Чистка дренажей bmw f10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?

Всем привет.
Ребят, очень долго ищу информацию в интернете и ничего найти не смог, что бы могло мне помочь. Может искал не правильно, но итога никакого.

В один прекрасный день еду, слышу звук плавающей воды. В багажнике с правой стороны (где установлен у меня аккамулятор) было около 1-2 литров воды. Причём она никуда не испаряется. Там же торчит какая-то белая трубка, не знаю даже для чего она. Кто знает, подскажите зачем она нужна?

Сейчас хотел бы проверить все дренажные каналы и прочистить их, если в этом будет необходимость. Проблема в том, что вообще не знаю где они установлены.
В машине имеется люк.

Кто сможет, подскажите подробно где находятся эти каналы и как их очистить можно.

Так же, на задних арках есть по одной на каждую сторону круглой резинки. Тоже не знаю для чего они, не открывал даже.
В общем, всем заранее спасибо. За помощь буду признателен.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?

Brutto
Подробно

Да, дрель - это крайняя мера будет, если не найду решения

Romario_xl
Подробно

Они разве в самом салоне находятся? Я просто думал, что снаружи они расположены.

karter
Подробно

Bleiz
Подробно

-->

Brutto
Подробно

Если не трудно, можешь ссылкой поделиться?

Brutto
Подробно

Неужели никто не знает где эти отверстия?

У меня после дождей всегда в багажнике, справа - где место под аккамулятор скапливается вода. В багажнике слева тоже после мойки и дожей бывает вода скапливается.
Подскажите, пожалуйста, кто знает в этом.

virtus61
Подробно

virtus61
Подробно

Джексон
Подробно

БМВэшник
Подробно

Brutto
Подробно

Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет.

В багажнике, справа где стоит аккумулятор, у меня часто очень скапливается вода. И не так, что бы влажно, она прям булькает при езде. Последний раз когда я там всё читил, около 1-2 литров вышло примерно.
При этом, там же где аккумулятор, справа от кузова идёт какая-то белая резиновая трубка. Я понятие не имею даже для чего она там нужна.

Слева в багажнике под обшивкой (где обычно стоит усилитель) тоже скапливается вода, но не в таких количествах. Там как раз таки можно отнести к просто влажно.

sergei.potelkin
Подробно

sergei.potelkin
Подробно

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?

Нет, ДТП вообще не было. Я постараюсь сделать фото, что бы было более понятнее.

sergei.potelkin
Подробно

вот пол под аккум , на нем отверстия закрывающиеся резиновыми заглушками

fomec
Подробно

Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет.

выше уже сказали что трубка это отвод газов из аккумулятора. вставляется в спец отверстие на аккуме (при наличии). с появлением воды она никак не связана, на нее просто забей
вода часто попадает в нишу через уплотнение фонаря:

у меня и не только именно этот уплотнитель давал ведро воды в нише

Джексон
Подробно

Помыл F10 и нанёс гидрополимер + почистил дренажи

Побродив по просторам drive2 на предмет «хронических» болячек BMW F10, наткнулся на забившиеся дренажные отверстия, те что под капотом ближе к лобовому стеклу:

проверив у себя, увидел всю ту же картину — полно листьев и земли. Вода конечно не стоит как у некоторых, но все же для кузова и проводки это не будет на пользу, тем более, что там находится блок предохранителей

В общем земли там прилично, сколько смог, самостоятельно убрал, но начисто отмыть не предоставляется возможным, так как нужен шланг с водой для промывки отверстий. Некоторые снимают уплотнительный резинки на дренажных отверстиях, я пока этого делать не стал.

После этого Протер тряпкой и помогал пуливизатором подкапотное пространство:

——
И на последок помыл авто на Мойке, после чего натер согласно инструкции гидрополимер, немного фото процесса:

И так весь кузов, наносил на 1-2 детали пуливизатором, после примерно 1 минуты растирал/располировывал полотенцем из микрофибры. На вид все нравится, на ощупь авто стал очень гладким, воду лить проверять не стал, поленился.

Ну и фото красавца — на улице сегодня -30 в г.Нур-Султан

С зеркалкой холодно устраивать фотосессии, но это все впереди …
Всем ровных дорог, следите за своим транспортом !

BMW 5 series 2011, engine Gasoline 2.5 liter., 205 h. p., Rear drive, Automatic — car wash

Comments 8

Правый только спец приспособой получится очистить.

А этот мусор визуально видно или надо куда то подлезать чтобы вынуть?

Да, видно — с водительской стороны пространства больше-больше видно, фонарик понадобится.

А как туда влезть рукой?

Вообще туда рука пролазит, но для чуть большего удобства пластиковые накладки я снимал, но все равно доступ ограничен

А если Керхером там промыть?)

С одной стороны пучок проводки, с другой — блок предохранителей. Давление от Керхера будет создавать неуправляемый поток брызг — от которых нужно будет все тщательно защитить/закрыть, а потом ещё и просушить воздухом под давлением — я так это вижу.
Ещё читал что некоторые просто льют туда воду «ведрами», взвесь поднимается, и вытекает через дренаж — на самом дренажном отверстии установлен резиновый уплотнитель, его некоторые снимают, без него диаметр дренажного отверстия становится больше.
Кто хочет проделать данную процедуру, советую почитать записи в бортжурналах на эту тему и у других пользователей сети, в поиске увидите «дренажные отверстия bmw f10». Моя запись как пример того, что такая проблема существует, а способ ее решения каждый выбирает сам.

Я мотор раза 4 мыл мойкой высокого давления, никаких проблем не было, хм почитаю да

Чистка кондиционера Liqui Moly Klima на BMW 5 series (F10)

Полный размер
На драйве большое количество записей по применению этого средства, и изучая их я сделал вывод, что добрая половина просто выбросила деньги на ветер. И так правильный порядок действий при использовании очистителя испарителя кондиционера Liqui Moly Klima Fresh Plus.

Полный размер
— Подготовка —
Для осуществления первого этапа очистки необходимо просушить испаритель. Сушить его следует без салонного фильтра, поэтому разбираем и вынимаем старый фильтр из системы.

Полный размер
— 1 этап —
— Запускаем двигатель.
— Закрываем окна.
— ВАЖНО! Выключаем режим кондиционирования "А/С".
— Устанавливаем режим распределения воздуха "в ноги".
— Регулятор частоты вращения вентилятора ставим на максимум.
— Регулятор температуры воздуха ставим на максимум "HI".
— Включаем режим рециркуляции воздуха.

Покидаем автомобиль, закрыв все двери, на 10 минут. По окончанию указанного времени в салоне будет невыносимое пекло и можно будет приступить к следующему этапу.

Полный размер
— 2 этап —
— Меняем режим распределения воздуха "на себя", "в ноги/на стекло" или "на стекло" (в разных авто по-разному)
— Регулятор частоты вращения вентилятора оставляем на максимум.
— Регулятор температуры воздуха устанавливаем согласно внешней температуры.
— Режим рециркуляции оставляем включённым.
— ВАЖНО! Контролируем, чтобы режим кондиционирования "А/С" был ВЫКЛЮЧЕННЫМ!

— Встряхивам баллончик Klima Fresh Plus и ставим его соплом в направлении заслонки рециркуляции, она расположена выше, за перчаточным ящиком, при этом крышка фильтра должна быть закрыта.
— Распыляем баллончик нажав кнопку до щелчка (при нажатии кнопка фиксируется и баллончик автоматически сам распыляет препарат).
Покидаем автомобиль, закрыв все двери, на 10 минут. По окончанию указанного времени в салоне будет невыносимо вонять средством, а значит следует приступить к следующему этапу.

— 3 этап —
Третий этап заключается в повторении первого для сушки очищенного испарителя.
— Избавляемся от использованного балончика Liqui Moly Klima Fresh Plus
— ВАЖНО! Контролируем, чтобы режим кондиционирования "А/С" был ВЫКЛЮЧЕННЫМ!
— Устанавливаем режим распределения воздуха "в ноги".
— Регулятор частоты вращения вентилятора оставляем на максимум.
— Регулятор температуры воздуха ставим на максимум "HI".
— Режим рециркуляции оставляем включённым.
Покидаем автомобиль, закрыв все двери, на 10 минут. По окончанию указанного времени в салоне будет невыносимое пекло в перемешку с невыносимой вонью средством. Следующий этап…
— 4 этап —
— Устанавливаем обычные режимы кондиционирования.
— Глушим двигатель (пусть отдохнёт, он шпарил на холостых минимум 30 минут)
— Открываем всё, что только возможно и проветриваем салон автомобиля (рекомендуется не менее 10 минут).
— Устанавливаем фильтр салона обратно и собираем все обратно.
Покатался 5 дней после чистки, могу сказать что штука действительно работает и своих денег однозначно стоит, всем советую! В первый день в салоне стоял сильный запах средства, напоминающий лавандовый освежитель воздуха, но уже на следующий день все выветрилось. Теперь когда работает кондиционер в салоне отсутствует запах сырости/старости, а по салону гуляет приятный аромат лаванды. Теперь на очереди хороший детейлинг и кончено же всеми разрекламированный ароматизатор от BMW.
Цена вопроса: 600 ₽

Чистка кондиционера

как и многие автолюбители очень положительно отношусь к автохимии. Но ни разу не занимался дезинфекцией и чисткой кондиционера. Если кто то нЕчто подобное делал- поделитесь опытом и рекомендациями по производителям. Был в Метро- там скидки на чистящие препараты 50% до 10- го января. Цены за флакон от 210 р.

Добавлено: 04.01.2017 21:31 Ответить

Никогда не занимался этим "химическим" действом, на моей Е34 вообще печка без фильтра (только пылесосил испаритель), а на всех бывших и нынешних более "современных" машинах просто перед каждой сменой сезона менял микрофильтр печки.

Откуда ж сие утверждение,что де на 34-ке печурка без фильтра? Артем,ты явно пьян,как минимум 3 фильтра под разные варианты каталог выдает.

А по существу мне тоже,сказать вобщем-то нечего,так же только пылесосил.

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Сергей, тоже смена фильтра внутри салонного, дозаправка фреоном- вот и все обслуживание на всех авто. А тут " что- то сумлеваться стал".

Надо полагать, попалась статейка,о пользовании кондеем зимой,да Саш?Я тут на днях,набрел на такой перл. призадумался,но по-размыслив решил,что очередной бред.

Ответ на комментарий № 4 пользователя omega :

Скорее видеоролик+ ценник халявный в магазине. Вот и призадумался- или флакон химии взять или 2,37л живого пива?

Я делал обеззараживание несколько раз, из-за того , что был запах из кондиционера при пуске, несколько первых минут. Заливали и в воздуховоды, и под капотом. Но результато это не давало. Проблема оказалась в том, что забился дренаж под машиной и конденсат застаивался и вонял. Так что если жалоб нет, и фильтры меняются вовремя, то эта процедура необязательна.

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Это не утверждение Серёнь, это факт! К сожалению на климат-контролях до 91 года микрофильтр не устанавливался технологически. А вот с 92го года (с изменением в системе типа фреона на 134А), начали повсеместную установку микрофильтров и они (радиаторы печки), стали меньше засираться изнутри (напомню у меня машина 1989 года рождения).

Добавить комментарий

Заметки рулевого DIESELOK. Теория, практика и наш опыт.

Блог посвященный фильтрам твердых частиц (сажевые фильтры DAPF/ FAP) которыми оснащались дизельные двигатели, соответствующие нормам Евро 4-5. Теория, практика. Мысли, обсуждения на форумах. Личный опыт по удалению и отключение сажевых фильтров из ЭБУ.

14.10.2020

Про грязную работу - Чистка впускного коллектора BMW 520d F10

Про грязную работу - Чистка впускного коллектора!

В далеком 2009 году , первым коллектором, который мы чистили это был с машины BMW 740d. Вы часто хотите получить ответы на вопросы: Зачем же его чистят? В чем его проблема? Как данная процедура поможет вашему любимому автомобилю?

Вы ездите на дизеле, тогда Вы можете сами глянуть что в вашем впускном коллекторе, просто сняв клапан ЕГР, без него все прекрасно видно! Предлагаем наглядно увидеть, что творится у наших клиентов, которые уже сделали процедуру. А можете не парится, какая разница если через грязный коллектор проходит меньше воздуха в камеру сгорания, про это ниже!

В чем же проблема? Неа, инженеры БМВ и Мерседес молодцы конечно, но большой пробег и плохое ДТ, никто не отменял!

Не верите? Тогда не тратьте свое время на данный текст!

Нагар и кокс образуются при движении на низких оборотах (т.е. в городе, пробках, короткие дистанции). В таком режиме дизельного мотора клапан ЕГР открыт для рециркуляция отработанных газов (выхлопных). Часть смол, сажи оседает на стенках внутри коллектора. Это проблема!

Мы готовы поделится с вами нашим опытом и наблюдениями. Беда не в самой грязи (нагара сажи) на стенках коллектора, хотя и в ней тоже. Во-первых, грязь может попасть в камеру сгорания, хотя шансов мало.

Готовы? На стенках впускного коллектора, оседает кокс и нагар, толщина варьирует от 2 до 4 мм нагара!

Теперь вопросы Вам:

- На сколько уменьшается кол-во поступаемого воздуха (в кг) в камеру сгорания, если объем (м3) коллектора и самого канала, уменьшается?

- И сразу второй вопрос: Что происходит с смесью, если воздуха мало? Причем расходомер этого не видит, потому что объем уменьшается после него!

Мы предлагаем Вам это делать каждые 60-100 тысч км! Мы делаем эту работу за 6-7 часов!

-Чистка самого впускного коллектора с удалением нагара со стенок;

-Чистка дроссельной заслонки;

-Замены всех необходимых прокладок.

По ощущениям кроме спокойствия того что внутри мотора все чисто, есть легкое ощущение более отзывчивой педали газа!

Приезжайте к нам на чистку впускного коллектора и получите компьютерную диагностику и осмотр ходовой бесплатно, до конца Октября!

Комментариев нет:

Подпишись на Заметки Рулевого

Поделись с другом этим сайтом

Disqus for Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика

Кто мы?

1. Чип-тюнинг

2. Удаление сажевых фильтров (DPF/ FAP)

Плюсы удаления сажевого фильтра:

- Отсутствие проблемы замены на будущее
- Восстановление тяговых характеристик двигателя
- Снижение среднего расхода топлива
- Исчезновение необходимости использовать специальные дорогостоящие моторные масла, предназначенные для автомобилей с сажевыми фильтрами
- Отсутствие необходимости заправки реагентами (AdBlue, EOLYS и др.)
- Стоимость процедуры удаления во много раз ниже стоимости нового сажевого фильтра, срок службы которого при эксплуатации в наших условиях существенно ниже регламентированного заводом изготовителем.

3. ЭКО тюнинг.

Эко-тюнинг - это чип-тюнинг грузовиков и коммерческого транспорта в целом. В отличии от чип-тюнинга легковых автомобилей, которые в большинстве случаев чипуют для увеличения мощности, к ЭКО тюнингу коммерческого транспорта прибегают в основном для снижения расхода топлива.

Чистка впускного коллектора БМВ 5 F10

Владелец БМВ 5 F10 с дизельным двигателем объёмом 2л обратил внимание на течь мала с патрубков впускного коллектора и на индикатор «Check engine» на приборной панели. После чего и обратился в наш сервис. Проведя компьютерную диагностику, механик выяснил, что проблема в сервоприводе заслонок. А в результате визуальной диагностики выявилось из-за чего происходила течь масла. Уплотнительные кольца впускных патрубков турбины за время эксплуатации автомобиля износились, из-за них и происходила течь масла. Сняв и разобрав впускной коллектор, механик обнаружил большое количество сажи, нагара и масла в нём, в том числе и на патрубках.

Интересно: чаще всего причиной нежелательных отложений является грязь и, как говорилось ранее, некачественное топливо. Например, если его цетановое число (характеристика воспламеняемости дизельного топлива) ниже 50, то такое топливо будет более склонно к образованию нагара.

Дизельный двигатель

Дизельный двигатель, несомненно, выделяется на фоне бензинового своим высоким уровнем КПД.И, конечно же, экономичностью и экологичностью. Но на ряду с преимуществами имеются и свои недостатки. Данный вид двигателя на редкость прихотливый и требует особого внимания. Да и в отношении техобслуживания дизель далеко не подарок. Он устроен гораздо сложнее, нежели бензиновый двигатель. Запчасти дорогие, а к выбору топлива стоит относиться с осторожностью. Так как некачественное топливо может содержать большое количество парафинов, а иногда и воду. Особенно эта проблема актуальна в зимний период. Существует несколько видов дизельного топлива:

межсезонное;
летнее;
зимнее.

Интересно: зимнее топливо содержит меньшее количество парафинов, что позволяет ему не загустевать и не мутнеть при низкой температуре. Сохранять текучесть и хорошую проходимость топлива через фильтр, поддерживая нормальную работу мотора.

Картерные газы, проходящие через систему EGR во впускной коллектор, оставляют на его стенках нагар и сажу. Если не проводить регулярную чистку и обслуживание данного узла, то это может привести к некоторым неисправностям:

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Мойка радиатора BMW F10 530d xDrive

Затем начинается разбор передней части автомобиля демонтируется весь пластик чтоб добраться до вентилятора охлаждения, он снимается первым.

Затем отстегиваем патрубки охлаждения и сливаем антифриз. Первым снимаем радиатор охлаждения двигателя, и сразу видим, что не зря владелец жаловался на частую работу вентилятора и повышенную рабочую температуру двигателя. Вся эта грязь скапливается между радиаторами двигателя и кондиционера и при внешнем осмотре, заглянув через решетку радиатора ее просто не видно.

Следующим шагом будет съем радиатора кондиционера и интеркулера они менее грязные, но мыть их нужно обязательно.

Моем радиаторы тоже с умом, сильный напор может загнуть соты радиатора, что опять же чревато перегревом.

Теперь вся процедура выполняется в обратном порядке, антифриз можно залить как старый так и совместить мойку радиатора с его заменой. Владелец этого BMW F10 попросил поменять антифриз. Залили оригинальный антифриз BMW стоимость которого 375 руб. за один литр.

Вот и все готово, мойку радиаторов БМВ стоит делать каждый год. Стоимость данной услуги в нашем автотехцентре 8000 т.р. в стоимость входит откачка и закачка фреона, иными словами за эти деньги вы получаете бонусом заправку кондиционера)

BMW F10: замена антифриза

Что представляет собой полноценная охлаждающая жидкость? Это раствор воды и моноэтиленгликоля в равных пропорциях, получивший название антифриз.

Для того, чтобы уберечь БМВ Ф10 от поломок, в частности от разрыва двигателя и радиатора, используется антифриз, созданный для этой марки авто. Какой именно и как правильно выбрать охлаждающую жидкость для BMW, читайте далее в статье.

Процесс замены антифриза в БМВ

Во избежание перегрева двигателя и развития коррозии, рекомендуется менять антифриз каждые 3 года или после 45 тысяч км пробега (что может наступить раньше, чем 3 года).

Как понять, что необходима замена антифриза в BMW? Перечисленные ниже признаки характерны для таких моделей как БМВ Ф10, Ф30, Е39, Е60, Е87 и другие, указывающие на необходимость осуществления замены охлаждающей жидкости:

Изменение цвета антифриза: жидкость более не прозрачна, поблекла, мутный осадок, красноватый оттенок (указывает на ржавчину). При наличии описанных характеристик, осуществление замены антифриза более не откладывается;
В составе жидкости появились пена, хлопья, постоянно наблюдается осадок. В ряде случаев можно заметить кашицу на стенках бачка охлаждающей жидкости;
Плотность антифриза изменилась.

Какой антифриз заливают в БМВ? Для всех моделей BMW используется охлаждающая жидкость сине-зеленого цвета G11. Своевременная замена антифриза в БМВ Ф10 убережет от дорогостоящего ремонта по причине перегрева двигателя, образования осадка и появления трещин.

Замена антифриза производится только после заглушения двигателя и его остывания. Следует избегать попадания средства на поверхности кузова, одежду или руки. При попадании, немедленно промывается место обильным количеством проточной воды.

Замена антифриза в БМВ Е39 своими руками, равно как и на марке Ф10 и др., осуществляется поэтапно.

Порядок замены охлаждающего средства описан ниже.

Снимается крышка расширительного бачка. Далее под радиатором устанавливается контейнер и одевается на наконечник дренажа резиновый шланг. При помощи большой отвертки, открывается сливная пробка (она расположена под наконечником) и сливается охлаждающий элемент через шланг в установленную емкость.

Взять специальный контейнер, который фиксируется под сливной пробкой блока цилиндров двигателя (можно заметить на правой передней стороне блока цилиндров). Откручивается пробка для слива при помощи гаечного ключа и сливается антифриз из блока цилиндров двигателя.

Слив все использованное средство, снимается дренажный шланг и зкрывается пробка на радиаторе и блоке цилиндров.

Для полноценной работы двигателя антифриз необходимо периодически менять, это без сомнения. Но стоит ли промывать саму систему охлаждения? Ответ положительный, так как в каналах системы зачастую наблюдается образование ржавчины и остатков грязи.

Используя средство для промывки, пошаговый процесс промывки системы охлаждения таков:

после слива антифриза, заливают промывочное средство (в точности, как это делают при замене);
включить двигатель и оставить его работать до 1 часа. Расчет требуемого времени производится исходя из того, какой по качеству была слитая жидкость, что укажет на степень загрязнения;
заглушается двигатель. После, моющее средство сливается, система промывается еще раз дистиллированной водой и заливается свежая охлаждающая жидкость.

Промывка радиатора также необходима. Пошаговые действия:

Все шланги отсоединяются от радиатора;
Во входное отверстие верхнего бачка вставляется шланг, по нему пускается вода;
Промывается агрегат до того, как появится чистая вода из нижнего бачка радиатора;
При значительном засорении радиатора, рекомендуется использовать моющее средство вместо проточной воды.

Следует промывка двигателя:

Снимается термостат. Крышка агрегата временно устанавливается;
Шланги отсоединяются от радиатора. После через шланг пускается чистая вода в блок цилиндров двигателя (через верхний шланг радиатора). Осуществляется промывка для появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору, прозрачной воды;
Устанавливается термостат. Подсоединить все шланги системы охлаждения.

Правильная замена антифриза в BMW предполагает залив новой жидкости до отметки MAX на расширительном бачке. Иначе при колебании температур, средство будет вытекать.

После завершения всех операций, запускается двигатель для проверки его исправности. После тестирования, заливается дополнительное количество антифриза (также до максимальной отметки на бачке).

Удаление воздуха в системе охлаждения

Охлаждающее средство, проходя через специальные каналы, отбирает тепло и охлаждается в радиаторе системы охлаждения. Эффективность системы может быть нарушена в том случае, если в ней имеется воздушная пробка. Каковы причины и признаки неисправности и как удалить воздух в системе? Читайте далее.

Причины появления воздушных пробок:

Допущение ошибок при доливке ОЖ или ее полной замене;
В местах стыка патрубков обнаружен подсос.

Возникают подобные проблемы зачастую зимой по причине уменьшения в размерах штуцеров под воздействием температур ниже О градусов по Цельсию. В результате, появляются микротрещины и ряд других повреждений, через которые просачивается воздух.

Повреждения, ведущие к появлению воздушных пробок:

Повреждение атмосферного клапана;
Разгерметизация помпы;
В радиаторах обнаружена течь;
Теряет упругость прокладка под головкой БЦ. Свидетельствует об этом повреждении белый дым из выхлопной трубы, либо явным образом заметна течь масла из-под ГБЦ;
Вышедший из строя термостат;
Дефекты, повреждения, засорения агрегатов и соединяющих их патрубков.

Выявить воздушную пробку в системе охлаждения помогает и установление того факта, как долго прогревается двигатель, либо он не способен прогреться до нужной температуры.

Объяснение этому просто: по причине излишнего воздуха антифриз не попадает в радиатор охлаждения, из-за чего двигатель не может быть охлажден (актуально для лета).

Последствия скопления излишнего воздуха в зимнее время года также плачевны. По описанным выше причинам, не работает печка. Из-за этого, антифриз не способен попасть в радиатор отопления, не прогревая его.

Решается проблема удалением воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать?

Наиболее распространенный метод как выгнать воздух из системы охлаждения авто:

Двигатель прогревается в течение 10 минут, после чего он заглушается;
Крышка на расширительном бачке закручена;
Снимается один из патрубков на дроссельном узле;
Подождать, пока из него пойдет охлаждающая жидкость.

После появления жидкости, трубка возвращается на место и плотно фиксируется с помощью хомута. Стоит быть очень внимательным, так как при проведении подобных операций, температура охлаждающей жидкости может достигать до 90 градусов Цельсия.

Читайте также: