключение имело место раз в пол часа, а не каждую минуту.
Попробую объяснить рационально. В Японии чистый воздух! Можно спокойно завтракать свежей булкой прямо у автострады, и проезжающие мимо машины, разве что видом своим, напомнят о себе. Воздух утра будет столь же свежим, как в деревне у поляны с колосьями, покрытыми росой. Российские же дороги, особенно в городе, — объект токсический, опасный. Воняют они. И никакие увещевания коллег не заставят меня поверить, что своевольство Камри можно потерпеть, свыкнуться с ее манерностью, и вообще не стоит обращать внимание на продукты жизнедеятельности машин дезодорирующие салон вашего авто.
ABS, ABS, где же у тебя кнопка?
Отличные по своим возможностям на твердом покрытии дисковые тормоза Камри, превращаются в бесполезный и опасный механизм, чуть дело дойдет до льда, снежной каши и жидкой грязи. Прощай, уверенное торможении, отбойным молотком вам в правую ногу, граждане. Забудьте о предсказуемом поведении тормозов, изучайте принцип неопределенности Гейзенберга.
Свыкнуться, приноровится, как-то совладать с особенностями зимней работы ABS можно. Но свычка эта нехорошо проникает в мозг, и сидит в нем занозой. Нет больше уверенности в автомобиле. Каждый раз приходится делать поправку на состояние дорожного полотна, на скорость. Неудобно, поскольку всякий раз машина может среагировать не так, как ты бы хотел.
Можно научится ездить с абээской зимой, можно. только удовольствия от этого никакого, расстройство одно. В Toyota Camry нужна кнопка — отключить ABS. Лишней она точно не будет. А пока надо бы в предохранительную коробку заглянуть на выходных.
Подборка тематических фотографий о зимовке русской Камри. Читайте подписи к фото, там — по существу!
Обогрев переднего стекла:
А вот в гору Toyota Camry буксует:
Нужно прогревать автомобиль?
Раньше постоянно прогревал свои авто, даже сигналку установил с автоподзоводом.Но вот недавно прочитал у спецов-нельзя прогревать.Что вы скажете по этому поводу?
Toyota Camry 2008, двигатель бензиновый 3.5 л., 277 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Toyota Camry, 2007
Toyota Camry, 2011
Toyota Camry, 2006
Toyota Camry, 2007
Комментарии 36
Думаю что греть надо что бы масло приобрело свои свойства и не было износа черезмерного. Слушал разных механиков кто изучал вопрос и говорят что у каждого масла свои температурные требования но для 5в30 хотя бы прогреть до 30 градусов. Иначе могут быть задиры, царапины в цилиндрах и масложор наступит раньше чем надо на десятки тысяч. В мануалах не рекомендуют прогревать из-за норм токсичности. Борятся с выбросами. Им плевать когда у тебя масложор будет, на 140 тысячах или на 250, до гарантии в 100 тыс оно отьездит и без прогрева.
Ох, уж эти специалисты))))
Какие 5 минут, за 10 минут даже стекла неуспеют отойти
У вас погода суровая)
Всегда грею не более 5 мин.далее не спеша в движении.
Считаю, прогрев при минусе не должен превышать 2-7 минут, обогрев можно средний или более и скорость 1-2, далее движение на малых оборотах минут 2-5, ОЖ, масло в двигателе и коробке греются только в движении, далее обогрев и скорость вентилятора поболее. Через 20 минут движения станет жарко. Рекомендую к морозам новый салонный фильтр, лучше угольный. Проще говоря, ждем до поднятия стрелки до или ниже нижней ризки шкалы температуры, далее чтоб дествительно прогреть, только движение. Либо чтоб прогреть салон колматить 10 минут при этом заранее выставить скорость 3-4 и макс t, но это актуально при дистанц. запуске.
Масло в двигателе и коробке нагреваются только в движении.Получается, от длительного прогрева идет износ деталей.
Вообще, по мануалу очень не рекомендуется работа двигателя более 20 минут.
Все производители твердят-можно сразу завел и ехать.
Да на полтора тысячах ехать ага ))))
Всегда прогревал, и буду прогревать. Даже летом чуть-чуть но прогреваю, а эти пускай себе доказывают безпрогревное движение. Даже у гонщиков машина быстрее не поедет, не тронется, пока покрышки не прогреются.
Если у вас не корбюратор, зачем греть летом?
А вообще посмотри на работу любого прибора (любого) чтоб он начал показывать правильно, работать правильно он должен выйти на номинальные параметры прогрется, и не зависимо карбюратор или инжектор или ТНВД, ламповый приемник, телевизор компьютер занесенный и включенный в сеть после мороза.
Когда двигатель закипел или АКПП всё встает колом, (параметры вышли из нормы). Что — говорят о том что сейчас масло и бензин не тот, а в силу СУПРОТЕка верите, "НЕТ" вот вам и ответ, ничего идеального не бывает
Масло лучше прогревается в движении и при прогреве идет большой износ деталей.
ага, а в движении это уже не прогрев?!))))) Только в движении это уже прогрев при 2000 оборотов, то есть под нагрузкой. И когда режим более щадящий?) С таким же успехом можешь на месте держать 2 т. об. и прогреется быстро двигло.
Вся выгода только в экологичности, поэтому и в европе законодательно запрещен прогрев на месте и инструкции они выпустили, типа завел и сразу вперед.
Я в движении могу 1500 оборотов ехать)При прогреве 1100 оборотов .
Только посмотрел, что у тебя 3.5. Прогревы обязательны на наших авто. Для акпп.
на автомате не прогрев машину нельзя ехать так, как обороты высокие и приходится подождать чтобы они упали хотя бы до тысячи, вот и вся загадка))
Toyota Camry на вторичке: все ее неисправности
Toyota Camry — знаковый для нашего рынка автомобиль. Из поколения в поколение он уверенно удерживает высокие позиции в своем классе. Седан седьмой генерации не стал исключением и быстро занял свою нишу, включая вторичный рынок, на котором представлен широчайший выбор машин.
Многие покупатели по-прежнему считают, что Toyota до сих пор производит исключительно качественные и надежные автомобили. Проверим, справедливо ли это утверждение для подержанной Camry XV50: хорошенько покопаемся в ее послужном списке, определим наиболее опасные и дружелюбные модификации.
Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 по 2018 год
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (148 и 150 л.с.); 2,5 л (181 л.с.); V6, 3,5 л (277 и 249 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: А4, А6
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — обновление головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов; новый дизайн и материалы некоторых элементов отделки салона; пересмотрена гамма моторов и коробок передач: исключен четырехступенчатый автомат, вместо двигателя 2.0 серии 1AZ (148 л.с.) появился более свежий мотор 2.0 6AR (150 л.с.)
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, ANCAP; общая оценка — (36,59 из 37 баллов): фронтальный удар — 15,59 из 16 баллов, боковой удар — 16 из 16 баллов
КУЗОВ
1. Самая явная из кузовных проблем — коррозия на капоте и крышке багажника (касается только «дореформенных» машин). По этому поводу производитель выпускал технический бюллетень с описанием процедуры ремонта. Руководствуясь им, дилеры успели перекрасить много автомобилей в гарантийный период. Под хромированными накладками на капоте и крышке багажника в точках их крепления (болтовое соединение) возникает электрохимическая коррозия, которая распространяется на кузовные панели. Ремонт по техническому бюллетеню подразумевает перекрашивание пострадавших деталей с использованием кислотного грунта. Повторную электрохимическую коррозию исключают изоляцией креплений накладок (термоусадочные трубки) от кузовных панелей (полиэтиленовые пятачки в отверстиях). Также на дорестайлинговых автомобилях сильно хромает качество антикоррозионной защиты капота. Достаточно небольшого скола, чтобы пошло вздутие краски. Все указанные недостатки исправили при обновлении автомобиля.
2. Ксеноновые лампы в фарах не отличаются долговечностью. Завод неоднократно проводил модернизации и даже менял их производителей, но так и не устранил неисправность. Первое время мерцающие лампы обновляли по гарантии, но затем вышел технический бюллетень, который фактически приравнял их выход из строя (вздувшаяся колба) к естественному износу. В итоге ксеноновые лампы стали менять бесплатно только в единичных случаях.
3. Антикоррозионная стойкость хромированных накладок на порогах дверей крайне низкая. Ржавчина прогрессирует особенно быстро, если дилер (при предпродажной подготовке) или владелец не снимают с них заводскую защитную (транспортировочную) пленку, под которую неизбежно попадает влага.
4. «Дореформенные» машины отметились также очагами коррозии в проеме багажника (жёлоб под стеклом). Со временем в указанной зоне появляются точечные вздутия лакокрасочного покрытия. В гарантийный период дилеры бесплатно перекрашивали эти места. При рестайлинге недостаток был исправлен.
5. Фонари рестайлинговых машин имеют хромированные накладки, которые ржавеют (точечные вздутия покрытия) так же быстро, как и остальная подобная кузовная «бижутерия». Самое неприятное: они идут только в сборе с фонарями!
6. Качество лакокрасочного покрытия посредственное. Тонкий слой плохо противостоит сколам, которые желательно обрабатывать или устранять в кратчайшие сроки.
7. Хромированная кузовная отделка очень быстро теряет товарный вид из-за коррозии. В основном это касается решетки радиатора, накладок на капоте и крышке багажника, а также окантовок противотуманных фар. При этом ручки дверей с аналогичным покрытием держатся молодцом.
8. Бутерброд из радиаторов двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью; желательно промывать их через каждые 50 000–60 000 км. Это особенно важно для модификаций с шестиступенчатыми автоматами, которые плохо переносят перегревы: их контур охлаждения проходит через радиатор двигателя.
ДВИГАТЕЛИ
1. Рядная бензиновая «четверка» 2.0 серии 1AZ стоит только на дорестайлинговых машинах. Этот агрегат — представитель старой гвардии, один из самых надежных и неприхотливых среди одноклассников. Список его нетяжелых болезней ограничивается некоторыми общими для всех моторов Camry слабостями: подтекание сальников коленвала, недолговечность насоса системы охлаждения, шум фазовращателей. Причем громыхание фазовращателей в течение первых 10 секунд после пуска холодного мотора появляется со временем, перестает прогрессировать и не говорит о существенном износе узлов. По заверениям сервисменов, с таким шумовым эффектом можно смело ездить дальше, если жалко денег на новую муфту.
2. Более свежий мотор 2.0 семейства 6AR устанавливают на рестайлинговые Camry. Он лишен проблем в механической части, все его беды — от применения непосредственного впрыска. Как и многие подобные двигатели других производителей, 6AR крайне чувствителен к качеству топлива. Ситуация усугубляется допуском «девяносто второго» бензина. Многие владельцы воспринимают это как разрешение заправляться где попало, вот и возникают постоянно ошибки, сигнализирующие о бедной топливовоздушной смеси из-за забитых форсунок. Вдобавок на моторах с впрыском такого типа активнее растут отложения на впускных клапанах.
Общую болезнь моторов Camry — течь сальников коленвала — японцы смогли излечить в последние годы выпуска машин: слабость задней манжеты — в 2016 году, а передней — годом позже. Это относится к двигателям 2.0 6AR и 2.5 2AR. На этих агрегатах устранили также шум натяжителя приводного ремня — производитель выпустил модифицированный узел.
3. Львиная доля проданных машин вооружена мотором 2.5 серии 2AR . Он не страдает серьезными недугами; в отличие от агрегата 2.0 6AR из этого же семейства, имеет обычный распределенный впрыск и, следовательно, довольно неприхотлив.
Однако именно на 2AR наиболее сильно (среди прочих моторов Сamry) шумят фазовращатели. И потому на этом двигателе дилерам довольно часто приходилось менять муфту на впускном распределительном валу.
Также на моторе 2.5 часто заклинивает обгонная муфта генератора. При ремонте ее меняют на модифицированную.
Подтекающий насос системы охлаждения дилеры заменяют не всегда (касается всех моторов Camry). Производитель выпустил бюллетень с критериями оценки неисправности. Насос нельзя менять, если следы подтекания вызваны стравливанием небольшого объема антифриза при превышении давления через дренажное отверстие на его корпусе. Но если жидкость активно выходит из других мест, тогда предписана замена.
4. Двигатель 3.5 V6 серии 2GR — еще один великовозрастный агрегат.
Имеет хорошую репутацию и отлично знакóм по Camry предыдущего поколения и многим другим моделям Toyota. Серьезными недостатками не отличился, но есть детские болезни, общие для остальных двигателей из нашего списка, и один редкий, но очень неприятный сюрприз.
Изначально мотор имел мощность 277 л.с., но в 2013 году его дефорсировали с помощью соответствующей прошивки до налоговыгодных 249 сил. Так вот, на «дореформенных» Camry встречались случаи, когда под кажущимся стуком фазовращателей скрывался неисправный натяжитель цепи ГРМ. Модернизированный узел начали устанавливать на конвейере с сентября 2013 года.
Самую серьезную неисправность предвещает стук в пятом цилиндре. По непонятным причинам он редко встречается на Camry и гораздо чаще, например, на Лексусе GS 300 и Хайлендере с этим мотором. Из-за перегрева двигателя именно в пятом цилиндре возникают задиры, приводящие к стуку и повышенному расходу масла. Учитывая, что такие Camry очень часто гоняют в хвост и в гриву, при осмотре подержанного автомобиля уделите особое внимание диагностике мотора. Без царя в голове можно убить и такой, в целом удачный агрегат.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1. Шестиступенчатые автоматы Aisin серий U660 и U760 относятся к одному семейству с общей конструктивной базой. Старшая коробка U660 появилась чуть раньше и идет в паре с шестицилиндровыми моторами. Автомат U760 является ее более поздней модификацией, приписанной к двигателям меньшего объема и с более скромным крутящим моментом. В целом агрегаты не имеют слабых мест в механической части, однако есть нюансы.
Автомат U660 ломается в основном именно из-за неадекватной эксплуатации. Он работает в паре с мотором 3.5. Многие владельцы таких машин слишком увлекаются городскими гонками и не следят за чистотой радиаторов. В таких условиях коробка сильно перегревается и может умереть и за 50 000 км. При этом в первую очередь страдает гидроблок (деформация корпуса), который изначально чувствителен к перегревам (особенность многих моделей Aisin), а за этим тянутся уже более серьезные повреждения.
Коробка U760 полагается мотору 2.5 и рестайлинговым машинам с двигателем 2.0. Такие автомобили эксплуатируют, как правило, в более щадящем режиме. Но это не повод забывать про периодическую мойку радиаторов: этот автомат не любит перегревов, как и агрегат U660.
Вдобавок U760 отметился существенным недостатком — быстрым износом накладок муфты блокировки гидротрансформатора. Причем это касается только автомобилей с мотором 2.5. Критический износ фрикционов муфты проявляется в основном в вибрациях и рывках коробки на скорости 60–80 км/ч. Производитель выпустил технический бюллетень (действует для машин, собранных до июня 2015 года), который предписывает обновить программное обеспечение автомата, заменить гидротрансформатор на модифицированный и установить четыре дополнительных магнита в поддон для улавливания металлических продуктов износа. Эти работы выполнялись бесплатно только в гарантийный период.
Заметно снизить пагубные последствия неизбежного стирания накладок муфты блокировки гидротрансформатора даже на свежих машинах, из-за которого в масло обильно попадают продукты износа, поможет замена жидкости через каждые 60 000 км.
2. Четырехступенчатый автомат Aisin серии U240 ставили на «дореформенные» машины с мотором 2.0 (1AZ). Агрегат довольно старый, но входит в одно из самых удачных и массовых семейств, которое может похвастаться высоким ресурсом и надежностью. Все его недостатки отражаются исключительно на ходовых качествах автомобиля — он задумчив и нерасторопен.
ХОДОВАЯ
1. Все элементы подвески, за редким исключением, имеют очень продолжительный ресурс. По нынешним меркам ее смело можно назвать очень живучей, практически вечной.
2. Проблем у рулевого управления с электроусилителем (компоненты встроены в рулевую колонку) не отмечено. Обычная механическая рейка не доставляет хлопот.
3. Особенность многих моделей Toyota — быстрое закисание направляющих задних суппортов. Они начинают греметь, если владелец регулярно не обслуживает тормозные механизмы.
4. Несколько лет назад одной из массовых проблем был слишком быстрый износ втулок заднего стабилизатора. Зачастую они умирали уже на 30 000 км. В зависимости от года производства на автомобиле меняли либо втулки отдельно, либо стабилизатор в сборе. Замененные «резинки» уже не страдали от преждевременного старения.
5. Для «дореформенных» машин, выпущенных с марта 2011 по август 2014 года, действует отзывная кампания. Она подразумевает осмотр пыльников шаровых опор, которые могли быть повреждены при установке в кулаки на заводе. Обычно ограничивались лишь визуальным контролем, лишь в единичных случаях из-за поврежденных пыльников шаровые (доступны как отдельные запчасти) приходилось менять.
САЛОН
1. Промятый или проломленный подлокотник на водительской двери — обычное дело. Хорошо, что его можно купить отдельно.
2. Распространенный дефект — облезание боковой серебристой накладки блока стеклоподъемников на водительской двери. Она заменяется отдельно, но это слабое утешение.
3. До сих пор действует отзывная кампания по блоку управления стеклоподъемниками на водительской двери. Из-за отсутствия смазки в ползунковых механизмах кнопки подклинивают, что приводит к выгоранию микросхемы. В рамках кампании дилеры осматривают блок на предмет термических увечий. Горелый узел меняют в сборе бесплатно, а неповрежденный смазывают.
4. В зимний период может неприятно свистеть блок ионизатора (маленький вентилятор) за передней панелью. Это массовый дефект, лечится только заменой блока в сборе. Модернизированный узел начали ставить на конвейере только в августе 2015 года.
5. Если на дорестайлинговой машине постоянно слетает крепление амортизатора к крышке бардачка, придется менять корпус ящика в сборе.
6. Оригинальные аудиосистемы практически не доставляют хлопот, чего не скажешь о вариантах Яндекс.Авто, которые устанавливают на машины последних годов выпуска. Они имеют букет разношерстных проблем: самопроизвольная перезагрузка, сброс настроек, потеря связи и отказ модема. Часть лечится перепрошивкой, но нередко дилерам приходится менять эти магнитолы в сборе. Причем подобные устройства глючат на всех моделях Тойоты.
7. На «дореформенных» Сamry дилеры очень часто меняли «часовую» пружину в руле (улитку), которая при вращении баранки издавала противный скрип.
8. Крышка центрального подлокотника может треснуть и проломиться, если опереться на нее всем весом. В основном это беда «дореформенных» машин, но ее не искоренили до конца и при рестайлинге. Поначалу крышку меняли по гарантии, но позже производитель запретил это делать: причина, мол, в неправильной эксплуатации.
9. Поролоновое основание подушек передних сидений быстро изнашивается. Его боковины проминаются, проваливаются в ниши каркаса и в итоге рвутся. Это приводит к растягиванию и повреждению обшивки. В одних случаях ремонт ограничивался заменой поролона, в других — к этому добавлялась замена обшивки. При рестайлинге производитель доработал конструкцию подушек, но проблема ушла не полностью. Даже новое, усиленное поролоновое основание заметно просаживается еще в гарантийный период.
Довольно часто возникает дефект электропривода спинки водительского сиденья. При регулировке наклона появляется отчетливый и неприятный хруст. Ремонт подразумевает замену полукаркаса спинки.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Camry — суперликвидная позиция на вторичном рынке. У российских покупателей автомобили Toyota всегда были и остаются в почете, а этот седан является знаковым. Своего рода бренд внутри бренда.
Одинаково хорошо продаются машины во всех модификациях. Ценник зависит исключительно от уровня оснащения конкретного экземпляра. Хотя «дореформенная» версия с мотором 3.5 мощностью 277 л.с. значительно дешевле более налоговыгодного варианта с дефорсированным двигателем.
Оптимальный выбор — рестайлинговая модификация (первый год производства) с двигателем 2.5, в хорошей комплектации. Существует определенная переплата за бренд, но она окупается важными дивидендами: Camry мегаликвидна, медленно теряет в цене и отличается высокой надежностью — можно смело покупать машины даже с пробегом свыше 200 000 км.
Однако рыночный успех автомобиля всегда привлекает воров и мошенников. Camry относится к группе наиболее угоняемых, а уж пробег скручен чуть ли не у каждой машины на вторичке.
Toyota Camry XV50 — неоднозначный «самурай». С одной стороны, обладает хорошей техникой: моторы, коробки передач и даже подвеска при адекватной эксплуатации очень живучие и надежные по нынешним меркам. С другой — налицо неоправданная экономия на лакокрасочном покрытии и отделке салона, что явно не отвечает уровню японского качества.
Наиболее адекватный и дружелюбный вариант — рестайлинговая Camry с мотором 2.5, а самый опасный — «дореформенная» машина с двигателем 3.5.
4.6. Подготовка к зимней эксплуатации
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею (см. подраздел 3.30.).
2. Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если плотность ниже 1,075—1,085 г/см 3 , доведите ее до нормы или замените охлаждающую жидкость (см. подраздел 3.4.).
3. Замените воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость (см. подраздел 2.17.).
4. Замените свечи (см. подраздел 3.11.).
5. Рекомендуем заменить шины с универсальным рисунком протектора на зимние (см. подраздел 2.23.).
6. Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах (см. подраздел 2.14.). Помните, что при отрицательной температуре воздуха давление в шине понижается.
7. Рекомендуем установить пластиковые подкрылки в колесные арки автомобиля для защиты от коррозии.
8. Внимательно осмотрите кузов автомобиля сверху и снизу. При наличии сколов, трещин или царапин подкрасьте поврежденные места. Если обнаружены повреждения антикоррозионной защиты днища и колесных арок, восстановите покрытие.
9. Ежедневно очищайте автомобиль от снега щеткой и стекла от льда пластиковым скребком, а также удаляйте снег и лед с колесных арок, брызговиков и колесных дисков.
10. Если вы храните автомобиль в теплом гараже, при зимней эксплуатации в городе регулярно мойте автомобиль для защиты кузова от соляного раствора. В случае хранения автомобиля на открытой стоянке мойте машину по мере необходимости. Чтобы замки дверей после мойки "не прихватило" на морозе, залейте в личинки замков жидкость WD–40 или специальную смазку. Если замки на морозе не открываются, попробуйте отогреть личинку пальцем или воспользуйтесь прикуривателем от другого автомобиля.
11. Не рекомендуем включать стояночный тормоз на длительное время (более одного часа), так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. При необходимости подложите под задние колеса упоры (бруски, палки и т.п.).
Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “. греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см 3 .
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см 3 , так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Плотность электролита при 25 °С, г/см 3
Характеристики зимних масел
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Читайте также: