Чем смазывать резьбовые на волге

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Шприцевание передней подвески

Конструкция шприцуемых элементов передней подвески Волги негерметична, туда в процессе эксплуатации попадает пыль, грязь, влага и прочее. Что приводит к повышенному трению, и как следствие — к износу элементов передней подвески. Поэтому их надо периодически шприцевать. Задачи шприцевания — смазать трущиеся элементы и вымыть дорожную грязь. В принципе, подвеску можно и не шприцевать, но тогда каждые 20—30 тыс. км попадаешь на капремонт подвески. Это, если делать в сервисе, 1—3 дня, и 1000—1500 рублей, если делать самому, то около 500 рублей и куча матерных слов и потраченного времени. Выбирайте сами, что вам больше по душе: раз в год делать капремонт с вытекающими материальными затратами, или раз в неделю потратить 5—10 минут.

Какие смазочные материалы применять?

Завод-изготовитель рекомендует использовать в качестве смазочного материала для шприцевания передней подвески трансмиссионное масло ТАД-17 или его аналоги. Данное масло обладает хорошей моющей способностью и пригодно для смазывания игольчатых подшипников и резьбовых втулок передней подвески Волги. В качестве заменителя можно рекомендовать смазку ТАП-15 (аналог снятого с производства нигрола), однако этот смазочный материал обладает меньшей моющей способностью.
Можно ли использовать смазку более густой консистенции? Действительно, если смазка более густая, значит, она не будет вытекать из-под уплотнителей, и дольше смазывать трущиеся поверхности, реже нужно будет смазывать элементы подвески. Но не все так просто! Во-первых, имеющиеся сейчас в продаже консистентные смазочные материалы (литол, фиол, и т. д.) не обладают необходимыми моющими свойствами, во-вторых, и это главное, такие смазки имеют свойство закоксовываться. В результате становится невозможным шприцевание свежей смазкой, т. к. каналы ее поступления забиты. А к чему это приводит? Правильно, к капремонту передней подвески.

Как шприцевать

Лучше заниматься этим делом на эстакаде, но можно и в любом месте,«на травке», только нагнуться придется. Выворачиваем руль до упора в сторону. С носа автомобиля откроется прекрасный вид на механизмы передней подвески. Среди прочего вы увидите три пресс-масленки, закрытые резиновыми пыльниками. Снимаем пыльник, насадку шприца одеваем на пресс-масленку, закачиваем до тех пор, пока из-под уплотнителей не пойдет чистая смазка. Снимаем насадку с пресс-масленки. Надеваем пыльник на место. Таким образом, шприцуем все три точки. Затем выворачиваем руль в противоположную сторону и повторяем всю процедуру шприцевания с другой стороны. Вот, собственно, и все. Приноровившись, можно сделать все за 10 минут и даже не испачкаться.

Смазка для шкворня и крестовин кардана

Уточните что такое ШРБ? В какой пропорции мешаете и сколько варите по времени?

Про подшипник ступицы ценное уточнение, спасибо.

юрий-победа

Пользователь

юрий-победа

Пользователь

pobedovod

Пользователь

Олегович34

Пользователь

Andrey1992

Пользователь

Нашел вот такую статейку, может кому-то будет интересно:

Трактат о смазке шкворней

Автор статьи: Алексей ака VAFER и Даниил aka DannyMad

Часто спрашивают: Чем же мазать шкворни на Волгах?

Ответ не прост, а очень прост.
Или рекомендованным инструкцией по эксплуатации автомобиля трансмиссионным маслом, или проверенными опытом консистентными смазками. Проверенными моим личным опытом можно назвать следующие:

Texaco Starplex EP2/NLGI00;
Сhevron DELO GREASE EP2/NLGI00;
Castrol CLS grease EP2/NLGI00.

Все эти смазки доступны в магазинах, упакованы в стандартную 400г. тубу и являются либо полу, либо полностью синтетическими пластичными смазками, предназначенными для использования в ступичных подшипниках, крестовинах карданных валов и системах централизованной смазки шасси тяжелых грузовиков.

В отличие от солидола и литола практически не вымываются водой и не загустевают с течением времени или на морозе.

Для ГАЗ-21 с оригинальной подвеской, где шкворни установлены в бронзовых втулках — применение трансмиссионных масел запрещено. Только консистентные типа Солидол или Солидол-С.

Периодичность смазки — по инструкции: раз в 5000км или (если шприцуетесь трансмиссионкой) — после каждой поездки по мокрой дороге или лужам.

Мой личный опыт: смазка только консистентная, больше 70 тыс км, шкворни в отличном состоянии, закисла нижняя правая резьбовая втулка, но изначально при ремонте подвески хреново заколотили нижнюю заглушку, и туда плохо пролезала смазка…

Классификация смазок по консистенции (густоте)

Разработана NLGI (Национальный институт смазочных материалов США). Согласно этой классификации смазки делят на классы в зависимости от уровня пенетрации (см. выше) — чем больше численное значение пенетрации, тем мягче смазка. Классификация NLGI пластичных смазок по консистенции приведена в табл. 1 (соответствует сортам по DIN 51818. DIN — Институт стандартов Германии).

Таблица 1. Классификация смазок NLGI по консистенции

Вместо ТАД-17 очень хорошо зарекомендовали себя смазки группы NLGI00.

смазки специализированные полужидкие

Удовлетворяют требованиям:
ЕР NLGI 1, NLGI 0, NLGI 00/000

Описание:
Полужидкие специализированные смазки производятся на основе высоко-качественных минеральных и синтетических масел, загущенных Li-комплексом. Смазки предназначены для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях умеренных нагрузок и требующих в соответствии с нормативно-технической документацией применения полужидких смазок. Легирование современным высокоэффективным пакетом присадок придает смазкам высокие противоизносные и противопиттинговые свойства, а также высокую химическую стабильность.

Отличительные особенности и преимущества:

Полужидкие специализированные смазки — новое поколение энерго-ресурсосберегающих высококачественных смазочных материалов.
Благодаря высокой степени легирования, обладают хорошими триботехническими характеристиками.
Превосходная работа в условиях вибрации и ударных нагрузок.
Морозостойкие смазки с широким температурным диапазоном применения: от -40°С до +120°С, кратковременно до +140°С.
Отличная водостойкость, антикоррозионные и консервационные свойства.

Централизованные системы смазки энергетического оборудования, грузовых автомобилей, подъемнотранспортного оборудования и других машин и механизмов.
Смазывание неплотных коробок перемены передач и редукторов.
Механизмы с реверсивным перемещением, в том числе работающие в условиях вибрации и ударных нагрузок.
Другие передачи, направляющие, механизмы автомобилей, тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, бульдозеров, строительной техники, горных машин, электромашин, где требуется применение аналогичного класса смазок.

Аналоги (заменители) смазки:

Multifak 6833 EP 00 (Texaco),
Universal CLS (Teboil),
KFZ-Fliebfett ZSA (RAVENOL),
Estocada 9985 (Mannol),
Energrease ZS 00 (BP),
Shell Retinax CS 00,
TOTAL MULTIS EP 00,
Mobil Chassis Grease LBZ
GREASE TCL 435
Beacon ЕР0 (Exxon).

Состав смазки:
Литиевый комплекс, смесь синтетических и высокоочищенных депарафинизированных минеральных масел, легированных специальным ЕР пакетом современных присадок.

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений. На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались "отработкой", нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

Антикор ("Мовиль" или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, "Мовиль" действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать. А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

Смазка для шкворней: что можно использовать и как произвести обслуживание

Шкворни работают в условиях постоянного контакта с пылью, грязью, реагентами, влагой и т.д., что приводит к вымыванию смазочного материала, заложенного в данном узле. Не смотря на то, что их ресурс достаточно велик, при нерегулярном обслуживании они изнашиваются и выходят из строя. В данном случае поможет смазка для шкворней, которая позволит сохранить работоспособность узлов и обеспечит их длительную работу.

Что такое шкворень?

Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали.

В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д.

Функции шкворня:

Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов
Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов
Выполняет функцию оси поворота шарниров
Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями

От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.

По назначению выделяют шкворни поворотной цапфы, полуприцепов, навесок и прицепных устройств. Рассмотрим их подробнее.

Шкворень поворотной цапфы

Шкворень поворотной цапфы – это элемент поворотного кулака управляемого колеса, который соединен с колесной балкой. Данный узел воспринимает все нагрузки и моменты, передает их на кузов автомобиля и, фактически, удерживает на себе колесо.

По конструкции они бывают сквозными и раздельными. Первые представляют собой стальные стержни, которые посредством подшипников качения или скольжения помещается в посадочныые места, находящиеся в балке моста и поворотном кулаке. Они фиксируются при помощи штифтов или резьбы, а также крышками в нижней и верхней части узла. Поворотные кулаки или крышки могут дооснащаться пресс-масленками для обслуживания.

Раздельные шкворни – это укороченные стальные пальцы, которые устанавливаются в двух точках соединения балки моста и поворотного кулака. На один кулак приходится два шкворня: верхний и нижний, которые могут иметь одинаковую конструкцию или различаться размерами или деталями.

Шкворень седельно-сцепного устройства (ССУ)

Следующий вид шкворней является составным компонентом седельно-сцепного устройства. Он используется в шарнире, который соединяет полуприцеп и ССУ. Конструкционно такие детали состоят из стержня заданной длины, снизу которого делается проточка определенной ширины.

Этой проточкой деталь помещается в седельно-сцепное устройство и фиксируется там. В верхней части изделия устанавливается фланец или выполняется резьба.

Шкворень устанавливается в передней части полуприцепа. Он закрепляется в ССУ и обеспечивает надежное удерживание полуприцепа с возможностью его поворота относительно тягача.

Шкворень для навесок и прицепных устройств

Последний вид шкворней служит для фиксации навесного оборудования и прицепов с навесками или специальным приспособлением сзади или спереди транспортного средства. Такие детали еще называют пальцами. По конструкции они представляют собой металлическую болванку, которая сверху имеет расширение, а снизу отверстие для фиксирующих приспособлений, например, шплинтов.

Признаки неисправности узла

Первый признак неисправности – автомобиль уводит в сторону. В этом могут быть виноваты и другие узлы ходовой части, но если они исправны, то следует обратить внимание на шкворни. Вероятнее всего углы установки продольного наклона элемента слева и справа слишком различаются.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о неисправности шкворней. Но это только в том случае, если сход-развал автомобиля не нарушен. В данном случае одной из основных причин является износ втулок и самих шкворней.

Стуки при движении, особенно по ухабистой дороге, могут означать, что шкворень сильно люфтит во втулках или появился большой люфт по оси.

Если при повороте руля требуется приложения больших усилий, то, скорей всего, втулки шкворней проворачиваются в месте посадки бобышки кулака или на их поверхностях образовались задиры. Причиной также может быть загрязнение опорного подшипника детали и он начинает характерно скрипеть.

Но эти признаки по большей части косвенные и без проверки состояния шкворней и их втулок нельзя с точностью сказать, в чем причина той или иной неисправности.

Сама диагностика достаточно проста и ее можно выполнить собственноручно. В первом случае следует поддомкратить колесо домкратом и покачать его по вертикали. Наличие люфта более 0,5 мм (расстояние перемещения наружного края тормозной скобы) говорит об износе шкворня и втулок.

Второй метод диагностики производится посредством измерения зазора между бобышкой балки передней подвески и верхним ушком поворотного кулака специальным щупом. Автомобиль при проведении этой процедуры должен стоять на колесах. Зазор не должен превышать 0,15 мм.

Обслуживание шкворней

В качестве смазочного материала для обслуживания шкворней чаще всего используются различные трансмиссионные масла. Это наиболее дешевый и доступный вариант. Но, так как это жидкости, они очень быстро вымываются и обслуживать узлы приходится достаточно часто.

Пластичные смазки в данном случае более эффективны, но и они не лишены минусов. Если используется некачественный материал или производить обслуживание шкворней достаточно редко, происходит закоксовывание смазки и засорение каналов.

Ниже представлен обзор, в котором описаны популярные средства для обслуживания таких узлов и выбрана самая эффективная смазка шкворней.

Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

EFELE MG-212

EFELE MG-212 – лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C.

Помимо шкворней материал применяется в узлах ходовой части транспортной техники, работающей в тяжелых условиях.

Подходит для узлов оборудования деревообрабатывающей, полимерной промышленности, металлургии и других отраслях, а также тяжелонагруженных подшипников общепромышленных машин, подшипников электрических двигателей и вентиляторов.

EFELE MG-212 устойчива к вымыванию водой, отлично защищает от износа и коррозии, выдерживает воздействие ударных нагрузок. Она положительно зарекомендовала себя при работе во влажной и запыленной среде, а также выполняет функцию антиаварийной смазки.

Данная смазка обладает самыми высокими эксплуатационными характеристиками среди всех представленных материалов и доступной стоимостью.

Molykote BR2 Plus

Molykote BR2 Plus – литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования Диапазон рабочих температур от -30 до +130 °C.

Кроме шкворней может использоваться в других элементах ходовой части подъемно-транспортных машин и узлов трения промышленного оборудования.

Материал отличается высокой несущей способностью, высокими противоизносными и антикоррозионными характеристиками, работает в условиях влаги и пыли, обладает свойствами антиаварийной смазки. Она не вымывается водой, предотвращает скачкообразное движение, фреттинг-коррозию и имеет длительный срок службы.

Mobilgrease XHP222

Mobilgrease XHP 222 – пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. Работает при температурах до +150 °C, нижняя граница не указана.

Хорошо зарекомендовала себя для обслуживания шкворней, а также других узлов промышленного оборудования и различной техники: строительной, морской, сельскохозяйственной и т.д.

Материал выдерживает воздействие воды и высоких температур, имеет высокиепротивозадирные и противоизносные свойства, защищает от коррозии, имеет высокую адгезию к поверхностям

По характеристикам Mobilgrease XHP 222 не уступает предыдущим материалам только по термостойкости. В остальном же она уступает первым двум материалам по характеристикам.

Литол-24

Газпромнефть Литол-24 – антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. Работает при температурах от -40 до +120 °C.

Используется для обслуживания различных подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых передач и т.д. в индустриальном оборудовании, колесных и гусеничных транспортных средствах, электрических машинах и др.

Материал выдерживает воздействие воды, защищает от износа и коррозии, отличается механической, химической и коллоидной стабильностью. Он хорошо удерживается на поверхностях и обеспечивает работоспособность даже в сильно изношенных механизмах.

Литол-24 – одна из самых популярных смазок в России и странах СНГ. Ее можно использовать в шкворнях, что и делают многие автовладельцы, но характеристики данного материала не совсем удовлетворяют требования данного узла. По качеству смазка сильно уступает предыдущим материалам.

ТАД-17

Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок.

Данный материал очень широко используется для обслуживания шкворней. Это обусловлено его дешевизной и доступностью.

Он защищает от коррозии, снижает трение и износ, предотвращает питтинг и заедания. Диапазон рабочих температур составляет от -25 до +130 °C.

Не смотря на положительные стороны применения трансмиссионного масла, минусы все же перевешивают. Сюда относится низкое качество сырья, нестабильные характеристики, необходимость в слишком частом смазывании. Поэтому, гораздо целесообразнее использовать пластичные смазки, которые служат дольше и обладают более оптимальными свойствами.

Инструкция по обслуживанию

Рассмотрим процедуру обслуживания на примере автомобиля "Волга ГАЗ-3110". Для проведения работ потребуется смазка, шприц для смазки, железная щетка, набор гаечных ключей и домкрат.

Первым делом нужно вывесить автомобиль на домкрате. Для того, чтобы добраться до масленок руль выворачивается вправо до упора. При этом демонтаж колеса не обязателен.

Следующее действие – зачистка масленок от загрязнений при помощи железной щетки. Затем откручиваем три гайки – верхняя головкой на 7, нижняя и средняя – на 8.

Для шприцевания используем специальный шприц для смазки. Если его нет, выручит обычный медицинский шприц и шланг от велонасоса. Со стороны, которая накидывается на ниппель колеса, он обрезается, а с другой, где есть резьба, накручивается на посадочное место гайки масленки. Затем в объеме 15-20 мл набирается смазочный материал. Конец шприца соединяется со шлангом и фиксируется вручную или проволокой, а его содержимое аккуратно выдавливается. Если смазки в шкворне достаточно, она выдавится из соседних узлов.

Таким же образом в подается смазка в оставшиеся масленки по очереди. После обслуживания гайки масленок заворачиваются обратно.

Существует и другой метод, для осуществления которого необходимо снять масленки. Для этого нам потребуется смазка, шприц для смазки, набор головок под размер гайки на масленке и домкрат.

Очищаем металлической щеткой верхнюю тавотницу. Затем при помощи головки откручиваем на ней гайку. На место снятой масленки устанавливается шланг от пистолета для шприцевания.

При закачивании свежей смазки старая будет выдавливаться из мест стыков. Как только начал появляться чистый смазочный материал, можно переходить к нижней тавотнице.

При прокачивании нижней части шкворня автомобиль рекомендуется немого поддомкратить, чтобы снять нагрузку с узла и облегчить замену смазочного материала.

Производить такую операцию своими силами достаточно просто и более выгодно, чем обращаться в специализированные сервисные центры.

Чем смазывать шкворня?

Шкворни работают в условиях постоянного контакта с пылью, грязью, реагентами, влагой и т.д., что приводит к вымыванию смазочного материала, заложенного в данном узле.

Не смотря на то, что их ресурс достаточно велик, при нерегулярном обслуживании они изнашиваются и выходят из строя. В данном случае поможет смазка для шкворней, которая позволит сохранить работоспособность узлов и обеспечит их длительную работу.

Содержание статьи:

Признаки неисправности узла
Обслуживание шкворней
Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

Что такое шкворень?

Функции шкворня:

Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов
Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов
Выполняет функцию оси поворота шарниров
Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями

Шкворень поворотной цапфы

Шкворень седельно-сцепного устройства (ССУ)

Шкворень для навесок и прицепных устройств

Признаки неисправности узла

Но эти признаки по большей части косвенные и без проверки состояния шкворней и их втулок нельзя с точностью сказать, в чем причина той или иной неисправности.

Обслуживание шкворней

Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

EFELE MG-212

Molykote BR2 Plus

Чем смазывать шкворня

Molykote BR2 Plus – литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования Диапазон рабочих температур от -30 до +130 °C.

Mobilgrease XHP222

Литол-24

ТАД-17

Инструкция по обслуживанию

Затем в объеме 15-20 мл набирается смазочный материал. Конец шприца соединяется со шлангом и фиксируется вручную или проволокой, а его содержимое аккуратно выдавливается. Если смазки в шкворне достаточно, она выдавится из соседних узлов.

Существует и другой метод, для осуществления которого необходимо снять масленки. Для этого нам потребуется смазка, шприц для смазки, набор головок под размер гайки на масленке и домкрат.

Чем смазывать резьбовые на волге

Подскажите - куда на эстакаду можно бесплатно заехать?

Также, не повредит ли, слишком частое или интенсивное шприцевание? Конкретно сколько грамм хватит?

кашу маслом не испортишь

Коглда шприцуешь там видно когда полезет.а если полез, то там и резьбовые шприцуй.

чем лучше шприцевать?

резьбовые эти видно? имею крайне смутное представление. еще не туда засуну шприц.

Я делаю так без эстокады

Стоит на ровном месте выворачиваешь колеса до конца не важно в какую сторону, там должны быть две товотницы (одна в районе верхнего рычага, а вторая в районе нижнего) продавливаю шприцом (в нем ТАД-17)
пока не потечет на ружу *(если не продавливается прикладываешь тряпочку к товотнице и одеваешь прямо на нее шприц). да кстати сначала нижнюю потом верхнюю товотницу (а то не увидишь как потечет с нижней, если начнешь в верней). Это же с другой стороны проделываю. Ну вот вроде как и все!

ТАД -17. Это трансмиссионое масло.

Для шкворней нужны пластичные смазки. Литол, циатим, можно шевроновские с литием. При езде по лужам раз в неделю стабильно.

Цитата:
кашу маслом не испортишь - слюнтяй17.05.2012 (23:44) (80.83.238.38)

Коглда шприцуешь там видно когда полезет.а если полез, то там и резьбовые шприцуй.

иной раз нет времени, либо забываешь смазать. А вот на счет

Ну тут могу поспорить:

Трансмиссионное масло в любом случае очень жидкое для таких сопряженных соединений, как шкворни, само по себе за неделю вытечет, тут даже смыва водой не потребуется, а пластичные куда денутся, рулём всё равно всё время вертишь, на таотницы можно колпачки приделать от водзействий окружающей среды. Считаю совершенно нецелесообразным смазывание шкворней жидкими смазками.

завод-изготовитель какую смазку рекомендует?

Не думаю, что лучшую в этом сегменте:

в данном случае излишниюю "жидкость" ТАД-17 по сравнению с

пластичными смазками компенсируется частотой и простотой шприцевания ( жидкая смазка легче проникает в соединение). Я в своей время тоже с пластичных смазок перешел на трансмиссионку, а затем вообще на отработанное моторное масло. Шприцевал чаще (особенно после дождей), зато руль крутился очень легко, по сравнению с пластичными смазками и себестоимость процедуры нулевая (отработка бесплатна)

если стабильно шприцивать то хоть салидол.

а так да,поттом хренпробьешь.по этом мешать густую смазку с жидкой тадом 17,хоть с автолом-для движка.так как жидкая вымывается после пару луж.до состояния полужижи разводить.лучше сразу тавотницы выкрутить и прокавырыть и сами тавыки и гнезда.еще смотря как шкворень совместили с подшипниками.проверь чтобпятаки стояли сверху и низу шкорней.проверь люфт поддамкратив колесо.если болтается,то подшипникам ППЦ.обычно нижний.резбовые-это где рычаг цапфы крепится к рычагам верхним и нижним.там тоже тавотницы стоят.легко и удобно когда колесо снять.шприц с гибким шлангом и хорошим наконечником.если шприц который надо даввить и закачивать,то удобнее двоем.а воще купи книггу в книгомагах по газ-24,2410,029.они одинаковы.даже 3110 с простым движком-разница только в торпеде,рулевом.рублей 300 стоят.у меня была, найти не могу старого образца с каталогом,где все в разобраном виде и рисунки,а не фото как щас.

завод рекомендуует тад-17.но завод не учитывал лужи по самые уши.

по этому надо разбавлять.тем более жидкие смазки пошли с газ-21 когда можно было смазывать сидя в салоне нажимая на грушу-нагнетатель,переодически добавляя в бачек.потом отказались дебилы от такой конструкции.раньше на волгах шприцивали даже выжимной сцепухи.щас все разовое.но есть люди шприцющие чуть ли не после каждой поездки.вот они жидкой пробивают.я щитаю это мазохизм.

Ну я так и делал:

а на моем красном пассо есть эти шоворня которые надо смазывать? а?

Чем смазывать резьбовые на волге

Износ резьбовых втулок можно определить по возникновению стука в передней подвеске

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Очистить места крепления рычагов от грязи.

3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Снять тормозной диск.

Отвернуть два болта крепления поворотного рычага рулевой трапеции к поворотному кулаку.

Отсоединить верхние рычаги и нижние рычаги от стойки. Снять поворотный кулак со стойкой в сборе.

Для удобства монтажа резиновые уплотнители втулок надеть на концы рычагов.

Ввернуть в резьбовую втулку 1 распорную втулку 2 так, чтобы торцы втулок находились заподлицо с противоположной шестиграннику стороны резьбовой втулки (стрелка А).

Вставить болт с широкой головкой в отверстие распорной втулки и выпрессовать наружную втулку из головки стойки, прилагая усилие на головку болта (в направлении стрелки А).

Тщательно очистить головку стойки от грязи.

Вывернуть пресс-масленку из головки стойки, прочистить канал для смазки резьбового шарнира мягкой проволокой и продуть сжатым воздухом.

Сильными ударами молотка через оправку выпрессовываем шарнир.

Запрессовать новую резьбовую втулку с помощью оправки, прикладывая усилие к шестиграннику втулки

При этом необходимо совместить отверстия для смазки во втулке и головке стойки

Ввернуть распорную втулку в резьбовую втулку так, чтобы ее концы с обеих сторон выступали на одинаковую длину.

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

При этом головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Моменты затяжки: гайки пальцев – 120– 200 Нм (12,0–20,0 кгс·м).

Читайте также: