Чистка дроссельной заслонки шкода октавия
Обновлено: 04.07.2024
Тема: Промывка ДЗ без демонтажа.Возможно?
Промывка ДЗ без демонтажа.Возможно?
Я вообще не понимаю, зачем нужно снимать заслонку, чтобы ее почистить??
Я в свое время (когда у меня была бензиновая машина) делал все гораздо проще (вычитал в очень умных и авторитетных книжках :)).
Итак.
1. Покупаем в магазине средство (спрей!!) для чистки карбюратора (лучше пару флаконов, на всякий случай, если дроссель очень грязный).
2. Берем помощника.
3. Заезжаем в гараж, или находим место, где ветер не дует и пыль не несет, ибо процедура связана с работой двигателя с отсоединенным воздушным фильтром.
4. Отсоединяем воздуховод с корпуса дросселя и отводим его в сторону.
5. Заводим машину (в ней сидит помощник).
6. По вашей команде он начинает работать педалью газа так, чтобы дроссельная заслонка начала поворачиваться на достаточно большой угол.
7. Вы в это время поливаете поверхность заслонки и внутреннюю поверхность корпуса дросселя струей из баллончика - вся скопившаяся на поверхности грязь растворяется этим средством и летит прямиком в камеру сгорания, а оттуда в выхлопную систему.
ВНИМАНИЕ. Брызгать нужно НЕ непрерывно, а порциями, т.к. при попадании большого количества паров жидкости в ресивер и далее в камеру сгорания нарушается состав топливо-воздушной смеси и двигатель может заглохнуть. Причем вы это сразу почувствуете - после пшика обороты двигателя падают, как будто ему перекрывают подачу топлива. Поэтому в момент пшика или сразу после него нужно подгазовывать, тогда он не заглохнет. В принципе, помощник, сидящий в машине (если он опытный водитель), сразу почувствует этот момент и будет подгазовывать без вашей отмашки.
Но брызгать надо и не совсем короткими порциями, т.к. чистящая жидкость сделана на основе быстроиспаряемых эфиров и прежде чем превратиться в газ эти эфиры должны успеть растворить отложения на заслонке.
В общем, по ходу дела все это сами увидите и почувствуете.
Собственно, вот и все. :)) И никаких демонтажей и адаптаций не требуется вообще!!
Надо только эту процедуру выполнять немного почаще, чем у двигателя появятся признаки, требующие вмешательства.
И сэкономите немало денег и, что немаловажно, времени и нервов.
Я вообще не понимаю, зачем нужно снимать заслонку, чтобы ее почистить??
Я в свое время (когда у меня была бензиновая машина) делал все гораздо проще (вычитал в очень умных и авторитетных книжках :)).
Итак.
1. Покупаем в магазине средство (спрей!!) для чистки карбюратора (лучше пару флаконов, на всякий случай, если дроссель очень грязный).
2. Берем помощника.
3. Заезжаем в гараж, или находим место, где ветер не дует и пыль не несет, ибо процедура связана с работой двигателя с отсоединенным воздушным фильтром.
4. Отсоединяем воздуховод с корпуса дросселя и отводим его в сторону.
5. Заводим машину (в ней сидит помощник).
6. По вашей команде он начинает работать педалью газа так, чтобы дроссельная заслонка начала поворачиваться на достаточно большой угол.
7. Вы в это время поливаете поверхность заслонки и внутреннюю поверхность корпуса дросселя струей из баллончика - вся скопившаяся на поверхности грязь растворяется этим средством и летит прямиком в камеру сгорания, а оттуда в выхлопную систему.
ВНИМАНИЕ. Брызгать нужно НЕ непрерывно, а порциями, т.к. при попадании большого количества паров жидкости в ресивер и далее в камеру сгорания нарушается состав топливо-воздушной смеси и двигатель может заглохнуть. Причем вы это сразу почувствуете - после пшика обороты двигателя падают, как будто ему перекрывают подачу топлива. Поэтому в момент пшика или сразу после него нужно подгазовывать, тогда он не заглохнет. В принципе, помощник, сидящий в машине (если он опытный водитель), сразу почувствует этот момент и будет подгазовывать без вашей отмашки.
Но брызгать надо и не совсем короткими порциями, т.к. чистящая жидкость сделана на основе быстроиспаряемых эфиров и прежде чем превратиться в газ эти эфиры должны успеть растворить отложения на заслонке.
В общем, по ходу дела все это сами увидите и почувствуете.
Собственно, вот и все. :)) И никаких демонтажей и адаптаций не требуется вообще!!
Надо только эту процедуру выполнять немного почаще, чем у двигателя появятся признаки, требующие вмешательства.
И сэкономите немало денег и, что немаловажно, времени и нервов.
Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия
Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.
Промывка дросселя
Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.
Адаптация дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка адаптируется в случае:
Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;
- Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
- Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
- Ремонт, снятие и замена педали акселератора.
Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:
- Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
- Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
- Заводим ключом.
Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.
Необходимость проведения данной операции
Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.
Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.
Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:
- 01 (двигатель);
- 04 (установки родные);
- 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.
В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.
Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.
Рекомендации
Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.
Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.
Octavia ТО: Лето 2014. BFQ. Чистка дроссельной заслонки без снятия…чистка систем воздуха…воздушный фильтр
В рамках процесса подготовки машины к летнему сезону в качестве профилактики решил произвести чистку системы дыхания двигателя, к тому же еще весной была замечена масляная потничка патрубка ВКГ.
Предварительно был заказан патрубок 1111152300 JP GROUP за 630р.(оригинал VAG 06A103217G около 2500р.).
Попутно произведена чистка/промывка клапана ЕГР.
Вообщем по порядку:
1) Скидываем насос доп.воздуха для обеспечения доступа патрубку ВКГ, вернее той его части которая уходит в сам картрер/блок
2) По возможности отчищаем посадочное место патрубка в двигатель от грязи и пыли и отверткой поддеваем/вытаскиваем скобу, фиксирующую патрубок в посадочном гнезде.
Плоскогубцами разжимаем/отодвигаем vag -хомут в месте присоединения патрубка к маслозаливной горловине. Аккуратно вынимаем патрубок. За 70тыс.км в посадочном гнезде патрубка в двигателе были видны маслянные грязные отложения — аккуратно вытираем, и глушим отверстие ветошью от попадания грязи внутрь двигателя.
Место потнички на патрубке — гофра, было промыто и осмотрено на предмет трещин — трещины и разрывы не обнаружены. Потому по принципу Родное лучше аналога было желание установить все же Родной патрубок. На время остальных работ патрубок был изнутри залит carb cleaner, и размещен в емкости на отмачивание.
3) Далее подбираемся к дроссельной заслонке. Скидывается то, что будет мешать ее отсоединить с посадочного места.
По цифрам на фото:
1. фишка резистора подогрева воздуха(для а/м плохого климата) — отключаем и в сторонку;
2. vag-хомут соединения воздушного патрубка с дросселем — сжимаем и отодвигаем на дроссель…если сдвинуть на патрубок, то хомут его просто помнет;
3. откручиваем трубку ЕГР от дросселя(впоследствии заменена сопутствующая прокладка VAG 06A131547Q);
4. нет на фото…аналогично п.2 отодвигаем хомут крепления воздушного патрубка на фильтр воздушного фильтра
5. отжимаем vag-хомут и снимаем патрубок с малозаливной горловины…аккуратно — дабы не разорвать/повредить
6. откручиваем 4 болта крепления дросселя к впускному коллектору, и отводим дроссельную заслонку(в заранее готовим сопутствующую прокладку на замену VAG 037133557C)
7. до п.6 отстыковывается фишка управления дросселем
Дроссель остается держаться только на патрубках охлаждения/подогрева расположеных с задней части двигателя, который необходимо отстыковать для полного съема дросселя. Отводим дроссель в сторону, и осматриваем его внутреннюю поверхность для оценки степени загрязнения. В моем случае дроссель промывался примерно в это же время в 2013 году, и соответственно был не сильно загрязнен.
Далее у пластиковой бутылки 1,5 — 2 л. срезается дно под угол…пробка закручивается. Бутылка вставляется пробкой вниз, срезанным дном прямо/практически вплотную под дроссель для приема промывающей жидкости. У меня она сама зафиксировалась в деталях двигателя и не пропустила ни одно капли промывки дросселя мимо себя. Свежим(для полного давления жидкости) баллоном Carb cleaner(проверено, что он сильнее/ядренее чем Liqui moly "для чистки дроссельных заслонок…причем гораздо дешевле) промываем дроссельную заслонку изнутри не касаясь самой заслонки трубкой…также промываем входное отверстие ЕГР в дроссель(находиться сверху).
После промывки, бутылка с жижкой аккуратно вынимается и дроссель устанавливается на место с заменой прокладки VAG 037133557C. Старая выковыривается отверткой, стараясь не расшкребать посадочное место самой прокладки. Если есть сомнения в качестве будущего обжатия, то судя по соответствующим форумам рунета — некоторые сдабривают ее герметиком. В своем случае Я посадил ее "на сухую". Болты обжимаются с разумным пределом поочередно(лучше конечно под динамометрический ключ) дабы избежать деформации посадочного места дросселя — кто когда-нибудь точил на камне выгнутую посадочную плоскость карбюратора — тот конечно поймет о чем речь)))))
Подходим к самому веселому, а именно снятию ЕГР…вернее самое первое это открутить гайки крепления трубки идущей на дроссель: если одна все таки виднеется, то вторая(внутренняя) обнаруживается только на ощупь. Посадочные шпильки достаточно длинные, поэтому если применять головку — то не во всех случаях она достанет до самой гайки. Я пользовался ключом: рожок — карданная головка(только только хватало ее глубины). Фото в этом процессе Я не делал, но если на словах…то все было в следующей последовательности:
1. открутить трубку идущую на дроссель с клапана ЕГР…снять ее со шпилек клапана ЕГР при помощи монтажки уперевшись в выхлопную систему)
2. далее открутить клапан насоса доп.воздуха от блока цилиндров
.клапан ЕГР(на фото 2) вместе с патрубком идущим на дроссель крепиться на общие шпильки от клапана доп. воздуха (на фото 1).
3. соответственно в после снятия это все отмалчивается и промывается в Carb cleaner.
4. собирается в обратной последовательности с заменой прокладки: 06A131547P VAG между парной трубкой и клапаном ЕГР.
На воздушном патрубке отсоединяем от "нагревочного сопротивления" маленький патрубок и промываем вместе с "нагревочным сопротивленияем" Carb cleaner-ом.
Ветошью смоченной Carb cleaner прочищаем посадочные места патрубка ВКГ и воздушного патрубка на маслозаливной горловине.
Собираем все что было снято, вместе с патрубком ВКГ. В моем случае пока примерно после 1500 км потничка не появилась. Патрубок ВКГ от JP Group в запасе.
Также в процессе необходимо проверить датчик ДМРВ на чистоту, и в случае необходимости произвести его промывку.
Всем Мира и Свежего дыхания)))))
для zrvito:
ну там по идее там вот так все выглядит…у кого-то получается открутить, у кого-то нет…сделаешь — так расскажи что получиться…
Господа, стоит ли мыть дроссель к 60 ткм
Машина эксплуатируется на лукойле/тнк/зарубежных_АЗС без моющих присадок.
Вопрос не сколько в деньгах, а сколько в том, можно ли накосячить при этой процедуре или там три гайки отвинтил, три гайки завинтил?
На ТО-30 предлагали мыть, на ТО-45 уже настойчиво предлагали мыть. Может, мне действительно надо? :)
Гена, откуда в тебе, столь почтенном дяде, вдруг взялся юношеский максимализм?))))
Любая идея, доведенная до крайности, превращается в абсурд!
Ну вот на замануху и похоже. Кто это и, основываясь на какие данные по выходу из строя, рекомендует?
Даже опуская момент того, что 100к это побег уже ЗА гранью добра и зла для сегодняшних "бумажных моторов" , в эльзе есть буковки по "мыть каждые 15тыщ"? Мне за 47к пробега дилер ни разу даже не предложил мыть.
т.е. машины должны приезжать на ТО с одинаково наполненным баком? ;)
А то бутылка присадки на 10л и на 50л - это разные вещи.
Я эти опыты закончил на пассате б4 , которому к тому Моменту исполнилось 15 лет: распилил фильтр, влез в рампу, убедился, что до фильтров тонкой очистки топлива ничего не долетает в принципе, проверил распыл и успокоился. Речь н про забивание гвоздей микроскопом отнюдь, а про то, что качество топлива вполне на уровне, страшилок с ржавчиной в баке не слыхать. Отседова и смысла в том чтобы чистить исправное ради лишь проведения самой процедуры лично я не вижу; заодно и доп. Гиммора в плане "можно было чистить или нельзя ультрой" себе не создаешь.
> На нексии - ультразвуком, там можно. На туре их так мыть было нельзя. Мыл сольвентом. Последствия - улучшение динамики.
> Если микроскопом забивать гвозди, можно сделать вывод о никчемности прибора :). Форсунки забиваются - тока в путь. Особенно на всяких татнефтях.
> Мыл форсунки всегда после поездок в Карелию.. Там с топливом было не айс.
> Приход был вполне себе хороший. Как я уже говорил выше - улучшение динамики, снижение топливного аппетита (особенно было заметно на нексии, Но там вообще хватанул "левого" топлива - вариантов не было. )
>
Почистить дроссельную заслонку шкода октавия тур
В рамках процесса подготовки машины к летнему сезону в качестве профилактики решил произвести чистку системы дыхания двигателя, к тому же еще весной была замечена масляная потничка патрубка ВКГ.
Предварительно был заказан патрубок 1111152300 JP GROUP за 630р.(оригинал VAG 06A103217G около 2500р.).
Попутно произведена чистка/промывка клапана ЕГР.
Вообщем по порядку:
1) Скидываем насос доп.воздуха для обеспечения доступа патрубку ВКГ, вернее той его части которая уходит в сам картрер/блок
2) По возможности отчищаем посадочное место патрубка в двигатель от грязи и пыли и отверткой поддеваем/вытаскиваем скобу, фиксирующую патрубок в посадочном гнезде.
Плоскогубцами разжимаем/отодвигаем vag -хомут в месте присоединения патрубка к маслозаливной горловине. Аккуратно вынимаем патрубок. За 70тыс.км в посадочном гнезде патрубка в двигателе были видны маслянные грязные отложения — аккуратно вытираем, и глушим отверстие ветошью от попадания грязи внутрь двигателя.
Место потнички на патрубке — гофра, было промыто и осмотрено на предмет трещин — трещины и разрывы не обнаружены. Потому по принципу Родное лучше аналога было желание установить все же Родной патрубок. На время остальных работ патрубок был изнутри залит carb cleaner, и размещен в емкости на отмачивание.
3) Далее подбираемся к дроссельной заслонке. Скидывается то, что будет мешать ее отсоединить с посадочного места.
По цифрам на фото:
1. фишка резистора подогрева воздуха(для а/м плохого климата) — отключаем и в сторонку;
2. vag-хомут соединения воздушного патрубка с дросселем — сжимаем и отодвигаем на дроссель…если сдвинуть на патрубок, то хомут его просто помнет;
3. откручиваем трубку ЕГР от дросселя(впоследствии заменена сопутствующая прокладка VAG 06A131547Q);
4. нет на фото…аналогично п.2 отодвигаем хомут крепления воздушного патрубка на фильтр воздушного фильтра
5. отжимаем vag-хомут и снимаем патрубок с малозаливной горловины…аккуратно — дабы не разорвать/повредить
6. откручиваем 4 болта крепления дросселя к впускному коллектору, и отводим дроссельную заслонку(в заранее готовим сопутствующую прокладку на замену VAG 037133557C)
7. до п.6 отстыковывается фишка управления дросселем
Дроссель остается держаться только на патрубках охлаждения/подогрева расположеных с задней части двигателя, который необходимо отстыковать для полного съема дросселя. Отводим дроссель в сторону, и осматриваем его внутреннюю поверхность для оценки степени загрязнения. В моем случае дроссель промывался примерно в это же время в 2013 году, и соответственно был не сильно загрязнен.
Далее у пластиковой бутылки 1,5 — 2 л. срезается дно под угол…пробка закручивается. Бутылка вставляется пробкой вниз, срезанным дном прямо/практически вплотную под дроссель для приема промывающей жидкости. У меня она сама зафиксировалась в деталях двигателя и не пропустила ни одно капли промывки дросселя мимо себя. Свежим(для полного давления жидкости) баллоном Carb cleaner(проверено, что он сильнее/ядренее чем Liqui moly "для чистки дроссельных заслонок…причем гораздо дешевле) промываем дроссельную заслонку изнутри не касаясь самой заслонки трубкой…также промываем входное отверстие ЕГР в дроссель(находиться сверху).
После промывки, бутылка с жижкой аккуратно вынимается и дроссель устанавливается на место с заменой прокладки VAG 037133557C. Старая выковыривается отверткой, стараясь не расшкребать посадочное место самой прокладки. Если есть сомнения в качестве будущего обжатия, то судя по соответствующим форумам рунета — некоторые сдабривают ее герметиком. В своем случае Я посадил ее "на сухую". Болты обжимаются с разумным пределом поочередно(лучше конечно под динамометрический ключ) дабы избежать деформации посадочного места дросселя — кто когда-нибудь точил на камне выгнутую посадочную плоскость карбюратора — тот конечно поймет о чем речь)))))
Подходим к самому веселому, а именно снятию ЕГР…вернее самое первое это открутить гайки крепления трубки идущей на дроссель: если одна все таки виднеется, то вторая(внутренняя) обнаруживается только на ощупь. Посадочные шпильки достаточно длинные, поэтому если применять головку — то не во всех случаях она достанет до самой гайки. Я пользовался ключом: рожок — карданная головка(только только хватало ее глубины). Фото в этом процессе Я не делал, но если на словах…то все было в следующей последовательности:
1. открутить трубку идущую на дроссель с клапана ЕГР…снять ее со шпилек клапана ЕГР при помощи монтажки уперевшись в выхлопную систему)
2. далее открутить клапан насоса доп.воздуха от блока цилиндров
.клапан ЕГР(на фото 2) вместе с патрубком идущим на дроссель крепиться на общие шпильки от клапана доп. воздуха (на фото 1).
3. соответственно в после снятия это все отмалчивается и промывается в Carb cleaner.
4. собирается в обратной последовательности с заменой прокладки: 06A131547P VAG между парной трубкой и клапаном ЕГР.
На воздушном патрубке отсоединяем от "нагревочного сопротивления" маленький патрубок и промываем вместе с "нагревочным сопротивленияем" Carb cleaner-ом.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Нужно ли чистить дроссельную заслонку
Доброго времени суток!
Сегодня поменял ДМРВ (OBD-кода указывал на сбой в этом узле), с запозданием узнав, что старый датчик можно было не заменять, а просто хорошенько промыть. Так или иначе, эта замена отчасти решила исходную проблему плавающих оборотов на холостом ходу и при торможении. Однако, хотя и в значительно уменьшенной форме, эти симптомы остаются. Кроме того, по-прежнему трудно завести двигатель без разгазовки, замена ДМРВ здесь ничего не решила (хотя я в тайне на это надеялся). Почитал различные топики на шкодовских форумах и склоняюсь к версии загрязнения дроссельной заслонки. Так ли это? Есть у кого-нибудь похожий опыт?
Доброго времени суток!
Сегодня поменял ДМРВ (OBD-кода указывал на сбой в этом узле), с запозданием узнав, что старый датчик можно было не заменять, а просто хорошенько промыть. Так или иначе, эта замена отчасти решила исходную проблему плавающих оборотов на холостом ходу и при торможении. Однако, хотя и в значительно уменьшенной форме, эти симптомы остаются. Кроме того, по-прежнему трудно завести двигатель без разгазовки, замена ДМРВ здесь ничего не решила (хотя я в тайне на это надеялся). Почитал различные топики на шкодовских форумах и склоняюсь к версии загрязнения дроссельной заслонки. Так ли это? Есть у кого-нибудь похожий опыт?
ИМХО лучше снять, а что касается адаптации, ее в любом случае придется делать.
Ну если не снимать и не чистить ДЗ, то и адаптацию делать не придется. Нет полной уверенности в том, что дело в грязной ДЗ. Где-то еще прочитал, что, возможно, дело в свечах.
Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.
Промывка дросселя
Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.
Адаптация дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка адаптируется в случае:
Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;
- Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
- Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
- Ремонт, снятие и замена педали акселератора.
Адаптация дроссельной заслонки – это процедура, при которой блок управления двигателем лучше ориентируется, где находится и как ведет себя педаль газа, в соответствии с этим, верно и грамотно подает команды для мотора автомобиля. Педали газа и акселератора во время адаптации не задействуем. Двигатель автомобиля не запускать, зажигание отключается.
Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:
- Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
- Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
- Заводим ключом.
Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.
Необходимость проведения данной операции
Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия
Регулирует холостой ход сама дроссельная заслонка, то есть оборудованный электродвигателем исполнительный элемент холостого хода. Наиболее точная регулировка, установка координат заслонки выполняется в зависимости от того, какое напряжение тока в регуляторе положения. Помимо типового управления дроссельной заслонкой подключается и электрическая тяга. С помощью нее гасится замедление при сбросе газа, при этом только на холостом ходе выясняется пожелание владельца автомобиля «Шкода». При регулировке дроссельной заслонки, точнее ее диапазона, не учитывать положения канатного шкива и привода, а выбирать максимально большой угол открытия. Без регулируемого диапазона дроссельная заслонка может быть установлена тросом газа, это зависит от желания водителя. Пределы диапазона – 50 кг/час массы воздуха, еще его называют «холодный старт».
Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.
Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.
Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:
- 01 (двигатель);
- 04 (установки родные);
- 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.
В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.
Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.
Рекомендации
Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.
Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.
Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет) Skoda Octavia
Решил сделать фотоотчет, т.к. не нашел на нашем форуме про BCA.
Пробег на момент чистки был 89тык. До этого с новья ни разу не чистилась дроссельная заслонка, в связи с чем уже давно машина плохо отзывалась на газ, при переключении передач были провалы. Если на холостых нажать резко газ - обороты резко не росли - детонационные стуки. Холостой ход всегда был стабилен, поэтому не лез до последнего.
Перед чисткой приобрел:
- прокладку ДЗ 036 133 161 C 100р.
- очиститель для карбюраторов АBRO(ее многие на форуме рекомендуют) 130р.
- всякие торксы и шестигранники уже были.
Приступаем:
Открутил крышку, закрывающую катушки со свечами(4 болта)
Открутил крышку воздушного фильтра (7 саморезов под крестовую отвертку)
Извлек воздушный фильтр( осторожно. не просыпьте грязь/пыль/одуванчики в дроссельный узел)
Затем освобождаю для демонтажа кожух воздушного фильтра:
Красными стрелками указаны саморезы, которые необходимо открутить. После этого кожух сдергивается с резинки, указанной желтой стрелкой, и с резинового уплотнения ДЗ.
Вот такая картина перед нами предстает: 
Сверху все выглядит достаточно культурно:
Включил зажигание(не заводил) и положил на педаль газа бутылку - заслонка открылась. Внутри оказалось не все так хорошо - очень приличные наросты отложений: 
Теперь надо демонтировать ДЗ. Снимаем разъем - нажимаем и удерживаем защелку в направлении, указанном синей стрелкой, и качаниями влево-вправо вытягиваем разъем.
Откручиваем 4 болта.
Шланг вакуумного усилителя снять на прикрученной ДЗ я не смог - он малоподвижен. Стянул аккуратно уже с открученной ДЗ покручиваниями на штуцере.
Вот что предстало с другой стороны ДЗ моему взору: 
Надел трубочку на очиститель карбюраторов и принялся обильной струей смывать налет - очиститель достаточно быстро все отмыл. Результат: 
Впуск под ДЗ тоже нехило загажен оказался - местами рыхлые отложения:
Убрал прокладку металическую и собрал рыхлый мусор. Затем засунул тряпку внутрь, полил очистителем доступные места и протер тряпкой, смоченной очистителем, вот чего смог добиться: 
Положил новую прокладку - ее неправильно не положишь, есть фиксаторы.
Ну и собрал в обратной последовательности все.
У меня нет VagCom под рукой - я сделал слудующее для адаптации ДЗ: Отключил минусовую клемму аккумулятора, подождал пару минут, повернул ключ в положение, соответствующее включенному зажиганию, и присоединил клемму обратно. ДЗ пошумела чуток и успокоилась. Запустил. Секунду потроила и заработало нормально - видимо чуток очистителя проникло во впуск.
Результат: С холостых обороты начинают расти почти мгновенно, на сколько позволяет электронная педаль. Переключения стали плавнее, благодаря четкой реакции педали
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Читайте также: