Демпферы замков веста установка

Обновлено: 05.07.2024

Демпферы замков веста установка

на заднем ряду места ногам больше. и не более того. эргономика водительского места идентична, в том числе по размерам рабочей зоны.

даже не представляю как ты управляешь автомобилем, чтобы его управление казалось хуже чем у жигулей.
веста далека до идеала, даже до нормы. даже мой св кросс, у которого подвеска плотнее обычной.

Добавлено через 9 минут

Поэтому и сложно общаться с такими ламерами.
Прошивается эбу двигателя. Но это параметров работы двигателя зависит и поведение акпп. у меня было (в личном владении) ДВЕ рио 2012 и 2014 г.в. (и одна служебная 2016). накатаны сотни тысяч км по всей россии (почти).
все недостатки акпп, о которыми ссали на форумах чудаки, исчезали после прошивки эбу двигателя. почему и как это происходит - специалисты в курсе. Чайникам знать не обязательно.
На рио набирал и 170. и что? после того, как я привыкну к машине, "вкачусь в нее" как говорят спортсмены, меня мелкие недостатки не волнуют. главное, чтобы машина была не идеальна, А ПРЕДСКАЗУЕМА в своем поведении, чтобы мои навыки контраварийного вождения работали и срабатывали без ошибок на уровне инстинктов.
Для повышения клиренса и повышения энергоемкости на всех рио менял пружины. Поведение на трассе становилось лучше, подвеска переставала быть зубодробительной. Хотя многие ставят еще задний стабилизатор, меняют угол наклона задних аммортов, но мне достаточно было того, что понимал машину. И никогда не доводил ее до придела, после которого она могла меня и не вывезти.

Про размеры читай выше мой ответ Ладовозу. Отличие только лишь в месте для задних пассажиров.

на заднем ряду места ногам больше. и не более того.

чтобы его управление казалось хуже чем у жигулей.

даже мой св кросс,

этого уже +, а в ширину?

в ширину разница микроскопическая

надо прокатиться по одной и той же плохой дороге на Весте и супер Рио

я на рыбалку на рио по щебеночному грейдеру каждый год гонял. скорости 60..80. как на ралли.
на весте в те ебеня даже соваться не хочу :-) жалко.

я понял у тебя у одного такой авто?

Для повышения клиренса

Завязывайте. Тут рио и нах никому не нужен.

Тут про лязг замков, который просто тихий клац оказался.

на весте в те ебеня даже соваться не хочу :-

понятно, что у Рио лучшая подвеска, буду знать в дальнейшем для себя.

Добавлено через 2 минуты

который просто тихий клац оказался.

понятно, что у Рио лучшая подвеска, буду знать в дальнейшем для себя.

после замены пружин.

Тут про лязг замков, который просто тихий клац оказался.

после замены пружин.

Добавлено через 9 минут

Про размеры читай выше мой ответ Ладовозу. Отличие только лишь в месте для задних пассажиров.

Две основные проблемы дверей Лада Веста и способы их устранения

Варианты решения проблемы фиксации дверей Лады Веста

Существуют два возможных решения ситуации. Первый – полностью заменить ограничители аналогичными запчастями с других марок автомобилей. Для этой цели можно использовать фиксаторы дверей с автомобиля Форд Фокус 3, которые практически идеально становятся на штатное место и требуют только небольшой подгонки отверстий под крепежные шпильки.

Но новая фордовская деталь стоит недешево, ее сложно найти на полках магазинов, и в большинстве случаев фиксатор нужно заказывать. Поэтому владельцы Весты предпочитают доработать механизм своими руками, заменив слабую полусферу в конструкции на стальной шарик из подшипника или любой другой подходящий по размеру элемент.

Доработка ограничителей дверей в автомобиле Веста

Процесс доработки дверей Лада Веста состоит из нескольких этапов:

Снятие дверной обшивки

Для того чтоб добраться до самого механизма нужно избавиться от дверных карт, а также функциональных и декоративных элементов салона, которые преграждают доступ к фиксатору. Сперва необходимо снять треугольную заглушку, закрывающую крепление зеркала и отсоединить фишку. Далее битой Torx Т20 откручиваются болты, которые держат дверные карты. Три из них находятся внизу дверей в специальных углублениях, два по бокам и еще один в углублении дверной ручки.

Далее при помощи плоского предмета, например стамески или отвертки, снимается дверная карта. Отсоединять ее нужно осторожно, чтоб не повредить крепления. Если для этого вы используете металлический инструмент, его лучше обернуть тканью, чтоб не поцарапать покрытие двери. Все электрические разъемы необходимо аккуратно отсоединить.

Снятие ограничителя

Ключом TORX Т40 откручиваем болт в торце двери, который крепит доводчик дверей к кузову. Дверь во время этой процедуры лучше предварительно подпереть чем-то, чтоб она внезапно не открылась после демонтажа фиксатора. Головкой на 20 откручиваем две гайки на шпильках крепления и аккуратно вытаскиваем деталь, просунув руку изнутри двери. (Если автомобиль имеет шумоизоляцию дверей, ее необходимо убрать перед началом работ).

Замена шарика фиксатора

Достав ограничитель из двери, его необходимо разобрать. Механизм фиксатора находится в пластиковом корпусе, открыть который можно при помощи ножа или тонкой плоской отвертки. Предметом доработки является пружина с металлической полусферой, которая отвечает за процесс фиксации. Причиной всех проблем является упор в форме грибка. Он плохо фиксирует механизм, и его лучше заменить металлическим шариком с диаметром около 12 мм. Достать такие шарики можно из подходящего подшипника или купить в охотничьем магазине. Некоторые применяют для этих целей простую гайку, но использование шарика будет надежнее.

Полусферу, которая установлена на пружинке, необходимо вынуть при помощи ножа и установить на ее место шарик, а затем собрать механизм и дверные карты в обратном порядке.

Проделав эту операцию, водитель Весты получит четко фиксирующуюся дверь, которую не нужно постоянно придерживать во время посадки-высадки из автомобиля. Эта несложная доработка сделает пользование автомобилем более удобным и безопасным.

Проблемы с концевиками дверей Лады Веста

Еще одна мелкая, но неприятная проблема, которая возникает у владельцев Весты – это не срабатывающие концевики дверей. Эти небольшие кнопки установлены в торцах дверей и отвечают за включение света в салоне во время их открытия. Причиной сбоев чаще всего служат недостаточно эластичные резиновые пыльники, прикрывающие кнопки. Это может случиться при сильном морозе или просто со временем, когда резина теряет свои качества, становится слишком жесткой и не позволяет механизму срабатывать.

Доработка концевиков дверей Лады Веста заключатся в следующем:

Замена штатных пыльников новыми. Лучшим вариантом являются защитные колпачки производителя «Toprun», которые не теряют эластичность даже при морозе до 40 градусов. При этом сами кнопки менять не стоит, достаточно лишь заменить резинки.
Установка пружин. Внутрь под колпачки можно установить небольшие пружинки, которые будут выталкивать шток и обеспечат постоянное срабатывание кнопок. Размер этих пружинок должен быть коло 18 мм и диаметром 12,5-13 мм. Пружинки не должны быть слишком жесткими, чтоб они не разорвали пыльники.
Еще один вариант избавления от проблемы замерзших концевиков, который не требует никаких затрат, – снятие с них пыльников на время мороза. Но решая проблему таким образом, водителю нужно помнить о том, что колпачки защищают механизм от попадания влаги и грязи и следить за их чистотой. Данную меру можно применять лишь как временную и не забывать установить пыльники обратно с наступлением теплой погоды.

Помимо вышеперечисленных методов, избавиться от проблем с несрабатыванием концевиков можно при помощи их смазки. На поверхность колпачка можно нанести любую смазку на основе лития или силикона, которая не даст им «замерзнуть» в холодную погоду.

Вывод

Как и у любой другой модели автомобиля, у Лада Веста есть свои слабые места. Проблемы с дверями, которые заключаются в отсутствии четкой фиксации дверей в промежуточном положении и не срабатывающих кнопках включения света в салоне можно решить самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Для этого понадобиться минимальный набор инструментов и небольшое количество времени. Уделив немного внимания своей машине, владелец Весты может улучшить комфорта автомобиля и избавить себя от мелких неудобств во время его использования.

Доработка штатных ограничителей дверей на Ладе Веста

Ограничители дверей в автомобилях – довольно простые механизмы, но очень важные. На скорость они, конечно, не влияют, и на безопасность вождения тоже. Но на стоянках, при входе/выходе из машины могут помочь избежать неприятностей или наоборот – испортить настроение и финансовое положение при своей неисправности.

Представим такую картину – на плотно заставленной стоянке вы нашли место, припарковались «тютелька в тютельку», места между машинами для выхода из автомобиля хватает, но впритык. Приоткрываете дверь, а тут порыв ветра – и дверь стукает по стоящей рядом машине. Результаты могут быть плачевны. Или еще ситуация – остановились на подъеме. Пытаетесь вылезти из машины – а дверь не дает, закрывается назад. Или, при остановке на спуске, она открывается с характерным звуком нараспашку. Так ее и вывернуть может.

Принцип работы ограничителей прост и понятен, он приблизительно одинаковый на автомобилях всех марок. Конечно, есть исключения – сдвижные двери или открываемые вверх (ламбо-двери). Но у обычных распашных схожее устройство.

На автомобиле Лада Веста штатные ограничители открывания дверей фиксируют дверь в трех положениях.

Первое положение – дверь приоткрыта. Используется для того, чтоб на стоянке с кем-нибудь поговорить, проветрить автомобиль или для сушки после мойки. Через такую приоткрытую дверь не вылезти из салона и не попасть в машину. Но иногда необходимо так приоткрыть, чтобы, к примеру, не было жарко, пока вы кого-нибудь ждете на стоянке возле магазина.

Второе положение – дверь открыта наполовину. Уже можно аккуратно вылезти из салона, не стукнув рядом стоящую машину. Так же используется во всех случаях первого положения.

Третье положение, максимальное. Дверь нараспашку. Здесь все ясно, можно покидать авто, садиться в него, что-нибудь грузить в авто. Но опасно задеванием чего либо – рядом стоящих машин, бордюра, стены гаража и т.д. Дальше третьего положения дверь не открывается – ее удерживает фиксатор. Если надавить сильнее или распахнуть с силой – фиксатор может сломаться и дверь распахнется дальше, что может привести к повреждению петель и кузова автомобиля.

Так вот на Весте два промежуточных положения очень слабые, недостаточно дверь фиксируется в них. Такой недостаток наблюдается на многих моделях у многих производителей. И разные люди по разному к этому относятся. Кому-то всё равно, а кого-то это очень расстраивает. Как говорят «Мелочь, а неприятно».

К тому же устройство ограничителей дверей Весты таково, что со временем действие ослабевает за счет износа деталей узла.

Некоторые меняют ограничители Весты на другие, аналогичные, но другого производителя. К примеру, подходят от автомобиля «Форд Фокус 3». Там не совсем совпадают крепежные шпильки с штатными отверстиями на дверях Весты, но установить их можно. Но есть недостаток – это цена. Новый ограничитель с «Фокуса» не такой дешевый, как может показаться.

Мы пойдем по другому пути. Доработаем штатные ограничители дверей на Весте. Возьмемся за водительскую дверь.

Первым делом надо снять карту двери, без этого у нас ничего не выйдет. И это самое сложное в данной доработке. Описывать эту процедуру не будем – это есть в других разделах.

После снятия обшивки берем TORX Т40.

Откручиваем болт крепления ограничителя к стойке кузова.

Вытаскиваем болтик и убираем подальше, чтоб не потерять.

Не забываем об осторожности. Ограничитель мы открутили, теперь двер вообще без фиксации. Порывом ветра ее может распахнуть и повредить саму дверь или кузов авто. Или можно самим нечаянно толкнуть. Так что лучше чем-нибудь подпереть с обратной стороны.

Теперь головкой «на 10» откручиваем две гайки со шпилек ограничителя.

После этого ограничитель двери освобожден. Он свободно висит на своем месте на шпильках. Не толкайте его, чтоб не уронить внутрь двери.

Теперь надо залезть внутрь двери рукой и вытащить ограничитель. Для этого необходимо оторвать и отодвинуть часть штатной шумоизоляции (если она есть).

Вытаскиваем ограничитель и идем его разбирать, куда удобнее. Домой или к верстаку. В общем, нужен стол, так удобнее. Вот ограничитель двери Весты и его части:

Крепление ограничителя к стойке кузова.
Две шпильки крепления корпуса ограничителя к двери.
Выемки для фиксации дверей.
Две заглушки толкателей ограничителя.
Два фиксатора заглушек толкателей.
Основной фиксатор двери. Задерживает дверь в максимально открытом состоянии.

Металлический фиксатор заглушки имеет отверстие, за которое можно зацепить тонкой отверткой или шилом и вытащить фиксатор из корпуса.

Можно просто вытащить его плоскогубцами. Следите, чтоб не выпала пружина. Для этого можно корпус прижать к столу или верстаку.

Вытаскиваем фиксатор – скобу и откладываем в сторону.

Без него заглушка легко вынимается. Если нет – поддеваем отверткой и вытаскиваем.

Достаем пружину с самим упором в виде грибка.

Смысл доработки в том, чтобы заменить упор-грибок шариком от подшипника.

Шарик должен быть не более 12мм в диаметре. Вот шарик 12,3мм – он уже не пролазит в отверстие ограничителя.

Спасибо за подписку!

Внешний диаметр пружины – 12мм. Внутренний – 8мм. Значит, нужен шарик 12мм или немного меньше. Если взять шарик, к примеру, 9мм – он в пружину не провалится, но будет слабее давить на планку ограничителя. Так что надо найти 12 миллиметровый шарик. Такие шарики есть в опорном подшипнике под номером 8307 (Зарубежный аналог 51307).

С шариком разобрались, теперь достаем из пружины «грибок». Для этого поддеваем его плоской небольшой отверткой.

Недостатки штатного толкателя-грибка. Во-первых, он быстро изнашивается. А шарик – стальной, закаленный. «Грибок» стоит в одном положении и понемногу стачивается в процессе эксплуатации. А шарик буде проворачиваться и не сточится очень долгое время. Вот на фото видно, как «грибок» износился чуть более чем за год.

Во-вторых, шарик получается гораздо выше на пружине, чем штатный толкатель, значит, и давить на пластину ограничителя двери будет сильнее. В этом весь смысл замены «грибка» шариком.

Берем шарик, смазываем его любой густой смазкой (например, «Литолом») и закладываем внутрь корпуса ограничителя. Затем смазываем пружину – и вставляем ее в корпус. Теперь надо закрыть отверстие заглушкой. Для этого упираемся заглушкой в стол, давим корпусом ограничителя вниз и вставляем скобу для фиксации заглушки.

Всё, одна сторона ограничителя дверей готова. Можно так ставить на машину, а можно поменять и второй толкатель, тогда ограничитель будет еще жестче. Для этого переворачиваем корпус и проделываем все эти процедуры с другой стороны.

После замены толкателей на шарики берем ограничитель и устанавливаем на дверь. Затягиваем гайки, вкручиваем болт. Устанавливаем карту двери на место.

Наслаждаемся работой ограничителей «по-новому». Дверь теперь фиксируется гораздо сильнее в каждом из положений. Теперь есть четкая фиксация. И по деньгам эта доработка гораздо дешевле, чем менять в сборе ограничители на «фордовские». Ограничитель от Фокуса стоит в 2017 году от 1000 рублей и выше за один. А подшипник – около трехсот рублей, и в нем около 12-14ти шариков. Хватит на все двери – надо всего 8 штук. Плюс можно подобрать шарики еще от чего-нибудь.

При желании повторяем все действия с каждой из дверей – и с пассажирской, и с задними. Теперь у нас намного меньше возможности возникновения проблем из-за дверей. Не страшно двери оставлять открытыми после мойки и так далее.

В дополнение видео, где показано, как доработать ограничители дверей на Весте.

Приводы передних колёс - снятие и установка

Правый и левый приводы аналогичны по конструкции, однако вал 9 привода левого колеса (короткий) выполнен из стального прутка, а вал 4 привода правого колеса (длинный) - из трубы. На валу правого привода для снижения вибрации в трансмиссии установлен динамический демпфер 3.

Приводы передних колес: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1, 11 - внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2, 10 - защитные чехлы внутренних шарниров; 3 - динамический демпфер; 4 - вал привода правого переднего колеса; 5, 8 - защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 - наружные шарниры равных угловых скоростей; 9 - вал привода левого переднего колеса

Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму "–" от АКБ (ключ "на 10").

Ослабить болты крепления передних колес (головка "на 17", удлинитель и вороток).

Снять колпак и ослабить гайки крепления ступиц передних колёс (головка "на 30"). Гайки ступиц затянуты большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться каким либо рычагом, например, трубой.

Отвернуть болты крепления и снять передние колеса (головка "на 17", удлинитель и вороток).

Окончательно отверните гайки ступиц.

Примечание: гайки передних ступиц следует заменять новыми каждый раз после разборки узла.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Рисунок 14-1 - Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака:

1 - поворотный кулак;

2 - гайка крепления;

3 - рулевая тяга

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и .

. отсоединить тягу от поворотного кулака (ключ шестигр. 5 мм, ключ кольцевой "на 16", съёмник наконечников рулевых тяг).

Рисунок 14-2 - Отсоединение рычага передней подвески от поворотного кулака:

1 - рычаг передней подвески;

2 - гайка крепления;

3 - поворотный кулак

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-2, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры рычага 1 передней подвески из поворотного кулака 3 (ключ кольцевой "на 18", ключ угловой Torx Т40, если нужен - съёмник шаровых пальцев).

Слить масло из коробки передач (см. тут).

Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме Трипод. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Вытолкните, на сколько это возможно, из ступицы переднего колеса в сторону КПП шлицевую часть привода переднего колеса..

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

Отводя в сторону нижнюю часть телескопической стойки, окончательно выньте из ступицы хвостовик ШРУСа привода.

Подвесьте зпривод проволокой, или верёвкой к пружине прдвески.

Опершись монтажкой на картер КПП, осторожно выпрессовывайте из коробки внутренний ШРУС привода, постепенно увеличивая зазор.

После чего окончательно выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала КПП.

Внимание: Не допускайте чтобы от КПП были отсоеденены одновременно оба привода, так как при этом в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда установить приводы без разборки КПП станет невозможно. При необходимости снятия одновременно правого и левого приводов колёс на место первого снятого установить в коробку передач транспортную заглушку (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная), или старый корпус внутреннего ШРУСа. После этого отсоединяйте второй привод.

Для снятия правого привода, нужно снять нижнюю опору двигателя и кронштейн её крепления к КПП (см. тут)

Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвёртка плоская).

Ввести шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса и навернуть не затягивая новую гайку крепления ступицы (головка "на 30").

Извлечь транспортную заглушку (если была) из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего ШРУса одного из приводов в сальник полуоси. После чего немного провернуть привод, тем самым совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.

Отвести вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставить палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 14-2, передней подвески в поворотный кулак 3 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 14-1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания.

Момент затяжки гайки 32. 42 Н.м (3,2. 4,2 кгс.м) .

Установить передние колеса.

Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса.

Vesta

Список механических противоугонных систем совместимых с LADA Vesta

ПОДБОР И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ НА LADA VESTA

Механические средства защиты автомобиля Lada Vesta как никогда актуальны в наше время, все дело в том, что такие средства и системы противодействия угону автотранспорта наиболее понятны Российскому потребителю.

На сегодняшний день подобрать, купить, а затем установить механические средства защиты от угона на Лада Веста не составляет труда, достаточно обратиться в специализированный сервисный центр Аларм Про и квалифицированный персонал поможет с выбором лучшей механической противоугонной системы, которая идеально подходит для Вашей машины.

На рынке существует великое множество механических систем защиты авто от угона. Благодаря многолетнему опыту, мы подобрали для Вас самые эффективные механические противоугонные устройства.

Чтобы обеспечить надежную защиту автомобиля Лада Веста, мы предлагаем установку механических противоугонных систем:

Замок на коробку передач (КПП) для LADA VESTA

Dragon (Дракон);
Garant (Гарант);
Гарант Консул;
Mul-T-Lock (Мультилок);
Fortus (Фортус);
Gear Lock (Гирлок);
Block Lock (Блок Лок).

Замки на коробку блокируют ручку переключения передач. Они делают невозможным включение нужной передачи, или перевод селектора из положения «Паркинг» в положение «Драйв».

Замок на капот для LADA VESTA

Fortress Lock (Фортресс Лок);
Construct (Констракт);
Defen Time (Дефентайм);
Starline L11; L12 (Старлайн Л11; Л12);
Prosecurity Lock (Про Секьюрити Лок);
Mul-T-Lock Hood Look (Мультилок Худлок);
Dragon (Дракон);
Атлет;
Megalock (Мегалок).

Замки капота создают препятствие угонщику для доступа в подкапотное пространство. Дополнительный механический или электромеханический замок надежно защищает пространство под капотом от взлома.

Замки на руль или рулевой вал для LADA VESTA

Гарант Блок Люкс – Блокиратор рулевого вала;
Block Lock (Блок Лок) – Замок на руль;
Dragon (Драгон) - Замок на рулевой вал;
Гарант Форт – Блокиратор рулевого вала;
Перехват Универсал – Блокиратор рулевого вала.

Противоугонные замки, блокирующие рулевой вал создают препятствие для свободного вращения рулевого колеса, тем самым создавая препятствие для нормального управления автомобилем.

Блокиратор тормозной системы Техноблок, Great Guard на LADA VESTA

Tecnoblock (Техноблок) – Механический блокиратор тормозной системы;
Great Guard (Грейт Гард) – Электромеханический блокиратор тормозной системы.

Механические блокираторы тормозной системы автомобиля, предотвращают угон автомобиля, путем его обездвиживания, при помощи штатной тормозной системы.

Замок на педаль тормоза Block Lock на LADA VESTA

Block Lock (Блок Лок) – Блокиратор педали тормоза.

Предотвращает угон транспортного средства благодаря устройству не позволяющему произвести нажатие на педаль тормоза.

Защита блока управления двигателем LADA VESTA

Предотвращает доступ и последующую подмену модуля управления двигателем, с целью несанкционированного запуска. Высокопрочной корпус защиты препятствует физическому воздействию и доступу к основным электронным элементам автомобиля.

Защита диагностического разъема (OBD) LADA VESTA

Block Lock Замок OBD – Механическая защита диагностического разъёма.

Система предназначена для защиты диагностического разъема автомобиля OBD от несанкционированного доступа, что позволяет предотвратить взлом штатного программного обеспечения, а так же препятствует возможности «прошивания дополнительных ключей» в автомобиль для последующего угона.

Блокиратор дверей

Блокировка в виде замка, который не позволит угонщику открыть дверь машины и влезть в нее. Штырь осуществляет функцию засова. Устройство устанавливается на каждую дверь.

Блокиратор колес

Существует так же механическая противоугонная система в виде замка на колеса, но она крайне неудобна в использовании, поэтому не представлена у нас на сайте.

На нашем сайте представлены наиболее эффективные модели механической защиты транспортных средств от угона, установка этих систем гарантирует:

Полную безопасность при использовании;
высокую противоугонную эффективность устройства;
сохранение дилерской гарантии на сам автомобиль.

При установке механической защиты на Lada Vesta при помощи лучших противоугонных систем, мы дарим своим клиентам спокойствие за свой автомобиль.

Так же не следует забывать, что есть смысл применять различные блокираторы и прочие средства в комплексе с другими системами защиты автомобиля, как минимум оповещающими владельца о попытке угона. На угон автомобиля оборудованного одной из большинства предлагаемых на рынке механических блокировок, даже опытному угонщику требуется время.

Таким образом, качественное механическое устройство защиты осложняет угон транспортного средства, обеспечивая запас времени, достаточный для реагирования на действия злоумышленников.

Несмотря на то, что подбор механической защиты по марке и модели автомобиля дело не простое и доступно не каждому специалисту, мы предоставляем на сайте владельцам автомобилей мастер подбора механических противоугонных систем идеально подходящих для автомобиля.

Для удобства автовладельцев Лада Веста на нашем сайте присутствует специальный каталог для самостоятельного подбора механических средств защиты совместимых с выбранным автомобилем.

Зачем нужны демпферы замков дверей и стоит ли их устанавливать?

Если вы хотите, чтобы шкафчики и ящики не стучали, когда их закрывают, вам следует подумать относительно покупки и установки соответствующей фурнитуры. Как уже стало понятно, для таких задач подходят мебельные демпферы.

В зависимости от того, какие именно амортизаторы вы выбрали, существуют соответствующие правила и рекомендации по установке.

Если говорить коротко, то выглядит все примерно так:

В случае с силиконовыми изделиями их нужно наклеить на торцевую часть шкафа. Для этого предусмотрена специальная клейкая сторона;
Если это МД, устанавливаемое на петлю, здесь придется монтировать на эту самую петлю;
Врезные, как понятно из названия, нужно врезать в поверхность мебельной полки;
Накладные монтируются на торцевую сторону.

Самый дешевый и простой вариант установки демпферов для мебели — это силиконовые клейкие амортизаторы. Нет ничего сложного. Выбрали место для фиксации, сняли защитную пленку, приложили к поверхности, прижали на несколько секунд, и все. Моментальная установка позволяет сделать процесс закрытия дверок фактически бесшумным.

Петлевые МД монтируются намного сложнее. Человека без опыта они могут ввести в ступор

Тут важно строго соблюдать правила. Монтаж амортизатора такого типа осуществляется после того, как была собрана мебель со всей сопутствующей фурнитурой

Обратите внимание на имеющиеся петли. Если на них нет паза под амортизатор, установка будет невозможной

Рекомендую брать МД и петли одинакового производителя, поскольку так можно обеспечить единую цельную конструкцию.

Выбирая врезные или накладные конструкции, конструкция петли не будет играть никакой роли. На накладных изделиях предусмотрена специальная установочная площадка, а на врезных ее нет.

Накладный МД нужно зафиксировать с внутренней стороны поверхности мебельного ящика. Тут понадобятся соответствующие крепежи. Для врезной конструкции гашения ударов делают отверстие с торцевой стороны стенки ящичка. В него потом устанавливают демпфер, а потом с помощью метизов фиксируют.

Если вы сомневаетесь относительно установки, проконсультируйтесь со специалистами или просто посмотрите наглядные видео. Среди них встречаются очень полезные и информативные ролики.

Мебельные демпферы оказались крайне полезными видами фурнитуры. Сам устанавливал подобные себе на кухню, и теперь раздражающих хлопков никогда не слышу. Всем рекомендую. Только правильно выбирайте и устанавливайте в соответствии с инструкциями.

На этом у меня все. Надеюсь, материал вам понравился и оказался полезным.

Watch this video on YouTube

Используемые материалы

Чтобы изготовить демпфер, можно применять разные материалы, обладающие теми или иными эксплуатационными характеристиками.

Но для обеспечения длительного срока службы, бесшумной работы и достойной функциональности, оптимальным решением считается применение резины и силикона.

Резиновые МД. Такие изделия конструктивно представляют собой врезные элементы, которые монтируют на участки постоянного столкновения двух поверхностей. Ярким примером можно назвать установку с торцевой стороны полки, которая закрывается дверцей. Резиновые МД амортизируют, глушат удары и дополнительно выполняют функции уплотнители притворов на фасадах;
Силиконовые демпферы. Если говорить про силиконовый вариант, то по факту это обычный кружок, характеризующийся повышенной мягкостью. На одной стороне силиконовой фурнитуры имеется клейкая поверхность. С ее помощью осуществляется установка. Силиконовые амортизаторы выполняют в разном цвете, что позволяет идеально сочетать этот элемент с уже купленной мебелью. Отдельно стоит отметить функцию защиты для детей, которые могут случайно прижать пальцы дверцами и ящиками.

Резиновые и силиконовые амортизаторы, либо демпферы, служат достаточно долго. Но иногда они ломаются, отлетают и теряются. В такой ситуации нет ничего сложного, чтобы приобрести новые МД и установить их своими руками. Цена очень доступная, а польза несоизмеримая.

Функции, назначение и возможности

Не все из вас знают, что такое мебельный демпфер. Если позволите, буду порой называть его сокращенно МД. Так удобнее.

Это конструктивно небольшой элемент, предназначенный для повышения комфорта при использовании дверок на тумбах, шкафах и пр.

Демпфер может быть газовый и механический, гидравлический и пневматический. Это разнообразные по своему строению детали, обеспечивающие более мягкий контакт между двумя поверхностями. То есть демпфером можно назвать даже прокладку из резины.

Но поскольку мы говорим о мебельных демпферах, тут стоит акцентировать внимание на их конструктивных особенностях и применении. МД применяются при изготовлении и сборке мебели

Выступает как амортизатор, позволяющий открывающейся дверце закрыться максимально тихо. Всем известна проблема хлопков и грохота, когда пытаешься тихонько закрыть шкаф или задвинуть выдвижной ящик. Именно для борьбы с этими явлениями создали демпферы

МД применяются при изготовлении и сборке мебели. Выступает как амортизатор, позволяющий открывающейся дверце закрыться максимально тихо. Всем известна проблема хлопков и грохота, когда пытаешься тихонько закрыть шкаф или задвинуть выдвижной ящик. Именно для борьбы с этими явлениями создали демпферы.

Если у вас возникнет необходимость купить для фасадов и для дверок мебельные демпферы, наверняка появятся вопросы касательно того, что именно выбрать. Ведь существует внушительный ассортимент различных конструкций. Просто пройдитесь по магазинам мебельной фурнитуры в Москве или посетите Леруа Мерлен. Вы удивитесь, как много есть разных МД.

Если опираться на механизм работы элементов, то их делят на 2 категории:

Гидравлические. Внешне выглядят как цилиндр с выступающими поршнями;
Пневматические. Куда более сложный механизм, который входит в состав подъемника для мебели.

Также существует специальная классификация в зависимости от того, как осуществляется установка. В итоге элемент МД бывает накладной, самоклеющийся, врезной и на петлях.

В пользу накладных скажу, что их можно легко и быстро заменить в случае возникновения неисправностей. Но врезные демпферы остаются почти незаметными при установке. С точки зрения эстетики это куда интереснее.

Также определяется разница по мощности. Выбор мощности зависит от того, насколько узкие или широкие фасады придется обслуживать демпферу. Если ширина дверцы составляет не более 50 сантиметров, хватит фурнитуры с показателем мощности 60 Ньютон. Если это конструкция более широкого типа, требуется мощность не меньше 100 Ньютон.

Для чего используется рулевой демпфер?

Таким образом, рулевой демпфер можно представить как своеобразный амортизатор, работающий в горизонтальной плоскости (которым он является с технической точки зрения). Но зачем он нужен?

В частности, если мы берем основную цель применения горизонтально расположенного демпфирующего элемента, можно сказать следующее: основным предназначением демпфера является гашение нежелательных колебаний элементов рулевого управления, которые могут сильно мешать управлению машиной из-за накопления водителем усталости, а также влиять на износ элементов подвески и рулевого управления, а также других частей автомобиля, в частности шин.

Особенно актуально его применение на неровностях, которые во время их проезда на автомобиле откликаются подергиванием, перемещением рулевого колеса из стороны в сторону. С ними приходится бороться водителю, зачастую ставя под угрозу безопасность движения на автомобиле.

Также частью работы рулевого демпфера является возвращение руля в исходное положение с целью удержания автомобиля в прямолинейном движении.

Но, пожалуй, самая важная часть работы демпфера – это повышение курсовой устойчивости автомобиля при движении по асфальтированным дорогам и избежание такого явления, как шимми (он же воблинг, на сленге – «расколбас»), – самопроизвольных колебаний передних колес при рулении, возникающих из-за люфтов крепления, деформации опоры колеса и боковых колебаний транспортного средства – явления негативного и крайне опасного:

Видео взято с YouTube-канала «Rare Parts Inc»

Как видите, при этом явлении колеса, рулевое, подвеска начинают бесконтрольно ходить в горизонтальной плоскости, наращивая амплитуду и норовя развернуть автомобиль вокруг своей оси. Управлять машиной, попавшей в такое состояние, практически невозможно.

Вызывается явление шимми при наезде на препятствие или после попадания одного из передних колес в яму. Исключить или минимизировать отрицательное поведение передней подвески может как раз установка рулевого демпфера, который также называют демпфером шимми. Именно он будет гасить все колебания, которые будут в последующем возникать между рулевыми тягами и мостом.

Отсюда можно сделать несколько важных выводов, чтобы ваш внедорожник не попадал в подобные ситуации:

Джиперам важно следить за исправностью передней подвески и рулевого управления;. 2

Следить за исправностью рулевого демпфера;

2. Следить за исправностью рулевого демпфера;

3. Не производить несанкционированных изменений в элементы рулевого и подвеску автомобиля (тюнинг).

Читайте также: