Чистка линзы опель астра h

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как я почистил линзы фар без съёма и разбора корпуса

Сегодня хочу поделиться своим опытом по чистки линзованных фар на своей Шкоде без разбора их корпусов. Более того - не пришлось даже снимать сами фары. Вообще, на всей современной автомобильной оптике в этом плане проблема общая: невозможность отделить стекло от корпуса фары. Теоретически, у людей иногда получается - здесь погреть феном, здесь подковырнуть мощной плоской отвёрткой, а здесь прибегнуть к ещё каким-либо ухищрениям, дабы оторвать злосчастное стекло. Но успех совершенно не гарантирован - лично знаю случаи, когда стекло перегревали, да и треснуть его шансы велики. Что-ж, скажем спасибо производителям - именно они позаботились, чтобы мы меняли фары в сборе, так как современное стекло из пластмассы превращается в "мыло" уже через 3-5 лет эксплуатации. А раньше ведь достаточно было снять по периметру защёлки - и стекло у вас в руках. Но к делу.

Нижеприведённый способ работает практически на любой современной оптике с линзой, будь то ксенон или обычный галоген. В конце статьи приведу пояснительное видео на примере своей машины, но сначала настоятельно рекомендую прочитать текст.

1) Сперва выкручиваем корректор фар в крайние положения регулировочными шестигранниками на фарах. Здесь всё зависит от конструкции конкретной фары, но вы увидите сами, в какую сторону крутить. Цель - сделать максимально-широкой щель между неподвижным отражателем и подвесом самой линзы.

ВАЖНО! Перед тем, как крутить корректор, обязательно наметьте на стене положение светотеневой границы, и до конца процедуры не двигайте машину. По окончании свет нужно будет отрегулировать обратно по вашим меткам.

2) Берём кусок толстой проволоки (я использовал сварочный электрод), загибаем по необходимой по месту форме (обычно это что-то Г-образное), на загнутый конец наматываем чистую вату (надёжно крепим к электроду!) и, собственно, чистим. Просунув нашу "кочергу" в ту самую щель между корпусом и линзой, которую мы максимально повернули заранее. Так чистится линза снаружи. Изнутри тоже можно, но только если уверены, что не дрогнет рука . Есть нюанс со шторкой дальнего света. Все подробности можно посмотреть в видео.

Промывка линз без разбирания фары

На днях сдохла лампа ксенона.
А как известно — любая поломка что? Правильно, повод для тюнинга!
Давно чесались мои руки выдернуть из фар линзы и помыть хорошенько.
И стеклышки изнутри протереть.
Что ж, приступим к рассказу и постараемся дать напутствие последователям КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО )))

Итак, поздним вечером воскресенья, оставив семью дома укладываться по койкам, я отправился в паркинг.
Снимать фары!
Собственно, ничего хитрого.
1) Снимаем решетку радиатора (Torx 20)
2) выкручиваем крепление бампера в подкрылках (Torx 20)
3) в случае штатного будут еще пистоны под решеткой радиатора, у меня их не ставили, поскольку не совпали отверстия обвеса.
4) И самое приятное — пистоны в дальней части щитка, идущего от нижней части бампера к защите!
Они у меня больше всего времени съели.сдергиваем бампер.
5) сдергиваем бампер.
6) снимаем левую и правую пенопластовую вставку (все равно вывалится когда фару потянем, низ зацепит)

Сама фара держится на 3 саморезах "на 8".

Стягиваем фару. И обнаруживаем за ней что? Не, не разъем.
Что-то коричневое и липкое, похожее на разъем.
И грядку с землей!

Тащим все это домой и начинаем мыть.

WARNING номер раз! при мытье под напором грязь через дренаж (А верхний залеплен до состояния ровной земляной поверхности) летит ВНУТРЬ ФАРЫ!
Мойке либо напором снизу вверх, либо сначала аккуратно очистите дренаж (по углам овальные отверстия с резиновыми сапунами), заткните его и потом мойте.
WARNING номер два! от контакта с водой хром в фарах отлетает хлопьями! Не надо полоскать фару водой (Как я)!

После очистки снимаем крышки, лампы и тащим на разбор доставать линзу!

Линза сидит на 3 гайках "на 8", под гайками резинки, они уже дубовые, норовят соскочить и потеряться.
Берегите их.
После отвинчивания гаек тянем линзу на себя. Ее не пускает пластиковая бленда, тяните, защелки отцепятся и линза выскочит.
В итоге получаем линзу, она вроде как изначально матовая, но я так и не понял, налет это был или так и задумано, но в итоге стало прозрачнее. Мыл спиртовыми салфетками.

А раз я был неопытен и побултыхал в фарах воды, то хром на большом кольце у линзы осыпался. В итоге я его стирал обычной влажной салфеткой! Вот вам и Hella.
Зато теперь спереди вид злее )))
Стекла изнутри тер чем придется и куда дотянулся, местами по углам недотер.
В интернетах есть видео классного метода.
Берутся 2 магнита, 1 оборачивается в салфетку, а второй водим снаружи лампы, управляя первым с салфеткой внутри. Огонь!
Жаль, у меня магнитов под рукой не нашлось.
В итоге оставил все на ночь сушиться.

Вставлять в пластиковую бленду противно, читал про фокус с лентами, как бы натягивать ее, но мне было лень, я так подогнал, вроде защелкнулось.
Лампы взял Phillips, Led effect, они же White Vision.
Как бы дают +20% света, но что мне было важнее — светят белым светом. Не голубым. И это правда так!

Воткнул в лампу, поставил на место блоки

Ну и радостный такой потащил все это устанавливать.
Из позитивного — лампы реально белые. Прямо огонь.

Стекло стало прозрачнее, такого чистого дальнего я давно не видел!

Из печального — не запустился блок розжига на правой фаре! Но мигает, скорее всего почти живой.
В общем, пришлось снимать его с фары и тащить домой.

WARNING номер 3! — снимайте блоки розжига при купании фар!

Что из этого вышло и как выглядит блок розжига изнутри — в следующей записи!

Opel Astra Клуб

В корне не устраивал свет на моей Астре G. Фары светили неярко, нечетко, неравномерно. Лампы менял, в полировке не нуждались - почти новые. Вся проблема в том что это тайваньские поделки фирмы TYC.

Купил в Германии две черных фары Хелла под галоген Б/У. На Экзисте такие вроде >7000 руб/шт стоят.
Всё было в хорошем состоянии, лишь слегка отполировал наружную поверхность. Но отражатель одной фары был мутноватым. При ближайшем рассмотрении оказалось на нём лежит слой мелкой пыли, соответственно на свете это могло сказаться отрицательно.

Решил промыть фару изнутри без разбора в домашних условиях. Купил 5 литров дистиллированной воды (40 рублей) и средство для чистки окон Мистер Мускул с изопропиловым спиртом (его можно не использовать, если сомневаетесь). Снял с фары всё что можно снять (лампы, патроны, электрокорректор) и отмыл ее снаружи. Потом развел каплю Ферри в слегка теплой водопроводной воде и залил в фару. Потряс в разных положениях и плоскостях, слил. Повторил процедуру 3-4 раза. Потом взял чистый мягкий платок и аккуратно не полностью (!) засунул его через отверстие для лампы, брызнул внутрь немного Мр. Мускула и, вращая фару, добился того чтобы платок прошелся по всей поверхности отражателя. Пальцами и посторонними предметами внутрь не лез. Потом снова несколько раз прополоскал чистой водопроводной водой. Дальше залил внутрь примерно литр дистиллированной воды, поболтал и слил. Повторил три раза, сливая всю воду насколько возможно на последнем этапе. Дальше взял бытовой фен и в режиме не сильно теплого воздуха оставлял его дуть поочередно в отверстия для ламп ближнего, дальнего света и поворотника. Вся вода высохла меньше чем за час. На ночь оставил фару досушиваться над батареей.

Фотокарточек не делал, но в итоге в далеко не новой фаре отражатель и "стекло" стали практически идеально чистыми, ничего не осыпалось, не вздулось и не помутнело. Следов от капель и разводов тоже нет, благодаря дистиллированной воде.

Так что если ваши фары внутри стали мутными от пыли, можете попробовать, но на свой страх и риск :alc:

Лайфхаки на Astra H

После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.

2. "Стоянка в неосвещенном месте"

Если необходимо оставить машину в слабоосвещенном месте, то при выключенном двигателе нужно включить поворотник влево или вправо. После этого, габариты остаются гореть только с одной стороны ("указанной поворотником").

3. "Регулировка паузы дворников"

После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.

Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.

4. "Чтение кодов ошибок"

Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом — это значит, что в работе автомобиля произошли ошибки и их нужно считать, чтобы установить неисправность. Ошибки в авто имеют разный статус, поэтому даже при их наличии индикатор Check Engine может не гореть. Так сказать, в штатном режиме, для этого требуется дилерский сканер Tech 2. А если его нет под рукой или не хочется просто так ехать к дилеру и тратить деньги и время? Для этого производитель предусмотрел ручной режим.

Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО ! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее — как обычно

5. "Сброс надписи InSP"

InSP — индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега — отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.

Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.

Отключение надписи InSP — Основной способ:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.

Отключение надписи InSP — Алтернативный способ:
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.

6. "Функции штатной сигнализации"

Сигнализация контролирует:
-окрывание дверей автомобиля, багажника, капота
-проникновение в салон автомобиля при помощи -отключаемого датчика объема
-изменеие наклона автомобиля
-включение зажигания

Открытие всех окон:
после снятия авто с сигнализации необходимо удерживать кнопку на брелке "открыть"

Закрытие всех окон:
после постановки авто на сигнализацию необходимо удерживать кнопку на брелке"закрыть"

Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)

После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)

8. "Замена стеклоочистителей"

Заглушить двигатель, не вытаскивать ключ из замка зажигания! В течении 10 сек. нажимаем вниз ручку управления дворниками, держим пока не поднялись до нужного положения, отпускаем ручку.

9. Автоматическое поднятие/опускание стеклоподъемников функция "комфорт"

При снятии клеммы с АКБ сбрасывается функция "комфорт" - это когда при однократном нажатии на кнопку подъема или опускания стеклоподъемника стекло опускается или поднимается в крайнее положение автоматически. Для повторной активации:

1. Включить зажигание
2. Закрыть окна
3. Нажать кнопку поднятия стеклоподъемника вверх и удерживать 5 сек.
4. Проделать пункт 3 с каждым стеклоподъемником (по необходимости).

Снять линзу opel astra h

Можно ли почистить переднюю фару на Astra H внутри? Снимается ли стекло фары чтобы помыть ее внутри? Должно сниматься как и на других автосах. Я на днях разбирал свои фары на астре G.

Opel Astra GTC 1.8L AT › Бортжурнал › Чистка линз AFL фар. Потом взял маленькие магнитики и начал чистить стекло изнутри. Неодимовые магниты.

Opel Astra — это одна из наиболее удачных моделей автомобиля, выпускаемого немецким автоконцерном. В различных модификациях и доработках данная машина выпускается и в наше время.

Если на машине установлены противотуманные фары или омыватели фар, то произведите отсоединение соответствующих разъемов электропроводки. Надо менять оптику говорили они с Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезна, так как мне этот метод очень помог! Должно сниматься как и на других автосах. Цитировать выделенное Посмотри какие надписи букы на стекле есть, если совсем разбито на другой фаре погляди, если они одинаковые.

Помутнение фары изнутри и её восстановление — бортжурнал Opel Astra GTC 2008 года на

Надо менять оптику говорили они с Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезна, так как мне этот метод очень помог! Недавно заметил что одна фара изнутри помутнела. Единственное чистое место было напротив лампочки ближнего цвета, остальное как в тумане.

Издалека в глаза не бросалось, но вблизи был просто ужас на мой взгляд. Грешил я на полировку фар когда устанавливал накладки на фары, но мне кажется и это не только моё мнение что из за недавно сгоревшей лампочки ближнего, а точнее из за газа выпустившегося из неё.

Объездил кучу сервисов, но никто браться не хочет! Подумывал фары поставить DEPO с ангельскими глазками, но очень не хочется китайскую оптику спереди ставить тем более все жалуются на плохой свет и плохие зазоры после установки.

Читал я кучу форумов по этой проблеме и увидел один весьма интересный способ и решился от безысходности его попробовать!

Выворачиваем колёса, открываем лючок доступа к фаре через подкрылок, снимаем резиновый пыльник на ближнем свете и выкручиваем лампочку чтобы выкрутить поворачиваем на пол оборота против часовой, а что бы установить то прижимаем и пол оборота по часовой. Теперь берём маленький магнит, оборачиваем в тряпочку и всё это укрепляем на проволоке нужно делать все надёжно что бы в фару ничего не упало. Теперь всё это аккуратно вставляем через отверстие для лампы и не задевая отражатель просовываем дальше и ловим большим магнитом с наружной стороны!

Вот тут виден этот налёт изнутри! Значит ничего внутри не выгорело, а был просто налёт. И таким образом час неспешной работы варьируя толщиной проволоки и размером магнита для доступа к более узким местам и всё готово!

Сто пудова в закладки! На выходные и испробую, а то фары изнутри настолько грязные, что аж страх нагоняет! Такое придумать а еще и исполнить! У меня та же беда только еще хуже похоже после лопнувшей лампочки был налет а потом еще и начала запотевать вообщем оочень мутная еще и с подтеками снутри.

Не знаю поможет ли этот способ или придется расклеивать проблема в том что она вся такая магнитом везде особенно в углах не подлезть.

Я в самые углы фары попадал. Надо просто маленький магнит взять и проволочку потоньше что бы гнулся легче и без усилий все получится. Главное возьми магнит помощней который будет снаружи.

Opel Astra GTC 1.8L AT › Logbook › Чистка линз AFL фар

Начитался сказок про чистку линз и решил попробовать на себе. Люди разбирали и чистили обычные ксеноновые фары. У меня из за AFL фар вышло все намного сложнее… точнее ваще не получилось разобрать 🙂

Первым делом поехал в гараж и принялся снимать бампер 🙂
Бампер скинул и появился еще один подарочек от старого хозяина 🙂

Снял я противотуманки и фары и понес домой.

Потом пытался выдернуть линзу из фары. После долгих изучений стало понятно что выдернуть её невозможно. Мешают приводы AFL.
Тогда пришлось хитрить. Взял тряпочку которой чистят очки. Засунул палец с тряпкой и начал протирать отражатель.Тряпка начала сразу становиться черной. Отражатель был покрыт какойто мутной пленкой. Потом взял толстую проволку и почистил изнутри линзу. Тряпка опять стала черной 🙂

Потом взял маленькие магнитики и начал чистить стекло изнутри

Потом взял стальную спицу и тряпочку с магнитом 🙂

Opel Astra H, замена линз на Hella Evox-R

Выполненные работы по Opel Astra H:

— Комплексная чистка фар c полной заменой герметика
— Замена штатных модулей на новые Hella Evox-R
— Установили комплект ксенона в ПТФ
— Отрегулировали фары на профессиональном реглоскопе Hella
— Произвели глубокую полировку стекол изнутри и снаружи, забронировали защитной полиуретановой пленкой Hexis

Тема: Замена линз в штатных ксеноновых фарах

Замена линз в штатных ксеноновых фарах

Начал замечать, что фары стали очень плохо освещать дорогу. Думал, что поможет замена ламп (стояли китайские) поменял на филипс. Стало лучше, но все равно по сравнению с другими астрами очень плохо. Мне кажеться, что из-за использования китайских ламп выгорел отражатель в линзе. И вот вопрос можно ли разобрать фару и поменять линзу и какая нужна линза?

-=Ila=-
может есть смысл световой пучок сначала подрегулировать?

это как было установлено?

Китайские лампы, в первые часы работы очень любят коптить линзы, поэтому их либо прожигать надо было, включить на пол дня вне фары, а еще лучше ставить норм производителей.
Отражатель не в линзе. А за линзой это две разные фиговины, фару надо разбирать и смотреть на месте, а не не наугад менять.

А она нормально разбирается? Где-то вроде читал, что очень плохо разбираются фары, клей не разогревается.

Ставишь 2 машины рядом и видно, что у меня более желтый и тусклый свет.

А она нормально разбирается? Где-то вроде читал, что очень плохо разбираются фары, клей не разогревается.

Линзы вынимаются без разбора фары, линза на 4 болтиках м8 вроди, надо просто снять фару , фара снимается со снятием бампера, нужно головка м10 для фар, и торкс т20или 25 для бампера, на всю процедуру уйдет минут 20-30 , если что есть одна новая линза

AFL сюрприз и пара вопросов?

Автор Анатолич , October 14, 2015

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Модернизация оптики - Opel Astra

Opel Astra J, Установка 4х Би-ксеноновых линз + DRL
Линзы, блоки и лампы предоставлены владельцем автомобиля.
В рефлектор ближнего света.
Линзы:
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Hella (Зеркальная)
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: Германия
Бленда (маска) Вариант № 2
Ксенон:
Блоки розжига Osram D3S
Ксеноновые лампы Philips D3S
В рефлектор дальнего света.
Линзы:
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Visteon
Цоколь: D1S, D2S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: EC
Бленда (маска) Вариант № 2
Ксенон:
Блоки розжига Osram D3S (убраны в фары)
Ксеноновые лампы Philips D3S
Про DRL:
В этих фарах установлены дневные ходовые огни от другой модели, от Opel Astra J GTC, которые сильно отличаются по размеру от Opel Astra J.
Сложность заключалась в скрещивание двух разных дхо (галогенных и диодных).
Так как фары прислали без блоков управления DRL, только диоды, решили использовать блок управления от Volkswagen Tiguan, который при правильном подключении, подходит для замены.
Установлены Дневные ходовые огни (DRL): Hella
Сделано 2 режима работы.
1 автоматическое включение при запуске двигателя.
2 при включении габаритов, работают на 30% (сделано чтоб не слепить встречных водителей)
Описание:
Блоки фар – Оригинал Hella
1. Фары на полиуретановом герметике (Не разбираются нагревом). Разобраны владельцем автомобиля
2. Крепление линз 3 точки (шпильки, болты)
3. Проводка стандартная, доработанная, потребовалась серьезная переделка.
4. Маски окрашены в черный матовый цвет
Дополнительно:
Переделали Штатные маски (подрезали, нарастили).
Фары отполированы
Фары забронированы полиуретановой плёнкой.
Сложность в реализации этого проекта заключалось в том, что машина отказывалась воспринимать установленные в нее ксенон и ДХО, так как постоянно их тестирует.
Отключить с помощью компьютера, не получилось даже у официального дилера (хотя сказали, что нет проблем).
Решено было пойти на хитрость и обмануть машину.
1. Сделали проводку через реле на установленные ксеноновые блоки.
2. Сделали проводку через реле на установленные ДХО.

Opel Astra J, Установка Би-ксеноновых линз
Про Линзы:
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Hella (Зеркальная)
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: Германия
Бленда (маска) Вариант № 2
Про Ксенон:
Блоки розжига Matsushita 3 D2S/D2R
Ксеноновые лампы Osram D2S
Описание:
Блоки фар – Оригинал Hella
1. Фары на полиуретановом герметике (Не разбираются нагревом). Разобраны по герметику при помощи специального инструмента.
2. Крепление линз 3 точки (шпильки, болты)
3. Проводка стандартная, доработанная, потребовалась серьезная переделка.
Дополнительно:
Фары отполированы
Фары забронированы полиуретановой плёнкой.

Opel Astra J, Установка Би-ксеноновых линз Hella 3R.
Про Линзы:
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Hella 3R
Материал отражателя: штампованный металл
Покрытие отражателя: зеркальный хром
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: Китай
Про ксенон:
Блоки розжига Китай
Ксеноновые лампы D2S OSRAM (Германия)
Описание:
Блоки фар – Оригинал
1. Фары на полиуретановом герметике (Не разбираются нагревом) Разобраны по герметику при помощи специального инструмента.
2. Крепление линзы 3 точки
3. Проводка стандартная, доработанная.

Opel Astra H, Установка Би-ксеноновых линз

Описание
Блоки фар – Оригинал
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) HELLA 4 (Inтеmo)
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: Германия
Свет:
2 ближний +4 дальних

Ксенон:
Блоки розжига Mitsubishi Electric
Ксеноновые лампы D3S Philips 42302 NEW!

Opel Astra J, Установка Би-ксеноновых линз Hella 4 (Inтеmo)
Про Линзы:
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Hella Inтеmo
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма (2,8)
Страна производитель: Германия
Описание:
Блоки фар – Оригинал Hella
1. Фары на полиуретановом герметике (Не разбираются нагревом). Разобраны по герметику при помощи специального инструмента.
2. Крепление линз 3 точки (шпильки, болты)
3. Проводка стандартная, доработанная, потребовалась серьезная переделка.

Opel Astra H, Установка Би-ксеноновых линз Morimoto mini H1 + АГ

Блоки фар – Оригинал
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Morimoto mini H1
Цоколь: H1
Диаметр линзы: 2,5 дюйма
Страна производитель: Тайвань

2 ближних +4 дальних

Доплнительно: Установлены Светодиодные Ангельские глазки 95мм .

Opel Astra H, Установка Би-ксеноновых линз Morimoto mini H1

Описание
Блоки фар – Оригинал
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) Morimoto mini H1
Цоколь: H1
Диаметр линзы: 2,5 дюйма
Страна производитель: Тайвань

Свет:
2 ближних +4 дальних

Opel Astra H, Установка Би-ксеноновых линз + Ангельские глазки CCFL

Ксенон:
Блоки розжига Mitsubishi Electric
Ксеноновые лампы OSRAM XENARC D3S

Дополнительно:
Установлены Ангельские глазки

Opel Astra H , Установка Би-ксеноновых линз +DRL

Описание
Блоки фар – Оригинал
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) HELLA 3 (Зеркальная)
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 3 дюйма
Страна производитель: Германия
Свет:
2 ближний + 2 дальних

Ксенон:
Блоки розжига Hella 5.0 D1S
Ксеноновые лампы D1S Philips XenStart

Дневные ходовые огни
EGO DRL-7D24

Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить нам по тел. или написать нам на E-mail Контакты

Устанавливая фары производства компании Тюнинг40 вы получаете:
1 — Улучшение качества света – увеличивается комфортная скорость движения;
2 — Повышение безопасности в темное время суток за счет освещения не только своей полосы, но и всего дорожного полотна, а также обочин и съездов с дороги, лучше видны пешеходы.
3 — Гарантия от запотевания и установленные материалы.

Как почистить стекло с фары опель астра. советы, авто новинки, фото

Помутнение фары изнутри и её восстановление — бортжурнал Opel Astra GTC 2008 года на

Opel – один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком 1862 году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в 1899 году началось производство автомобилей.

Как отмыть фары изнутри не разбирая на примере Opel Astra H

Где вы находитесь? Можете тоже самое проделать с фарами моего опель? Не бесплатно конечно. Напишите в директ.

У меня в фарах диодные реснички не съемные, может ли им навредить помывка? вода с фейри, затем дистилированная или спирт. Думал если уж реставрировать, то по полной

да у опелей фары такие просто

Купил фару б/у на астру н седан 11г. тоже грязная изнутри была.Посмотрел разные варианты как помыть и решил попробовать отмыть не вскрывая а вскрытие оставить на крайний случай.Первый раз мыл тепловой водой с моющим средством и этот способ вообще не о чём.Крупные частички грязи все равно остались в щелях и налет на внутренней части защитного стекла все равно остался.Потом в этот же раствор добавил рис.Налет ушел но рисинки так же местами забились по щелям.И только разобрав фару удалось ее нормально по человечески очистить от всего дерьма.Так что не тратьте свое время зря.Я нагревал герметик обычным феном не строительным.Не бойтесь за края пластика при отгибе ему легко вернуть ту же форму опять таки нагрев феном.Стекло обратно можно посадить на обычный силикон.Как закончите мыть сразу просушите феном ну и на сутки для подстраховки можно оставть открытой для полного высыхания.Повозиться пришлось конечно прилично но это того стоит.Фара как новая.

В следующий раз засунь туда тряпку она все отмоет

Бля пиздец тут столько умных! Че языки то чешите , покажите способ по эффективнее , если такие грамотные!

Ушатал блоки розжига на ксеноновых фарах Astra H после этого видоса👌🏻 Будьте внимательны - они моют галоген)

Владислав Шмидт ну во-первых способ мойки в этом видео, это как минимум смерть для хрома на ксеноновых фарах. От простой воды он отваливается кусками) а во-вторых инструкция/описание процесса для этого и снимается, чтобы люди понимали «как это сделать правильно», что-то я не помню упоминания про блоки розжига и ксенон. Игниторы разумеется были сняты, а блоки розжига интегрированы в фару и не так просто снимаются🤷🏼‍♂️ по итогу: способ описанный в видео возможно подходит для галогенов фар, и то не факт. В остальном это полная дичь

Кто с блоком розжига моет? Вы бы еще лампочки в фаре оставили или не отсоединяли ее от гнезда )

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Чистка линзы фары на Астра Н

Чтобы не затерялся сей процесс, решил выделить в отдельную тему. Может кому- то пригодится

Решил поменять лампочки. Попались неудачные, через полгода пропал свет.

Точнее, свет был, только стал похож на 5000К, а не 4300. А 5000- ный на мокром асфальте видно плохо.
Сняв фары, подумал- а может просто линзы грязные? И решено было их разобрать. Особых проблем не было, кроме сборки. Оправа на линзу просто так не одевается
Проблему решил подсовыванием провода и притягивание её, оправы, к линзе. Там 5 защёлок

Лампочки беру всегда филипс, но отличие у них всё- таки есть

Крепится линза 3- мя гайками

Оправа не даёт вытащить линзу, поэтому приложить усилие небольшое придётся

Линза

Подгоревший отражатель(на обеих фарах)

Устраняем кусочком алюминиевого скотча

Получаем

Собираем

Поставил такие

Отличия в лампочках(нижний номер, слева новая)

Свет стал на порядок лучше, осталось со стеклом фары решить вопрос. Отчёт будет