Что гремит в ниве

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.

Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Убираем стук в передней подвески Нива Шевроле

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

гремит двигатель нива

Проверь давление масла мех. проверенным манометром!НЕ ниже 0,4 при850обмин.Датчикам на приборке НЕ ВЕРЬ!

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

Мне оччч,оччч стыдно за своих коллег по цеху!Вдвойне страшнее,при мысли,что многие из них,поступают так не по злобЕ душевной,а по недоумию.

Добавлено спустя 35 секунд:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

Мне оччч,оччч стыдно за своих коллег по цеху!Вдвойне страшнее,при мысли,что многие из них,поступают так не по злобЕ душевной,а по недоумию.

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Мечтатель Подш-ки генератора слушал?

Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

растянулась цепь, и гидронатажитель вышел на полный вылет

Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:

толи цепь вытянулась, толи натяжитель умер, толи успокоитель опять развалился

Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:

Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:

В общем в итоге при вскрытии обнаружилось: развалился успокоитель, отвалилось ухо башмака, а сам башмак прожрало цепью до металла.

Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:

А не пробовал пепельницу вытряхнуть?По колесам пинал?Если у тя дв.21214- меняй цепь(скорее всего)А лучше обратись к ДОБРОСОВЕСТНЫМ СТОшникам.Пааанимаю.тяжело найти оных.Но ты постарайся-потом будет легче.

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

Попробуй взять палку,что то вроде черенка лопаты прислоняй один конец к уху другой в разные места двигателя сразу

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

товарищ залил Лукойл стал стучать распредвал сразу же поменял на ШЕЛЛ стуки пропали.

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:

Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:

трубопровода гидронатяжителя перетянули

Перелопатил кучу информации, подозрения на стук поршня о стенку цилиндра когда переваливается с одной стороны на другую в связи с повышенным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра (с чего бы это Я в шоке!). Двигатель 21213 прошел 26 т.км. масло Esso 5w40 c первого пуска, не перекручивался, не перегревался. Кто сталкивался с подобным стуком, что обнаружили при вскрытии ? Сколько проехали прежде чем разобрали мотор. На одном из форумов нашел информацию о том, что один чел. третий год с таким стуком ездит Я в шоке! .

Все 4 пальца вываливаются из шатунов

боюсь, что палец из 3 цилиндра в помойку.

бронзовая (а может и не бронзовая) втулка в верхней головке шатуна имеется?

Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Распредвал может так на морозе стучать?

Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:

Кстати после съёма ГК мотор начинает работать и ехать получше

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

Один мастер на сервисе слушал долго, сказал что звук не из цилиндров, но откуда точно так и не понял.

Есть в ресивере коварная деталька-диффузор-вкладыш.Отверни дросс. узел-сунь пальчик.там пластиковый цилиндр на входе.Если его нет-значит он отвалился и бултыхается внутри ресивера!Попробуй его достать-поставить на место.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

И также недавно заметил, что при переключении передач, когда выжимается сцепление и обороты падают до холостых на мгновение вспыхивает контрольная лампа давления масла. Нв холостых она не горит. и даже не помигивает.

Что это могло быть?

Ну, что, выяснил причину? У меня после переборки было всё нормально. Но, примерно через 800 км, начались стуки. Странные такие. Металлического лязга нет, похоже на давление воздуха. Причём на малых оборотах стука нет. Появляется на больших оборотах и при прогазовки. Может клапана повторно отрегулировать?

Определяем шумность нивы в эксперименте сравнения

Lada 4x4 Нива

Весь ужас повышенной шумности Нивы и суть проблемы

Вот такой букет совпавших негативных факторов, в результате которых можно определённо сказать, что раздаточная коробка звучит в салоне, отличаясь самостоятельным призвуком повышенной интенсивности. Зона кузова хоть и конструктивно усиленная в том месте тоннеля на полу, однако металл всё равно тонкий и местами кривой настолько, что образует большое число щелей, которые пропускают фронт излучаемого звука. Излишняя близость сопряжённого узла РКПП так же сказывается самым негативным образом и получается проблема, с которой мало что можно сделать в принципе. В добавок к этому примешиваются другие шумы трансмиссии, в частности вращающихся валов с двух сторон коробки/раздатки, которые создают сложный для прогнозирования фронт сферических звуковых волн. Всё это попадает в салон практически ничем не сдерживаясь, т.к. помимо прочего в тоннеле конструктивно предусмотрены сквозные отверстия (например для ручки стояночного тормоза), которые превосходно пропускают шум в салон извне, в данном случае самый близкорасположенный интенсивный, излучаемый многочисленными агрегатами и вращающимися частями.

Моё субъективное описание шума Нивы

Другое дело, когда двигатель прогревается и обороты автоматически поднимаются до 1200-1300, в этом случае не обратить внимание на звук двигателя просто не представляется возможным. В общем смысле повышенная шумность от силового агрегата закономерно сводится к его оборотам. Тут-то в полной мере вылезают все недостатки Нивы, озвученные выше: устаревшая конструкция самого двигателя, излишне громкая сама по себе; а так же слабая шумоизоляция кузова машины, которая проявляется как в конструктивной форме исполнения перегородки/разделителя, так и в слабой штатной шумоизоляции используемых материалов.

Определение уровня шума Нивы по приборам и эксперимент сравнения двух Нив друг с другом

Прежде чем описать эксперимент и его результаты, поближе познакомимся с участниками, дабы всё было предельно прозрачно и очевидно:

Непосредственно эксперимент определения уровня шума и неожиданные результаты

• Двигатель на холостом ходу, машина заведена и стоит на месте. Это первый интересующий нас режим работы, т.к. машины с заглушенным двигателем хоть и отличаются друг от друга степенью изоляции от внешних уличных шумов, но не так сильно и суть в целом не меняется. Практически в любой машине даже без дополнительной звукоизоляции вполне комфортно находиться тогда, когда она сама не излучает никаких звуков, поэтому этот случай можно опустить. Теперь про холостой ход: на нём двигатель работает с минимально возможными оборотами, речь идёт про полностью прогретый до рабочей температуры двигатель. Пусть мало и незначительно, но силовой агрегат уже может значительно прослушиваться в салоне и вносить коррективы в акустическую картину. Так же, двигатель на холостых оборотах часто создаёт ощутимую вибрацию, которая раздражает даже не звуковым эффектом, но всё-таки воздействует на уровне тактильного ощущения. Так или иначе, но нас интересует уровень шума на холостых оборотах у каждой машины, вот он:
  • старая Нива 51 Дб
  • новая Нива 50 Дб
  • Jeep Commander 41 Дб
  • старая Нива 71 Дб
  • новая Нива 75 Дб

  Ряд объяснений вполне подходит ситуации:

  • старая Нива 78 Дб
  • новая Нива 79 Дб
  • старая Нива 73 Дб
  • новая Нива 72 Дб
  • Jeep Commander 61 Дб

  Все машины на средней скорости демонстрируют уже достаточно громкое поведение, по крайней мере в сравнении даже с работой двигателя на холостых оборотах. Даже тихий Jeep поднимает планку до 61 Дб, что уже ощутимо на слух как отчётливый источник звука. Впрочем, он всё-равно ожидаемо остаётся самой тихой машиной, лидируя с отрывом в 11 Дб от Нив, а ведь скорость 60 км/ч ещё далеко не предел и совсем не та скорость, с которой положено держать машину на скоростной трассе. По результатам замеров же интересно ещё и то, что обе Нивы выравнивают свои показатели громкости примерно до одного уровня, что немного удивляет, если учесть, что двигатель старой Нивы звучит заметно тише, как выяснили чуть раньше. Видимо тут сказывается совокупность всех звуков, которые наложились на звук работающего двигателя и их общая интенсивность примерно одинаковая во всех Нивах, даже если в отдельных моментах они громче или тише, поскольку речь больше идёт о пиковом и пороговом восприятии интенсивности звукового излучения, что и показывает шумомер в цифрах.

  • старая Нива 75 Дб
  • новая Нива 75 Дб
  • Jeep Commander 64 Дб

  Любопытно и то, что несмотря на изначальную разницу интенсивности звучания двух Нив друг с другом, но на скорости 80 км/ч их общая громкость чётко сравнялась и шумность можно считать одинаковой, пусть она и отличается по тональной характеристике. Новая Нива субъективно по-прежнему ощущается острее и выше по тональности, а старая более мягким и приглушённым звуком, однако фон интенсивности из всей совокупности звуков стал одинаковым и на скорости 80 км/ч оба 3-ёх дверных советских внедорожника остаются недопустимо громкими.

  Что же касается субъективной характеристики, то она снова вторит цифрам, правда чуть менее сдержанно. Про Jeep говорить даже не хочется, он остаётся эталоном тихой машины и на скорости 80 км/ч лишь слегка дополняет акустику салона какими-то сторонними шумами, которые ощущаются естественно и гармонично. С Нивами совсем другая история и если цифры говорят о разнице всего на 2 Дб, то слух и мозг интерпретируют общую картину шумности иначе, гораздо критичнее. Шумы в Нивах заполняют всё пространство салона, они бесцеремонно вторгаются словно отовсюду и складываются в единый источник шума, состоящий из целого набора разрозненных звуков, но не менее противных и несдержанных. На данной скорости в Нивах появляются абсолютно все шумы, которыми она может похвастаться, притом каждый при желании достаточно ясно прослушивается отдельно от всех остальных (если сосредоточиться на нём).

  • старая Нива 77 Дб
  • новая Нива 79 Дб
  • Jeep Commander 67 Дб
  • старая Нива 80 Дб
  • новая Нива 80 Дб

  Вывод получается в целом простой и понятный

  Гремят колодки в суппорте нива шевроле

  
  

  Видео с решением проблемы шумных и дребезжащих тормозов на Нива Шевроле:

  
  

  Короткий ролик по этому поводу:

  В вашем случае, тормоза Chevrolet Niva могут греметь и по другим причинам, нам будет важно в этом разобраться, поэтому если у вас есть чем дополнить этот материал, напишите об этом в комментариях ниже.

  Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.

  Ищем корень проблемы

  Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

  
  

  Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

  Пластинка

  Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

  
  

  Ревизия суппортов

  В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

  Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

  
  

  
  

  Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

  Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

  Колодки

  Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.

  Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

  В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

  Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

  Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

  
  

  В заключение

  Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.

  
  

  На Шнивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :

  1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)

  
  

  2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )

  
  

  3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.

  
  

  4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)

  
  

  5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального ремкомплекта суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.

  
  

  Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

  
  

  На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:

  Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать

  Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

  
  

  Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

  Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

  
  

  Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

  Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

  Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

  Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

  
  

  Почему стучит гидрокомпенсатор

  Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

  Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

  3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

  Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

  Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

  
  

  Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

  3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

  Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

  Итог

  Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

  ВИДЕО

  ;

  Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214

  Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.

  Описание последовательности ремонта.

  1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа.
  2. Отвернуть клапанную крышку.
  3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть. Не забыть купить новую. (в случае необходимости)
  4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко.
  5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке.
  6. Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую)
  7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута.
  8. Отворачиваем постель распредвала, снимаем ее и убираем в клапанную крышку, что лежит рядом. Масляную магистраль поворачиваем вниз.

  Теперь самое интересное.

  Самый ответственный момент

  Самый страшный момент.

  Замечания и дополнения.

  27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.

  Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
  Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
  Итак, результаты спорадических "включений мозга" выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

  Давайте разбирать все сначала. Пойдем "от печки", от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
  Картинка №1:
  
  

  Посморим на картинку №2:

  
  

  О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
  Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою "попу" (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

  Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):

  Картинка №3 (2007):
  
  

  Вот что из него вытекло:
  Картинка №4:
  
  
  Битум, по-факту.

  Картинка №5 (2012)
  
  

  Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:
  
  

  Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
  масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
  Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
  После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

  Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

  Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
  Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

  4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
  5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
  6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

  Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

  Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

  Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

  Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
  З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

  З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
  5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
  Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

  1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
  2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
  3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

  Что гремит в ниве

  Вопрос знатокам..
  Шнива
  При прямолинейном движении по ровной дороге, не говоря уж за остальные режимы слышен треск, иногда довольно таки громкий, пешеходы оборачиваются аж.

  Варианты:
  1, Движемся накатом, КПП -нейтраль, РК - нейтраль, сцепление выжато
  треск присутствует, и вибрация на ручке РК

  2, Стоим, КПП - нейтраль, РК - пофиг где, - треска нет и ручка РК не вибрируит.

  3, Стоим, КПП - переключаем на разные передачи, "крутим коробку", при этом РК в нейтралке, шниво неподвижна - треска нет
  ==========================

  Кто вот мне скажет что это

  __________________
  

  . Ведь надышаться можно только ветром .

  Предыстория событий описанных выше.
  Разболтались крестовины у раздатки обе, две.
  Ну и со ступичными что то не алё было..

  Нужно срочно-быстро было это всё устранить.
  Обзвонили сервисы Северодвинска, приняли нас в Фаворите
  что в ГК Якорь на Первомайской.

  Сдали на замену 2 крестовин у раздатки и замену ступичных подшипников.

  Получать поготовности поехала супруга, Наталья.
  При выезде из ихнего бокса услышали вышеописанный треск

  Заехала обратно, типа это что за такойе пипипип.
  Подняли на подъемник - заводи поехали, ну типа колеса ввоздухе - покрути, послушаем - посмотрим что там такое.

  Дальше смешно вообще. Ну едет она какбы значит передачу включила, газует. Сервисмэны смотрят и говорят ей а вы девушка мост передний подключите.

  Она им вы чо дебилы? какой мост? У Шнивы полный постоянный..

  Далее небольшой спор-диспут о видах полного привода.
  Каждый остался при своем мнении..

  Потом эти перцы заявляют что это у вас коробка трещит (не пояснили правда какая из двух, а Наталья не заостряла внимание на этом, ну девушка всёж, в тонкостях устройства авто не сильна). Но гдето за неделю до этих событий как раз ремонтировался привод включения передач КПП. ну они зацепились за слова и отправили её в тот сервис типо идите к ним претензии предъявляйте, они вам там накосячили. и пофиг что затрещало после их ремонта.

  А уже вечер, и решили съездить в другой сервис с утра, а пока решили сами посмотрет что там такое трещит. Спорсили здесь на форуме, и про коробку тоже там намек был, Покатались, сделали вывод что скорей всего крестовины, заглянули под машину, заметили что передний кардан собран неправильно, вилки не в одной плоскости передняя и задняя, видать для замены крестовин не снимали полностью а выдернули половину из шлицов а потом вставили неправильно.

  В итоге с утра собрались ехать не туда где коробку ПП делали а в Фортуну с предъявами. Но не доехали, шум кудато сам собой рассосался, вибрация ослабла. Да и дел каких-то нарисовалось срочных, короче некогда было не поехали.

  Проходит несколько дней машину начинает водить из стороны всторону, стук бряк при разгоне и торможении.

  Левая ступица разболталась короче. Гайка незаконтрена достаточно. Катимся в Фортуну с претензиями. Ну тут им конечно небольшой плюсик за то что встретили нас дружелюбно очень, без всяких отмаз и прочего, быстренько устранили свои косяки в течении получаса.
  Но осадок остался. Пожалуй мы туда неездоки более

  Да ещё у их почемуто не принято выдавать клиенту акт выпоненных работ и гарантийный талон на свои услуги.
  на мой вопрос девушке на приёмке - почему так?
  Она ответила что мол по требованию клиента мы выдаем.
  А раз вы первоначально не попросили то и сами виноваты.

  ===============
  Ну вот вроде как всё.
  тему можно перенести в чёрный список Автосервисов.

  Почему может греметь цепь при заводке машины?

  Отзыв владельца Chevrolet Niva GLX — своими руками. Это возможно пригодится многим.И так …Погнали) После покупки заметил, что брякает цепь на холодную.Бывший владелец дедушка уже поставил натяжитель пилот, но все равно брякает.Купил натяжитель Trialli, т.к он длиньше пилота! После установки и запуска цепь забрякала сильнее, даже начала брякать на гор…

  Chevrolet Niva 2017, двигатель бензиновый 1.7 л., 87 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

  Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

  Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

  Признаки неисправности

  Автовладельцы отмечают, что при пуске двигателя после длительной стоянки появляется неприятный звук. Он длится около 3 секунд, затем исчезает. Чем дольше машина эксплуатируется с этой проблемой, тем дольше он звучит. Игнорировать такую проблему точно не стоит, а потому, рекомендуется сразу ехать в сервис.

  Со временем, диагносты стали отмечать, что данная проблема встречается почти на каждой 3-ей машине. А виной всему стал гидравлический натяжитель цепи. Дело в том, что он не справлялся с вязкостью используемого масла на морозе. В результате, происходил небольшой клин. В этот момент цепь работала без должного натяжения. Стоит отметить, что это довольно опасное явление. Она может перескочить и тогда мотор не будет пускаться совсем.

  
  

  Большинство случаев заканчивалось тем, что Нива Шевроле приезжала на эвакуаторе в сервис. А там обнаруживался перескок цепи аж на 3-4 зуба!

  Тема: Шум цепи и компенсаторов при пуске

  gosha-djem, Ради хохмы попробуй поменять масло и фильтр.

  Сторож багажного отделения. 8 918 263 8пять 88. 8 929 824 8пять 88

  ролики натяжителя и паразитные давно менял?А сама цепь как?не растянута?натяжитель как себя чувствует?гидрокомпенсаторы начинают стучать после хорошего перегрева двигателя либо маслянного голодания.лечится заменой оных

  у меня компенсаторы на рядной 16ти клапанной шестерке начали стучать после маслянного голодания.

  игорь вольт, Шум и того и другого исчезает по прошествии некоторого времени, тут больше похоже на масляное голодание при холодном пуске и кренах

  Сторож багажного отделения. 8 918 263 8пять 88. 8 929 824 8пять 88

  при маслянном голодании гидрокомпенсаторы уже ничего не заставит не стучать

  у меня компенсаторы на рядной 16ти клапанной шестерке начали стучать после маслянного голодания.

  А позвольте поинтересоватся, у вас по сколько клапанов на цилиндр, а то у меня калькулятор чета не справляется с такой задачей.

  Сторож багажного отделения. 8 918 263 8пять 88. 8 929 824 8пять 88

  ну блин очепятался.24 у мну

  это на мазде 16 на 4 цилиндра.запарили эти машины ломаться

  как полезишь туда-сапромат защитишь

  А сколько у нее ресурс, если по мануалу. Пробег 90 тык, в основном по асфальту

  Олег, а если затянуть с заменой цепи и сопутствующих механизмов, что может произойти?

  Сторож багажного отделения. 8 918 263 8пять 88. 8 929 824 8пять 88

  А сколько у нее ресурс, если по мануалу

  если затянуть с заменой цепи и сопутствующих механизмов, что может произойти?

  ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

  Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

  Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

  
  

  Механический натяжитель цепи считается в автомобилях Нива — первой тюнинговой деталью. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может по-разному проявлять свою неисправность при запуске.
  Доказано, что действительно с гидронатяжителем цепь иногда гремит, а клапаны могут издавать стук. Особо часто с данной проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при совсем небольшом пробеге. Этот узел является «слабым местом» всех автомобилей Шевроле Нива.

  Поэтому автослесари вывели ряд алгоритмов, изучив которые, можно самостоятельно решить данную проблему. И так, если не хватает масла — может появляться звук «журчания», при холодной погоде (к примеру, при 20-градусном морозе), когда моторное масло холодное и густое — часто гремит цепь при запуске.

  Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

  Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

  Поставить можно либо фирмы «Пилот», либо Isai . Некоторые автомобильные мастера рекомендуют альтернативный вариант — ESPRA . Гидронатяжители вышеприведенных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не сложно. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести по Интернету.

  Как решить проблему?

  Проблема ненадолго решается установкой нового натяжителя. Но качество современных запчастей оставляет желать лучшего, потому лязг проявлялся снова. В отчаянии многие автолюбители стали переходить на натяжители от классики. Старую надежную конструкцию, но требующую постоянной регулировки, что не очень удобно.

  
  

  Настоящим выходом из ситуации принято считать на переход к автоматическим натяжителям цепи без использования гидравлики. Стоит отметить, что подобные выпускает известное предприятие РосМаш.

  Лишь после этого проблема полностью решалась. Ведь механическому натяжителю абсолютно все равно, какое масло применяется в двигателе.

  Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

  
  

  Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.
  лее, после выдергивания чеки, нужно храповым ключом произвести один полный оборот коленвала. Важно обратить внимание — не вышла ли провисшая цепь на Ниве из канавок башмака натяжителя и успокителя . Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи).

  Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

  Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене выше описываемого узла на Шевроле, а достаточно просто обойтись одной только заменой масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетеическое масло, а полусинтетику.

  Когда гидронатяжитель заменен, при запуске двигателя уже ничего греметь не будет. Так как гремит всегда только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного узла доказывает, что процедура совсем не сложная, кроме того и цена вопроса — не более 2 000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и был на гарантии, она автоматически будет аннулирована.

  Читайте также:

    
  • Замена сальника коленвала шевроле кобальт
    
  • Как на камри отключить одометр на
    
  • Где собирают киа спектра
    
  • Замена масла в мкпп тойота авенсис
    
  • Ситроен берлинго не ровно работает