Дэу сенс замена подшипника первичного вала

Обновлено: 06.07.2024

Сенс. Помогите и мне с маслом и подшипниками в коробке.

Сенс, пробег 115 тыкм. После обкатки на 2 тыкм было залито BP 75W90 GL4, заменено на 30 тыкм на Aral 75W90 GL4. На то 110 тыкм не нашел Арала, залил LiquiMoly 75W90 GL 4/5. При пробеге 114 тыкм начала больше шуметь коробка на холостых, на 115 тыкм уже ощутимо шумит, также начала шуметь в движении, особенно внатяг. Обратился к мастерам, завтра вскрытие коробки, при сливе масла сказали что масло очень жидкое, возможно из-за масла начала шуметь, сказали что в Сенсовскую коробку 80W90 GL4 оптимально.
Кто что думает по этому поводу какое масло заливать в дальнейшем?
Завтра поеду на вскрытие, посмотрю что там накрылось. Никаких присадок в коробку не заливал.
В любом случае хочу заменить все подшипники, вопрос какие подшипники лучше взять?

скорее всего износ подшипника основного вала - и все-равно какое масло заливали, хоть ТАД17

В ответ на:
Кто что думает по этому поводу какое масло заливать в дальнейшем?

А бог его знает. Коробка еще не плохо продержалась, грех жаловаться.
У меня первый раз коробка потребовала переборки на 40 т.км, т.к. плохо включались первая, вторая и третья передачи. Заменил подшипники первичного вала, синхронизаторы, механизм ключения передач, чего-то еще по мелочи.
Наездил еще 60 т.км. Пока все более-менее впорядке, за исключением довольно громких стуков в коробке и усилившегося подвывания.
На ХХ тоже тарахтит чего-то внутри, но тарахтит уже давно, я забил.

Залил себе Penasol 75W90 Gl-4. И начались мучения, особено летом. Не могу нормально включить 5-ую и заднюю. На холодную - все нормально, как нагреется - проблемы. Присадки не добавлял.

В ответ на:
Залил себе Penasol 75W90 Gl-4. И начались мучения, особено летом. Не могу нормально включить 5-ую и заднюю. На холодную - все нормально, как нагреется - проблемы. Присадки не добавлял.

Меняй масло в коробке - оно почему-то не подходит.
Ездил на СЕНСе всегда на масле АРАЛ 75в90 ГЛ4+. Как-то не получилось купить для замены это масло и я залил Мобил, правда минералку. Коробке сразу не понравилось это масло и симптомы похожие - затрудненное вкл. передач именно после полного прогрева КПП. Купил опять АРАЛ - все опять отлично переключается.

ЗЫ. Кстати! Тогда, когда было масло МОбил залито и глючили передачи, купил Хадовскую присадку в КПП в аэрозольном балончике. Просто запшикал в коробку весь балончик через сапун - и о чудо! буквально через пару десятков км все стало опять отлично переключаться. Вобщем, поменял все таки я масло опять на АРАЛ и + 2 тюбика Хадо. Так делал при каждой замене через примерно 70 тыс. Все нормально ездит и переключается.

Еще немного нашел по маслу.
Завод для МЕМЗ-307 в коробку рекомендует:
- масла трансмиссионные, автомобильные с классом вязкости по классификации SAE: 75W90, 80W90, 85W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4, GL-5;
- масло ТАД-17и по ГОСТ 23652.
Открываем ГОСТ 23652-79 и читаем:
ТУ 38.101306-78 ТАД-17и API GI-5. Что такое GI-5? Почему завод написал GL-4, GL-5, ведь ясно сказано что GL-5 для наших КПП не предназначено.

В мануале к МЕМЗ-317 ясно написано:
- масло EDS-M-8002 (94 54 5008) с классом вязкости по классификации SAE: 80W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4.

Не нашел я Арал, поэтому и было залито Ликвимоли 75W90 GL4/5.
Если и сейчас Арал не найду, буду заливать BP, только вот какое. из предварительного разговора с мастерами: при добавлении присадки в КПП масло немного густеет, т.е заливая 75В90+присадка получаем оптимальную смесь. Поговорю с коробочником, что он еще скажет.

Да уж, порадовал Я как раз залил Кастрол 75W90 GL-4/GL-5. Формально - как ты уже написал выше - по инструкции Сенса это масло подходит. Но вот какой будет практический результат?

Задавал эти вопросы мастеру, он ничего конкретного не ответил (а сам он работает на Укравто, т.е. именно с Сенсами и прочими Ланосами опыт большой). Если обобщить, его мнение в целом такое: марка масла пофиг, потому что во многих случаях все равно покупается какой-нибудь Азмол в поддельной упаковке и проверить это никак нельзя (понимаю, что это не ответ - но ответа здесь похоже и не существует). Вязкость - в Сенс они всегда льют 80W90 GL-4 просто из соображений экономии, хотя 75W90 покатит тоже (возможно, будет сильнее выть из-за меньшей вязкости). Рецепт долговечности коробки - не перегружать на холодную, в мороз несколько километров прогревать в движении на малых оборотах и скоростях.

Что были плохо зажаты на заводе гайки на валах.
Из-за этого люфт шестерен и т.д.
Коробка чистая, мастер сказал что давно не видел такой чистой коробки.
Т.к. уже вскрыли, буду менять синхронизаторы, подшипник первичного вала, остальные все в отличном состоянии, пятую передачу из-за того что она легко снимается и не дорого стоит.
Спрашивал я про масло и присадки, сказали что они льют BP 80W90 GL-4, насчет масла что я заливал сказали что было хорошее. Насчет присадок улыбнулись все мастера.
Все-таки я нашел Aral 75W90 GL-4, но его цена не радует, практически 70 гривен за пол литра. Думаю залить BP 75W90 GL-4, у меня изначально было залито такое масло, претензий по коробке у меня не было.

У меня дело не в масле, я про этот случай с заменой масла и началом гула коробки спрашивал мастеров, сказали что скорее всего просто совпадение, вой коробки не из-за масла.

В ответ на:
У меня дело не в масле, я про этот случай с заменой масла и началом гула коробки спрашивал мастеров, сказали что скорее всего просто совпадение, вой коробки не из-за масла.

Понятно. Ну, желаю удачного ремонта и беспроблемной службы коробки (и машины вообще) в будущем

Спасибо, и Вам того-же.

сколько перебор коробки сказали выйдет по деньгам ?

Только перебор, без снятия/установки/очистки, 550 грн.

В ответ на:
Еще немного нашел по маслу.
Завод для МЕМЗ-307 в коробку рекомендует:
- масла трансмиссионные, автомобильные с классом вязкости по классификации SAE: 75W90, 80W90, 85W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4, GL-5;
- масло ТАД-17и по ГОСТ 23652.
Открываем ГОСТ 23652-79 и читаем:
ТУ 38.101306-78 ТАД-17и API GI-5. Что такое GI-5? Почему завод написал GL-4, GL-5, ведь ясно сказано что GL-5 для наших КПП не предназначено.

Кто сказал что не предназначено? сам себе противоречишь ))
Коробки классических "Жигулей" переживают свои кузова и движки вдвое именно благодаря ТАД-17и. Когда у меня была "классика" и я обратился к мастеру - поменяйте мне масло в коробке и редукторе - он сильно удивился и сказал - "да мы его никогда не меняем, только доливаем иногда, если надо..". Правда, такого ТАД-17и как тогда, сегодня мабуть не найдешь..

Шоб не плодить тем, попробую задать вопрос здесь:

после смены масла, начала выпадать пятая передача. Пока давиш тапку, все нормально . как только пускаеш накатом и скорость падает где-то до 80 км/час . передача выключается .

Что могло паламаться?

Это вряд ли связано с заменой масла.
Скорее всего рычаг где-то упирается в корпус центрального тоннеля и выбивает передачу, либо кусок резины, защищающий чехол КПП от попадания под рычаг не работает как нада. Чтоб проверить нада снять дермантиновый чехол рычага КПП и проверить зазоры между рычагом и корпусом при включеной 5 передаче и наличие резины с правого края от рычага.
Либо что-то сломалось в самой КПП, в механизме включения передач.

В ответ на:

Наездил еще 60 т.км. Пока все более-менее впорядке, за исключением довольно громких стуков в коробке и усилившегося подвывания.
На ХХ тоже тарахтит чего-то внутри, но тарахтит уже давно, я забил.

Во, у меня такая же беда. Делал капремонт коробки на 83 тысячах. Менял много чего.
Сейчас всё хорошо, все ездит, все включается, но тарахтит на холотых как дизель. Причём тон меняется в зависимости от момента отпускания сцепления. Есздил на СТО, мнения расходятся: одни говрят можно ездить, другие говорят срочно на операционный стол. Причины называют разные: от пятой передачи, до пружин в сцеплении, выжимного подшипника и т.п.

Сижу думаю, разбирать или забить и ездить? Снятие/ремонт/устновка 1300 грн (без деталей)

Снятие и установка коробки передач

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. "Снятие и установка аккумуляторной батареи") и полку ее крепления (см. "Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи").

2. Если коробку передач снимаете для ремонта, слейте из нее масло (см. "Замена масла в коробке передач").

3. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. "Снятие и установка приводов передних колес").

4. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяги и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки.

5. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач.

6. …и разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.

7. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика скорости…

8. …и от выключателя света заднего хода.

9. Отверните две гайки болтов крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления, удерживая нижний болт от проворачивания вторым ключом.

10. Отведите в сторону рабочий цилиндр сцепления в сборе с кронштейном и шлангом.

11. Установите опору под масляный картер двигателя, используя отрезок доски в качестве проставки.

12. Установите опору под коробку передач и выверните три болта крепления кронштейна левой передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач.

13. Выверните два болта крепления опоры к лонжерону кузова (см. "Замена опор подвески силового агрегата") и снимите опору в сборе с кронштейном.

14. Выверните два болта крепления коробки к блоку цилиндров под водораспределительной трубой…

15. …болт, расположенный возле масляного фильтра…

16. …и четыре болта (под ключ "на 14") крепления масляного картера к картеру коробки передач.

17. Выверните болты крепления картера коробки передач к блоку цилиндров двигателя, расположенные рядом со стартером…

18. …и рядом с проушиной картера коробки передач для крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления.

19. Выверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову (см. "Замена опор подвески силового агрегата")…

20. …и снимите коробку передач с автомобиля вместе с задней опорой подвески силового агрегата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не опирайте конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.

21. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой консистентной смазки на шлицевую часть первичного вала.

22. Залейте масло в коробку передач (см. "Замена масла в коробке передач", с. 139), если его сливали перед снятием коробки.

23. Отрегулируйте привод управления механизмом переключения передач (см. "Регулировка привода управления коробкой передач").

Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Daewoo Lanos

Замена выжимного подшипника кпп ланос № 36. Замена выжимного подшипника. DAEWOO LANOS. Как снять КПП Сенс. Замена сальников КПП. Замена сцепления на Сенс. Ч1

Ремонт КПП

Настало время и мне написать запись о ремонте кпп сенса. Проездил я почти год с момента покупки авто, и, в целом, претензий к работе кпп у меня не было. Но за неделю, до нижеописанных событий я услышал небольшой рокот при сбросе газа на третьей передаче на скорости около 40 км/ч. День был дождливый и все уверяли меня, что это звук от тормозов или ещё от чего-нибудь, мол, не заморачивайся. Я же решил более детально отнестись к этому шуму. На следующий день я воспроизвёл условия описанные выше и услышал тот же звук. Тогда я вывесил левое колесо и, вращая его рукой, прослушал кпп стетоскопом и услышал шорханье. Сомнений больше не было — пора лезть в кпп. Договорился с мотористом и стал ждать назначенного срока.

За день, до назначенного срока, я после работы снял кпп и увидел следующее:

Немного огорчился, т.к. ремонт ещё не начался, а траты уже довольно неплохие выходят. За вечер отмыл коробку от грязи:

Мыл керосином и металлическими щётками. Худо бедно, справился, благо жена помогала))) Увидев, как залеплен ДПКВ начал понимать, откуда рывки и неравномерная работы двигателя.

И вот день вскрытия.

В процессе разборки коробки начинала вырисовыватся определённая картина — коробку делали и не очень давно. Стояли новые синхронизаторы, новый механизм выбора с вилками в идеальном состоянии. Новая главная пара. Но при этом попадались мелкие осколки от деталей.

Снимаем дифференциал и сразу видим проблему — изношенные и частично расколотые шестерни, причём одна была явно новой, другие с дефектами. Плюс разбито посадочное отверстие оси сателлитов.

И казалось бы, проблема найдена, но тут меня ожидала беда серьёзнее дифференциала:

Это стало большим огорчением, т.к. колокол б\у будет +- в таком же состоянии, а новый стоит как крыло от боинга. Долго думал, советовался с отцом, как поступить в итоге:

После болезненных закупок сборка заняла почти рабочий день:

В итоге были заменены: дифференциал целиком, шестерня второй передачи (был скол на беговой дорожке подшипника), синхронизатор третьей передачи, лейка нового образца для смазки вторичного вала, подшипники дифференциала и валов (NSK), колокол сцепления, левая подушка двигателя. Плюс расходники в виде сальников, гаек валов и т.п.

После ремонта закономерная сборка.

Сцепление заменил комплектом. Взял валео, многие захотят написать, что не оригинал и т.п. Я же скажу, что лучше этого ничего не нашёл. Спойлер — сцепление очень понравилось, по ощущениям работает так же, как и комплект валео, который я ставил на 2109.

Снимал коробку я сам, но вот с установкой мне помог отец, так проще и удобнее. В процессе сборки появилась неожиданная проблема — болт крепления кпп к блоку, который стоит под стартером, не доставал до резьбы. По всей видимости, отлив на новом колоколе сделан несколько иначе и мне нужен более длинный болт. Подошёл болт от тяг задней подвески жигулей. После ремонта я залил новое масло в кпп.

Итак выезд. Там всё прошло хорошо, я бы сказал, если бы не вылезла одна небольшая проблема — немного прокатившись по гаражному кооперативу и остановившись у своего гаража машина, стоя на нейтрали, дёрнулась и заглохла. Запустив двигатель я попытался плавно отпустить сцепление и машина на нейтрали начала двигаться. Это меня удивило, но о таком меня предупреждал мастер. Из-за новых деталей иногда залипает передача. Для того, что бы всё снова заработало, нужно тронутся на нейтрали не включая передачи (хотя если включить тронутся на двух передачах не получится в любом случае) и просто в процессе движения резко нажимать на тормоз. Тогда передача выключится и всё заработает. Но у меня случалась оказия — залипла пятая. Про то, что тронутся на ней трудно я умолчу, да и разогнаться в кооперативе, что бы её "сорвать" просто не получится. Тогда я решил немного рискнуть:

Вывесив ведущую ось, я запустил двигатель набрал по спидометру около 120 км/ч и в таком режиме несколько раз нажал на педаль тормоза. И коробка вернулась в стандартный режим работы. В итоге, я ещё не могу оценить работу кпп, но первые впечатления приятные — передачи стали включатся чётче, коробка стала тише (но не стала бесшумной))) ), назойливый звук пропал. Пока всем доволен.

Пробег на момент ремонта:

Всем удачи на дорогах!

Daewoo Sens 2006, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Sens, 2005

Daewoo Nexia, 2007

Daewoo Lacetti, 2009

Daewoo Nexia, 2003

Комментарии 26

Я буду менять сцепление, сальник первичного вала менять надо? что-то еще?

Там по необходимости, помимо самого сцепления, сальники первичного вала, задний коленвала, но я бы сначала вскрыл для осмотра, а потом принимал решение.

Хочу закупиться всем, потом сдам, если не понадобится, вот и пытаюсь понять что надо

Блин! И ещё раз блин. Вот от этого я отказался ремонт гавна коробки! Купил коробку Ланос, переходную плиту и понеслась. По цене вышло не намного дороже! Если бы знал то сразу с двиглом 1,5 купил.

Вот не соглашусь, тут явно был недосмотр прошлых владельцев и не до конца проведённый ремонт. Если заранее вскрыть агрегат, до наступления тотала, там бы вышло тысяч пять. Просто я сделал полный ремонт, включая, то, что не доделали в прошлом. Сейчас катаюсь и коробка радует, не смотря на убитую кулису.

Пускай радует! Я коробку делал один раз и её хватило на 6 лет, второй раз не захотел ибо это пародия на коробку. Но это сугубо мое мнение. От Ланос коробка в разы надёжнее!

Как я уже выше писал, ланос коробку куплю только в комплекте с ланосом)))

Самое главное пожелания — не гвоздя, не жезла! И ровных дорог!

Респект за детальное описание и четкие фото.
МаладЭц.
Ноооо на сцепу не надейся…не хочу накаркать, но Мне писюкать влом просто про эти недо сцепы.
Их и в оригинале ( 5000 т. на ВаЗ ) не очень то полюбляют… Лучше LUK . Ну нет на Сенс нормальной сцепы.
Такая есть только у меня и М. Джексона😁
Завод.
Орига — Это Борк энд Бэк. На продажу не поставлялись.
Знаю, где ещё можно заказать завод. . .

Читал за заводское, но то, что пришлось менять колокол, немного выбило из бюджета. Валео взял т.к. триалли, фсо и подобное вообще не хотелось брать. С тазом было проще в этом плане

Эт, да на ТаЗ всегда можно найти хорошие запчастюли

и по чем нынче Борк энд Бэк?

В&В в свободную продажу не поступали.
Только на конвейер.
Заводу выделяли 2/3 сцепы на случай брака. Это допустимо. Но брака не было. Сцепы в тихую перепродавали. Найти практически не реально.
Стоимость Борка — 250 у.е.
Потому ЗАЗ освоил собственное (кооператив) пр-во сцеп ради удешевления.
По итогу:
Корзина завод — хорошее качество, мало уступающее B&B, но жеще лепестки и потому взаимозаменяемость с Таврией, где привод тросовый в отличие от гидравлики Сенс — чревато разорванным/растянутым тросом ну и собсно приятного мало.
Диск — завод не освоил фрикционные накладки и потому сам диск — собственного пр-ва а накладки Valeo.
Выжимной — собственного Не производства заказ из харьковского "тракторного" 😁 но мы то знаем Танкового завода ХАРП. Вполне живучая приблуда при условии вскрытия и добавления хорошей смазки. Но и без доработки выжимной выхаживает до 100 тыщ. если повезёт. Обычно 50/60.

Что есть Valeo PHC? (якобы Корея)
Заказ местных делков китайскому заводу. За основу под копирку взято сцепление от Таврии.
Если на Таврии оно как то живёт 30 +- то на Славуте 1.3 и Сенс — нет.
Основная проблема — да как сказать там все проблема, то лепестки ломает, то пружины. . .
Оригинальное сцепление для ВАЗ Valeo стоит 5000 грн+. Для ZAZ никогда не производилось.
То что для Таврия//Сенс 1600-1800 грн. Это Китай. 5 баксов в закупке объем не менее одного морского контейнера. Поставка через ОАЕ
Все остальные — махровый кЕтай.
Что же купить/менять
Однозначно на заводское важно не попасть на подделку.

Если сильно заморочиться и представить что Таврия/Славута/Сенс (двиг/коробка) — это Форд Фиеста МК1 1978 г. тоо . . .но это не точно.по слухам вроде как от Ситроена Сахо подходит, не проверял, утверждать не буду.

Знаю, что ШРУС подходит на Тавро-Сенс от Шкода Форман/Фаворит.

"Знаю, что ШРУС подходит на Тавро-Сенс от Шкода Форман/Фаворит." — подходит и наружный и внутренний?

Наружный. На 22 шлица. Но не все. В некоторые года были изменения.

Как отрегулировать сцепление на дэу сенс – Регулировка сцепления Шевроле Ланос: советы и пошаговая инструкция

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.

думаю пригодится многим. если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда! работы на 5 минут. для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору. ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать. фото не очень, но попробуем:

вот на этом фото сцепление схватывает вверху.

а на этом фото сцепление схватывает внизу

обратите внимание на “количество” резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.

попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.

перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.

Общие рекомендации по регулировке сцепления Шевроле Ланос

Смотрите также: Замена задних тормозных дисков Шевроле Лачетти

замедленность процесса разгона;
отсутствие свободного хода;
посторонние звуки при смене передач;
шум во время нажатия педали.

По мнению специалистов, контроль амплитуды свободного хода нужен при каждом техосмотре: при значении более 3 мм требуется замер акселератора сцепления и троса. Как можно увидеть на любом видео регулировки сцепления на Шевроле Ланос, весь процесс состоит из двух этапов: один проводится в салоне, а другой – под днищем автомобиля.

Сцепление глючит на ЛАНОС ШАНС 1,5 сцепление Валео развалитось на 40 т км

При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления

Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.

Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.

По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.

Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.

Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.

Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.

Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:

Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
Послабление пружины.
Механические повреждения цилиндра.

Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.

В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.

Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно

Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.

Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.

Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.

Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.

Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.

Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.

По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.

Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.

Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:

Снимаем расширительный бачок.

Для этого откручиваем 2гайкикрепления.
При этомшлангможно не отсоединять, просто убираем всю конструкцию в сборе в сторону.

Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощьюWD-40.
Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.

Снимаем фиксирующуюскобуна креплении педали.

Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.

Убеждаемся и исправности и правильной регулировке механизмов выключения сцепления и переключения передач. Для этого, нажав педаль сцепления, включаем по очереди все передачи, проверяем легкость и четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач и механизм выключения сцепления. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки переключения передач Шевроле Ланос.

Регулировка хода педали сцепления Chevrolet Ланос

Для этого ключом «на 13» ослабляем контргайку 1 регулировочного болта и ключом «на 12» вращаем болт 2. Свободный ход педали сцепления (8–15 мм) — тот ход, который пройдет педаль, пока шток не начнет воздействовать на поршень, — регулируем вращением толкателя главного цилиндра сцепления. Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре гидропровода сцепления. Для этого в салоне автомобиля…
…удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку.

Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.

Признаки поломки

Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:

Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?

Замена сцепления Chevrolet Ланос

Прежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.

Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.

Снять КПП;
Демонтаж коробки передач;
Открутить кожух от маховика;
Снять кожух и диск;
Собрать используя новые детали комплект сцепления;
Установить КПП, коробку передач;
Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)

Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Chevrolet.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

помощник;
прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
емкость для слива тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость;
ключ на 10 мм, желательно накидной;
накидной ключ на 19 мм;
WD-40

Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Daewoo Lanos Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

4.3.11. Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130–136 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта ключом и вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали, затяните контргайку.

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего…

5. …ослабьте затяжку контргайки…

6. …и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

READ Как Снять Передний Бампер На Шевроле Ланос

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Регулировка сцепления на Niva Chevrolet

Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.

Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:

Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.

Компоненты

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

READ Какой аккумулятор поставить на Ford Focus 3

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Алгоритм регулировки

Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.

Переведите рычаг в нейтральное положение.

Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet

Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.

Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens

Список, так сказать, рекомендуемых к покупке и установке подшипников я разделил на две группы. Первая, это недорогие, но довольно сносные по качеству подшипники для покупателей, чей бюджет не вытягивает приобретение подшипников, перечисленных во второй группе.

Недорогие варианты подшипников: CX (Польша), Самара ГПЗ-4 (Россия), HARP (Харьков ГПЗ-8).

Дорогие варианты: FAG (германия-словакия) или Ruville (тот же подшипник от FAG только в другой упаковке), VPZ (Вологда ГПЗ-23) и NSK (Япония).

Пошаговая инструкция-фотоотчёт по замене подшипника передней ступицы автомобилей Шевроле Ланос, Дэу Ланос, Дэу Нексия, Дэу Сенс и ЗАЗ Шанс:

Снимаем переднюю амортизационную стойку с автомобиля. Порядок снятия стойки детально описан в статье Замена верхней опоры передней амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos (делаем всё в таком же порядке, только не трогаем крепёжную гайку верхней опоры к штоку амортизационной стойки). Думаю, нет, необходимости повторяться.

Выбиваем ступицы с поворотного кулака (фото 2 и 3). Обычное дела, если ступицы вылетает вместе с внутренней обоймой подшипника, но это не беда, читаем дальше.

Откручиваем крепёжный винт тормозного диска к ступице (фото 4). И снимаем диск. Если он (диск) не хочет по хорошему, то отделяем тормозной диск от ступицы при помощи молотка (фото 5).

Снимаем стопорное кольцо (фото 6).

Устанавливаем съёмник в тиски и выпрессовыем подшипник с поворотного кулака (фото 7 и 8).

Перед установкой нового подшипника очищаем его посадочное место в поворотном кулаке от грязи и смазываем стенки литолом.

Запрессовываем подшипник. В комплекте съёмника подшипников должна быть шайба, диаметром соответствующая наружному диаметру подшипника. Запрессовываем подшипник, используя данную шайбу, так как нагрузка при установке должна ложиться на наружную обойму подшипника (фото 9 и 10).

Устанавливаем стопорное кольцо (фото 11).

Теперь пришла очередь ступицы. Необходимо зубилом сорвать с места прикипевшую внутреннюю обойму подшипника (фото 12).

Сбиваем обойму окончательно (фото 14).

Смазываем шейку ступицы литолом (фото 15).

После чего, используя кусок трубы или наставку подходящего диаметра, напрессовываем подшипник на ступицу (фото 16). При этом усилие прикладываем строго к внутренней обойме подшипника (фото 17).

Это всё! Замена подшипника передней ступицы закончена. Остаётся только поставить амортизационную стойку на автомобиль и последующую сборку провести в обратной последовательности.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

2

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Менял подшипник как автор описал, всё получилось. Хороший подробный обзор.

После ремонта как изменился ход авто! Исчезла вибрация в салоне и гулкий шум при движении. В старом подшипнике, на одном из шариковых рядов заметил множество мелких царапин, смазка пропиталась пылью и загустела. Всё-таки, не хватает конструктивной защиты от проникновения грязи в обойму, еслибы не грязь, ходить бы ещё и ещё подшипнику.

Да, гидропресса здесь явно не хватает. Поистине титанический труд при помощи съёмников! Благодарю за прекрасную статью, Иван Себе поставил Profit (фабричный Кетай), стал в принципе хорошо, поскрипывает при попадании воды, а в общем лучше чем

у меня никакой подшипник не ходил (в среднем не менее 150 тысяч в 6 случаях + на моём авто один отходил 200 тыс. второй 180 тыс.) Так же не забываем проверить прослабленность ступицы относительно подшипника при помощи штангенциркуля. Всем добра!

Ремонт кпп заз сенс своими руками

Daewoo Sens Корчубас › Logbook › Ремонт КПП сенс — это дорого.

И так старт работ в 8.40 завершили в 17 часов. В выездом на рынок.

Было куплено масло yuko 75w90 полусинтетика. Купленное вчера масло попробую вернуть в магазин.

Обнаружено что изношен синхронизатор пятой и вилка включения пятой. Купил на рынке, цены конечно бимба: вилка 250 ( в инете 180), синхронизаторы комплект 500 (680? подделку купил?).

Сравнение двух валов. Новый и старый.

Внимательно осмотрел старую ГП обнаружил место где был закус

Юра мне отдал комплект новых игольчатых подшипников и начали сборку.

И как же без жертвоприношений — при сборке пришлось окропить кровью

Пока Юра проводил шаманские ритуалы я мыл коробку от остатков масла и кусочков неизвестных деталей. И обнаружил интересную картину — ввооот такой износ. Мдам — могло быть все намного серьезнее

Попутно заменили заводские клеммы на свинцовые. Первый запуск и тишина — слышно только мотор. Я с трепетом в сердце начинаю переключать передачи — а нет, все как и было. вот он вой на нейтрали, куда без него. Пришлось помучится с настройками кулисы, БМВисты крепко подразбили мне ее.
Выезд, отпускаем газ — и треска нет

При поездке домой обнаружилось два не приятных момента:
1. появился не громкий троллейбусный вой — надеюсь притрется и пропадет
2. два раза выпала 5 передача при отпущенной педали газа — вот тут хз что. Притрется, кулису крутить, или снова туда лезть.
И того суммарно вышло 3670 грн. Офигенно дал брату покататься.
Причем остался не решен вопрос с рулем и кулисой.

Ресурс КПП Дэу Сенс, проблемы коробки передач

Автомобиль Daewoo Sens 1,3i использует механическую пятиступенчатую коробку передач, разработанную в свое время предприятием МеМЗ (Мелитопольским Моторостроительным Заводом, сейчас АвтоЗАЗ-Мотор). Данная коробка передач изначально предназначалась для экспортной модификации автомобиля «Таврия», которую называют «горной колумбийской».

КПП Дэу Сенс является необслуживаемой. Официально рабочий ресурс коробки составляет 150 000 (км) или 5 лет эксплуатации, смотря, что раньше наступит .

Опытные мастера, которые специализируются на обслуживании автомобилей Sens и Lanos, настоятельно рекомендуют устранять глобальные неисправности коробки передач полной заменой КПП на новый аналог. К глобальным неисправностям можно отнести:

Замену синхронизаторов и подвижных муфт
Замену подшипников
Замену зубчатых зацеплений
и пр.

Самостоятельно допускается обслуживать сцепление, производить замену выжимного подшипника, а также менять сальники и устранять неисправности датчика спидометра.

Сервисное обслуживание

Официальный мануал по техническому обслуживанию Daewoo Sens предписывает проводить регулярный контроль уровня масла в коробке передач. КПП данного автомобиля крайне чувствительно реагирует на недостаточный уровень смазки. Низкий уровень сервисной жидкости приводит к возникновению постороннего шума. Недостаток смазки заметно ускоряет износ трущихся пар КПП.

Уровень трансмиссионного масла контролируется через переливное отверстие.

Вначале открывается капот и откручивается сапун.

Из смотровой ямы откручивается пробка контрольного отверстия КПП.

В отверстие сапуна заливается 200-300 (мл) трансмиссионного масла.
При нормальном уровне сервисной жидкости залитые 200-300 (мл) масла вытекут через контрольное отверстие в течении 5 минут.
Если масла в коробке явно недостаточно, то контрольное отверстие не выплеснет излишки смазки.

В качестве заводской смазки могут использоваться следующие типы сервисных жидкостей: ТАД-17, ТСп-15к или Тап-15В. При самостоятельном обслуживании КПП допускается использовать трансмиссионное масло с уровнем вязкости: 75W90, 80W90 или 85W90. Эксплуатационные свойства смазки должны соответствовать следующим стандартам качества API: GL-4, GL-5.

Неисправности и точный срок службы

Как показывает практика, характер неисправностей коробки передач Дэу Сенс зависит от опыта водителя. В руках новичка достаточно быстро приходят в негодность зубчатые зацепления колесных пар. Разбиваются скользящие муфты и синхронизаторы главного ряда передач.

Касательно неисправностей, которые мало зависят от водителя, можно отметить: износ дифференциала, выход из строя подшипников. Практически все коробки данного авто со временем начинают «петь», то есть появляется посторонний шум, источником которого является вращение валов.

Точный срок службы КПП Daewoo Sens сложно предугадать. Если за рулем авто сидит опытный водитель, то трансмиссия отрабатывает в среднем 150 000 (км) пробега. Разумеется встречаются случаи и более короткого срока службы КПП. Многие специалисты придерживаются мнения, что после пробега 100 000 (км) проблемную коробку проще заменить новой .

В народе коробка передач Деу Сенс не вызывает особых нареканий. Дело в том, что автомобиль является одним из самых бюджетных. По этой причине водители закрывают глаза на большую часть капризов, недочетов и изъянов трансмиссии данного авто.

Даже коробка скоростей нового Daewoo Sens из официального автосалона может работать не на все 100% гладко. Бывают случаи, что первая скорость включается с усилием, а при езде на третьей или четвертой передаче из-под коробки может доноситься отчетливый посторонний шум. При более серьезных проблемах с коробкой трансмиссию могут попросту заменить на новую по гарантии . Такое тоже бывает, и не столь редко.

Дополнительная информация

Daewoo Sens 1,3i и Daewoo Lanos 1,4i используют одну и ту же коробку скоростей. Трансмиссия Дэу Ланос соединяется с двигателем через специальный фланцевый переходник.

Некоторые из специалистов настоятельно рекомендуют производить замену трансмиссионного масла с периодичностью 45 000 (км). Крайне желательно осуществлять полную замену смазки. Для этого мастеру не обойтись без помощи специального вакуумного агрегата. В процессе машинной замены коробочного масла удается устранить все 100% отработки.

В целом же коробка скоростей Дэу Сенс проявляет вполне сносные эксплуатационные характеристики. Опытные водители быстро подстраиваются под особенности работы КПП данного автомобиля. При грамотном вождении трансмиссия Sens прослужит более 10 лет . Если того требует ситуация, проблемную трансмиссию получится легко и быстро поменять на новую.

Механическая коробка передач Daewoo / Chevrolet / ZAZ Lanos / Sens

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление ЗАЗ Cенс , регулировка сцепления ЗАЗ Cенс , трансмиссия ЗАЗ Cенс , коробка передач ЗАЗ Cенс , сцепление ЗАЗ Ланос , регулировка сцепления ЗАЗ Ланос , трансмиссия ЗАЗ Ланос , коробка передач ЗАЗ Ланос , сцепление Daewoo Lanos , регулировка сцепления Daewoo Lanos , трансмиссия Daewoo Lanos , коробка передач Daewoo Lanos , сцепление Daewoo Sens , регулировка сцепления Daewoo Sens , трансмиссия Daewoo Sens , коробка передач Daewoo Sens , сцепление Chevrolet Avalanche , регулировка сцепления Chevrolet Avalanche , трансмиссия Chevrolet Avalanche , коробка передач Chevrolet Avalanche , сцепление Chevrolet Lanos , регулировка сцепления Chevrolet Lanos , трансмиссия Chevrolet Lanos , коробка передач Chevrolet Lanos

2. Механическая коробка передач

Коробка передач предназначена для изменения тяги на ведущих колесах и скоростей движения автомобиля путем увеличения или уменьшения передаточного числа, осуществления движения автомобиля задним ходом, а также разобщения двигателя и ведущих колес на продолжительное время, необходимое при работе двигателя на стоянке или при движении накатом.

Рис 1. Коробка передач, продольный разрез:

На автомобиле Lanos устанавливают механическую двухзальную пятиступенчатую коробку передач (пять передач вперед и одна назад) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом, поэтому информация об этих узлах трансмиссии приведена в настоящем разделе. Управление коробкой передач (переключение передач) осуществляется с помощью механического привода, рычаг которого расположен на полу кузова. Первичный (ведущий) вал разборный: на оси установлен блок шестерен, на котором выполнены зубчатые венцы ведущих шестерен I. II, III и IV передач, передачи заднего хода а также установлена ведущая шестерня V передачи. Все ведущие шестерни переднего хода находятся в постоянном зацеплении с соответствующими ведомыми шестернями. Передаточный вал вращается на двух подшипниках: передний роликовый запрессован в расточку картера сцепления, задний шариковый – в заднюю крышку коробки передач.

Вторичный (ведомый) вал выполнен за одно целое с ведущей шестерней главной передачи. На нем на игольчатых подшипниках установлены ведомые шестерни всех передач переднего хода. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых роликовый, а другой – шариковый. К ведомой шестерне главной передачи с помощью болтов прикреплен корпус дифференциала.

Рис. 2. Детали коробки передач (1, 2, 3, 4-я передачи и задний ход):

Дифференциал распределяет крутящий момент между ведущими колесами и обеспечивает возможность их вращения с неодинаковыми скоростями. В корпусе дифференциала установлены на оси два сателлита, а также шестерни полуосей. Корпус дифференциала вращается на двух конических роликовых подшипниках.

Читайте также: