Чистка дроссельной заслонки шкода октавия а7

Обновлено: 28.06.2024

Господа, стоит ли мыть дроссель к 60 ткм

Машина эксплуатируется на лукойле/тнк/зарубежных_АЗС без моющих присадок.

Вопрос не сколько в деньгах, а сколько в том, можно ли накосячить при этой процедуре или там три гайки отвинтил, три гайки завинтил?

На ТО-30 предлагали мыть, на ТО-45 уже настойчиво предлагали мыть. Может, мне действительно надо? :)

Гена, откуда в тебе, столь почтенном дяде, вдруг взялся юношеский максимализм?))))

Любая идея, доведенная до крайности, превращается в абсурд!

Ну вот на замануху и похоже. Кто это и, основываясь на какие данные по выходу из строя, рекомендует?
Даже опуская момент того, что 100к это побег уже ЗА гранью добра и зла для сегодняшних "бумажных моторов" , в эльзе есть буковки по "мыть каждые 15тыщ"? Мне за 47к пробега дилер ни разу даже не предложил мыть.

т.е. машины должны приезжать на ТО с одинаково наполненным баком? ;)

А то бутылка присадки на 10л и на 50л - это разные вещи.

Я эти опыты закончил на пассате б4 , которому к тому Моменту исполнилось 15 лет: распилил фильтр, влез в рампу, убедился, что до фильтров тонкой очистки топлива ничего не долетает в принципе, проверил распыл и успокоился. Речь н про забивание гвоздей микроскопом отнюдь, а про то, что качество топлива вполне на уровне, страшилок с ржавчиной в баке не слыхать. Отседова и смысла в том чтобы чистить исправное ради лишь проведения самой процедуры лично я не вижу; заодно и доп. Гиммора в плане "можно было чистить или нельзя ультрой" себе не создаешь.

> На нексии - ультразвуком, там можно. На туре их так мыть было нельзя. Мыл сольвентом. Последствия - улучшение динамики.
> Если микроскопом забивать гвозди, можно сделать вывод о никчемности прибора :). Форсунки забиваются - тока в путь. Особенно на всяких татнефтях.
> Мыл форсунки всегда после поездок в Карелию.. Там с топливом было не айс.
> Приход был вполне себе хороший. Как я уже говорил выше - улучшение динамики, снижение топливного аппетита (особенно было заметно на нексии, Но там вообще хватанул "левого" топлива - вариантов не было. )
>

Чистка дросселя Октавия А7

Данную процедуру решил сделать просто из-за подозрения, что дроссель может быть грязный + иногда при трогании были провалы — я начинаю трогаться, отпускаю сцепу, давлю на газ, а машина никак не реагирует секунды 2, потом бац и начинает ехать. Предложил почистить — IEEE754 , когда шили рейку и ПО двигателя. Полез в каталог етки и нашел необходимые запчасти для замены. Нам нужна 1 прокладка и 2 уплотнительных кольца. Они были заказаны и после их получения пошел делать данную процедуру. Самое главное, надо чтобы мотор был теплый.
Первым делом снимаю корпус воздушного фильтра.

Затем необходимо отсоединить фишку с патрубка турбины и вытащить сам патрубок.

Чтобы было их легко отщелкнуть, мотор должен быть горячий, тогда вы их не сломаете. Отщелкивал сначала от турбины, потом от дросселя.

Откручиваются легко, отщелкиваем фишку и вытаскиваем дроссель. Откладываем его пока в сторону. Чистим посадочное место и устанавливаем новую прокладку.

Устанавливается без проблем.

Следующим этапом чистим дроссель и патрубок турбины.

Я ожидал большей грязи, но ее нет. Было в принципе чисто, хотя легкий налет все же был. Чистим все средством для чистки карбюратора. На чистку ушло 5-10 минут.

Ставим дроссель на место, болты крутим от руки, находя их посадочное место, затем ключом и затягиваем моментом — 7H/M.

Переходим у патрубку. Чистим посадочные места и устанавливаем новые уплотнительные кольца.

Устанавливаем патрубок на место и аккуратно защелкиваем его на место. Одеваем фишки на свои места. Кстати, что заметил, кольца на патрубке были уже дубовые, подозреваю, что их не меняли при замене гбц. Новые вполне эластичные, хотя и в меру твердые. Прокладка дросселя менялась впервые, цвет кстати зеленый, новая кирпичного цвета. Ну вот все собрал, иду проверять васей ошибки и адаптировать дроссель. Адаптировать можно, вот нашел запись — Чистка дросселя.
Сперва подключился и проверил ошибки, они были, так как снимал фишки с датчиков и дросселя. Скинул их и решил завести авто. Завелось и работало отлично, никакой адаптации не потребовалось, думаю все из-за того, что было вполне чисто и адаптацию делал 2 недели назад при прошивке ПО мотора. Но васей все же подключился к нужному блоку и мне программа показала 0 градусов. Значит все ок. Вот так провел свой выходной. К данной процедуре никого не призываю. По ощущения машина едет так же, возможно немного интересней. У каждого свой попомер, но едет она отлично. И пока не было такого, чтобы был провал. Все отлично и трогается сразу.

Берёшь в подмогу кого нибудь, либо использовать какой нибудь упор.
Включаешь зажигание (не заводя машину), гашетку до упора.
Тем самым заслонка полностью открывается и чистить себе на здоровье.

Можно и со снятием блока дросселя.

Дополнил статью поэтапным отчетом чистки от Шкодвода, для пользы всем.

Прежде, отвечу на вопрос

Обязательно адаптировать дроссельную заслонку ?

Пока отчет с драйва drive2.ru/l/6210315/

Поэтапный отчет по чистке дроссельной заслонки от Шкодовода.

2. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно.:-)

3. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон. Это для тех, кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться.
На коленях снимать патрубок удобней. И это то, что я сделал первым делом.

5. Ослабил хомут. И так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель.
И если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя. Он резиновый, армированный и не треснет.

6. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы. Логично можно вычислить, что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так.

7. Дальше я стал откручивать винты на др. зас.

Глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.
Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит вниз, то закрученные винты смотрят вверх.
К тому же, прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения. Как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть как то пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги.

Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой. Хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл.

Каждый раз просовывая руки, чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал.
В перчатках не удобно вообще, лично для меня.
Это то что касается левого винта.

Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки, но и откручивать.

8. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал.
А там, где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать.

Вспомнил одну деталь, скорей второстепенная.
Когда я снял др.зас.то когда посмотрел через неё на свет как в биноколь, то увидел что заслонка не плотно прилегает к краям корпуса, ну это так и должно быть как я узнал из видео.
Но после промывки, зазор не значительно но явно стал больше, хотя и не видно было что очень уж грязно. Но вот один момент, нагар и масла ровным слоем ложатся не только на стенки корпуса где почти прилегают края заслонки но и на торцевых краях самой заслонку.

А так как заслонка исполнена из чёрного пластика, то можно не обратить внимание или не заметить. Поэтому одной рукой можно повернуть заслонку, торцом, а другой тряпочкой и средством промыть. Какой то миллиметр а то и меньше, может сыграть свою злую шутку.

9. Ну, и потом все собирал в обратном порядке.

Винты на др.зас. закручивал крест на крест.

Когда снимаешь др.зас. с верху вниз смотрит уплотнительная прокладка.
Она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде.
Главное, проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте.

Не знаю зачем, но что то подсказало мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей.

Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу.
Нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить вниз.
С внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет.

Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки. Лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок.

Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть.
А то боялся отвертку к ней поднести.
Когда собирал, тоже немного замучился, но интуитивно быстро попадал куда надо.

А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. (с) Сергей

Подборки по теме:

8 комментариев

Снять патрубок который идёт к ней,открутить 4 болта торц на 30, снимаешь штекер или можно не снимать чтоб потом не адаптировать дроссельную заслонку

Адаптация дроссельной заслонки

Адаптация дроссельной заслонки необходима для того, чтобы двигатель автомобиля Шкода Октавия работал правильно и без сбоев. После выполнения данной операции значительно повышается степень «чувствительности» двигателя на движения педали газа. Признаком того, что Вашему автомобилю необходима адаптация дроссельной заслонки, это неравномерная работа двигателя на холостых ходах. Несвоевременный ремонт может привести к тому, что увеличится зазор между корпусом дросселя и заслонкой – это грозит ускоренным изнашиванием деталей.

Перед началом ремонта, специалисты настоятельно рекомендуют выполнить качественную очистку дросселя от грязи и налета, которые препятствуют его нормальному функционированию. Для промывки хорошо подходят специальные моющие препараты, предназначенные для очистки карбюратора. При выборе средства стоит помнить, что недорогой продукт, как правило, имеет низкое качество, поэтому его эффективность тоже будет невысокой. Перед началом очистки необходимо снять дроссельную заслонку или же попытаться удалить загрязнение без демонтажа. Кстати, конструкция двигателя автомобиля Шкода позволяет выполнить качественную чистку, не прибегая к разборке.

Закончив с «уборкой», можно приступить непосредственно к адаптации дроссельной заслонки. Перед началом операции рекомендовано прогреть двигатель до температуры 85 С, при таких условиях ремонт будет выполнить намного легче.

Признаки того, что ремонт необходим

При обнаружении возможных неполадок необходимо в первую очередь проверить состояние электронного блока управления, выполнить ремонт или же замену. Если проблема не устранена, то следует выполнить тщательную очистку ДЗ – возможно ее нормальной работе мешает скопившаяся на ней грязь. Если же эта процедура ничего не изменила, скорее необходим ремонт или замена педали акселератора.

Поэтапная инструкция

Под адаптацией дроссельной заслонки подразумевают операцию, при которой ЭБУ лучше и точнее воспринимает месторасположение и поведение педали газа, вследствие чего его команды двигателю становятся более четкими и правильными. При выполнении данного ремонта педаль газа и акселератор остаются не задействованными.

Помните, что перед началом операции необходимо исключить запуск двигателя, поэтому рекомендуется отключить зажигание.

Адаптацию дроссельной заслонки вполне под силу выполнить самостоятельно, необходимо лишь соблюдать поочередность и готовность к тому, что желаемый результат, возможно, получится лишь со второй или даже третьей попытки.

Важно помнить, что во время всех этих действий педаль газа остается неактивной. Если это не дало результата, можно повторить все этапы сначала. Если же дублирование, также, не увенчалось успехом, необходимо использование специального электронного оборудования.

Почему необходимо выполнить ремонт?

Чтобы понять, зачем нужна адаптация, необходимо сначала разобраться, что представляет собою дроссельная заслонка – это исполнительный элемент электродвигателя, отвечающий за холостой ход. Чтобы выполнить максимально точную расстановку координат данного элемента, необходимо учитывать показатели напряжения на регуляторе. При помощи ДЗ и электрической тяги эффективно снижается замедление сброса газа. Если желаете, чтобы диапазон холостого хода был максимально большим, необходимо установить максимально возможный угол открытия. Верхней предел диапазона – 50 кг/час, такое положение еще называют холодным стартом. Если же имеются технические неполадки в работе двигателя, то рекомендованный диапазон соответствует отметке 11 кг в час.

Если же после выполнения вышеперечисленных действий, не получен ожидаемый результат, то возможно причиной является неисправность потенциометра. В таком случае требуется его замена. Однако чтобы быть полностью уверенным в правильности постановки «диагноза», лучше проконсультироваться у профессионалов.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют проводить ремонт и настройку ДЗ самостоятельно только в случае, когда человека занимающегося этим самостоятельно, есть хоть какой-то опыт и знания в данном вопросе. Иначе непрофессиональное вмешательство приведет к неполадкам в работе двигателя и повлечет за собою более серьезные проблемы.

Чтобы избежать серьезных технических неполадок и серьезных трат на их устранение, можно доверить выполнение ремонта квалифицированному специалисту. Тем более что даже в фирменном автосервисе данная операция имеет достаточно доступную цену. Если желаете сэкономить и на данном этапе, можете собственноручно выполнить промывку элементов, и оплатить только регулировку.

Намного лучше будет обратиться в СТО, что бы авто ремонтировали опытные механики. Но если имеется желание попробовать промывку и настройку самому, нужно ко всему подходить очень внимательно, делать все по инструкции.

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет) Skoda Octavia

Решил сделать фотоотчет, т.к. не нашел на нашем форуме про BCA.

Пробег на момент чистки был 89тык. До этого с новья ни разу не чистилась дроссельная заслонка, в связи с чем уже давно машина плохо отзывалась на газ, при переключении передач были провалы. Если на холостых нажать резко газ - обороты резко не росли - детонационные стуки. Холостой ход всегда был стабилен, поэтому не лез до последнего.
Перед чисткой приобрел:
- прокладку ДЗ 036 133 161 C 100р.

- очиститель для карбюраторов АBRO(ее многие на форуме рекомендуют) 130р.
- всякие торксы и шестигранники уже были.

Приступаем:
Открутил крышку, закрывающую катушки со свечами(4 болта)
Открутил крышку воздушного фильтра (7 саморезов под крестовую отвертку)
Извлек воздушный фильтр( осторожно. не просыпьте грязь/пыль/одуванчики в дроссельный узел)
Затем освобождаю для демонтажа кожух воздушного фильтра:

Красными стрелками указаны саморезы, которые необходимо открутить. После этого кожух сдергивается с резинки, указанной желтой стрелкой, и с резинового уплотнения ДЗ.
Вот такая картина перед нами предстает:

Сверху все выглядит достаточно культурно:

Включил зажигание(не заводил) и положил на педаль газа бутылку - заслонка открылась. Внутри оказалось не все так хорошо - очень приличные наросты отложений:

Теперь надо демонтировать ДЗ. Снимаем разъем - нажимаем и удерживаем защелку в направлении, указанном синей стрелкой, и качаниями влево-вправо вытягиваем разъем.
Откручиваем 4 болта.
Шланг вакуумного усилителя снять на прикрученной ДЗ я не смог - он малоподвижен. Стянул аккуратно уже с открученной ДЗ покручиваниями на штуцере.
Вот что предстало с другой стороны ДЗ моему взору:

Надел трубочку на очиститель карбюраторов и принялся обильной струей смывать налет - очиститель достаточно быстро все отмыл. Результат:

Впуск под ДЗ тоже нехило загажен оказался - местами рыхлые отложения:

Убрал прокладку металическую и собрал рыхлый мусор. Затем засунул тряпку внутрь, полил очистителем доступные места и протер тряпкой, смоченной очистителем, вот чего смог добиться:

Положил новую прокладку - ее неправильно не положишь, есть фиксаторы.
Ну и собрал в обратной последовательности все.

У меня нет VagCom под рукой - я сделал слудующее для адаптации ДЗ: Отключил минусовую клемму аккумулятора, подождал пару минут, повернул ключ в положение, соответствующее включенному зажиганию, и присоединил клемму обратно. ДЗ пошумела чуток и успокоилась. Запустил. Секунду потроила и заработало нормально - видимо чуток очистителя проникло во впуск.

Результат: С холостых обороты начинают расти почти мгновенно, на сколько позволяет электронная педаль. Переключения стали плавнее, благодаря четкой реакции педали

Чистка дроссельной заслонки шкода октавия а5 + видео

Загорелась лампа EPC. Пропала тяга. Выключил зажигание и завел снова, сигнал погас. Далее сигнал загорался все чаще и чаще. Порой гасил его прям на ходу, если медленно полз в пробке. Обратил внимание, что загорался именно в пробках, когда активно идет работа педалью газа. Дальше больше. Однажды сразу за EPC загорелся Check Engine. EPC погасла как обычно после выкл и вкл зажигания.

А вот Check Engine продолжал гореть. машину оставил на пару дней. решил до сервиса доехать в выходные. И как чувствовал, за пару недель до этого заказал в Китае мини сканер OBD 2 ( ELM 327). Наступили выходные, завожу машину чтоб поехать в сервис и о, чудо, не горит ни один датчикНу думаю, раз так то дождусь сканера из Китая и проштудирую интернет.

В интернете чаще всего по этому поводу я встречал подозрения на лягушку. В книге написано что сигнал EPC связан с системой управления двигателем. Тем временем получил сканер. Скачал бесплатную прогу на планшет и просканирвоал ошибки. Ошибка была «P0121 Датчик А положения дроссельной заслонки / Датчик А положения педали акселератора- диапозон/функционирование. В некоторых расшифровках- потенциометр дроссельной заслонки.

Расстроился чуть. Думаю педаль газа тысяч 6. Дроссельная заслонка 25+Логика подсказывала, что потенциометр отвечает за угол открытия заслонки. и замигала надежда, что дело не в электронике, а в неправильной работе по причине грязи. Пробег был около 125 000 и думаю предыдущий хозяин точно не трогал заслонку. Решил все снять и почистить, была не была.

Заказал в Экзисте кольцо уплотнительное под дроссельную заслонку ( 500 р.) купил балончик с очистителем ( 300 р.). Просмотрел и прочитал кучу инфы по этому вопросу в интернете. И начал работать. фото прилагаются. По правилам надо отключать клемму от АКБ. я этого не сделал. Поэтому после сборки все работало так как и было. Никаких плавающих оборотов и прочей свистопляски. Заводилась со спотыканием и до чистки и после.

На всякий случай потратился на адаптацию дроссельной заслонки. 500 р. Результат : про EPC почти забыл. За несколько месяцев после чистки, пару раз толкаясь в московских пробках загоралась EPC. Гасилась как обычно зажиганием. Грешу на то, что просто разовый сбой в заслонке. в остальном полный порядок.

порядок работы :— надеть защитные очки-отключить АКБ— снять патрубок воздушный-отключить разъем от дроссельной заслонки-отключить разъем от клапана вентиляции бака— открутить 4 винта заслонки— почистить заслонку— установить уплотнительное кольцо — собрать в обратной последовательности. Полный размер начало Полный размер Снят воздушный патрубок Полный размер Снят штекер дроссельной заслонки Полный размер снят штекер с клапана бака Полный размер грязная 1 Полный размер грязная 2 Полный размер под заслонкой тоже грязновато Полный размер очиститель Полный размерСама заслонка с потенциометром Полный размерЧистая 1 Полный размерЧистая 2

Skoda Fabia Машина жены › Logbook › Ошибка EPC

У жены в пробках периодически стала глохнуть машинка (сначала без системно) и загорелся значок ЕРС. Вычитал что бывает из за прорыва мембраны маслоотделителя. Проверил. Правда обнаружилось пару дырочек по ободку. Заменил резинку (1200р). Теперь машина стабильно глохнет минут через 35-40 при работе на холостых или в самом начале движения (на зелёном сигнале светофора постоянно оббибиканый с аварийками тыркаюсь — не приятно). Заводится только если качаю педаль газа.

После таких процедур опять выплывает ЕРС, холостые подрастают с 650 до 1100 (на глазок) и машина в таком режиме работает до следующего полного остывания. Диагностика ничего не показала.В выходные буду смотреть катушки зажигания. Может было такое у кого? Что делать ?

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять генератор ваз 2107Куда ещё смотреть?

Продолжая наблюдения собрал статистику. Если температура на улице -1 и выше то гоохнет. Если ниже -1 и печка включена то всё хорошо. Сегодня тепло, так что приехал домой с ошибкой на табло. Полез под капот не выключая машину. Та всё горячее (трубки, радиатор, сам движок), а вентилятор не включается Проверил предохранители — вроде целые.

Как ещё можно проверить жив ли вентилятор?

Масло в дроссельной заслонке: причина, симптомы, как очистить

Одной из распространенных неисправностей, с которой может столкнуться водитель, является попадание масла в дроссельный узел, а именно — в дроссельную заслонку. Если на дроссельной заслонке образовалось масло, это довольно быстро приведет к попаданию в узел пыли и загрязнению данного компонента дроссельного узла.

Грязь вызовет нестабильное открытие/закрытие дроссельной заслонки, что выльется в невозможность ее полного закрытия для прекращения подачи воздуха. Это приведет к “плавающим” оборотам и другим проблемам. Как можно понять, неисправности грозят весьма серьезные, а причиной их является попадание масла в дроссельный узел.

1. Симптомы попадания масла на дроссельную заслонку 2. Почему масло попадает в дроссельную заслонку 3. Как промыть дроссельную заслонку Частично проблемы, к которым ведет попадание масла в дроссельную заслонку, были указаны выше.

Их них можно сделать вывод о том, какие симптомы указывают на неисправность подобного рода:

Сложности при старт двигателя;
“Плавающие” обороты при работе мотора, самопроизвольное повышение и понижение оборотов;
Временные провалы оборотов;
Плохая реакция двигателя на нажатие педали газа, то есть более медленный разгон, чем при нормальной работе мотора.

Почему масло попадает в дроссельную заслонку

Само по себе попадание масла на дроссельную заслонку — это не показатель какой-то серьезной неисправности. В процессе работы двигателя масло частично, в любом случае, на заслонке оседает. Обычно, специалисты рекомендуют проводить чистку дроссельной заслонки каждые 30-50 тысяч километров пробега, чтобы нивелировать эту проблему. Но если серьезный слой масляного нагара на дроссельной заслонке образуется быстрее, чем рекомендуемые сроки очистки элемента, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

Чаще всего, к этому приводят следующие проблемы:

Соответственно, если масло попадает на дроссельную заслонку, нужно проверить герметичность впускной системы, убедить в нормальном состоянии воздушного фильтра и в правильной работе системы вентиляции картерных газов. Если имеется диагностический сканер, можно считать ошибки, на основании которых сделать вывод о том, какие именно проблемы имеют место быть в автомобиле и могут привести к подобной неисправности. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваз 2114 замена замка зажигания

Как промыть дроссельную заслонку

Определившись с причиной образования масла на дроссельной заслонке и устранив ее, нужно также обязательно промыть саму дроссельную заслонку, чтобы она могла работать в штатном режиме.

Есть несколько способов, как очистить дроссельную заслонку. Самый простой способ — применить специализированный химический состав для очистки карбюратора. Сам процесс очистки дроссельной заслонки довольно простой. Нужно полностью демонтировать узел. После этого на саму заслонку распыляется чистящее средство, которое должно за 30-40 минут подействовать, после чего можно начинать очистку при помощи безворсовой тряпки. Если за один раз очистить узел от нагара не получилось, снова нужно нанести чистящее средство, подождать и очистить.

Важно: Дроссельную заслонку нельзя чистить приспособлениями, которые способны повредить её, в том числе нанести царапины. То есть, запрещается использование металлических скребков, щеток, губок и прочего. Если безворсовой тряпки недостаточно для очистки заслонки, можно использовать зубную щетку. (

158 голос.,

4,46 из 5)

Масло в дроссельной заслонке: причины и варианты решения проблемы

Как проявляется загрязнение дроссельного узла?

Нестабильные обороты двигателя.
Плохой запуск мотора.
Кратковременные провалы оборотов.
Плохой отклик педали.

Масло в дроссельной заслонке — причины

Следует отметить, что незначительные отложения в виде темноватого налета, которые образуются в процессе эксплуатации не считаются чем-то аномальным. Периодическая чистка дросселя через 30-50 тыс. км. пробега считается нормой, однако если отложения слишком обильные и существенно влияют на работу узла, можно сделать вывод, что с мотором что-то не так

Промывка дроссельной заслонки

Безусловно, просто почистить дроссельную заслонку, в случае если масла много и отложения появляются часто — мало. Для этого необходим комплексный поход, следует для начала устранить причину, по которой это самое масло попадает в дроссельный узел, а уже после заниматься последствиями. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ситроен с4 замена лампы ближнего света Если же масло в дроссельной заслонке появляется не часто после прохождения нескольких десятков тысяч км, а его количество не вызывает опасений, можно обойтись простой очисткой дроссельной заслонки.

Внимание! Ни в коем случае не используем для очистки металлические скребки или щетки, это может повредить заслонку или дроссельный узел в целом. Пользуйтесь исключительно пластиковыми или деревянными скребками, а в качестве щетки используйте зубную щетку или аналогичную с мягким ворсом.

Более подробно о том, как почистить дроссельную заслонку читайте в этой статье. На этом у меня все, надеюсь вам было интересно и статья помогла вам решить ваши вопросы. Напомню, в качестве благодарности автору вы можете поделиться данной статьей со своими близкими, используя кнопки соц. сетей расположенные ниже.

Признаки неисправности Дроссельной заслонки

Признаки неисправности Дроссельной заслонки 17.01.2018 Дроссельная заслонка это механический регулятор – открыто/закрыто, как дамба со шлюзом, все достаточно просто, на первый взгляд. В автомобилях, по этому каналу проходит воздух, который строго дозируется на пути во впускной коллектор. Количество этого воздуха очень зависимо для разных режимов движения автомобиля.

Если дроссель неисправен, то автомобиль становится совсем другим – его как подменили. Основной виновник – это датчик положения этого самого регулятора, собственно заслонки. Он как раз и изнашивается. Датчик электронный, в нем, со временем стираются контакты, поэтому его поведение такое непредвиденное.

Признаки неисправности Дроссельной заслонки:

Нестабильная работа мотора «на холодную»;
Плавают обороты при разных режимах;
При наборе скорости внезапно может пропасть тяга, как будто кто-то тянет вас назад или пристегнул тяжелый прицеп;
Расход топлива увеличился в разы;
На щитке приборов – как говорят сами автомобилисты, которые уже сталкивались с проблемой — «гирлянда». Светится лампочка «Чек», которая иногда гаснет и опять загорается;
Мотор внезапно глохнет, а после повторного запуска может работать без проблем некоторое время, потом все повторяется;

Только ли в дроссельной заслонке может быть дело?

Конечно, в современных автомобилях подобные проблемы могут подкинуть еще ряд неисправных узлов и датчиков. Поэтому, самый главный друг ваш для определения проблемы – механик-электрик на СТО, с оборудованием, которое может считывать ошибки.

Как правило, определить, что именно дроссельная заслонка вышла из строя достаточно просто по коду ошибки. К примеру, подобные симптомы могут быть при неисправном

клапане EGR, в некоторых режимах, или «мертвом» датчике массового расхода воздуха (расходомер).

Не стоит путать банальную чистку заслонки с необходимой заменой. Показания для этих процедур разные. Как правило, замена производится при механическом износе датчика положения – потенциометра, а чистка при загрязнении. В настоящее время, на рынке запчастей появились
высококачественные замены, альтернативные оригинальным дроссельным заслонкам, которые стоят достаточно дорого. Этот узел, чаще всего идет, как отдельная запчасть, и замена производится в сборе в блоком ДЗ.

Как адаптировать дроссельную заслонку на Skoda Octavia A5

Как адаптировать дроссельную заслонку на Skoda Octavia A5?

Во время эксплуатации авто со временем заслонка забивается грязью и сбивается правильный диапазон её работы. Признаки этого могут быть: не стабильные обороты двигателя на холостом ходу или повешенный расход топлива.
В двух словах: блок управления двигателем не правильно видит, где открытое положение заслонки и где закрытое. В этом случае и существует процедура адаптации заслонки.

Вибираем: 01-электроника двигателя:

В группу вводим значение: 060 и жмём -> прочитать:

В крайнем правом окошке будет состояние дроссельной заслонки в моём случае это: ADP. в норме.

Адаптация

Адаптацию необходимо производить на заглушенном двигателе, при включенном зажигании! В верхнем правом углу диалогового окна, жмём на кнопку: «Вкл./Выкл.» и ждём -> ADP. в норме:

На этом всё. Жмём -> Готово -> закрываем прогу и отключаем кабель.

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Добрый день, попробовал сделать адаптацию указанным в статье способом. После нажатия кнопки ON/OFF вместо надписи ADP в норме появилась надпись ERROR. Двигатель при попытке завести его просто издает треск и мигают все контрольные лампы. Что делать?

, 09 июн 2010 13:00

Снимаемые элементы и их крепление:

После:

Наверх

А чем, каким препаратом чистили блок дроссельной заслонки? И нужно ли после чистки смазывать ось заслонки чем-нибудь, например WD-40?

Брызгнул снаружи подшипник оси ВДешкой , так, для профилактики и самоуспокоения.
Чистил какой-то заморской ерундой в балончике (Гордо зовущейся GoldEagle очиститель карбюратора USA), по запаху напоминающей ацетон. (Когда-то клей для авиамоделей делали разводя пластик ацетоном, вот тот же запах)
Набрызгал на тряпочку и протёр до чего дотянулся без разборки.
ВНИМАНИЕ , бабочка пластиковая, не злоупотребляем неизвестными растворами.

Дополнение ниже по теме, ТУТ

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Vxxx: по поводу адаптации для 1,8Т, AGU нашёл :
включить зажигание на секунд 50-60 (не заводить)
должна произойти адаптация (это после чистки).

Снимаемые элементы и их крепление:

Результат загрязнения чистящих инструментов

1) предварительно на сухую
2) в процессе чистки
3) закрепление результата

А чем, каким препаратом чистили блок дроссельной заслонки?

Промывка дросселя

Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.

Чистка дроссельной заслонки

Вот решился почистить ДЗ, данный Эксперимент был сделан на моторчике 1.4 16V модели ВСА. Также была куплена жидкость для чистки карбюратора.

На фото 1 представлен сам моторчик ВСА, общий вид. Для начала нужно снять декоративную накладку, для чего откручивает болтухи под номерами № 1,2,3,4, так же откручиваем маслозаливную крышку, снимаем накладку и обратно закручиваем крышку.

На фото №2 вид без крышки.Далее нужно снять крышку воздушного фильтра.Для этого по периметру нужно открутить саморезы под номерами №1,2,3,4,5,6,7,8 и снять патрубок под №9.Далее снимаем крышку и вытаскиваем воздушный фильтр, можно сразу его заменить.

На фото №3 представлена нижняя часть корпуса воздушного фильтра, что бы снять которую нужно открутить 2 больших самореза (до конца они не выкручиваются) и сдернуть корпус с резиновой направляющей под №3.

На фото № 4 видим нужный нам узел под название Дроссельная заслонка. 1что надо сделать это снять разьем под №1 далее снимаем патрубок №2 (на вакуумник идет) и шланг №3 идущий на адсорбер.Потом откручиваем 2 болта на 13 на фото указаны стрелочкой под № 3а. и далее откручиваем болты с №4,5,6,7. После того как открутили, аккуратно поднимаем в верх ДЗ и плавно мы подошли к фото№5 .

На фото №5 видим предстоящий Фронт работ на ближайшие пару часов.

На рисунке №6 заглядываем внутрь и … итак все видно.Еще надо снять и почистить еще одну детальку. Откручивает 2 болта на 13 под номерами №1 и №2 и тут самое главное не уронить прокладку с №3, а то пришлось снимать защиту ДВС и там ее искать и следовательно снимаем данную детальку.

На фото №7 показана снятая ранее деталька в анфас, так сказать, и ее тож придется чистить.

На фото №8 думаю все догадались, что тот же черт тока с другой стороны. Ай как чисто, наверно бенз качественный.

Надо вычистить все до блеска.Чистил жидкостью, указанной выше. Заливал все, стояло откисало, потом тряпкой протирал и снова брызгал и так несколько раз, пока недобился желаемого результата. На фото с №11 все думаю понятно. Едем дальше.

На фото №12 Показан один из методов чистки трубочек и отверстий. Тряпочку предварительно и в процессе работы смачиваем жидкостью для чистки.

На рисунке с №13 и №14 вышепреведенная деталь в чистом виде.

Далее собираем все в обратной последовательности, незабывая устанавливать на место всякого рода прокладки.
многие прочитав данный пост, могут спросить на уя это надо. Отвечаю: перед чисткой ДЗ были замеряны холостые обороты с помощью моего шнурка (есть запись в БЖ про шнур) они составляли 820-850 об/мин. теперь после адаптации 720 и ни капли более. Далее после чистки и сборки был сделан первый пуск, скажу правду, думал мотор улетит как дельтаплан. Первые минуты обороты 1800 на ХХ, сразу за голову типа на … я это трогал, что теперь будя и т.д. Через пару минуток слышу звук становится меньше, обороты пошли вниз и остановились в пределе 1200.После еще минуты 3-4 стрелка упала на отметку 800, тут я возрадовался, что все нормуль стало. Потом взяв ноут и шнурок произвел адаптацию ДЗ и проверил оборотыХХ, они теперь всегда на прогретом моторе ровно 720 и даже показания непляшут ни в какую сторону. Далее из наблюдения: у мафынки появился какой то подхват на низах, как то пошустрее стала и судя из выше изложенного, понимаю что расход должен уменьшится. Потом выкатав бенз, до момента включения лампы остатка топлива, заехав сразу на ближайшуу заправку залил 21 с копейками литров 92, проехал до следующего включения лампы 260 км. Из них 2 раза съездил за город примерно 100-120км, а остальное в городе, с учетом что зима. Но подождем лета и тогда посмотрим что покажут цифры. Если что вспомню, то внесу изменения и поправки. Желаю всем удачи и небоятся лезть под капот!

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Впускной коллектор

Впускной коллектор двигателя 1.6 BSE, как и многих его близких родственников, имеет впускной коллектор изменяемой геометрии. Переключение между длинными и короткими впускными каналами осуществляется вращающимся барабаном-золотником.

Когда чистка не помогает

Нередко даже после очистки дроссельной заслонки в поведении автомобиля ничего не меняется. Все также плавают обороты на холостом ходу, затруднен пуск движка и наблюдаются провалы мощности. В этом случае причина наблюдаемых симптомов может крыться в неисправности либо регулятора холостого хода (РХХ), либо датчика положения дроссельной заслонки. Обе этих детали обычно устанавливаются на саму дроссельную заслонку.

В том случае, когда не помогает ни очистка дроссельной заслонки, ни замена датчиков, следует продолжить поиск неисправностей в других элементах топливной и впускных систем, либо системе зажигания.

При чистке заслонки с электрическим приводом после обратной установки понадобится адаптация дроссельной заслонки, то есть регулировка углов ее открытия. На некоторых моделях автомобилей это можно сделать, нажимая педаль газа при включенном зажигании, но не заведенном моторе. На других придется скидывать адаптацию с помощью сканера. Но даже после этого заслонка может адаптироваться еще 100-200 км пробега, во время которых обороты двигателя продолжат плавать.

Чем почистить дроссельную заслонку

Производители предлагают достаточно большой перечень средств для очистки как отечественного так и импортного производства. Причем у каждого из них есть свои особенности и недостатки, поэтому следует выбирать нечто среднее, между ценой и качеством.

Очиститель дросселя Fenom 335мл от 150 руб
Очиститель карбюратора ABRO 283г аэрозоль от 250 руб
Очиститель карбюратора Step Up 341г аэрозоль синтетический от 350 руб
Очиститель карбюратора Элтранс 400мл аэрозоль от 150 руб
Очиститель карбюратора Hi-Gear 510г аэрозоль синтетический от 500 руб
Очиститель карбюратора и воздушной заслонки Kerry 520мл аэрозоль от 150 руб

Для очистки дроссельного узла вам потребуется приобрести лишь очиститель, плоская отвертка, а так же ключ torx 30.

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:

проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
руль должен находится в нейтральном положении;
масло в КПП должно быть прогрето;
все электрические потребители отключены;
ручка АКПП в положении Р.

Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:

на 10 секунд выключить зажигание;
убедиться, что педаль акселератора находится в верхнем положении;
установить ключ в положение ON на 3 секунды (двигатель не заводить);
5 раз в течение 5 секунд нажать до упора педаль газа, в последний раз отпустить ее;
по истечению 7 секунд нажать до упора педаль газа и дождаться, пока табло «CНЕСK ENGINE» не будет непрерывно гореть;
выдержав паузу 3 секунды, отпустите педаль газа.

Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.

Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:

включение зажигания;
соединение ПК с диагностическим разъемом авто информационным проводом;
запуск ПО на ПК;
проведение теста;
получение информации о готовности к дальнейшей работе – надпись: «Адаптер к работе готов».

Следуя специальному алгоритму, вы сможете провести согласование ДЗ и ЭБУ в режимах «заслонка полностью открыта/полностью закрыта» для автомобилей как с электронной, так и механической педалью газа. В этом случае обучение дроссельной заслонки проводится при прогретой машине и соблюдении вышеизложенных требований.

Читайте также: