Дергается форд экоспорт при разгоне

Обновлено: 04.07.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Достал этот ё.нутый POWERSHIFT!

Подергивания начались на пробеге 45000 при подъеме в горку. Но я как-то привыкла и не обращала внимание особо.
Но с каждым днем все больше и больше дерготня, вибрации, пинки. Вчера в пробке чуть ли не заглох после очередного пинка. Пробег сейчас 47000. И это я одна езжу с пустым багажником. А что будет, если я нагружу машину парой чемоданов и посажу двоих пассажиров? Он вообще с места не сдвинется?

Знаю, что такая проблема у большинства владельцев ФФ3 с такой же коробкой.

Начитавшись различных вариантов по решению проблемы, мысли возникли следующие:
— прошивка (но думаю, даст временный эффект);
— замена сцепления и прочих связанных агрегатов (не по гарантии)

Кто сталкивался? Хелп!

PS/ Однозначно не поеду к ОД ни на диагностику, ни ремонтироваться. Пока склоняюсь к посещению "Форд Маркета". Но это неточно.

Ford EcoSport 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford EcoSport, 2017

Ford EcoSport, 2016

Ford EcoSport, 2018

Ford EcoSport, 2017

Комментарии 26

на экоспорте 1.6 робот на ходу воткнули Р, загорелась и погасла шестерня, мозги ушли в ошибку мотор не развивает полную мощность . Кто сталкивался с этим поделитесь

Расскажу про мой опыт: экоспорт 1.6, робот, передний привод. Купил с пробегом в 15000км. Думаю слили по причине дерганья. Купили жене. Я поначалу не ездил. Как то поехал с женой, начала дергать коробка, думал жена «косо» водит. Сел сам опупел. Коробка дёргает будь здоров при 2000-2500 об/мин. причём из-за этого переключает на следующую передачу сразу. Бред. Долго ломал голову, начал грешить на сцепу. Обратился к оффициалам. Содрали денег за диагностику и сказали менять сцепу в сборе со всем прилегающим. 150к₽. Жаба, так поезжу. ))) нашёл спецов за 50к₽ с материалом меняют, но не доехал, времени не было. Потом как то раз, стоя на перекрёстке с поворотом налево, вывернув влево руль наполную дал резко газа и поначалу подергивая машина поехала. И, повернув, разгоняясь по прямой, обнаружил, что буксов нет. Обмозговав, что произошло, сделал вывод, что это дифференциал мозги делает, но почему? Х.з. И это объясняет комментарии других юзеров про дать «просраться» коробке. Ведь там тоже работает диф.

Дергается форд экоспорт при разгоне

Ford EcoSport (2018 год). Подскакивание или раскачивание машины

Признаки неисправности

-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении

Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.

Почему машину ведёт сторону : причины

КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.

СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.

Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Ford Ecosport Клуб

Так как Ford Ecosport оснащают 6-ти ступенчатой АКПП PowerShift с двойным сцеплением, предлагаю в данной теме обсудить особенности работы и его эксплуатацию.
Если у кого-нибудь есть отзывы или какая-либо информация, то выкладывайте в данной теме.

Видео о работе коробки PowerShift на Ford Ecosport:

Селектор переключения передач.

1 - Положение рычага селектора Р.
В положении рычага Р включены 1-я и задняя передача.

2 - Автоматический режим D.
В этом режиме TCM нарабатывает адаптивы в соответствии с условиями движения.

3 - Спортивный режим S.
TCM использует спортивные характеристики переключения передач: переключение передач осуществляется при повышенной частоте вращения двигателя и время переключения передач сокращается.

4- Режим ручного переключения Select-Shift.
Режим ручного управления передачами может быть активирован если селектор находится в положении S.

5 - Положения рычага N.
При положении рычага селектора N возможны следующие передачи (1-я, задний ход, N).

Советы по эксплуатации PowerShift.

1 - Действие водителя при остановки машины на паркинг, стоянку и т.д:
Удерживая педаль тормоза поднять стояночный тормоз (ручник), ТОЛЬКО после этого переводим кулису в режим «Р» и отпускаем педаль тормоза.

2 - В режимах «R», «D» и «S» не допускать длительной работы двигателя с нажатой педалью тормоза. Если требуется длительная работа двигателя на ХХ то переведите рычаг РКПП в положение P или N. При этом дополнительно включайте стояночный тормоз.

3 - При работе коробки в режиме S не держать клавишу «+/-» нажатой.

4 - Буксировка автомобиля в режиме паркинг «Р» - ЗАПРЕЩЕНА!!

Никого не слушайте. Отличная коробка - Пауэршифт (ПШ). На моей Куге такая установлена. Это надежный агрегат, который можно легко обслуживать самому. Смена масла на 45000 км. Цена вопроса - пол часа неспешной работы и 4000 рублей за фильтр и масло.

После смены масла и перепрошивки ЭБУ никаких рывков, толчков и пр. не наблюдается.

Агрегат надежный - случаи поломок настолько редки, что на Форд Куга Клубе эта тема почти заглохла.

Да, на Куге2 эта коробка настроена еще лучше - разгон почти как у троллейбуса.

Вот это парень загнул! Сравнивать коробку с "мокрым сцеплением" на Куге (Мондео, Гелекси, Эс-Макс) с "сухим сцеплением" на Экоспорте (Фокусе). Как в том анекдоте, если бы у бабушки. то она дедушка!
Интересно, а как "сливать масло" из сухого поддона сцепления

.

Z6FLXXECHLEP00529/IQJBEP00529

Админ, а вот это можно бы в шапку вынести:

.

Z6FLXXECHLEP00529/IQJBEP00529

Я и меньше 2х минут если, в нейтраль перевожу, на светофорах. Перестраховываюсь))
Робот-штука новая для меня, начитался ужасов.

Автоматическая коробка передач 6ступенчатая коробка передач PowerShift — DPS6/6DCT250

Диск сцепления №1: Не менее 26 мм после выключения сцепления
Диск сцепления №2: Не менее 15 мм после выключения сцепления

Передаточные соотношение — автомобили с двигателем 1.5/1.6L (TiVCT) Sigma.

Передаточное соотношение — автомобили с двигателем 2.0L

DPS6/6DCT250 — автоматическая 6-ступенчатая коробка передач с сухим двойным сцеплением и электронным управлением.

Обозначение DPS6:
D — сухое двойное сцепление
P — Powershift
S — синхронизированная
6 — 6-ступенчатая коробка передач

В каталоге запчастей коробка передач DPS6 может также называться коробкой передач PS195 или DCPS.

6DCT250 — автоматическая коробка передач с сухим двойным сцеплением.

Обозначение 6DCT250:
6 — шестиступенчатая
D — двойное
C — сцепление
T — коробка передач
250 — крутящий момент

Конструкция коробки передач работает таким же образом, как и обычная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Коробка обеспечивает плавную передачу мощности с такой же эффективностью, как и механическая коробка передач. При передаче мощности с помощью системы двойного сцепления объем жидкости ограничен 2 литрами по сравнению с традиционной автоматической коробкой передач. Это ограничение относится только к жидкости в самой коробке передач. Привод системы сцепления управления осуществляется с помощью специального компьютера и двух отдельных электродвигателей и систем исполнительных механизмов сцепления.

Если рычаг выбора передач находится в положении P, 1 передача и передача заднего хода
включаются с помощью TCM. Благодаря этому обеспечивается ускоренное срабатывание
после запуска.

Конструкция коробки передач

1. Двигатель
2. Сухое двойное сцепление
3. Выходной вал В — 3, 4 передача и передача заднего хода
4. Первичный вал А — 1, 3 и 5 передачи
5. Первичный вал В — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
6. Выходной вал А — 1, 2, 5 и 6 передачи

Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Давайте думать вместе, потому что у меня идеи кончились, остался идиотизм.

Так. Симптомы. Машина дергается как невменяемая. По ощущениям - крандец нижней опоре, но она новая. Что делаем.
1. Выполняем сброс КАМ - машину словно подменили. Все плавно идеально, но не долго. Спустя какое-то время начинает опять. Болезнь прогрессирует.
2. Ставим чужую педаль газа. О чудо, машину снова подменили. Но теперь наработку не посмотреть, тк с чужой педалью долго не поездишь.
3. Снятие АКБ не помогает.
4. Сброс ошибок не помогает и их нет.
5. Реинициализация РСМ - эффект как и сброс КАМ. Полагаю, что при переинициализации выполняется и сброс.
6. Здесь самое забавное. Вынимаем предохранитель генератора на 10 минут, двигатель не глушим. Напряжение будет расти как шиза. не дожидаемся 15 вольт, ставим. Перезапускаем мотор - опять гладко, но очень не долго. Километров 10 и снова по старому.

Может еще какие предложения будут? Массы проверял, фазы проверял. У меня такое ощущение, что по каким-то показателям накапливается ошибка, но по каким?
Дергается знатно, вжы вжы вжы, словно реально нет опоры снизу.

Подсос, но опять же - на некоторое время исправляется программно.
Это и смущает.

Добавлено спустя 28 секунд:
Я уже было готов был разориться на педаль, но не ясно до конца поможет ли.

Бывает, при интенсивном разгоне, что иногда словно искра пропадает. Но это очень редко.

Значит говорите сеточку достать?

Я не понял главного , он дергается на холостых тоже или только под газом?

ПРосто если сеточка загажена, он на холостых работает без дерганий, а когда газуешь на передаче, вот тогда только дерганья. Если сеточка совсем засрана, тогда будет глохнуть. Но на холостых ровно должен работать.

Берем, допустим, вторую передачу.
Едем, обороты 1200 - 3000. Выбираем любой диапазон. Разогнались и УДЕРЖИВАЕМ обороты педалью. И вот тут начинается колбасойд. Ощущение:
- Между колесом и диффом есть офигенный вращательный люфт. Двигатель то разгонится, ударится в колесо, тормознется, в этот момент машина получает толчок, тормознутый двигатель снова пытается набрать обороты, в это время машина, пнутая ранее, как бы набрала ход, но опять через дифф ударяется в подзаглохший двигатель и снова раскручивает его. Процесс повторяется. То есть вжы вжы вжы вжы вжы вжы - такое двухгерцовое дергание.
- Либо кончилась опора и весь этот процесс - тупо колбасня двигателя (сам движок крутится на оставшихся двух опорах).
Это ощущение. Что происходит на самом деле - нихрена не понятно. С виду все целое, исправное. Скидываешь КАМ - все пропадает и машина работает идеально. Но через какое-то время опять начинается колбасня. Причем она не сразу, постепенно нарастает. Доходит до того, что со стороны едешь и трясешься. Опять еду к другану, скидываем КАМ и снова можно кататься. Но это не может продолжаться бесконечно.

Разгон до 100 не замерял, но в сиденье вжимает. Каких-то ощущений в разгоне нет. Нормально все. Не формула 1, но разгоняется не плохо.

Можно почистить сеточку и форсунки, лишним не будет, но мне кажется с электрикой что-то все таки Жаль ошибок никаких не выдает.

В целом загаженность сетки могу охарактеризовать как, жмешь хорошо тапку машина разгоняется, но разгоняется дерганно прерывисто, тяга не ровная. Но на постоянных оборотах до 2500тысяч, все было хорошо.

Автомобиль Ford Focus 2 движется рывками

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка (провал) - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

- в момент начала движения;

- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного троганья с места не хватает.

Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное

давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке, так и неисправностью самой коробки.

Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Ford Focus II может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

- снижение максимальной мощности двигателя.

Крышка дроссельного узла неразборная, поэтому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

Читайте также: