Чистка дроссельной заслонки тойота венза

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.

Дроссельная заслонка Тойота

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Волшебство с заслонкой!

Настал тот день, когда я всё таки решил помыть заслонку! Я так понимаю, что это происходит с каждым автомобилистом! Это как достичь какого-то уровня! Начитавшись о неслыханном падении расхода топлива, решил помыть эту заслонку. Я планирую, что расход у меня упадёт не меньше, чем на 5 литров! И так, что нам необходимо: во первых, модную жижу, которая отъест все прям на глазах!

В инструкции к ней написано, что можно все отмыть не снимая заслонки, надо просто снять все шланги и на заведеном авто прыснуть туда, погазовать и всё будет отлично! Но я не из таких, лёгких путей не ищу.

Во вторых, надо же где-то мыть все это, нужен сосуд. Я выбрал зелёный тазик. Думаю, что эффект от зелёного будет больше!

Ну и конечно же нам нужны тряпки! Я взял на тряпки старую футболку своей супруги, должна же она хоть как-то поучаствовать в ремонте авто!

Из инструментов нужна головка на 10, трещетка и удлинитель. Всё только ей и делалось.

Разобрал я впуск. Сначала отсоединяем минус от акб. Снимаем разъём. Потом снимаем верхнюю крышку корпуса фильтра, достаём воздушный фильтр и выбиваем из него Саратовских и Ульяновских ос и пчёл! Далее в нижней части корпуса воздухана откручиваем 3 болта. Всё делается по наитию, ошибок быть не должно.

Что бы добраться до заслонки, нам надо снять толстый резиновый патрубок. Его можно по разному демонтировать. Я отсоединил разъём с датчика, что ближе к моторному отсеку, также с этого датчика снял два тонких шланга, снял ещё что-то, что мешает его демонтировать. Извините, забыл ещё про один инструмент, это плоскогубцы с изменяемой шириной захвата, для снятия хомутов. И нашему виду предстаёт виновница торжества, такая вся беззащитная и грязная!

Снимаем с неё разъём и откручиваем 4 болта, да правильно, всё той же тркщеткой с головкой на 10. На заслонку приходят 2 шланга с системы охлаждения. Я сначала их снял, а потом заслонку откручивал, но думаю, что будет удобнее сначала её открутить, а потом отсоединить шланги. Из этих соединений полъется охлаждающая жидкость, на глаз, где-то около полстакана, полъется она на акпп. Я это делал первый раз, по этому лучше быть готовым к этому, подставить что-то под соединения, иметь в запасе что-то, чем можно заткнуть штуцеры (их 2). У меня охлаждайка лилась из самой заслонки, шланги я быстро поднял концами вверх. Заслонку снимать лучше осторожно, под ней хитрая прокладка, её лучше наверное заменить, но моя десятилетняя выглядела не плохо и была не дубовая, снимается она за усы по сторонам.

Коллеги, "танцы с бубуном" вылечились промывкой дроссельной заслонки. Не скажу что там было много сажи (сверху смотреть - вообще всё чисто), но промывка возвратила режим "один раз заглох, дальше едем спокойно". Скорее всего, образовавшаяся сажа перекрывает "щель по умолчанию" в дроссельном узле, воздух перестает поступать, и компьютер начинает адаптировать заслонку к сложившейся ситуации. Короче, если после скидывания клемм и последующего запуска машина глохнет более ОДНОГО раза - моем дроссельный узел (я использовал обычную аэрозольную промывку для карбюратора).

27 Ответ от sgs777 2019-06-04 06:16:13

Спасибо за подсказку. Снимал аккумулятор на зарядку, после установки глохла раз пять. Надо промыть.

28 Ответ от Денис Лазарев 2019-06-04 11:04:05

Спасибо за подсказку. Снимал аккумулятор на зарядку, после установки глохла раз пять. Надо промыть.

Не понял в чём связь между снятием аккумулятора и грязным дросселем. До снятия двигатель нормально работал?

29 Ответ от lobzik24 2019-06-10 13:49:31

Всем здравия! На выходных чехлы одевал на сидушки, водительскую отключал (при снятых клеммах акума).

Сколько раз после этого при запуске машина глохла?

30 Ответ от Денис Лазарев 2019-06-11 02:47:51

Всем здравия! На выходных чехлы одевал на сидушки, водительскую отключал (при снятых клеммах акума).

Сколько раз после этого при запуске машина глохла?

Ни разу. Завёл, прогрел, заглушил. Пока доделал всё прошло больше часа, потом завёл и поехал, на второй день тоже проблем с этим не было.

31 Ответ от lobzik24 2019-06-11 06:31:59

lobzik24 пишет:

Сколько раз после этого при запуске машина глохла?

Это странно. Один раз должна заглохнуть "по инструкции". Видимо прошивка у "американок" и в этом отличается от "дилерских".

32 Ответ от vvruk 2019-06-11 09:04:10 (2019-06-11 09:05:13 отредактировано vvruk)

Завёл, прогрел, заглушил.

По моему опыту - последнее действие ключевое. Ну а для полного успеха ставлю на сигналку. Потом завожу и еду без каких-либо танцев.
Если не глушить и поехать глохнет один раз.

2011 FWD 2,7 Sport Utility, Blizzard Pearl from Houston

We do not forgive. We do not forget. Expect us. ©

33 Ответ от lobzik24 2019-06-11 11:15:51

Вот цитата из "Руководства. " (стр. 312) по этому поводу. Я так дверями при запуске никогда не манипулировал. Может в этом дело?

P.S. Интересен "ШАГ1". Это где же должен находиться рычаг АКПП (по задумке написавших), если сняли или заряжаем батарею?

34 Ответ от Денис Лазарев 2019-06-11 12:25:14

Завёл, прогрел, заглушил.

Видимо такой алгоритм правильный. В следующий раз как буду отключать акум, попробую без остановки мотора.
PS а сиденье так и не поехало.

На СТО (левом) попросил почистить клеммы аккумулятора. С удивлением увидел, что после чистки чувак начал чистить дроссель. На вопрос "Пуркуа?" ответил, что после отключения аккума это необходимо делать. )))) Оказывается я не одинок. ))))

36 Ответ от shur 2020-06-02 06:54:47 (2020-06-02 07:37:35 отредактировано shur)

37 Ответ от Денис Лазарев 2020-06-02 15:40:48

Решил почистить дроссель для профилактики, нагара особо не много, только со стороны впускного коллектора, но меня смущает другое, после дроссельной заслонки в коллекторе на стенках чёрные отложения, как сажа и мокрое все, пальцем проводишь чувствуется слой нагара. Вот теперь думаю что это, масло или ещё что?

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Как почистить дроссельную заслонку?

Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор двигателя в соответствии с усилием, прилагаемым к педали газа. Для нормальной работы мотора необходим строго определенный объем воздуха и топлива в каждом конкретном режиме и при заданных оборотах. Обедненная или обогащенная смесь приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе мотора, трудностям с пуском двигателя. Неправильная подача воздуха может быть вызвана неисправностями впускного коллектора и тракта в целом, но чаще встречается загрязнение компонента. Поэтому необходимы прежде всего проверка и чистка дроссельной заслонки двигателя.

Зачем чистить

Воздушная смесь, подаваемая во впускной тракт двигателя авто, нужна для эффективного сгорания топлива в камере. Если воздуха будет не хватать или его объем не будет соответствовать требуемому при заданном режиме работы мотора, то топливно-воздушная смесь будет сжигаться менее эффективно. Это приводит к нестабильной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива.

Элементы цилиндропоршневой группы камеры сгорания рассчитаны на работу с определенным объемом и составом топливно-воздушной смеси.

Из-за чего возникает загрязнение

Среди основных причин загрязнения можно отметить следующие:

Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе. Бензин низкого качества с большим количеством осадков и примесей – одна из причин образования загрязнений в дроссельном узле.
Попадание грязи через систему подачи воздуха. Пыль и грязь, оседающие на деталях дроссельного узла, попадают во впускной тракт через загрязненный воздушный фильтр, воздуховод с нарушенной герметичностью. Воздушный фильтр рекомендуется менять в соответствии с регламентом завода-изготовителя (техобслуживание).
Загрязнение топливного фильтра. Топливный фильтр в отличие от масляного или воздушного, подлежит замене гораздо реже, но это не означает, что он меньше загрязняется и не представляет угрозы для деталей мотора. Грязь с него также может попасть на заслонку.

Опасны также осадки в виде масляной пыли от картерных газов. Масло с грязью и пылью на заслонке образуется из-за картерных газов, попадающих, как правило, через клапанную крышку.

Основные признаки загрязнения

О необходимости чистки говорят такие признаки:

Трудный запуск двигателя.
Нестабильная работа мотора (двигатель глохнет во время движения).
Неровные холостые обороты двигателя (обороты «плавают» на холостом ходу).
«Зависание» или падение оборотов.

Как почистить

О том, как правильно почистить дроссельную заслонку, знает каждый мастер специализированного автосервиса, но далеко не любой автовладелец. А ведь выполнять эту процедуру рекомендуется не реже 30-50 тыс. км пробега - в зависимости от качества используемого топлива, состояния фильтров и систем.

Почистить дроссельную заслонку можно, не снимая клапан или же со снятием детали. В первом случае используется очиститель впускного клапана. Сначала демонтируется воздуховод, после чего при закрытом состоянии заслонки средство, которое обычно выпускается в виде аэрозоли, наносится на поверхность детали. Грязь и масляные скопления удаляются с помощью мягкой ткани. Далее необходимо открыть заслонку (выжать педаль газа до упора) и удалить загрязнения с боковых поверхностей и каналов. Процедура производится несколько раз.

Обратите внимание, что частичная прочистка так же, как и промывка форсунок без снятия, не позволит полностью удалить все загрязнения с детали. Поэтому лучше все же выполнять процедуру со снятием дросселя.

Полная очистка

Полная очистка от загрязнений и нагара возможна лишь при снятом устройстве. Правильно демонтировать узел нужно так:

Отсоединить воздуховод.
Демонтировать заслонку, открутив болты и отсоединив разъемы.
Средством для чистки карбюратора или специальным составом для дроссельных заслонок с помощью мягкой ткани тщательно протереть деталь изнутри и снаружи.
Повторить процедуру чистки несколько раз, не допуская сильного механического воздействия, которое может привести к удалению защитного покрытия металла, повреждению самой заслонки и датчика её положения.
После чистки дросселя собрать весь узел системы подачи воздуха в обратной последовательности.
«Обучить» заслонку после установки с выставлением оборотов холостого хода в требуемое (заводское) значение.

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки

Загрязнения могут попадать и на датчик положения. Из-за неправильной работы датчика, потери или плохого контакта информация, поступающая на ЭБУ автомобиля о положении детали, будет неверной. В результате двигатель не будет набирать обороты - или, что опаснее, во время движения заслонка откроется полностью, что приведет к увеличению скорости вместо торможения.

Жидкостью с мягкой тканью удаляют загрязнения и масляный налет с датчика, не прилагая чрезмерных усилий.

Сколько стоит чистка в автосервисе

При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100-500 рублей в зависимости от производителя и магазина.

О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка – возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.

Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.

Чистим дроссель и по мелочи

Накануне прилепил резинку на задний бампер с Али.

Сегодня с утра погода была отличная, поехал переобулся, шуршать шипами в 20-градусную жару не очень приятно.

И вслед за генеральной уборкой впуска на Рафе решил почистить дроссель и на Вензе.

Заодно поменял перегоревшую лампочку в подсветке номера. Та ещё процедура. Поставил обычную, из гаражных запасов.

Долил антифриз и тормозную жидкость.

Номера и ссылки:

Фильтр воздушный:
MANN 30009

Toyota Venza 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Venza, 2011

Toyota Venza, 2013

Toyota Venza, 2009

Комментарии 6

Фильтр 300 миль?

Не :) до замены 300 миль осталось так что ждать не стал сразу махнул.

Блин, не бери резинки с Али, даже на год не хватает, раза 4 пробовал, одно фуфло. Может кому и попадалось хорошее качество, меня это обошло стороной. Тоже хочу дросель помыть, если не продам)))

Ну надеюсь лето переживут, а к зиме тогда возьму новые щетки.

Тоже с али брал 2 комплекта, 2й даже пробовать ставить не стал. Хрень полная, почти сразу заскрипели и заполосили.

Ни хрена накладке бампера не будет- такая же почти год стоит .Все нормально.

Замена свечей зажигания, чистка дроссельной заслонки и датчика MAF

Решил не дожидаться симптомов и упреждающе поменять все свечи зажигания. Раз уж я собираюсь ездить на своей Toyota Venza ближайшие пару лет, то пусть буду ездить, зная, что свечи замены не попросят. Тем более на одометре уже набежало 80 тысяч миль и я подозреваю, что машина еще на заводских свечах.

Если уж лезть менять свечи, то заодно решил почистить и дроссельную заслонку (Throttle), и датчик массового расхода воздуха (MAF). Поэтому выделил на эту работу целый день.

По запчастям (двигатель 3.5 2GR-FE):

— свечи (9091901247)
— прокладки 3 шт. на впускной коллектор (171760P021 / 1717631090)
— прокладка для дроссельной заслонки (222710P020)

Все запчасти решил брать у официального дилера, т.к. цены вполне себе приемлимы и меньше шанс (я таки надеюсь!) нарваться на подделку. Удивительно но прокладки оказались даже дешевле, чем у агрегаторов, которыми я обычно пользуюсь. Это уже не первый раз, когда у ОД выходит дешевле по запчастям.

Так же решил купить динамометрический ключ: самостоятельно ремонтом я занимаюсь редко, поэтому рука не набита на Ньютон-Метры — а это чревато перестараться и перетянуть что-нибудь в процессе работы (например, те же свечи). Взял Toptul 3/8" 6-30 Нм с переходниками на 1/2" и 1/4". По итогу сказал бы, что разумнее, наверное, все же брать с диапазоном 10-50 Нм.

Зная свою удачу нарываться на всякий брак при покупке вещей я решил проверить динамометрический ключ! Нет, везти и платить за калибровку я не хотел — мне нужно было убедиться хотя бы примерно, что он показывает адекватные значения. К тому же надо было дать время остыть двигателю. Нашел в эту статью.

Формула расчета следующая:

, где M — искомый теоретический момент затяжки ( Нм ), m — показания нашего безмена( Кг), l — плечо (м), g — ускорение свободного падения.

Выставил на ключе 18 Нм, накинул веревку с электронным безменом, зацепился за болт в подкапотном пространстве, момент затяжки которого явно больше выставленного, и начал засекать "вес", на котором ключ срывается в щелчок. По расчетам вышло примерно следующее:

Убедился, что ключ вполне себе работоспособный (17,84 при выставленных 18) и принялся менять свечи с доступного блока. Инструкции черпал из следующих источников:

Чтобы убедиться в работоспособности свечей и избежать повторной разборки двигателя для доступа к дальнему блоку решил поступить следующим образом:

— поменять свечи в ближайшем блоке
— запустить двигатель, убедиться в работоспособности
— добраться до дальнего блока
— переставить уже проверенные свечи из ближайшего блока в дальний
— в ближайшей поставить другие новые свечи

Таким образом даже если среди 6 свечей будет брак — он окажется в ближайшем блоке. Да, есть более разумные методы проверить свечи, но я почему-то задался вопросом их проверки, только перед самой заменой. Поэтому может вышло слегка извращенно.

Из самого неудобного было: выкручивать задние болты, держащие впускной коллектор, со стороны пассажира. Там слишком мало пространства для инструмента, неудобный угол и обзор — приходится работать почти наощупь. Ну и еще несколько важных моментов и рекомендаций:

— фотографируйте или же пользуйтесь малярным скотчем с пометками, чтобы при сборке не возникало неожиданных вопросов
— согласно инструкциям очень важен порядок затяжки болтов впускного коллектора; убедитесь, что он плотно прилегает, чтобы не было подсоса воздуха
— даже не пытайтесь подлезть к дальнему блоку без снятия панели с механизмом щеток лобового стекла — этот узел собирается и разбирается достаточно быстро и просто (только запомните положение щеток!)
— ставьте хомуты на патрубках на прежние посадочные места
— моменты затяжек смотрите на скринах ниже (первая цифра — это нужные нам "Нм")

Снятие и чистка дроссельной заслонки

В любом случае при замене свечей вам нужно будет частично разбирать дроссельную заслонку. Однако для ее удобной очистки лучше снять патрубки полностью. Не делайте этого на неостышем двигателе и будьте готовы, что может слиться немного антифриза. Лично у меня вытекло пару капель. Для очистки использовал очиститель тормозов и очиститель карбюратора (последний просто завалялся в гараже, решил и его пустить в расход). Ну и зубная щетка пригодилась. Вообще этот процесс неплохо описан на следующем видео.

Согласно англоязычной инструкции для адаптации заслонки нужно скинуть клемму с аккумулятора минимум на 60 секунд. При запуске двигателя обороты на холостом ходу были в районе 2000. Я выгнал машину из гаража, оставил двигатель работать и занялся уборкой салона. Спустя минут 15-20 подключил Techstream и убедился, что при отключенных дополнительных потребителях энергии (климат-контроль, свет и магнитола в моем случае) двигатель работает на оборотах 600-700. На этом с адаптацией все: обороты не плавали, двигатель не глох.

Чистка датчика MAF

В принципе и этот процесс описан на видео чуть выше. Промывал тем же очистителем тормозов. Только не нужно бить по нем струей полной мощности из баллона — датчик очень нежный и можно его повредить. Если чистить будете очистителем карбюратора, то снимите резинку ибо может разбухнуть. Ну и в идеале конечно потом все равно его сполоснуть очистителем тормозов.

Данные с дроссельной заслонки до и после работ. В целом ничего существенного. Да и заслонка была не в худшем состоянии, как я понимаю.

По расходу пока ничего сказать не могу: т.к. еще и недели не проездил. Но скорее всего он останется прежним. На данный момент показывает на 1,5 литра меньше.

По динамике есть ощущение, что с низов двигатель стал набирать шустрее. Это же отметил и Дима Smokey. Ну и дабы сделать вброс замерял опять разгон :)

Полностью прогретый двигатель (

50 км), чуть меньше четверти бака, выключенный AC и магнитола, стартовал без педали тормоза, за бортом было порядка 20 градусов. Скажем так, результат улучшен почти на полсекунды по сравнению с предыдущим. Честно говоря, я был очень удивлен когда увидел эти данные.

На этом все — и так что-то много буков вышло. Да, пошел не бюджетным путем. Да, может и отъездил бы на родных свечах. Но мне теперь будет спокойнее ездить :)

Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт

Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Двигатель

Перейти на страницу:

Отчёт о чистке дроссельной заслонки на двигателе 3ZR

Нужно
1) головка или трубчатый ключик на 10
2) пассатижи
3) плоская отвёртка
4) очиститель карбюратора (я обычно беру самый дешманский хайгировский карбклинер)
5) тряпочки для протирки от грязи, и перчатки для рук.

1) Снимаем шланг-воздуховод
Для этого ослабляем хомут на корпусе воздушного фильтра (ключик на 10), и сжимаем и фиксируем лапки хомута на дросселе (пассатижи и плоская отвёртка).
Ослабив хомуты стягиваем шланг-воздуховод с начала с фильтра, а затем с дросселя.
Шланг-воздуховод остаётся "привязанным" к двигателю шланчиком вентиляции картера, его снимать не нужно, можно просто всю конструкцию отогнуть аккуратно в сторону.

2) Отключаем разъём от дросселя (аккумулятор не отключал, т.к. питание на заслонку подаётся только при включенном зажигании)
шланги подогрева дросселя снимать НЕ НАДО, их длины хватает, чтобы спокойно снять заслонку, отодвинуть в сторону и хорошенько прочистить её.

3) Откручиваем 2 гайки (10) и 2 болта (10)

Дроссельная заслонка 3ZR-FE.
Шланг-воздуховод снят, разъём отключен, болты и гайки откручены.
Обратите внимание, какая она чистая. Казалось бы зачем её снимать? А ещё обращаю внимание на то, что она чуть приоткрыта.

Обратная сторона заслонки.
Тут становится ясно, что без карбклинера не обойтись. И что заслонка приоткрыта из-за грязи.

На впускном коллекторе стоит колечко-уплотнитель с латунной сеточкой, которая тоже вся в грязи.

6) Моем-моем трубочиста,
чисто-чисто,
конкретно-конкретно.

Сеточка - до жёлтого цвета.
Дроссель до металлического (образец со впускной стороны). Заслонку можно смело, но аккуратно двигать руками, закрывается она внутренней пружиной.
Впускной коллектор тоже протереть изнутри насколько тряпочка достанет.
Всё отмачиваем, отмываем, протираем.

7) Собираем в обратной последовательности.

8) Проверяем, всё и правильно собрали.

9) Ещё раз проверяем всё ли правильно, и не попало ли где-чего (например тряпка под ремень генератора)

10)* Заводим и НЕ ПАНИКУЕМ. Обороты двигателя будут высокими, и при этом ещё и будут сильно плавать. Дать немного поработать двигателю. Обороты холостого хода должны стабилизироваться, но буду повышенные, 1000-2000 где-то.

11)* Теперь катаемся. В течении пары дней, комп "обучится" новому состоянию дросселя и обороты должны стабилизироваться на холостых порядка 800.

* если умеете обучать комп, то эти пункты не нужны

А вообще для чего всё это надо?

У меня было:
1) подтупливала при трогании
2) тупила на низах
3) откатывалась на горке
4) повышенный расход топлива. Я то думал, что 11-12 л/100 по городу, это нормально, а оказалось, что это повышенный, теперь расход показывает 9,5 л/100 по городу.
5) редко горела ECO, и тупила при этом.

Проблемы 1,2,3 ушли.
Расход заметно упал.
ECO горит почти всегда, ну кроме резкого разгона, подъёма в гору (если не сильно крутая, то можно поймать момент, когда и горит, и едет не теряя скорости), спорт- и блок- режимов коробки, холостого хода.

Но теперь сильнее проявляется проблема с коробкой.
1) Стала сильнее и быстрее пинаться после наката, но теперь можно более плавно работать педалью газа, и нивелировать этот пинок. (предполагаю, что заслонка раньше подкинивалась грязью, и плавная работа у неё не получалась)
2) Реже, но сильнее пинок при отпускании тормоза.
3) Появился пинок после остановки (сразу по зеркалам, не догнал-ли кто. )

Но проблема с коробкой, судя по форуму, решаема. В планах замена фильтра коробки и полная замена масла.

Читайте также: