Чем обработать раму уаз

Обновлено: 05.07.2024

Обработка рамы внедорожника от ржавчины

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Если не обрабатывать металлические детали антикоррозийными составами, они начнут ржаветь

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.

ML-масло защищает металл от контакта с воздухом

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

дефектный участок промывают водой;
высушивают;
обезжиривают раствором соды;
еще раз промывают водой и высушивают;
проводят травление кислотой.

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

пыль, которая вылетает из-под инструмента;
невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Сушка днища автомобиля

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Битва с коррозией Уаз Патриот. Бюджетный "раптор". Покраска дилетантом от компрессоров BERKUT R-20. Часть 1.

Каждый год разбираю пол машины, подкрашиваю, очищаю от ржавчины и наношу антикор, в том числе в скрытые полости(Раст стоп, пушсало и пр.).

Снаружи кузов (катафорез 2014 г.в.), выглядит бодро, но как оказалось, при резке арок, под большие колеса, вся ржа ведет скрытое наступление.

Решил подойти к вопросу основательно, да и давно хотел начать учится красить.

Разработал методологию на основе тех.карт производителей материалов.

Снаружи подготовка и зачистка, максимальное удаление ржавчины. Травление преобразователем с цинком (по сути фосфатирование). Подготовка под нанесение эпоксидного грунта-набивание риски, обезжиривание. Далее нанесение мокрым по мокрому-пирога-эпоксидник, антигравий, краска, лак.

Днище и рама -Динитрол МЛ (запечатать ржавчину), поверх 482 (антигравийная защита МЛ).

Скрытые полости -Динитрол МЛ и все, что есть в гараже-остатки растстоп, трансмиссионка, пушсало и пр. Проникающие, запечатывающие составы.

Цель-защита металла с обоих сторон.

Провел техническое и финансовое планирование работ, с учетом покупки необходимого инструмента и пр.

Укомплектовался материалом и инструментом, подготовил гараж. Благо погода стояла отличная.

Сначала зачистка, как оказалось под краской и заводским антикором, десятки жучков ржавчины, пока краска не вздуется , их не видно

Как минимум в трех местах, жуки съели металл кузова насквозь.

Работа по зачистке муторная, много пыли. Сжатый воздух, пылесос, тряпки, обезжиривание. Один раз в промежутке, съездил на мойку самообслуживания.

По мере работ, стало понятно, что по красоте нужно разбирать всю машину, чистить кузов и раму до металла, что не реально.

Но такого количества времени у меня нет, да и погода в прогнозе портится. По этому до металла, снаружи, снес только одну дверь и два передних крыла, остальное зачистил по максимуму, с итоговой подготовкой под нанесение грунта, по тех. картам на материалы.

На мойке самообслуживания, машину снизу толком отмыть не удалось. Зачистил швы для нанесения герметика, т.к. антикор на масляной основе в итоге стекает через стыки панелей. Идея закупорить полости и залить антикор.

Шпаклевание исключил, только заделал сквозную дыру, шпаклевкой с стекловолокном.

Далее загнал машину в гараж для обезжиривания и покраски, надо торопится, голый металл оставлять нельзя

Кошак дрыхнет как всегда, а у меня пошли вторые сутки непрерывной работы.

Идея следующая- Крашу мокрым по мокрому. Покрываю кузов эпоксидным грунтом (2К) в три слоя. Час сушки . На швы шовный герметик. Два часа сушки. Потом наношу антигравий. Час сушки Затем краска и лак(2К) в несколько слоев.

Краскопульт, продувка сжатым воздухом, гравийный пистолет работают от пневмосистемы машины. Ресивер от МАЗ. В помощь поставил еще один BERKUT R-20 . Они безмасляные, то что нужно. Плюс поставил еще один влагоотделитель на пистолет, т.к. в витом шланге конденсируется много влаги.

Перед покраской гараж прогреваю, дело уже к ночи, прохладно. Пол сильно пылит, укрываю походными тентами и пр. Также вешаю тенты на стеллажи. Подключаю зарядное к АГМ АКБ- 2шт.

Уже пошли вторые сутки непрерывных работ, нудная, но важная работа, оклейка, в итоге сделал плохо, торопился, до сих пор оттираю ЛКМ со стекол.

Три слоя эпоксидника. Никогда ранее не красил авто, прошел экспресс курс по интернету:)

610 антигравий без растворителя не пошел, нагревал, пришлось снять дюзу, расход чумовой. Хорошо, что в основном купил 600.

В промежутках наносил шовный герметик, заранее составил техническую карту работ, на основе рекомендаций производителей, но в итоге немного от нее отошел в части нанесения герметика, что конечно плохо. Надо было , на покраску выделить отдельный день.

Краску (базу металлик) смешал с разбавителем. Краски мне в итоге не хватило. Все работы в респираторе. Не хватало света, поздно подумал, что можно было применить светодиодные фары от машины.

Конечно качество покрытия оставляет желать лучшего. Но опыт бесценен, да и учится лучше на кошках:)

Предстоит покраска передних крыльев, задней двери и бамперов, надеюсь получится лучше, крышу пока не буду делать.

4 слоя более прочного лака, надеюсь не отвалится:) 7 суток набирает прочность, убрал машину в гараж, т.к. уже при мне народ пытался проверить покрытие:)

На сварные швы в салоне также нанес герметик. Хотя это полумера, салон также нужно полностью разбирать, металл зачищать.

В планах отвезти машину на мойку днища, затем заняться антикором рамы и пр.

Пока выводы такие-на заводе при сварке выгорает краска на кузове, в итоге коррозия начинается со стыков, сварных швов, нужно цинковать, цинк не выгорает при сварке. Плюс качество этих стыков, качество обработки герметиком, оставляет мягко говоря желать лучшего. Попробую снаружи защитить кузов пирогом из эпоксидника (перекроет доступ влаги и кислорода), затем антигравий(защита грунта от царапин), краска(эстетика, по ТС), лак финишная защита. В полости антикор на масляной основе или ML антикор. На раму и днище, арки в планах -ML антикор, для его защиты доп. покрытие.

Спарка из двух BERKUT R-20, отлично справилась с работой, хотя залипали реле и прогорали шланги. Нужен прямой, более длинный шланг, если красить весь кузов, подключаясь к пневморозеткам в лючках бензобаков. Но лучше конечно внешний компрессор и разводка воздуха по периметру гаража. Витым шлангом, пару раз задел свежеокрашенный антигравий.

Полезные ссылки на тему

Чем обработать раму уаз

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Сначала удаляем с рамы остатки старой мастики , краски , ржавчины. Лучший помошник в этом-болгарка с металич. щеткой и лепестковыми наждачными кругами. Чистим до металлического блеска. После этого обрабатываем преобразователем ржавчины. Грунтуем , лучше всего двухкомпонентным грунтом с отвердителем. Он несколько дороже обычного , однако это того стоит. Еще лучше , если возьмем т.н. ВОШ-Праймер /протравливающий грунт/. Он дает тонкий, практически бесцветный слой , нейтрализующий остатки непреобразованой или недочищеной ржавчины. Его можно перекрыть любым грунтом , предварительно хорошо высушив. Дальше , из дорогих /относительно/ можно использовать полиуретановую краску для рам-на раму и мосты стоимость краски примерно 200 гривен . Зато навечно . Краска с отвердителем , есть шелковыстая или блеск. Продается в местах подбора автокрасок. Из бюджетных можно взять широко представленную сейчас польско-турецко и т.д. серию антикоррозийных красок "3 в одном-прямо на ржавчину".
Краска одновременно преобразователь ржавчины , грунтовка и краска. Однако , для лучшего эффекта сами производители рекомендуют наносить на грунт. По краске можно нанести гравитекс или мастику. Обработав таким образом раму , можно надолго защитить ее от коррозии. Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Спасибо за оперативные ответы, сегодня-завтра буду искать материал, на выходных попробую обработать и покрасить. В этой теме потом обязательно отпишусь.

Про мовиль вкурсе. Делал так на УАЗе. Спасибо.

Все ранее сказаное правельное .
Просто хочу добавить парочку своих советов
- Ставил Папаша на даче теплицу. Теплица была временной - и позтому ставили ее на деревянные сваи . Так как конструкция была временная (на сезон - два) решили поэксперементировать . А точнее каждую сваю обработали своим антикоразийным составом.
Через 3и года выкопали - победил совсем не мовиль

Ну колись тогда кто победил.

а какая связь дерева с металлом? чем угодно можно было сваи намазать, даже подсолнечным маслом Победит то, что лучше впитается в дерево. К металлу это не имеет никакого отношения, сравнивать некорректно

Вот тут и мне интересно стало, а что это за "Мовиль"? По бедности всегда пользовался дешёвыми или вообще дармовыми ресурсами. А с этим никогда не работал. Интересует не где его взять, а что это такое (свойства).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Да класная штука Мовиль , но ему свойственно усыхатса и соответственно требует повтора обработки с переодичностью 3-4 года .
А скрытые полости автожелеза лучше обрабатывать горячей смесью пушечного сала и отработки моторного масла - именно этим и была обработана свая победитель (на втором месте просто отработка).

Есть много чего-но хотят же бюджетно!

Т.Е качественее и лучше - не надо? Странно.
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи (с)

Да, бюджет! Увы, он всегда маленький. Вместо мовиля всегда пользовался отработкой. Наверное не лучший способ, зато "на шару". Может не такая эффективная, а всё-таки защита. Лучше, чем ничего.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Антикоррозийная защита: Грунт обладает мощными антикоррозийными свойствами и надежно защищает металл от ржавчины, а бетон от коррозии. При необходимости грунт может применяться прямо по ржавому металлу. Ввиду полной водонепроницаемости, грунт предотвращает доступ электролита к поверхности металла, и тем самым замедляет процессы уже начавшейся коррозии. Содержащийся в грунте преобразователь ржавчины способен ликвидировать неглубокие пятна коррозии. Однако, наиболее оптимальной является полная очистка металлической поверхности от ржавчины с помощью антикоррозийных комплексов на основе ортофосфорной кислоты или механическим методом (пескоструйной обработкой, наждачной бумагой, абразивным кругом). В этом случае антикоррозийная защита и срок службы лакокрасочного покрытия будут максимальными.

Варианты использования:
а) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС - как грунтовочный слой в комплексном многослойном покрытии;
б) как связующее в системе холодной оцинковки;
в) как грунтовочный слой в антикоррозийном комплексе;
г) как грунт для автомобильных эмалей серии МЛ и современных импортных автоэмалей

И 2 литра растворителя Р4 (растворителя оказалось маловато, краски и грунта осталось по литру, а растворителя ноль, и разбавлял слабо, что бы хватило на несколько слоев).

Антикоррозионная обработка кузова, рамы и скрытых полостей

Сегодня провел первую часть антикоррозионной обработки автомобиля:
1. Смесью Пушечного сала и Мовиля обработал днище, пороги и все скрытые полости, которые смог обнаружить неопытный, но пытливый разум :)
2 Просверлил технологические отверстия диаметром 10 мм в дверях, и распылил внутри по верху и по низу Мовиль с бронзой (продается в баллонах).

УАЗ Patriot 2017, двигатель бензиновый 2.7 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2012

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2018

Комментарии 18

Не впервые читаю про пушсало, что это такое и где Вы его берете?
В двери аэрозольный мовиль нежелательно заливать, потому что отскочит заводская виброизоляция, а под ней не покрашено. Потом двери зазберите, уберите заводскую хрень и ржавчину, наклейте виброизоляцию и хорошо прикатайте, чтобы не осталось пузырьков воздуха, вместо заводской клеенки, поклейте шумоизоляцию. Будет сказка. Тише, чем в иномарках.

Пушсало — это продукт нефтепереработки. Торговая марка — "Пушечное сало". Продается в тех же магазинах, где Мовиль и прочая автохимия. Обычно в банках как из под краски, по 3-5 кг. По консистенции — это что то среднее между пластелином и оконной замазкой :) На сколько я понял — его добавление обеспечивает загустевание Мовиля после остывания.

Понял, но у нас не разу не встречал.

Для военных нужд по консервации орудий, единственное средство которое применяют на очищенный голый металл.

Ну и на хрена весь этот геморрой.
Вы собираетесь на нём до смерти ездить?

Ага)))) Новенький такой, чистый, без царапин)))))

Если будешь салон антикорить. То я салон полностью не разбирал. Снял сидения и накладки порогов, поднял покрытие и пролил там все мовилем с маслом (отработка не пойдет тк воняет) без фанатизма чтобы через кавролин не проступило. Стойки пролил мовилем. Вроде 6 лет ржи нет — держится, но я машину Слава Богу не топил.

Леша, спасибо за советы! Делать буду обязательно, постепенно. На первую часть потрачено 7 часов. Думаю, и дальше буду по субботам в сервисе самообслуживания тюнить авто. В мой гараж УАЗик не вошел по высоте. Надо гараж менять :)

Я по первости колеса сдувал перед вьездом. Потом пролифтовался и он вообще влезать перестал :)))
Пришлось новый гараж строить :)))

Паш, вот там где пластиковые молдинги снял с арок как следует надо пушслом пройтись. Далее молдинги прямо на пушсало прилепить и лишнее уже по собранному крылу стереть — тогда молдинг приклеивается и крыло не трет + не ржавеет под ним.
Бампера, фары, фонари, пороги — все снимать и проливать.
Под резинками на всех стеклах все надо пролить мовилем.
Через пару дней, чтобы мовиль подсох, под резинки на заднем и боковых стеклах надо снизу пролижить по паре кусочков спички-пластика — тогда вода под резинками не будет скапливаться.
Особое внимание к швам на крыше и над дверями — я их просто каждый раз перед зимой кисточкой мовилем мажу.
Шов под задней дверью тоже надо обязательно промазать прямо поверх мовилем, как застынет тряпкой стереть без фанатизма.

Если еще остались гдето тавотницы в подвеске и крестовинах — перед зимой обязательно продави смазку.
Там вода набирается враз. Я на первом Уазике продавил только на 500 км — оттуда полилась уже ржавая вода. К 40ткм рулевые наконечники и одна крестовина под замену. На этом сделал сразу — 70ткм все ОК.

Это кто же вас надоумил, вместо минутного снятия дверной карты, дырявить части кузова?

Борьба с коррозией металла

Как убрать пластовую ржавчину внутри трубы/рамы ?
Стоит или не стоит снимать штатную грунтовку ?
Чем обработать защиту ?
Критерии выбора антикора ?

Вопросов море, тут только часть, только привел те, которые меня лично касаются.
Все с этим сталкиваются, но каждый решает по своему.
Давайте поделимся опытом в этой области.

15 кг пушечного сала, 5 кг мовиля, 2 кг олифы, 3 кг старого нигрола(из автопарка любого). Все это греем до полного растопления, тщательно перемешиваем. Смеси как раз хватило полностью обработать внутренность рамы патруля и места соединений траверс, всех кронштейнов и т.п. Горячую смесь заливал в банку из под баранки, прикручивал к пистолету, но вместо штатного распылителя одевал газовый оранжевый шланг около метра длиной. на конце шланга никаких распылителей, только слегка проволокой прежимал отверстие (уменьшил с 9-10 мм до 5-6) гдето 2 см с конца. Давление при распыле 5-6 атмосфер. Значит помощник держит банку с горячим около 120 градусов адским варевом и по команде нажимает на курок, а я в то время запихиваю импровизированый распылитель в технологические отверстия в раме под разными углами.
Секрет смеси рассказал мне отец,
Прошел год, обработанные по ржавчине детали, дальше не ржавеют. Вода, грязь к ним не пристает. Покрытие достаточно устойчиво, но что замечательно, само затягивается, предотвращая коррозию.

Пластовую ржавчину поехал удалять к пожарникам, два насоса в одну пушку как дунули втроем еле держали - ведро всякой хрени вымыли с каждой половинки.

BOX4x4, Bluesbreaker, Онегин и 4 другим это нравится

15 кг пушечного сала, 5 кг мовиля, 2 кг олифы, 3 кг старого нигрола(из автопарка любого). Все это греем до полного растопления, тщательно перемешиваем. Смеси как раз хватило полностью обработать внутренность рамы патруля и места соединений траверс, всех кронштейнов и т.п. Горячую смесь заливал в банку из под баранки, прикручивал к пистолету, но вместо штатного распылителя одевал газовый оранжевый шланг около метра длиной. на конце шланга никаких распылителей, только слегка проволокой прежимал отверстие (уменьшил с 9-10 мм до 5-6) гдето 2 см с конца. Давление при распыле 5-6 атмосфер. Значит помощник держит банку с горячим около 120 градусов адским варевом и по команде нажимает на курок, а я в то время запихиваю импровизированый распылитель в технологические отверстия в раме под разными углами.
Секрет смеси рассказал мне отец,
Прошел год, обработанные по ржавчине детали, дальше не ржавеют. Вода, грязь к ним не пристает. Покрытие достаточно устойчиво, но что замечательно, само затягивается, предотвращая коррозию.

Антикоррозионная обработка Уаз, ржавчина на кузове, проблемные места кузова и его соединений.

Заводская антикоррозионная обработка кузова Уаз оставляет желать лучшего. И хотя в последние несколько лет положение несколько исправилось, для того, чтобы сохранить внешний вид автомобиля, избежать проблем со ржавчиной и как следствие преждевременным разрушение кузова и его деталей, дополнительная антикоррозионная обработка является насущной необходимостью.

Антикоррозионная обработка Уаз.

После покупки Уаз любого возраста будет полезно сразу же проверить состояние антикоррозийного покрытия днища, кузова и общее состояние внутренних полостей рамы, и если возникнут хоть малейшие сомнения, то провести дополнительную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объемы последующих антикоррозионных обработок будут полностью зависеть от качества и полноты предыдущей обработки, эффективности примененных составов и смесей, а также условий эксплуатации Уаз. В любом случае, полный профилактический осмотр на предмет целостности защитного покрытия и наличия повреждений надо проводить хотя бы раз в год.

Ржавчина на кузове, проблемные места кузова Уаз и его соединений.

Во время проведения антикоррозионной обработки автомобиля, кроме нанесения покрытий на доступные места, надо обратить внимание и провести тщательную обработку внутренних стыкующихся плоскостей деталей кузова и его скрытых полостей. Несколько примеров :

Если доступ в скрытые полости затруднен или не возможен, как это наверняка будет например в случае с боковыми стойками кузова, то необходимо просверлить в них технологические отверстия подходящего диаметра, которые затем закрыть резиновыми заглушками.

Материалы для антикоррозионной обработки автомобиля.

Для защиты автомобилей от преждевременного появления коррозии на металлических деталях кузова применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища и составы для внутренних поверхностей крыльев и арок колес. Выбор конкретной марки антикоррозионных материалов и составов будет зависеть от степени их распространенности в регионе нахождения и от финансовых возможностей.

Основные этапы антикоррозионной обработки : очистка поверхностей от грязи и последующая мойка, сушка и обезжиривание, и только потом нанесение составов при помощи воздушного или аэрозольного распыления, валика или кисти. Составы наносятся в несколько слоев с их промежуточной сушкой.

Антикоррозионные материалы для обработки днища автомобиля.

В их состав помимо основных элементов обязательно входят ингибиторы коррозии. После нанесения, такие материалы образуют на днище автомобиля прочную и эластичную защитную пленку . Обработка производится на чистую и предварительно подготовленную поверхность. Поверх антикоррозионных составов, на днище, как правило, наносят антигравийные покрытия.

Антикоррозионные материалы для обработки арок колес.

Имеют почти такие же свойства, что и материалы для обработки днища. В случае необходимости арки колес можно обработать тем же составом, что и для днища, обязательно нанеся его в несколько слоев, так как эти места подвержены повышенному абразивному воздействию. В случае с моделями семейств Уаз-469, Уаз-3151 и старого грузового ряда, для большей защиты арок колес, в них можно дополнительно установить пластиковые подкрылки. Уаз Хантер и Уаз Патриот такими подкрылками комплектуются сразу с завода.

Антикоррозионные материалы для обработки внутренних и скрытых полостей.

Это жидкие материалы, которые по консистенции больше всего напоминают моторное масло. Обладают очень высокой проникающей способностью, за счет чего гарантированно попадут во все стыки внутренних полостей. После нанесения образуют липкую, не высыхающую длительное время пленку, способны вытеснять воду.

Защита лакокрасочного покрытия кузова.

Для дополнительной защиты лакокрасочного покрытия кузова Уаз от микроцарапин, реагентов, птичьего помета, липовых и тополиных почек, и тому подобное, могут применяться как простые и не дорогие составы на основе специальных восков, так и более дорогостоящие, но в тоже время и более стойкие, длительного действия составы на основе керамики, кварца, жидкого стекла, нанокерамики и некоторые другие.

Кроме того, обработанная таким образом внешняя поверхность кузова приобретет скользящие свойства, к ней будет гораздо меньше прилипать пыль и грязь, соответственно и необходимость в мойке будет возникать реже.

Антикорозийная обработка УАЗ Патриот

1. Если вы планируете делать шумоизоляцию, то ее необходимо делать одновременно с антикоррозийной обработкой.
2. Если вы планируете установить ГБО, то сделайте это перед антикоррозийной обработкой.
3. Антикоррозийную обработку необходимо делать сразу после покупки до первой грязи.
4. Если вы решили сделать антикор на б/у УАЗ Патриот, то днище и подвеску сначала необходимо вымыть на мойке с использованием средства для мойки двигателей. Удалить ржавчину щетками и преобразователем. Обеспечить полное высыхание. После мойки необходимо шприцевать трансмиссию, так как во время мойки со средством для очистки двигателей карданные крестовины нуждаются в этом.
5. Антикоррозийную обработку необходимо делать после первичной предэксплуатационной подготовки УАЗ Патриот.
6. Антикоррозийная обработка включает так же и обильную обработку рамы, всех элементов подвески, трансмиссии, мест крепления бамперов, внутренних железных частей бамперов, рессор и пружин подвески. Обработать необходимо все, кроме тормозных колодок, тормозных дисков, тормозных барабанов и глушителя. Особо проверьте качество заливки тормозных, топливных и ГБО трубок под днищем и на раме.
7. Нижние части внутренних полостей кузова обрабатывайте тем же антикором, что для днища - не экономьте на спичках. Толстый слой антикора для днища образует дополнительную шумоизоляцию.
8. Все обрабатываемые поверхности должны быть покрыты таким слоем антикора, чтобы он стекал с поверхностей.
9. Под резиновые уплотнители на окнах необходимо подать антикор для скрытых полостей под давлением отгибая от кузова уплотнительную резину. Удобно использовать антикор в аэрозоле.
10. Перед обработкой защитите окрашенные места бумагой (газетами) и малярным скотчем - отмыть антикор сложно, предотвратить его попадание - просто. Растворитель портит краску. Перед обработкой защитите сапуны от антикора и освободите их после обработки.
11. Для защиты внешних окрашенных поверхностей ежегодно применяйте РАСТ-СТОП для скрытых полостей перед зимой и после зимы. Да, именно так - намазываете прямо на краску и не смываете минимум 7 дней. Можно вообще не смывать, особенно на зиму. Наносить можно губкой. Одного литра на всю машину хватит.
12. Двери снизу (не внутри) обработайте антикором для днища.
13. После обработки и очистки при закрытых дверях глаза не должны видеть снаружи результаты работы. Не оставляйте следы антикора на видимых местах на петлях задних дверей и т.п. Эти места защищаются прозрачными антикорами. Пусть ваш УАЗ Патриот будет красивым.
14. Заведомо проблемные места рекомендуется подготовить и подкрасить перед нанесением антикора.
15. Глушитель специально обрабатывать антикором не следует - он все равно отвалится. Перед обработкой нового автомобиля покрасьте глушитель специальной высокотемпературной краской. Некоторые краски действительно помогают. Очень не красиво, когда из под Патриота торчит ржавый глушитель, вернее труба глушителя.
16. Дренажные отверстия дверей, порогов и других полостей, предназначенные для стока воды, перед обработкой закройте поролоном, строительным утеплителем или кусками ткани и не снимайте из по крайней мере 3 дня, чтобы аникор успел застыть и не вытекал.
17. Можно сделать антигравийную обработку порогов снаружи, если это вписывается в дизайн.

Антикоррозийная обработка УАЗ Патриот правильным способом. Защита кузова УАЗ Патриот

Как делать антикор на УАЗ Патриот? Как сделать антикор на УАЗ Патриот своими руками?

Совет. Перед обработкой на фирме заранее по телефону обговорите свои требования. Когда приедете повторите то, о чем договаривались. Подкрылки купите заранее или договоритесь, чтобы они были на фирме. Обивку дверей и багажника снимите заранее, и т.д. Если днище будут мыть на фирме, то должен быть сжатый воздух для сушки или делайте антикор на следующий день после мойки.

Снять обивку всех дверей и обработать двери изнутри. При этом надо помнить о тепло и шумоизоляции, которую вы намерены сделать. А лучше ее сразу и сделать. Некоторые любители шумоизоляции заклеивают изнутри всю поверхность дверей специальными материалами. Шум от двери при этом уменьшится. Но надо понимать, что основной шум в машине появляется не от дверей. С точки зрения создания шума дверь представляет две проблемы: собственно шум самой двери как барабана и пропускание шума с улицы. Для того, чтобы дверь не "колоколила" достаточно наклеить на нее изнутри большой защитный слой по середине. Не надо проклеивать всю дверь изнутри шумоподавляющими материалами. Следует уделить больше внимания обивке двери, т.е. обклеить ее полностью. Именно обивка двери должна быть тепло и шумо изолирована. Обратите внимание, что при таком подходе темлоизолящия, приклеенная на обивке двери не находится на улице. Во всех дверях автомобилей внизу есть дырки для вытекания воды. Через эти дырки прекрасно проходит морозный воздух. И где ваша теплоизоляция? Она на улице, если она не со стороны обивки. А шум? Звук распространяется по воздуху. Звук это вибрация воздуха. Есть дырки - есть и звук.

Перед обработкой обязательно заклейте малярным скотчем внешние поверхности, на которых не должно быть видно антикора. Для этого так же используйте газетную бумагу. Скотч клейте только по периметру. Помните, что отмыть антикор гораздо тяжелее, чем предотвратить его попадание на поверхность.

Совет. После обработки при закрытых дверях не должно быть видно следов обработки антикором. УАЗ Патриот - красивый автомобиль. Не надо делать из него бедного родственника. Краска автомобиля защищается другими способами.

Наносить вещество антикора внутри дверей необходимо так, чтобы по поверхности оно текло вниз. Рекомендуем закрыть тряпками дырки для слива воды на время обработки, чтобы вещество задержалось внутри двери и образовало максимальную защиту. Откройте их через 10 дней после обработки.

Важно так же обработать внешнюю часть двери, но те ту, что видно снаружи при закрытой двери. Обычно это делают тем же веществом, что и для скрытых поверхностей. Это не правильно. Для этого необходимо использовать вещество для днища. Наносить надо не брызгающим пистолетом, а вручную, кисточкой. Набрызгайте вещества для днища в сосуд и с него кисточкой обработайте дверь. Помните, что после обработки ваша дверь приклеится к уплотнительной резинке по периметру. Можете заклеить ее, резинку, малярным скотчем пока вещество не затвердеет.

Обработать днище, раму и элементы подвески. Чем внешне отличается иномарка от УАЗика? Тем, что мосты и другие элементы подвески ржавые. Так как это никак не влияет на потребительские свойства, то на это никто не обращает внимания. Это не правильно! Наличие ржавчины меняет ваше отношение в автомобилю. Вы перестаете его беречь. Постепенно все становится поцарапанным, грязным и некрасивым. Перед тем, как антикорить новый автомобиль не пожалейте 500 рублей, купите краску по ржавчине и покрасьте все снизу. Особенно то, что видно снаружи.

Следите за тем, как делается обработка. Следует помнить, что качество антикора зависит не столько от производителя, сколько от размера положенного слоя вещества и на что его положили. Современные антикорозийные вещества достаточно качественные. Во всяком случае вам самим решать, сколько на него тратить средств. Вещество аникора должно течь после нанесения. Везде! Если из щелей дверей внизу ничего не течет рекой, значит там нет антикора.

Через 10 дней проверьте и обеспечите проходимость дренажных отверстий, в том числе воздухозаборника системы вентиляции.

Установить подкрылки на УАЗ Патриот

Как защитить капот УАЗ Патриот

Защитная пленка не портит внешний вид, но стоит денег.

Как сохранить кузов УАЗ Патриот

Перед зимой и после зимы обрабатывайте лакокрасочное покрытие прозрачным антикором. Перед зимой и после зимы антикором в аэрозоле под давлением через дренажные отверстия, предварительно прочищенные, обработайте внутренние полости дверей и порогов. А так же сливные каналы воды с лобового стекла, обработайте антикором в аэрозоле под уплотнительными резинками окон. После каждой мойки автомобиля обрабатывайте петли дверей и пороги проникающей смазкой с антикорозийными свойствами. Слабые места лакокрасочного покрытия УАЗ - петли задних дверей, пороги, нижние части дверей. Ежегодно весной обновляйте антигравийную обработку порогов. Для этого очистите уайт-спиритом старую краску, наклейте малярный скотч и обработайте средством а аэрозоле. Делайте весной, чтобы летом был приличный внешний вид. Цена вопроса - одна или две тысячи рублей ежегодно.

Катодная защита кузова УАЗ Патриот

Что это такое? Из уроков химии в школе вы должны знать, что если два металла поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то более активный металл — будет окисляться, а менее активный металл — восстанавливаться. Таким образом, активный металл будет защищать друго от коррозии жертвуя собой при этом.
В обычных условиях активным металом является корпус автомобиля, и именно он прежде всего страдает от коррозии. Для защиты корпуса автомобиля необходимо обеспечить его контакт с более активным металлом. По отношению к железу как более активные металлы на практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния.
Катодная защита корпуса автомобиля действует до тех пор, пока активный металл полностью не разрушится вследствие коррозии. Подробности почитайте в Интернете.

Как сделать катодную защиту кузова?

Существую разные мнения об эффективности катодной защиты именно на автомобиле. Но никто не спорит с ее полезностью. Катодная защиту - это реальность, а не вечный двигатель. Мы рекомендуем сделать катодную защиту вашего автомобиля, которая будет гарантированно действовать в вашем гараже, когда контакт в землей можно гарантированно обеспечить. Именно в теплых гаражах больше всего ржавеют автомобили.

УАЗ в действии (видео)

Чем обработать раму уаз

Так ты тему саму правельно бы написал,чтоб таких не поняток не было:Нужна ли допобработка от коррозии на АРАБАХ ОЛД ,тебе бы арабы и ответели,а так хрен знает смысл этой темы,мож на арабах нею уже делают.Вот олды арабы тебе совет и дали.Конкретика нужна в самой теме,а не потом ля-ля и фулда гора.

Так и я том же, если не знаешь, не х. тут флуд разводить. Советчики блин.

Ещё к теме
выдержка с сайта митсы в теме:комплектация и цены
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Омыватели фар
Расширители колесных арок
Передние и задние брызговики
Боковые защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова
Задний бампер с интегрированной подножкой
Задний защитный противопоткатный брус
Антикоррозийная обработка
там же ясно написано,по русски

Такие вы наивные,вы потрогайте внутри рамы там сух,порги внутри,сухо,двери сухо,кузов обработан ровно там где видно невооруженным глазом.Развод на лоха это ,а не антикор на европейках,на Арабах не знаю.Я раму снаружи не трогал пока,посмотрю как родной антикор после зимы себя поведет.Внутри раму всю пролил через трубку смесью мовиля с бронзой и аэродромной мастикой.пороги тем же,все остальные скрытые полости просто мовилем с бронзой.Это с новья,если ржа пошла,то народ пишет правильно надо какие то тормозящие составы.

Мне кажется пеной лишнее будет.Она удерживает влагу,а значит будет не "зер гуд".Да и если проветривается рама или другая полость,влага испаряется.Читал об этом на других форумах,словом не советуют.

Конечно,совет с пеной является вредным! она оч гигроскопична

Про то, как гниют мицубыши, на примере рамного паджа
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=47211

На самом деле ни чего удивительного.У меня когда батя 60ку Лэндкрузера своего ковырнул в возрасте то же 16ти лет от роду,лучше было не значительно=)Поэтому свою раму я проливал добротно,не смотря на возгласы антикорщиков о том что она без обработки переживет нас всех=)

отвечаю cjggkz по предмету вопроса :)
имел Л200 1999 года выпуска; где-то к 2007 году рама начала цвести уже реально. особенно напрягала коррозия не самих "швеллеров", а в местах крепления узлов подвески и кузова. пробовал по-разному, но в конце-концов задачу успешно решил так:
1. купил в автомагазине очищающую жидкость в аэрозольной упаковке Ликви-Моли (не помню точного названия; белые такие баллоны)
2. купил краску Хаммерайт (ну, который "прямо на ржавчину") черного цвета
3. купил антикор Раст-Стоп для скрытых полостей и для днища.

дальше просто: раму тщательно отмыл кархером, ободрал ржавчину которая лохмотьями, обработал очистителем Ликви-Моли (обезжиривает НА РАЗ! :) ), и покрасил хаммерайтом. через месяц когда все окончательно высохло обработал внутри - Раст-Стопом для внутренних полостей, снаружи - Раст-Стопом для днища. всё.
P.S. обработку Раст-Стопом повторял раз в год. при продаже машины в 2010 году рама выглядела просто шикарно )))) не сомневаюсь, что и сейчас выглядит так же!

Перечитал кучу форумов,понравилось следующее.В саму раму заливают Нигрол или ТАД-17.Они якобы пропитывают ржавчину,проникают в щели. Хорошо держатся на поверхности. Для днища используют смесь Пушечное сало с маслом 1:1 . Про Нигрол в раму кажется еще не писали,каково ваше мнение?
P.S. сам не пользовался,как говорится:"за что купил,за то и продаю".

Не врут, сам много им пользовался.Прелесть этого состава в том, что он проникает глубоко в ржавчину и консервирует её,образовывая не засыхающий слой.По ощущениям слой будет, как пластилин, не мажется но и не сохнет.
ПРо нигрол и ТАД в полости это на любителя.
Тот же самый состав Пуш.сало и отработка разводится керосином или уайт спиритом до состояния молока и отлично продувается мовильницей.Мой Тритон тоже обработан этим составом, правда только полости задних крыльев и задней юбки.Раму пока не трогал, выглядит хорошо.

Если в домашнем скарбе сохранился Пылесос Вихрь, то есть прямой смысл купить КНД 2 (краскопульт низкого давления) и все сложности с антикоррозийной обработкой пуш.салом отпадут.Тут уж главное найти эстакаду и 220 в.

Как у вас обстоят дела с ржавчиной на раме? Обрабатывали или обрабатываете чем? Хотелось бы узнать как с этим обстоят дела на Нью?

Заметил мелкую ржу на раме, поехал сразу в Спб на Непокоренных и обработал(и) все полости и раму WAXOYL 120-4 + ML;ВСЁ днище -WAXOYL HARDWAX. Заплатил - 11.350.
Дали сервисную карту на 4 года. Таперича успокоился)))

Заплатил - 11.350.
.
Таперича успокоился)))

Я точно так же успокоился, когда заплатил 60 за охранную систему :) Бабло побеждает зло хехехе

Клуб УАЗ Патриот

да раму и мосты красят по голому металлу. только для хранения..

Только вроде с 11 года пошил патры у которых все это покрыто каким-то мега составом.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

УЖАС!!
Скорее всего красили уже по ржавчине. Другие варианты в голову не приходят.

Надо будет завтра своего осмотреть.

Это-же рама а не кузов. в жигулях тоже все детали подвески облупляются на раз два.

Кузов у патриота покрыт защитой как надо.
А рамы хватит на 5 кузовов!

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Это-же рама а не кузов. в жигулях тоже все детали подвески облупляются на раз два.

Кузов у патриота покрыт защитой как надо.
А рамы хватит на 5 кузовов!

смиялсо :)
почти упал под стол :)
обдирать, шкурить. ахинея ваще :)

я на патре в море заезжал, так мне теперь раму выкинуть ? :)

не парьтесь вы по поводу этой ржавчины-никакого вреда от нее в обозримом будущем не будет. если очень хочется поизголяться, есть смециальная американская краска, которой прям по ржавчине красят - можете ею поупражняться :) только толку от этого никакого. и она облезет точно так же.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Та не боись, в Москве у тебя и кузова в пять раз быстрей гнить будут.
Типа черный юмор

Лучше кузов изнутри и в скрытых полостях промовильте как следует

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

смиялсо :)
почти упал под стол :)
обдирать, шкурить. ахинея ваще :)

я на патре в море заезжал, так мне теперь раму выкинуть ? :)

Это как это без подкрылков. подкрылки это не которые локера?

Наличие локеров обязательно и от комплектации не зависит.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

ды нету никакого дальнейшего интенсивного ржавления :)
это нормальное состояние рамы и мостов любого уазика - как правильно написано, снаружи все продувается воздухом и ни на что, кроме психического состояния начинающего уазиста эта ржа не влияет :)

не, можно конечно заморочиться и закрасить все (главное, вентиляционные отверстия оставить) супер-антигравием, но зачем? это ж уазик. и стоит он как уазик, а не как дефендер. поэтому лучшее, что можно сделать - простить ему такую слабость как ржа на раме и мостах :) и потратить деньги и время на что-то действительно полезное.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Я, хоть и москаль коренной, хоть и работаю на ТВ, да видать что-то не то или не так делаю, что мне даже на уазик приходится копить. Б/у уазик для меня - серьёзные деньги (особенно сейчас, на фоне прибавившегося семейства) и брать его с расчётом - "а, фигня, через год сменю" я не могу себе позволить. Рассчитывать приходится лет на 5 минимум. Что будет с рамой через 5 лет при таком подходе. Лично мне даже подумать страшно. А мне на нём детей возить.

З.Ы. А при самостоятельном обслуживании, денег нужно совсем не так много.

за 5 лет с рамой ничо не будет :)

смазка рамы антикором не повредит но и не поможет, имхо. как ржавел он, так и будет ржаветь.
сделать из уазика тоету-ландкрузер нельзя. если тока патруль можно попытаться :) но патрули тоже ржавеют :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

да ничего с рамой не будет!
Этож вам не кузовщина толщиной с лист ватмана.

Мой Патриот первые два года жизни в Москве провел, и вот уже третий год пошел как он тут на югах ездит.
Ничего с рамой криминального не происходит.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Кстати по поводу покраски.
Я бы не стал красить и покрывать каким-то густым битумным составом уже ржавую раму.
Потому как рама у нас слоеная, и между листами металла уже живет ржавчина, тут либо мовиль пожиже не восковой основе (летом оно расплавится и поползет во все щели вытесняя воду, ну и закупоривая эти щели)

А вот покраска или мастаки могут бапально закупорить влагу и вот тогда она внатуре начнет гнить

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Это как это без подкрылков. подкрылки это не которые локера?

Наличие локеров обязательно и от комплектации не зависит.

З.Ы. А при самостоятельном обслуживании, денег нужно совсем не так много.

Звиняйте что вмешиваюсь в вашу дискусию, но всё же скажу.
У меня батя 14 лет назад купил Б/Ушный бьухантер. Сразу же его весь вымыл. И днище вымазал полностью, вместе с рамой и мостами чистым мазутом. В итоге, на данный момент. Вся рама, которая покрывалась обильно мазутом. В обильном слое ржавчины. Мосты- аналогично. И покрыты ржой рулевые тяги. Но сам кузов остался в мазуте. Но что самое интересное. Бухантер до сих пор ездиет, и грузы возит на много больше чем предписано паспортом. И ни разу не сломался и не развалился.
Отсюда вывод. Зачем заморачиваться, и вкладываться в то, что моно-пенесуально заржавеет.
Этим самым я хотел сказать, что УАЗики надёжные машины. И сомневаться в раме, и рулевых тягах не стоит. Они один фиг заржавеют, как не крути.

Читайте также: