Чистка адсорбера volvo s60

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

VOLVO-CLUB.BY

Что толку что ты направишь, по задумке, когда холодно, заслонка переходит в режим забора с коллектора, как только при прогревевоздух пойдёт достаточно тёплый(воздух идёт по термостату открывающему заслонку)термостат подогреется, и начнет перемещать заслонку в сторону забора "с улицы" и наоборот поддерживая относительно ровную температуру. Если на улице холодно, это не значит что мотор должен работать с забора с коллектора постоянно, как ты хочешь осуществить. Не делай лишних манипуляций. не лезь куда собака не суёт)))

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Мотор B5254S 2.4. 170 сил

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Igrtea писал(а): Что толку что ты направишь, по задумке, когда холодно, заслонка переходит в режим забора с коллектора, как только при прогревевоздух пойдёт достаточно тёплый(воздух идёт по термостату открывающему заслонку)термостат подогреется, и начнет перемещать заслонку в сторону забора "с улицы" и наоборот поддерживая относительно ровную температуру. Если на улице холодно, это не значит что мотор должен работать с забора с коллектора постоянно, как ты хочешь осуществить. Не делай лишних манипуляций. не лезь куда собака не суёт)))

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

а если этот маленький термостат воздухана не работает . то и не будет перенаправлять и поддерживать ту нужную температуру . надо проверить ! )

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Насчет рхх регулятор холостого хода . если он скажем грубо засран )) то как же он работает в полном порядке при температуре воздуха выше чем - 30 скажем и в минул 25 и - 20 и т.д. ! ? )

Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
А температуры бывают за минут 30 ? )) )

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Пальцы замёрзли чтоли?

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Шучу конечно, не серчай.
Проверь эту систему, но регулятор обязательно промой, ибо в чистом состоянии он ни при какой температуре не заклинит. мыть не сложно, вэдэшкой, или карбклином, лучше вэдэшкой ИМХО

Почему про зима-лето подумал . просто были когда-то такие-же симптомы . но на другом авто и там было именно это .

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Холостые обороты
Понял спасибо за совет ) завтра помою . я с этим датчиком так-то знаком не много )) мыл если можно так сказать (не снимая ) побрызгал . завел погазовал на малых оборотах не множко что-бы сердечник датчика подвигался - побалтался туда - сюда .
У меня есть новый датчик ХХ НО ! В новом ( достался по случаю БОШ ) в нем три контакта . а в родном в моем два контакта . дилема ! ?
Они каждый идут к своему компу и двух и трех . мне не тот достался )) ) не знаю можно ли тут что-то придумать или менять ? )

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Холостые обороты
Абсорбер есть ))) ) надо тоже проверить )

Продувка адсорбера = беспроблемная заправка

Итак, окончание послепокупочной трилогии — продувка адсорбера.
Процедура до боли в заднице знакомая почти каждому владельцу S60, ибо не заметить забитый адсорбер невозможно. При покупке особо не выяснишь это, на словах все должно быть ок. Действительно — не на всех заправках пистолет отстреливает как резаный, пришлось на трассе залить 10 литров чтобы доехать до нормальной азс, ибо катать на лампе не в моих правилах, так вот пистоле за 10 литров отстрелил 3 раза, так себе удовольствие. Потом на Лукойле отстрел был всего 2 или 3 раза за 50 литров. Хрен бы с ним скажут многие, но я не из таких — я не хочу объяснять таджикам на заправке что 35 литров и отстреливающий пистолет это отнюдь не полный бак. С адсорбером хорошо знаком еще с первого мегана, где знатно плющило бак из-за чрезмерного вакуума, что не есть хорошо. В вольво же проблема себя показывает отстреливающим пистолетом при заправке из-за узкой горловины, что тоже мало приятно. Подробнее изучив процедуру по БЖ, принялся курочить)

Изначально затупил и открутил отдельно от кронштейна, немного матерился, когда понял в чем прикол и как снять адсорбер за 5 минут — из ямы просто не увидел нужные болты. Я люблю работать с чистыми деталями, поэтому пациентов в мойку:

Уголь внутри реально плотно закоксовался — разбирать не стал, просто побил, постучал, повертел и потряс адсорбером пару сотен раз. Компрессором минут 30 все продувал, зажимал отверстия и многократно накачивал давление внутри до распирания корпуса — пыли вылетело достаточно, но не прямо так чтоб совсем все плохо.

Распиливать корпус и прожигать уголь не стал — лень было возиться с эпоксидкой потом. Шланги тоже продул, особой целесообразности установки фильтра не вижу — трубка если и хватает, то мелкую пыль за подкрылком, а сама трубка достаточно толстая чтобы мешать выходу воздуха из бака при заправке.

При желании продуть адсорбер можно даже не снимая с машины, очень удачно расположен:

Сегодня заправил 50 литров без единого отстрела пистолета — то что доктор прописал.
Пока машина на яме прошелся еще раз по подвеске и сделал свою диагностику, а заодно выгреб гору листьев и земли из-под крыльев и подробнее вкурил тему вебасто на машине:

Под настроение поставил сломанную крышечку на замке багажника:

Процесс не сложный — открутить кронштейны для груза в багажнике и стянуть с пластиковых клипс панель:

Поскольку панелька должна быть подпружинена, а пружинки у меня не было, то при помощи пассатижей и найденной в гараже пружины от советского магнитофона была изготовлена авторская для вольво:

Встала как родная, сносу не будет:

Под окончание отпуска почти все в машине пересмотрено и продиагностировано, осталось пару моментов, но об этом попозже.

Как правильно очищать адсорбер в автомобиле?

Часто автовладельцы даже не в курсе о наличии у них на автомобиле такого элемента как адсорбер. Это специальный фильтр, который позволяет снизить токсичность топливных паров, отводящихся наружу после их конденсации в бензобаке. Неисправности адсорбера могут привести к различного рода проблемам с эксплуатацией автомобиля, поэтому потребуется на регулярной основе прочищать и обслуживать этот элемент.

Основное назначение адсорбера

Адсорбер в современных автомобилях позволяет машине соответствовать строгим экологическим стандартам. В особенности подобное важно для западных стран, где действуют более жесткие нормы по токсичности выхлопа. Именно поэтому современные автомобили оснащаются не только катализатором выхлопных газов, но и адсорбером, который отвечает за снижение токсичности топливных паров, скапливающихся в бензобаке.

Действующим элементом в адсорбере является уголь, находящийся в специальном корпусе фильтрующей кассеты, которая содержит многочисленные мелкие гранулы. Уголь имеет свойство поглощать токсины, делая топливные пары менее вредными, снижая вред для экологии от автомобиля. Однако со временем используемый адсорбер забивается грязью, а уголь уже перестаёт впитывать в себя загрязнения, что и приводит к проблемам с эксплуатацией автомобиля.

Возможные неисправности адсорбера

В каждом конкретном случае неисправности адсорбера будут различаться, часто может появляться соответствующая предупреждающая индикация, призывающая водителя как можно скорее выполнить диагностику всего автомобиля. Также в подкапотном пространстве, около бензобака и в салоне автомобиля можно почувствовать неприятный выраженный запах бензина, хотя при этом какие-либо протечки топлива отсутствуют.

Чаще всего подобные проблемы с адсорбером отмечаются на двигателях, которые по каким-либо причинам работают на переобогащенной смеси бензина. В подобном случае не только увеличивается расход топлива, могут отмечаться неисправности инжектора, страдает дорогостоящий катализатор, также отмечаются проблемы с адсорбером, которые требуют очистки или же замены фильтрующих элементов.

Правильное обслуживание адсорбера

Правильное обслуживание адсорбера не представляет особой сложности, при этом такая работа должна проводиться не реже одного раза в год, что и позволит избежать проблем с эксплуатацией автомобиля. В первую очередь автовладельцу необходимо будет найти, где в его машине располагается такая деталь. Чаще всего адсорбер устанавливают в подкапотном пространстве, но имеются отдельные модели машин, в которых фильтр топливных газов находится в непосредственной близости от бензобака.

Также очистка адсорбера может выполняться с помощью полного вскрытия корпуса фильтра. Пластик разрезают пилой или острым канцелярским ножом, высыпают уголь, который промывается под проточной водой, после чего такие элементы меняются на новые. Останется лишь с помощью клея или герметика заклеить корпус, восстановив тем самым полную работоспособность установленного на автомобиле адсорбера.

Подведём итоги

Если в автомобиле отмечается характерный запах бензина, снижается динамика, часто появляется предупреждающая сигнализация о неисправности двигателя, то вполне возможно, пришло время прочистить адсорбер. Такая работа не представляет сложности, необходимо лишь найти в автомобиле этот фильтрующий элемент и прочистить его с помощью компрессора или вручную, вскрыв фильтрующие кассеты. Выполнять такую работу следует не реже одного раза в год, что позволит предупредить серьезные поломки автомобиля.

9.8 Система улавливания паров топлива (EVAP)

Система EVAP осуществляет адсорбирование паров топлива и сжигание их в составе горючей смеси в ходе нормального функционирования двигателя.

В состав любой системы улавливания паров топлива обязательно входит адсорбер, заполненный активированным углем, в который осуществляется сбор паров бензина. Отличие одной системы от другой может заключаться в осуществлении управлении выводом испарений. Ниже приведено описание системы, типичной для моделей описываемой в данном Руководстве марки автомобилей, которое должно снабдить владельца информацией, достаточной для понимания принципа вывода паров топлива на его автомобиле.

Крышка горловины залива топлива оборудована двухходовым предохранительным клапаном. Клапан служит для вывода в атмосферу скопившихся в топливном баке испарений в случае отказа системы EVAP.

Другой отсекающий (разгрузочный) клапан установлен на топливном баке и служит для регулировки вывода паров топлива из бака в угольный адсорбер в зависимости от присутствия в баке избыточного или отрицательного давления (смотря по температуре окружающей среды).

После прохождения двухходового клапана топливные испарения по вентиляционным шлангам поступают в угольный адсорбер, расположенный в двигательном отсеке, где они адсорбируются активированным углем и хранятся до вывода в камеры сгорания двигателя.

Местоположение угольного адсорбера системы EVAP.

Когда двигатель запускается и разогревается до заранее установленной температуры отсекающий электромагнитный клапан продувки вблизи адсорбера закрывается, обеспечивая открывание разрежением впускного трубопровода диафрагменного клапана управления продувкой адсорбера. При этом пары топлива выводятся из адсорбера также под воздействием разрежения впускного трубопровода.

Электромагнит управления продувкой адсорбера расположен на левой стороне двигателя, по соседству с TPS.

Всегда в первую очередь проверяйте состояние шлангов, отсоединение или повреждение которых чаще всего оказывается причиной отказа системы EVAP. Для проверки правильности подсоединения шлангов сверьтесь со схемой прокладки вакуумных шлангов, нанесенной на шильду, закрепленную на опоре радиатора под капотом автомобиля. В случае необходимости произведите ремонт или замену поврежденных шлангов.

Адсорбер Volvo S60

Поменяли масло, фильтра, перешли к Адсорберу.
Изначально была мысль что проблема с шлангом или патрубком, сняли подкрылок

дуем в трубку идущего от Адсорбера на "улицу", а там ничего, ветер гуляет =)) Странно, шланг целый, не забит, всё Ок ! Что может быть ? Давай снимем Адсорбер подумали мы !

Ничего сложного, его притягивает одна пластина и болт, выкручиваем её, отстёгиваем "фишки" с Адсорбера, снимаем Адсорбер с пазов и вытаскиваем его, будет мешать выхлопная система, мы ее сняли с кронштейнов-резинок и приотпустили, покрутите его и поймете как он выходит. Ничего сложного.

Koljan78 дует в него, а он ели продувается, забит (-_-), беру я, дую
и правда забит (-_-) :D (ну надо же проверить тоже, вдруг дует плохо =) хахаха)
В общем у Koljan78 оказался такой же Адсорбер с Японии "Контракт", брал он его для своей Volvo =)
Повезло подумал я, Koljan78 благородно отдал его мне =)
Берет в руки мой старый и тот что будем ставить, а повесу они отличаются капец как, уцененный шутит Koljan78 =)) Давай откроем его озвучиваю я !
Открываем, а там х*й плавает…

Капец… пустой =) хахаха
Вот Московские автосалоны )

Устанавливаем на штатное место

Результат ? При запуске двигателя появился приятный звук и мотор стал работать как то по другому (качественнее), расход топлива снизился на 200мл. пока что (прошло 2 дня), пистолет перестал "отстреливать" ! В общем спасибо Koljan78 за помощь и наличие деталей )
Всем спасибо за внимание !

Адсорберы применяются в химической промышленности для очистки загрязнений, автомобилях — для фильтрации в замкнутой цепи рециркуляции паров бензина в двигателях внутреннего сгорания. Он предназначен для ограничения попадания в атмосферу паров бензина из топливного бака. В европейской норме Евро-2 введён запрет на обмен газов между вентиляцией бензобака и атмосферы, поэтому пары бензина адсорбируются и при продувке посылаются на "дожиг" в цилиндры двигателя.

Адсорбер соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком и имеет систему впрыска с обратной связью. С помощью электромагнитного клапана можно переключать режимы работы системы улавливания паров бензина. Часто применяется активированный уголь для улавливания паров бензина. Адсорбер не сообщается с атмосферой при выключенном двигателе из-за электромагнитного клапана, когда один из штуцеров перекрыт и, следовательно, пары бензина из бака и впускного коллектора поглощаются при попадании в адсорбер. При пуске двигателя контроллер системы впрыска управляет клапаном, и клапан соединяет полость адсорбера с атмосферой для продувки сорбента. После чего попавшие в ресивер пары бензина дожигаются в камере сгорания. Длительность соединения и интенсивность продувки сорбента напрямую зависят от расхода воздуха двигателем.
По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя.

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки. Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Замена системы вентиляции картерных газов

Устранив течь сальника распредвала и муфты CVVT, стал параноить по поводу возможного повторения данной истории, которое может быть спровоцировано со стороны системы вентиляции картерных газов (далее по тексту ВКГ). Это одно из немногих уязвимых мест у 5-цилиндровых моторов Вольво, требующее повышенного внимания. Как правило, на этих моторах к пробегам 100-150 тыс. км (на турбированных моторах раньше, на атмосферниках позже), в зависимости от качества моторного масла и частоты его замены, данная система, состоящая из бачка-маслоуловителя (он же "маслопомойка") и множества патрубков, наглухо забивается смолистыми отложениями. Это приводит к созданию избыточного давления в картере, которое может выдавить в лучшем случае масляный щуп, в худшем - сальники распредвалов/коленвала, с неизбежным попаданием этого масла на ремень ГРМ, после чего он за компанию подлежит замене в срочном порядке.

Ранее замена ВКГ даже числилась в регламенте ТО для модели 850, данная процедура предписывалась то ли на 100, то ли 120 тыс км. пробега, точно не вспомню. На моем же одометре цифры уже перевалили за 131 000, т.е. дальше уже начинается лотерея. И, хотя есть способы проверки работоспособности системы путем одевания резиновой перчатки на маслозаливную горловину на работающем моторе или поднесения пламени зажигалки к колодцу щупа (при исправной системе должно создаваться разрежение, которое втянет перчатку/пламя), но они очень косвенные, не отражающие степень загрязнения системы.

Список запчастей потянул на 8 190 рублей. В него вошли:

- Маслоуловитель Volvo - 5 105 руб.,

- Патрубки Volvo (2 шт.) - 1 708 руб.,

- Хомуты Volvo (4 шт.) - 604 руб.,

- Прокладка впускного коллектора Volvo - 510 руб.,

- Прокладка дроссельного узла Volvo - 263 руб.

Замена достаточно трудоемкая, маслопомойка находится под впускным коллектором. Отсюда и стоимость работ в 4 500 руб., в нее также вошла чистка дроссельной заслонки. Плюс 400 руб. за очистители.

Итого все мероприятие обошлось в 13 090 рублей

На удивление, снятый бачок оказался в весьма бодром состоянии, с минимумом кокса и солидола во внутренностях, что есть следствие применения качественного масла и своевременной его замены. Мог бы отходить еще не один десяток тысяч км. Но, как говорится, лучше перебдеть, тем более, что вопрос смены авто я отложил на неопределенный срок.

Чистка или замена элементов вентиляции картерных газов. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Система вентиляции картерных газов – очень важный элемент элемент двигателя. У моторов Volvo она, безусловно, имеет свои особенности. В двух словах система действует следующим образом:

В блоке двигателя, в результате его работы, небольшое количество газов из камеры сгорания так или иначе проникает сквозь компрессионные кольца в корпус в картер создают внутри блока избыточное давление. Это избыточное давление допускать нельзя, так как из-за него может выдавливаться масло сквозь сальники коленчатого вала и распределительных валов, выводя их из строя. Так же масло выдавливается через маслозаливную горловину и масляный щуп. Это избыточное давление, в виде отработанных газов в перемешку с каплями масла выводится через два патрубка в специальную пластмассовую коробку, называемую маслоуловителем или маслоотделителем. Расположена она на передней части блока двигателя, под впускным коллектором. Сам по себе маслоуловитель представляет собой пустую пластиковую коробку с внутренними перегородками. В результате попадания в него отработанных газов и масла, масло стекает обратно в блок двигателя, а газы по специальному патрубку отправляются обратно на впуск, для вторичного использования.

Следить за состоянием вентиляции картерных газов очень важно, так как в случае протекания сальников двигателя, работа по их замене будет очень трудоемкой и дорогой.

Для диагностики состояния вентиляции картера можно на заведенном двигателе надеть на маслозаливную горловину тонкую медицинскую перчатку. При нормальной работе системы вентиляции картера, перчатка может немного надуться и остаться в таком полу надутом состоянии. При забитой системе, она будет надуваться бесконечно пока не слетит с горловины. Так же, показателем неисправности системы можно считать синий дым, выходящий из горловины масляного щупа при заведенном двигателе, а так же характерный «пшик» в момент извлечения щупа из горловины.

Если вы заметили у себя вышеописанные признаки, значит необходимо срочно принимать меры по чистки или замене элементов вентиляции картера. Вся система состоит из нескольких элементов: бачка маслоуловителя, 2 патрубков отводящих давление из блока в маслоуловитель и одного патрубка ведущего очищенные от масла газы обратно на впуск. На атмосферных двигателях он идет на хобот перед дроссельной заслонкой, где через пластиковый пламегаситель входит в хобот. На турбированных двигателях, этот патрубок более длинных и до турбины, через специальный клапан стыкуется с основной магистралью подачи воздуха.

Прежде чем, снимать коллектор и смотреть состояние всей системы, проще проверить состояние пламегасителя или клапана. Бывает так, что при чистой системе вентиляции забитым оказываются именно эти элементы, блокируя собой всю вентиляцию. В таком случае их можно прочистить или заменить. Если эти элементы свободно пропускают воздух, а система не работает должным образом, то скорее всего причина именно в самой системе: в забитом бачке маслоуловителя и прилегающих патрубках.

О порядке работа я буду рассказывать на примере атмосферного 20-клапанного двигателя B5254, который можно встретить на моделях Volvo 850й и 70й серии

Для того, чтобы добраться до бачка и других элементов вентиляции, необходимо будет снять впускной коллектор. О том, как это делается, у меня есть отдельная статья по снятию и установке впускного коллектора на моторах volvo.

Когда коллектор снять, на передней части блок вы увидите чёрный пластмассовый бачок – это и есть маслоуловитель. Аккуратно открутите его от двигателя и все патрубки, идущие к нему. В большинстве случаев, он бывает полностью забит и самое просто – это просто его заменить. Стоимость оригинального маслоуловителя volvo составит порядка 1300-1500 рублей, аналог можно найти за 900-1000. При этом разницы не будет никакой – пластиковая коробка – она и есть пластиковая коробка. Однако если возможности купить новый нет, то придется долго и упорно отмачивать в бочок в чем-то типа керосина, а потом выковыривать отверткой оттуда сгустки и черную жижу, которую очень сложно растворить. Так же, стоит осмотреть резиновые патрубки, если они наглухо забиты или стали каменными, то проще купить новые, стоят они не космических денег.

Хочу обратить внимание, что если не покупать новые элементы а частично очистить старые, то система забьется и перестанет работать намного раньше, чем при установке всех новых элементов. Это из-за того, что при загрязнения одного из элементов, система сразу начинает работать под большим давлением и скорость загрязнения других элементов вентиляции картера возрастает в геометрической прогрессии.

Стоимость всех новых элементов сразу составит порядка 4-5 тысяч рублей, но, скорее всего, при таком подходе, система не побеспокоит вас в ближайшие 30-40 тысяч километров!

Однако, есть одна ситуация, при которой даже новый бачок вентиляции картера и вся система может выйти из строя очень быстро. Это тот случай, когда компрессионные кольца изношены, компрессия сильно снижена, а в блок попадает в разы большее количество отработанных газов. В этом случае, поршневые кольца необходимо заменить, иначе даже абсолютно новая система вентиляции картерных газов прослужит не долго и не будет справляться с таким большим давлением, а это приведет к замене не только колец, но и всех сальников блока двигателя.

Так что, регулярно обращайте внимание на то, какое давление у вас в блоке и, в случае обнаружения проблем, не затягивайте с их решением! Удачи!

Чистка абсорбера и датчика продувки бензобака

В общем при чистке впускного коллектора и дроссельной заслонки я наткнулся на такой вот датчик, (фото 1) и не мог понять что это такое.

В каталоге я его не нашел, ну и как-то забил…А чистил я все это дело, потому что автомобиль имел привычку глохнуть иногда, после того как на нейтраль переключаешь. Так вот, этот датчик я тоже прочищал, в нем была какая-то черная пыль…Я все не мог понять, откуда она там берется. Такая чистка помогала, но не на долго, дня 2 мотор не глох, а потом снова все чаше и чаше, бывало что за день раз 10 глохла.

Каким-то образом я забрел на форум омега клуба и там нашел фотоотчет о чистке абсорбера. Стало интересно, что это за штука такая…Начал искать его в каталоге и нашел…тот датчик! Он был в группе с топливным баком…Никогда бы не подумал). Ну вот, теперь у меня есть название этого датчика, осталось выяснить для чего он нужен… Создал тему на опель клубе. Большинство говорило, что этот датчик продувки бензобака и отвечает он только за экологию и больше ни за что. Однако, некоторые люди утверждали, что этот датчик так же может влиять на стабильность холостого хода… «Вот оно» — подумал я, и решил что на выходных все это проверю. Так же догадки подтвердились тем, что в абсорбере должны быть прокладочки на подобии паралона, которые не пропускают уголь в шланги. А раз уголь попадается в датчике, то прокладки это уже не выполняют свою функцию.

Чтоб добраться до абсорбера нужно снять левое переднее колесо и подкрылок. После снятия его нужно разрезать, т.к. он не разборной. Режем его в нижней части и вскрываем…Вот и уголь сыпится из него через носики, который был в том самом датчике…

Разрезал, и что же я вижу? Паралона тупо нет. Какие-то кусочки от него вперемешку с углем. Уголь высыпал в емкость, на дне паралона тоже не оказалось. Трубка, по которой поступают пары бензина, чтоб нейтрализовываться в этом баке так же забита, хотя она уж точно должна быть пустой. Вынул я эту трубку и все как следует вычистил. Потом вырезал новые прокладочки в абсорбер, установил, засыпал уголь и все потавил на место. С тех пор прошло 2 недели…Мотор после этого ни разу не заглох! Так что этот датчик вместе с абсорбером очень даже могут влиять на холостой ход.

How to clean a Coolant expansion tank Volvo S60/S80

Друзья. Если у вас есть свои, более действенные способы для очистки бачка от загрязнений, пишите в комментариях.

Сульфаминовая кислота вроде эффект лучше дает

прокипятить в тазу с лимонной кислотой, при повышении температуры - реакции протекают быстрее, уложились бы за пару кипячений по 5-10 мин, а не 5 часов ожидания

Подумал, что молотку тут повезло за компанию с бачком, ан нет, - пролёт! :)

столовая ложка сульфоминовой кислоты+столовая ложка пиросульфит натрия в 5 литрах теплой воды сутки и бачок как новый. ru-clip.com/video/0vK6MW1DETc/видео.html

Вы так делали?
У меня не отмыло.

Спасибо большое. Взял на заметку!

Тоже хочу бачок отмыть. Видео полезное, да и в коментариях много толковых решений данного вопроса. А вот как правильно промыть всю систему охлаждения это задача. Ведь помпа смазывается антифризом и работа при промывке на воде может вывести помпу из строя. А тем более агрессивными препаратами типа лимонной кислоты, которые многие применяют при промывке. Кто что думает по данному поводу?

@MegaSergei-Вольво Спасибо за ответ!

Здравствуйте. Я промываю либо дистиллированной водой, либо спец средствами для промывки системы охлаждения строго по инструкции, после них так же дистиллированной водой. Во время промывки вода не может нанести урон помпе, слишком маленький цикл в общем масштабе работы.

не будет ли цена нового бачка равна стоимости банки средства и времени

Здравствуйте. Не будет конечно. Бачок я ставлю только оригинальный, так как аналоги частенько не работают правильно (поплавок). Жидкость стоит 95 руб. Но лучше все равно бачок менять.

Дурацкий вопрос: насколько вредной может быть жидкость д/чистки унитазов? Тоже собираюсь мыть, пока залил Wynn’s Radiator Flush 1:1 с дистил. водой. Не знаю, отмоет ли. Где-то читал, что помогает так же и DMSO. Подскажите пож. Спасибо!

По итогам: Wynn’s на ночь не особо сработал. Скорее, он для прогона по системе, нежели на откисание.
Налет на купленном бачке был сильный, помогло ДМСО (в верхней части был жирный налет), мех. дочистка содой и грубой губкой, а затем уже все это вымылось с остатками на мойке под давлением.

А это хорошая идея. Надо будет попробовать, поэксперементировать на старом бачке.

Залил пену и у бачка пошла кровь)))

самый легкий способ это нагреть воду с лимоной кислотой и залить её в расширитель так же добавить песок обычный, и просто размешивать в разные стороны, а это пена лишние расходы

подскажите вольво с80 раздувает патрубки ОЖ менял крышки разшир бочка не помогло езжу с 2мя хамутами при это жидкость никуда не уходит прогладка гбц в норме всё сухо? что может быть или так должно может я гоню

@MegaSergei-Вольво здравствуйте еще раз !поменял крышку ! но проблема не устранилась! вы бы не могли покататься на своей машине на горячую потрогать патрубки прожать пальцами и по возможности снять видео посмотреть может у всех такое давления

@хонда civic 5d Тогда крышка.

@MegaSergei-Вольво антифриз то не уходит масло чисто в бачке чисто ни чем не пахнет

@MegaSergei-Вольво крышка не оригинал 3 крышки поменял куплю оригинал микро трешенна это плохо начну с малого замены крышки, она хоть как должна спускать если давления польшое, а с утра презик одевпю газую норм все подымается только на горячую, страно всё

Здравствуйте.
Вижу два варианта:
- Это крышка. Ставьте только оригинал.
- Это картерные газы, надувающие систему. Может быть прокладка, может трещина в каком-либо цилиндре. При пробое прокладки, антифриз в масло не попадает, вокруг все сухо. Можно попробовать посмотреть эндоскопом в цилиндрах, но не всегда можно увидеть. На горячую, микро трещина может открываться и газы прорываться в антифриз, на холодную все в норме.

Попробуем завести ! А то бачек снял метки ГРМ ушли

@Andr man да от него наверное и ушли))) Даже убежали 🤣🤣🤣🤣

От чего они ушли))

привет Сергей! расширительный бак лучше моется морской солью! определенное количество морской соли выливается в цистерну с небольшим количеством воды и при энергичных движениях все отложения в расширительном баке смываются. Нет опасности засорения лабиринта цистерны, соль растворяется в воде! Привет из Болгарии и успехов! Ilia

Привет! Спасибо большое за совет! Обязательно попробую.

Здравейте,промивката става по лесно с морска сол! Сипва се определено количество морска сол и вода и с енергично разклащане всичката мърсотия пада ,солта се разтоваря и няма опасност да запуши отворите на разширителния съд .поздрави от България Сергей!

У тебя расширительный бочек чистый. У меня от налета масляной говняшки, ваааще здееец было. Заепался от разных вариантов и методов чистки. 😤. И О чудо. Помог обычный Карб. Мгновенная, идеальная очистка. 👨‍🔧 Всем добра.

@С. А. очиститель карбюратора

Добрый день.
А Карб это что такое?

Здравствуйте у меня проблема с вентилятором на Вольво с80 не срабатывает купил рабочий б/у и он не работает что делать к мастерам обращаюсь ни кто не знает

@Арсен Рабаданов Здравствуйте. Не смогу помочь(( Не снимал пока, как-то не доводилось.

Здравствуйте. Как правильно снять молдинги на крыше не повредив их переставить хочу на свою с другой машины у меня с 80. Подскажите пожалуйста

Здравствуйте. Возможно вы с разборки взяли рабочий вентилятор с нерабочим блоком управления. Надо проверить, подходит ли питание к разъему на вентиляторе (толстые провода). Если питание есть, то скорей всего дело в блоке управления.

А в чем прикол. Проще купить новый - по цене также как и литр шампуня.

Обычный очиститель карбюратора higear, или очиститель тормозов от wurth. 5 минут. И чище не бывает.

Да правильно, ещё есть китайский карп очиститель карбюратора , самый мощный.

А вы всегда уровень антифриза на холодную держите на МАХ ?

Стараюсь всегда. Но можно и в промежутке выставлять, особой разницы нет.

Сергей,у вас есть инструкция по подключению доп радиатора акпп на s60?

К сожалению такой инструкции у меня нет. Но вы можете поискать на драйве, там есть подробные обзоры тех кто ставил радиаторы.

Лайк. Спасибо вам за работу и советы

Неплохой вариант, но думаю лимонной кислотой будет получше.

Помню как то вы меняли антифриз с родного зеленого, на Кулстрим (красного цвета). На сколько они совместимы?

Если что-то было, то произошло бы сразу. Думаю прямо ужаса не должно быть.

Да, может просто не повезло с раствором. Заехал тут на авторынок и не нашел его. Все магазинчики обошел, так и не встретил ни разу))) Заказал через автодок)))
А еще вопрос: когда менял родной на кулстрим, не до конца слил зеленый из мотора. И соответственно зеленый и красный смешались)) вот сейчас думаю, не натворил ли я дел с этой заменой?)))

На той машине Кулстрим до сих пор залит. Антифриз не плохой, но есть один недостаток. Однажды была сильная жара, я проверял систему охлаждения и антифриз начал закипать за мгновение до того как вентилятор перешел на максимальную скорость. Мне это очень не понравилось, так как на упаковке были цифры закипания больше той температуры, до которой я разогрел мотор (газуя на месте). Температура на улице была больше 32 градусов.
А так, очень не плохой антифриз. Мотор внутри чистый. Я покупал уже разведенный (готовый), возможно если купить концентрат и развести самому, такой неприятности с закипанием не будет.
Насчет совместимости этих антифризов ничего сказать не могу. Перед заливкой Кулстрема мыл систему полностью.

Читайте также: