Детонация на холостых оборотах форд

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Причины детонации и их устранение (МАП-сенсор)

Сколько читал, многие жалуются на детонацию на низких оборотах и при резком нажатии на газ. Решение проблемы на просторах интернета так и не нашел. Многие пишут, что это нормально, это ведь Форд, некоторые пишут, что из-за бензина, из-за грязных форсунок и т.д. Но мне это все не помогло. Появилась и у меня детонация, да такая, что при резком нажатии на газ, машина сначала как бы захлебывалась, был провал и детонация до звона клапанов. Ничего не помогало. Со временем даже привык и тоже думал, что это Форд и этим все сказано. Но тут внезапно машина совсем плохо стала ехать, чихать, иногда глохла и загоралось "Двигатель неисправен".

Вообще он у нас очень хитро сделан — в одном датчике сделано сразу два: ДАД и датчик температуры всасываемого воздуха. Он полностью электронный и как его проверить на работоспособность, я так и не понял. Кто не знает — он находится на впускном коллекторе, слева от дроссельной заслонки. Крепится он на один болт под звездочку.

Кстати, еще один признак неисправности или неправильной его работы это то, что при диагностике он показывает давление в коллекторе 125 кПа (при норме около 25-27 кПа) и температуру воздуха в коллекторе -40 (блин, какой минус? На улице +10). Уже был готов заказать новый (стоит кстати он прилично), но тут вспомнил, что у друга такой же фокус с таким же мотором. В общем снял у него датчик и поставил себе. Результата — ноль!
Начал думать дальше. 2 дня искал куда идут провода от датчика. По логике понимал, что это основной датчик для управления инжектором, следовательно провода должны идти на ЭБУ (мозги). Кое как нашел (разъем на ЭБУ 60-пиновый! Найти там 4 контакта на датчик было не просто. Прозвонил тестером. Из 4-х контактов прозвонились только 3
Решил на свой страх и риск кинуть провод-дублер от разъема ЭБУ до фишки датчика. Вот схематично

Снял изоляцию на одном конце и также на другом. Примотал новый провод, заизолировал и на пластиковые хомуты прикрепил его к основной проводке

После проделанных манипуляций, завожу машину, подключаю ноутбук, скидываю ошибки и смотрю параметры… И о чудо! Давление в коллекторе показывает 25 кПа, температура на впуске +18. Нажимаю резко на газ и нет никакой детонации. Поехал прокатиться — машину просто не узнать. Стала резвее отзываться на педаль газа, пропали провалы при сбросе газа и переключении передач. В общем я очень доволен
Всем добра!))

Детонация двигателя - причины и последствия

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Естественно, что мощная взрывная волна очень вредит стенкам цилиндров, которые перегреваются, поршням, прокладке ГБЦ. Последняя страдает больше всего и в процессе детонации взрыв и высокое давление ее банально сжигают (на сленге называется «выдувает»).

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Существует такое понятие под названием «калильное зажигание». Многие неопытные автолюбители путают его с детонацией, поскольку при калильном зажигании ДВС продолжает работать даже тогда, когда зажигание выключено. На самом деле при этом топливовоздушная смесь воспламеняется от нагретых элементов двигателя и к детонации это не имеет никакого отношения.

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Детонация, сильно тупит двигатель

Помогите советом , запарила детонация и сильно тупит двигатель ( пока холодный движок машинка летает как только прогрееться градусов до 70 начинает тупить и появляеться детонация , диагностика показывает что всё в порядке ,мыл радиаторы , менял свечи , бензонасос , мыл дросель , заменил клапан ИМРС , проверял фазы газораспределительные , уже и незнаю что и делать , менял заправки , лил 98 и ничего, звенит сволоч и тупит . , может кто сталкивался стакой проблемой .

О влиянии компрессии на детонацию можно почитать например тут .

Модераторы. Где ВЫ? Убейте спамеров.

Поддерживаю. Что за х. ня.

Проблема решается, приносим извинения.

Подскажите как узнать температуру двигателя?у меня в тестовом режиме 029B показывает.(положение стрелки температуры)

При переходе на 98й детонация такая же или уменьшается?

to fordcoll: такая же. Смотря в каком состояние свечи.

Должна уменьшится или совсем исчезнуть.

Всем доброго времени суток.

Здесь я первый раз и привела меня сюда та же проблема что и автора этого поста.

ДЕТОНАЦИЯ. На всех видах топлива.

Что было проделано:

1. Промыта топливная система полностью включая бак.

2. Заменен датчик абсолютного давления (совет бывалых)

3. Заменена дроссельная заслонка (причина та же что и п.2)

4. заменены форсунки.

Все з.п. ставились с исправного точно работающего на АИ92 форда с таким же двигателем. Вот только тот форд как работал так и работает на АИ 92. А мой только на ИА 98 и то не всегда.

Диагностика показывает что все в норме.

Компрессия 14 очков в 1 и 4 и 14.5 в 3 и во втором цилиндрах.

особенно детонация отчетлива слышна в жаркую погоду после стояния в пробке. датчик температуры (как показала диагностика) исправен. на приборке стрелка дальше середины не разу не уходила.

Всем доброго времени суток! Первый раз на Вашем форуме и почти такая же только более мистическая проблема. Езжу на фокусике круглый год, в холодное время все нормально а как только начинает пригревать солнце машина периодически начинает тупить: при нажатии на педаль газа и включении пониженной передачи (для обгона) ощущение что нажимаешь не на газ а на тормоз, при этом слышны хлопки в глушитель. И не важно в пробках или на трассе, как только нагревает открытое солнце машина начинает тупить. Без солнца в любых пробках все ок! Температура всегда в норме, диагностика ничего не показывает, мастера тоже ничего не говорят :(, И эта проблема уже 2 года, все бы ничего вот только хочется на море скататся, а с такой не любовью моего авто к солнцу это уже проблема! Может машинку укусил вампир. И еще я заметил что при включении кондея проблема возникает быстрее но только на открытом солнце (в тени даже от фуры такого не появляется) Помогите спасти друга от нелюбви к солнцу! куда сунуться что делать.

Перебои в работе двигателя Ford Focus 2

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1.Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы -так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

3. Выверните свечи зажигания.

При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 49. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,

4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.

Борьба с детонацией (может кому поможет)

что имеем: мазда 626, 2 литра, АКПП. 1998г. пробег 310 тыс.км.

что было:
1. бешеная детонация (как следствие - плохая тяга в теплое и жаркое время года);
2. бешеный масложор (до 1 литра на 800 км.). Дымить начал на 260 тыс. км.;
3. незначительная вибрация на холостых.
4. кратковременный провал тяги при трогании.
5. разнобой давления в цилиндрах (первый-12,3 ед., второй-12,9 ед., третий - 10,4 ед., четвертый - 14,1 ед.)

что было сделано (исходя из рекомендаций форума):
1. новые свечи и провода, проверка катушек (ноль результата)
2. глушение и разглушение ЕГР (ноль)
3. покупка нового датчика детонации от Митсубиши, т.к. старый вытек, а новый от мазда 3 стоил дороже (результата ноль).
4. работа с регулятором ХХ (результата ноль).
5. смена заправок и марок бензина (полный ноль).
6. раскоксовка (ноль)
7. проверка всей топливной магистрали со всевозможными замерами (ноль)

если ничего сделать в детонацией я не смог, то решил хотя бы избавиться от масложора.
1. сделана капиталка-лаит (кольца, маслосъемные колпачки, ремонтный набор прокладок фирмы "ноунеим" тайваньского с корейскими иероглифами производителя). В процессе вскрытия выяснилась картина залегания колец и полного загрязнения поршней и выпускных клапанов нагаром (как в отчете про капиталку-лаит). Цилиндры в полном порядке, эллипса нет, хон есть, даже вкладыши были в очень хорошем состоянии. Была проведена очистка авгиевых конюшен от навоза. Клапана не регулировались.

что имеем в итоге после 6000 км. пробега:
1. Масло Бордаль разливное 10-40. Угара масла совсем нет, дымления по утрам нет. Уровень совсем не изменился. Цвет из светло коричневого стал темнокоричневым, но не черным как раньше.
2. Пропала детонация полностью на разных оборотах и разных температурах за окном. Изменение нагрузки на двигатель (включения кондишина, всех энергопотребителей, разное ускорение) не вызывают детонацию.
3. Выровнялось давление в цилиндрах (во всех по 11 ед, кроме 4-го, где 11,3 ед.)
4. Меньше вибрации.
5. Несколько пропала тяга, не так быстро разгоняется как раньше (вопрос почему. ).
6. Расход бензина (92 АИ) - увеличился до 10 л/100 км. (видимо из-за того, что стал чуть активнее давить на газ). 70% -трасса, 30% город с незначительными пробками.
7. Остался небольшой провал при трогании (уже почти смирился, приноровился).

вопрос к читателям:
1. Почему совсем не уходит масло, разве не должно быть естественного угара, пусть даже небольшого?
2. хочу к зиме перейти на более "жидкое" масло. Стоит ли, не потекут ли старые сальники?

Детонация на холостых оборотах форд

Карен » Вт сен 09, 2008 6:44 pm

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

SGAG » Вт сен 09, 2008 7:16 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 7:58 pm

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

Диагност » Вт сен 09, 2008 8:39 pm

На "оч. старых машинах" зажигание регулировалось так, чтобы детонационный стук был слышен в первые 0.5 - 1.0 сек. после резкого нажатия на газ. Это нормально и для современных авто. Если же у Вас детонация слышна все время (сильно сомневаюсь), пока машина ускоряется, то это явно неисправность. Не берите в голову. А на ТО такие вещи не проверяют - не входит в регламент, только по дополнительной заявке.

Прошу прощения, фамильярность отцензурил.

Решаю чужие проблемы. Тел. 14BA3B75AD (Hex)
Владимир

Карен » Вт сен 09, 2008 9:25 pm

Диагност
Знаю про зажигание на старых машинах. " При правильном моменте зажигания должна возникнуть незначительная, кратковременная детонация". В древних книгах по ремонту авто так пишут. Не то чтоб прям все время - но довольно продолжительное. Хотя в натяг стараюсь не ездить. Но и не держать же стрелку все время выше 4 тыс. об.

В том -то и дело что если газ не отпускать, то звон не пропадает. Конечно не как на убитых "копейках" - звук на-а-а-амного тише, но он есть и слышен хорошо. Так бы тему не начинал. *68
В принципе 200-300 тыс. ездить не собираюсь. Но ведь эта самая детонация за считанные секунды может угробить движок. Прикол в том, что есиб я до пола жал - и шел бы звон - это одно. А тут на треть хода давишь - и звенит один хрен.

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

SGAG » Вт сен 09, 2008 9:27 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 9:43 pm

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

STS » Вт сен 09, 2008 10:24 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 10:34 pm

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

Диагност » Ср сен 10, 2008 4:36 am

Решаю чужие проблемы. Тел. 14BA3B75AD (Hex)
Владимир

Millenium34 » Ср сен 10, 2008 10:06 am

Краш » Ср сен 10, 2008 10:22 am

Диагност прав.
По собственному опыту, была Волга вот там была детонация и ее даже надо было делать непродолжительно для правильного ОЗ (детонация один из видов аномального горения топлива в камере сгорания то есть распространение со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой экзотермической химической реакции, следующей за фронтом ударной волны.
Признаки:
поскольку скорость детонационного процесса превышает скорость звука, в сжатом заряде смеси процесс сопровождается ударными волнами, слышимыми даже сквозь металлические стенки, характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя, повышение температур охлаждающей жидкости, седел свечей, картера.
Последствия:
детонация разрушает двигатель двумя путями - механическим и тепловым. При ее появлении давление и температура в очаге резко, скачком нарастают до высоких, нерасчетных значений, перегружая детали сильная и продолжительная детонация, не замеченная водителем, может вывести мотор из строя, то есть нагрузки, превышающие расчетные, приводят к тому, что рвется масляная пленка между трущимися деталями, вслед за этим начинаются задиры, вырывы материала, резко ускоряется просто износ деталей, прежде всего, страдают поршни, кольца, перемычки между канавками, но и остальным деталям двигателя крепко достается, так как нагрузки на них имеют ударный характер).
Но в последующих машинах которые я покупал такого явления не наблюдалось.
Как писал Диагност все управляется блоком управления, подсистемой гашения детонации. Подсистема гашения детонации стремится поддерживать угол опережения зажигания как можно ближе к заданному УОЗ. Это означает, что все коррекции угла опережения зажигания являются временными. И постепенно сводятся к нулю, если в следующие моменты времени детонация себя не проявляет. На нормальном двигателе, с достойным топливом, система не должна себя проявлять, поскольку является защитным механизмом.
Скорости снятия параметров с датчиков идет несколько сот раз в секунду и ее проявления в более технически совершенных автомобилях странно.
Одним из показателей правильной регулировки зажигания является кратковременная детонация в самом начале разгона машины. Что значит "кратковременная"? Из собственного опыта скажем: это всего несколько легких ударов, менее секунды. Хороший двигатель быстро наращивает обороты - и детонация обязана прекратиться. Если же обороты растут, а стуки все еще продолжаются – значит что-то не так.
В большинстве своем причин детонации обычно на первое место ставят степень сжатия двигателя и детонационную стойкость топлива. Чем выше степень сжатия - тем более вероятна при прочих равных условиях детонация и тем выше требования к детонационной стойкости топлива, но вот был случай.
После прохождения 62000 км пробега двигателя 4062,при прогреве его более 84 град. мучила меня и двигатель детонация. Возникала она периодически при небольшой нагрузке на двигатель. Бензин использовал только 95-й.Ни один специалист с приборами диагностики определить причину не могли,к кому я только не обращался. За это время неоднократно были заменены датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости,датчик детонации,термостат. Борьба с детонацией подтолкнула меня на самостоятельное определение правильности выставления меток на цепных звездах. Для этого я произвел вскрытие передних крышек (одновременно поменял вторично башмаки).
И вот при ревизии и проверки параметров электрооборудования обычным тестером китайского пр-ва было зафиксированы отклонения в сопротивлении наконечников свечей. При замере этого самого сопротивления,и проверяя легко на излом наконечники,я обнаружил скачки сопротивления от 5 кОм и до бесконечности. По мануалу сопротивление не должно превышать 8 кОм. Не имея под руками запасных наконечников, я элементарно постучал перевернутым (местом где входит в него провод высокого напряжения)наконечником о деревянный стол. Вмонтированное сопротивление и находящиеся в наконечнике другие части стали каждый на свое место. Замеры сопротивления показали стабильное сопротивление в 5.4-5,6 кОм. В результате на длительное время пропала та самая проклятая детонация. Чтобы не покупать лишние наконечники свечей,я поездил на старых до возникновения очередной детонации. Как только она проклятущая появилась,прямо в дороге я повторил операцию со съемом и постукиванием их обратной стороной. Детонация пропала. Этот факт окончательно убедил меня в необходимости замены 2-х глючащих наконечников. В итоге победа над злой детонацией.

Совет
Проверить работу системы гашения детонации надо в ездовых режимах двигателя, т.е. вооружиться тестером, и выехать на диагностируемом автомобиле на дорогу. Проверки на холостом ходу не будут отражать картину, поскольку все режимные точки в этом случае лежат в области малых нагрузок, где и вероятность детонации мала, и алгоритм защиты от детонации проводит свою адаптацию по шумам двигателя. Возникновение признака детонации на экране тестера сопровождается появлением значений, отличных от нуля в одном из параметров смещения УОЗ по детонации по цилиндрам. Чем больше уровень и продолжительность детонации в цилиндре, тем больше становится накопленное смещение УОЗ. Частое появление отличных от нуля смещений требует задуматься о причинах срабатывания системы гашения детонации. Если смещения накапливаются равномерно по всем цилиндрам, то причина детонации может лежать в общей причине для всех цилиндров: плохое топливо, общее обеднение топливной смеси и т.д. Если детонирует один цилиндр, следует проверить систему его охлаждения, работу механических подсистем двигателя. Следует помнить, что резкие металлические посторонние звуки, асинхронно возникающие при движении автомобиля, могут быть вызывать ложное срабатывание алгоритма гашения детонации. Угол опережения зажигания в этом случае будет занижен.
Правильно отрегулированный двигатель, работающий под управлением исправной системы управления на качественном топливе, не должен вызывать срабатывание алгоритма гашения детонации.

Карен » Ср сен 10, 2008 1:46 pm

Очень спешу. Прилетит вертолет и заплатит!

Диагност » Ср сен 10, 2008 8:59 pm

Решаю чужие проблемы. Тел. 14BA3B75AD (Hex)
Владимир

Какие причины детонации инжекторного двигателя самые распространённые?

Точное определение слову «детонация», которое можно найти сейчас, есть в энциклопедии журнала «За рулём». Правда, там само определение называют «причиной», чтобы подчеркнуть важность явления детонации. Итак, детонация двигателя – это самовоспламенение топлива в тех зонах, которые наиболее удалены от свечи. Вот так, просто и понятно – никаких «взрывов» или «стука пальцев». Правда, в действительности детонация проявляет себя характерным металлическим призвуком. Его ещё можно назвать «цокотом». Причины детонации инжекторного двигателя рассматриваются дальше.

Что точно не может быть причиной детонации на «инжекторе»

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

Низкое качество самого топлива;
Слишком низкое октановое число;
Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое. Правда, косвенно его использование ведёт к засору форсунок, но проявится этот эффект далеко не сразу. В общем, все указанные пункты – не актуальны.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

Используя топливо с фиксированным октановым числом, можно повышать угол опережения зажигания до строго определённого предела. Пройдя его, обычно наблюдают детонацию;
Пусть угол опережения является постоянным. Будем постепенно уменьшать октановое число. Тогда можно будет получить детонацию, преодолев некий «порог качества». В общем, низкооктановый бензин – это плохо.

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Когда датчик ДД выходит из строя, лампа Check Engine включается обязательно. До замены датчика лучше выполнять рекомендацию – число стартов двигателя нужно свести к минимуму. Просто, контроллер после включения не сразу понимает, что именно вышло из строя. Лучше перестраховаться.

Чем грозит появление нагара

Использование топлива с большим количеством вредных примесей ведёт к образованию нагара. Это – аксиома. Если же говорить о причинах детонации, нужно различать два понятия – нагар на поверхности цилиндра и отложения на корпусе свечи.

Поршни и поверхность цилиндров

Автомобиль останавливают, уменьшают угол опережения зажигания, заводят двигатель снова. Регулировку производят только на трамблёре;
На инжекторном двигателе трамблёра нет, а угол опережения регулирует блок ЭБУ. Вмешательство оператора не требуется – нужен лишь исправный датчик детонации. Но даже с испорченным датчиком вызвать детонацию не получится – система среагирует на наличие неисправности мгновенно и правильно.

Здесь не было сказано о нагаре на корпусе свечи. Его появление действительно представляет опасность – речь идёт о «калильном зажигании». Подробней об этом явлении рассказывается ниже.

Число настоящих причин равно трём

Причин детонации инжекторного двигателя мы так и не назвали. Можно спокойно заливать любое топливо, даже с примесями, и можно полностью отключить датчик детонации – мотор будет продолжать работать, но ЭБУ соответствующим образом отрегулирует зажигание. К появлению устойчивой детонации ведут три фактора: работа на обеднённой смеси, калильное зажигание, перегрев стенок камеры сгорания. Последний из факторов вызывается только одной причиной – поломкой датчика температуры (ДТОЖ).

Датчики ДТОЖ автомобилей Lifan

Ниже перечислены датчики, исправность которых тоже важна.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

ДПДЗ, или датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы отказа – снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, а также неустойчивый холостой ход. Результат – работа двигателя на обеднённой смеси, но только при больших нагрузках. А детонация проявится, если управление ведётся в стиле «педаль в пол». Лампа Check Engine обычно не срабатывает.
ДТОЖ, то есть датчик температуры тосола. Если мотор нагрет до критической температуры, блок ЭБУ должен об этом «знать». Угол опережения зажигания затем должен быть скорректирован. А иначе, и довольно быстро, начнётся устойчивая детонация.
ДД, датчик детонации. Этот элемент выходит из строя редко, но может повреждаться проводка. При поломке именно датчика, а не при обрыве или замыкании проводов, лампа Check Engine не загорается на низких оборотах. Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска.

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Чем грозит калильное зажигание

Допустим, свеча накаляется «до бела» и не остывает даже к следующему такту сжатия. Тогда воспламенение происходит раньше, чем появляется искра. Раннее зажигание, как мы знаем, всегда вызывает детонацию. Таким образом, её может вызвать и «калильное зажигание», о котором сейчас рассказывалось.

Очагами зажигания являются скопления нагара

Причин возникновения калильного зажигания может быть несколько:

Накопление на свечах большого количества нагара и копоти;
Выгорание «центрального электрода» .

Собственно, это – всё, что можно сказать о ещё одном факторе, связанном с появлением детонации. Рассмотрим последний из них – проблему с форсунками.

Засорение форсунок и последствия

На самом деле, всегда действует правило: если засоряется любая форсунка (тут статья как её почистить), мощность двигателя снижается. Именно так работает ЭБУ, чтобы препятствовать детонации. Логика здесь в следующем: засоряется форсунка, смесь обедняется, возникает детонация. Срабатывает датчик, и ЭБУ выполняет регулирование, подстраивая все параметры под условия работы. Но такая «подстройка» вызывает снижение мощности и её нельзя проводить бесконечно.

Комплект форсунок после промывки ультразвуком

Код P0324 расшифровывают так: «ошибка регулирования по детонации». Но датчик ДД и его цепи могут оказаться исправными! Тогда, разумеется, нужно будет проверять форсунки.

Получается, с включённой лампой Check Engine, особенно когда ошибки связаны с детонацией, эксплуатировать двигатель нельзя. Но с другой стороны, ни обрыв, ни выход из строя самого датчика к фатальным последствиям не приводит. Лампа Check, притом, будет загораться во всех случаях. Что ж, лучше уметь распознавать детонацию на слух.

Основные признаки появления детонации

Говорят, детонация сразу распознаётся по характерному звуку – это цокот, звон, металлический стук. Очаги воспламенения находятся вдали от свечи, и в объёме камеры при повышенном давлении образуется взрывная волна. Внешне это проявляется так, будто изнутри по стенкам цилиндра ударяют молотком.

Зависимость давления от фазы, график

Кроме того, цвет выхлопа при возникновении детонации меняется – он становится тёмно-чёрным. Температура выхлопных газов тоже меняется, понижается. Но заметить эти явления будет сложно, а при кратковременном появлении детонации – практически нельзя. Говоря же об устойчивой детонации, нужно отметить, что вызвать её получается только под нагрузкой.

Нет смысла, открыв капот, пытаться «газовать» и следить при этом за выхлопом – скорее всего, эффект не проявится. Так же нет смысла слушать двигатель – ему нужна дополнительная нагрузка. Ну а расслышать «стук пальцев», когда ведётся управление на скорости, может мало кто.

На практике чаще используют только косвенные признаки – это провалы, перегрев и т.д. У нас они перечислены в главе о причинах.

Чем так уж плоха детонация на самом деле

Внутренняя поверхность цилиндра всегда защищена слоем масла. Взрывная волна, образуемая в ходе детонации, способна разрушить масляную плёнку. И уже это явление, то есть «стирание» масла в любом случае ведёт к перегреву. А дальше металл разрушается под влиянием следующих факторов: нагрев, повышенные ударные нагрузки.

Последствия детонации двигателя проявляются не сразу. Что как раз и представляет опасность: деталь разрушается постепенно, но очаг этого процесса – есть. Его сложно заметить, нельзя устранить. Помогает только замена.

Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:

Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
Кромки поршней;
Корпус свечей зажигания.

Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:

Очень важен характер разрушений на поршнях

Если «снесло» именно кромку – мы видим результат детонации. А вот что может произойти с прокладкой ГБЦ:

Такое разрушение можно выявить, измеряя давление

В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.

Видеозапись со звуком работающего двигателя

Леха :

КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРКИ НА МАГНИТАХ. Защита Вашего автомобиля от жары, посторонних взглядов и штрафов за тонировку. Кроме того защищают от насекомых в летнюю жару. Уникальная форма для каждой модели! Простая установка! Гарантия 3 года

Прочитал статью и к сожалению автор не до конца разобрался где кончается детонация и начинается калильное зажигание, а в видео ваш двиг уже убитое железо с характерным стуком изношенной цилиндро-поршневой группой,так как двигатель на холостых оборотах без нагрузки никогда не даст характерного стука ибо при увеличении угла опережения зажигания он просто заглохнет.

Читайте также: