Дверной замок на карине схема

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Точки подключения и карты установок сигнализации на Toyota Carina

1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Carina

2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Carina 1990

Жгут замка зажигания:
+12 вольт – чёрный/красный
зажигание 1 – чёрный/желтый
зажигание 2 – коричневый/белый
аксессуары – синий/красный
стартер – чёрный/белый

Панель приборов:
двери – красный/белый в малом коричневом разъёме
повороты – зеленый/черный и зеленый/желтый в большом разъёме, 9 и 12 контакт
генератор – красный/желтый, крайний провод в большом коричневом разъёме

Центральный замок, жгут из двери водителя:
открыть – коричневый/желтый
закрыть – коричневый/белый

ручник – красный провод ручника

багажник – провод в плафоне

капот – концевик

3. Установка и подключение автосигнализации Starline A91 на Toyota Carina 1993-1996 («улыбка»), кузов AT192 (AT190), правый руль, АКПП

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

3.1. Установка автосигнализации на Toyota Carina 1993-1996 - разбор салона

Для удобства установки сигнализации разбираем салон.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла (клипсы).

Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога.

Фото 1.3. Выкручиваем пластиковую гайку крепления накладки правой кик-панели и снимаем накладку.

Фото 1.4. Выкручиваем два самореза крепления обрамления доски приборов и вытаскиваем обрамление – снизу клипсы.

Фото 1.5. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов и извлекаем её.

Фото 1.6. Выкручиваем саморез крепления подторпедника на его левом нижнем углу.

Фото 1.7. Выкручиваем два самореза крепления ручки открытия капота и вытаскиваем ручку в проем.

Фото 1.8. Откручиваем болт М6 на правом нижнем углу подторпедника, после чего сдергиваем подторпедник – клипсы по верхней кромке и по бокам.

Фото 1.9. Для облегчения доступа к проводке и блокам снимаем воздуховод обдува стекла правой двери. Для этого выкручиваем два самореза крепления к панели.

Фото 1.10. И саморез крепления воздуховода на стыке под рулем слева. После этого воздуховод можно снять.

Фото 1.11. Выкручиваем два самореза с головкой под ключ 10 мм крепления правого переднего подкрылка в колесной нише и саморез под крестовую отвертку на кромке крыла.

Фото 1.12. Выкручиваем еще два самореза с головкой 10 мм на днище автомобиля и саморез под крестовую отвертку – нижнее крепление брызговика.

Фото 1.13. Выкручиваем два самореза крепления крепления брызговика в колесной нише и саморез крепления подкрылка к кромке крыла.

Фото 1.14. Для отстыковывания подкрылка от крыла сжимаем усики квадратных грибков-закладных через зазор между крылом и подкрылком и извлекаем грибки.

Фото 1.15. Для прокладки проводов в багажник снимаем накладку порога в проеме задней двери, поднимаем диван заднего сиденья и выкручиваем болт крепления спинки справа внизу. На фото головка болта сломлена кем-то до нас.

Фото 1.16. Протягивать провод контроля багажника в багажник не обязательно. За спинкой, снятой справа вверх, находим пучок, идущий по полке к фонарику, и делаем подключение к проводу управления светом фонарика.

Фото 1.17. Если эта кнопка в зоне скобы замка багажника отсутствует, то прокладка провода в багажник и установка кнопки неизбежны.

Фото 1.18. В крышке багажника имеется техническая возможность установки электропривода отпирания. Располагать его так, чтобы ось штока располагалась параллельно тяге.

3.2. Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Carina 1993-1996

Фото 2.1. Основной блок располагаем за приборной доской. В белом разъеме приборной доски подключаем световые сигналы.

Фото 2.2. В синем разъеме можно подключить контроль работы по тахометру.

Фото 2.3. В коричневом разъеме - контроль дверей и лампа заряда аккумулятора.

Фото 2.4. Контроль тормоза подключаем на лампы СТОП. Сделать это можно в жгуте концевика на педали.

Фото 2.5. В зеленом разъеме пучка проводов из водительской двери подключаемся к управлению ЦЗ (массой). Подключение правильнее сделать в жгуте BODY.

Фото 2.6. Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания: +12 вольт - белый толстый или белый/красный, IGN (главное) - чёрный/красный, IGN2 (на время старта не отключается) - чёрный/жёлтый, АСС - синий/красный, START - чёрный/белый

Фото 2.7. Провода в подкапотное пространство выводим через проходку за монтажным блоком в правой кик-панели в пространство арки правого переднего колеса.

Фото 2.8. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора, рассверлив имеющееся отверстие.

Фото 2.9. Сирену устанавливаем перед стаканом стойки правого переднего колеса. Датчик температуры двигателя – на приливе впускного коллектора.

Фото 2.10. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала под рулевой колонкой, расположив под сборкой разъемов подрулевых переключателей.

Модуль связи приклеиваем на чистый участок лобового стекла, контрольный светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.

Цепь аксессуаров продублировать обязательно, иначе во время автоматических и дистанционных запусков не будет работать отопитель салона.

Дверной замок на карине схема

Разборка передней двери
1. Открутите винт, отделите тяги и демонтируйте внутреннюю ручку открывания двери.

2. Демонтируйте панель управления стеклоподъемниками автомобиля Тойота Карина.
3. При помощи отвертки демонтируйте внутреннюю ручку закрывания двери, как изображено на рисунке.
5. Демонтируйте отделочную панель двери автомобиля Toyota Carina.
а) снимите заглушку.
б) при помощи отвертки отделите пистоны.

в) Демонтируйте стекло, потянув его вверх.
в) отверните три винта и демонтируйте отделочную панель двери.

6. Демонтируйте крышку технологического отверстия.
7. (модификация) Демонтируйте вспомогательный динамик.
а) отсоедините штекер.
б) отверните болт и демонтируйте вспомогательный динамик.
8. Демонтируйте боковое зеркало.
а) отсоедините штекер.
б) (модели без добавочного динамика) Открутите три болта и демонтируйте боковое зеркало.
в) (модели с дополнительным динамиком) Открутите 2 болта и демонтируйте боковое зеркало.
9. Демонтируйте стекло двери.
а) отпустите стекло до появления болтов в технологическом отверстии.

4. Демонтируйте внутреннюю крышку

Передняя дверь автомобиля Тойота Карина. 1 - стекло двери, 2 - боковое зеркало, 3 - внутренняя крышка бокового зеркала, 4 - внешняя ручка открывания двери, 5 - цилиндр замка, 6 - уплотнитель стекла двери, 7 - ориентирующая стекла двери, 8, 18 - заглушка, 9 - устройство стеклоподъемника, 10 - электродвигатель стеклоподъемника, 11 - вспомогательный динамик, 12 - дверной замок, 13 - внутренняя запорная тяга замка, 14 - соединительный кронштейн, 15 - внутренняя тяга открывания двери, 16 - клей, 17 - крышка технологического отверстия, 19 - внутренняя ручка открывания двери, 20 - отделочная панель двери, 21 - внутренняя ручка закрывания двери, 22 - панель управления стеклоподъемниками.

2. Корректировка двери в поперечном и вертикальном направлениях. Отпустите болты фиксации дверных петель к двери и откорректируйте расположение двери.
б) отверните 2 болта.
10. Демонтируйте уплотнитель стекла двери.
11. Отделите разъем, открутите шесть болтов и демонтируйте устройство стеклоподъемника.
12. Открутите три винта и демонтируйте электродвигатель стеклоподъемника автомобиля Toyota Carina.
13. Открутите болт и демонтируйте направляющую стекла двери.
14. Демонтируйте внутреннюю тягу открывания двери (1) (см. рисунок. ниже).
15. Открутите пистоны и при помощи специнструмента демонтируйте соединительный кронштейн. Демонтируйте внутреннюю запорную тягу замка (2).
16. Демонтируйте дверной замок.
а) отсоедините штекер.
б) отсоедините внутренние тяги.
в) отверните три винта и демонтируйте дверной замок.
17. Демонтируйте заглушку, открутите 2 болта и демонтируйте наружную ручку открывания двери.
18. Демонтируйте цилиндр замка.
Монтаж передней двери
1. Моменты затяжки показаны на сборочном рисунке "передняя дверь".
2. Монтаж передней двери автомобиля Тойота Карина проводится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
а) перед монтажом устройства стеклоподъемника и дверного замка наложите консистентную смазку в места, показанные стрелками на сборочном рисунке "передняя дверь".
б) установите крышку технологического отверстия при помощи клея и заклейте отверстие липкой лентой, как изображено на рисунке.
Клей

Клей
Дренажное отверстие

Разборка задней боковой двери
1. Открутите винт, отделите тяги и демонтируйте внутреннюю ручку открывания двери.

2. При помощи отвертки демонтируйте панель управления стеклоподъемником и отделите штекер.

3. При помощи отвертки демонтируйте внутреннюю ручку закрывания двери, как изображено на рисунке.

4. Демонтируйте отделочную панель двери.
а) при помощи отвертки открутите пистон, отделите 2 пистона.

б) отверните 2 винта и демонтируйте отделочную панель двери.

5. Демонтируйте крышку технологического отверстия.
6. Демонтируйте направляющую стекла.
а) отсоедините устройство стеклоподъемника.
б) отсоедините уплотнитель стекла.
в) отсоедините уплотнитель бокового заднего стекла.
г) отверните 2 болта, отделите пистон и демонтируйте направляющую стекла.
7. Демонтируйте стекло двери.
8. Демонтируйте уплотнитель стекла.
9. Демонтируйте боковое заднее стекло автомобиля Тойота Карина.
10. Демонтируйте уплотнитель бокового заднего стекла.
11. Отделите разъем, открутите четыре болта и демонтируйте устройство стеклоподъемника.
12. Отделите разъем, открутите три винта и демонтируйте электродвигатель стеклоподъемника.
13. Демонтируйте внутреннюю тягу открывания двери (1) (см. рисунок. ниже).
14. Отделите пистоны и при помощи специнструмента демонтируйте соединительный кронштейн. Демонтируйте внутреннюю запорную тягу (2).

15. Отделите разъем, открутите три винта и демонтируйте дверной замок.
16. Демонтируйте наружную ручку открывания двери.
а) снимите заглушку и крышку.
б) отверните 2 болта и демонтируйте наружную ручку открывания двери.
Монтаж задней боковой двери
1. Моменты затяжки показаны на сборочном рисунке "задняя боковая дверь".
2. Монтаж задней боковой двери проводится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

Задняя боковая дверь автомобиля Toyota Carina. 1 - стекло двери, 2 - боковое заднее стекло, 3 - уплотнитель бокового заднего стекла, 4 - уплотнитель стекла двери, 5 - ориентирующая стекла двери, 6 - внешняя ручка открывания двери, 7 - крышка, 8 - заглушка, 9 - устройство стеклоподъемника, 10 - электродвигатель стеклоподъемника, 11 - внутренняя запорная тяга замка, 12 - соединительный кронштейн, 13 - внутренняя тяга открывания двери, 14 - дверной замок, 15 - клей, 18 - крышка технологического отверстия, 17 - внутренняя ручка открывания двери, 18 - отделочная панель двери, 19 - внутренняя ручка закрывания двери, 20 - панель управления стеклоподъемником.
а) Перед монтажом устройства стеклоподъемника и дверного замка наложите консистентную смазку в места, показанные стрелками на сборочном рисунке "задняя боковая дверь".
б) Поставьте крышку технологического отверстия при помощи клея и заклейте отверстие липкой лентой, как изображено на рисунке.
Клей

Клей
Дренажное отверстие

2. Корректировка замка крышки багажника.
Откорректируйте расположение замка крышки багажника, ослабив болты фиксации.

Боковые двери автомобиля Тойота Карина Корректировка
1. Корректировка капота в продольном или поперечном направлениях. Откорректируйте расположение капота в продольном и поперечном направлениях, ослабив болты фиксации петель к капоту.

2. Корректировка переднего края капота в вертикальном направлении. Откорректируйте расположение переднего края капота, поворачивая подушки.
Корректировка зазоров меж боковыми дверьми и кузовом автомобиля Toyota Carina.

Откорректируйте расположение замка капота, ослабив болты фиксации.

Откорректируйте зазоры меж боковыми дверьми и кузовом автомобиля, как изображено на рисунке "регулировка зазоров меж боковыми дверьми и кузовом автомобиля".

1. Корректировка двери в продольном и вертикальном направлениях. Отпустите болты фиксации дверных петель к кузову и откорректируйте расположение двери.
3. Корректировка скобы замка двери.
а) убедитесь, что петли двери и тяги замка двери отрегулированы правильно.
б) слегка отпустите винты фиксации скобы и аккуратно постукивая пластиковым молотком, откорректируйте расположение скобы.

Устройство дверного замка – из чего он состоит?

Главная задача дверного замка — препятствовать несанкционированному доступу, поэтому он должен соответствовать определённым критериям надёжности, которые устанавливаются в зависимости от особенностей помещения или пространств. Внутреннее устройство запорного механизма— базовый нюанс, который всегда стоит учитывать при подборе замка.

В эру интенсивного технологического прогресса системы безопасности постоянно совершенствуются. Ведущие бренды постоянно предлагают новые средства защиты, при этом в их основу, как правило, ложатся классические механизмы, которые подвергаются тщательной переработке.

Как собрать замок на дачу, для частной квартиры, дома, офиса, чтобы он стал действенной защитой от злоумышленника — достаточно правильно выбрать модель, учитывая особенности внутреннего устройства и способа установки.

Выбор замка по способу установки

Фото: Виды дверных замков

Современные замочные устройства делятся на три вида:

навесные;
накладные;
врезные.

И если установка навесного замка требует лишь наличия петель, то устройство дверного замка с ручкой, требует стационарной врезки с использованием специализированного инструмента.

Накладной замок

Устройство накладного замка фото

Накладные варианты не требуют особой подготовки полотна, чрезмерных усилий и времени. Это идеальное решение для ситуаций, когда полотно двери конструктивно не предполагает врезки замка. Конструкция накладного типа обладает достаточным уровнем устойчивости к вскрытию и хорошей степенью секретности, особенно если выбрать электромеханический вариант.

Устройство накладного замка состоит из:

лицевой планки;
приводного рычага;
комплекта ключей;
корпуса, где спрятан запирающий элемент;
ответной составляющей.

Как собрать дверной замок с защелкой — можно прочитать в инструкции, включённую в комплект поставки. Для монтажа потребуется минимум инструментов: шуруповёрт с разными насадками (обязательно наличие сверла), карандаш и рулетка, стамеска, крестообразная отвёртка, молоток.

Перед тем как собрать накладной замок, определите место, где будет располагаться замок (как правило, он устанавливается на высоте около 150 см). Далее, возьмите шаблон, который, как правило, входит в комплект поставки и проведите разметку дверного полотна, отметив будущее положение саморезов и отверстия для замочного механизма.

Теперь просверлите отверстия по углам на глубину, аналогичную длине монтажного крепления. Центральное отверстие должно быть сквозным, поэтому заранее подготовьте длинное сверло, и контролируйте, чтобы во время сверления, дрель или шуруповёрт всегда были в горизонтальном положении. Далее, используя перьевое сверло, сделайте выемку. После этого закрепите накладной дверной замок при помощи саморезов и выведите язычок замка наружу. Теперь расположите планку на лутке в нужном положении, и закрепите её саморезами. Снаружи, используя молоток, установите защитное кольцо.

Фото: Виды накладных дверных замков

Врезной замок

Такой вариант считается более надёжным, чем предыдущий вариант, так как устройство врезного замка с защёлкой устанавливается внутрь полотна, что минимизирует возможность его выдавливания (если следовать советам инструкции «Как собрать замок).

Схема дверного замка — это нескольких элементов:

штифт;
рукоять;
запорный механизм;
личинка;
декоративная накладка;
ответная часть

Врезное устройство дверного замка с ручкой предварительной подготовки следующего инструмента: карандаш, рулетка, дрель, стамеска (полукруглая и плоская), отвёртка, молоток.

Алгоритм «Как собрать накладной замок» следующий:

проведите разметку дверного полотна, нанеся контуры по боковой и торцевой части;
подготовьте гнездо для врезки замка;
вставьте замок в дверное полотно;
закрепите механизм шурупами и установите ручки и декоративные накладки;
при наличии, установите запорную планку.

Фото: Врезной дверной замок

Типы современных замков

Не многие знают, как устроен дверной замок. Типы запорных систем классифицируются исходя из внутреннего устройства врезного дверного замка. Существуют следующие типы:

реечные;
сувальдные;
цилиндрические.

Каждый из типов обладает своими преимуществами и недостатками. Специалисты в области безопасности, чтоб повысить сложность несанкционированного доступа, рекомендуют устанавливать несколько типов замков на внешнюю дверь.

Реечные замки

Реечный дверной замок фото

Реечные запорные системы не обладают высокой степенью защиты от вскрытия, и чаще всего устанавливаются в подсобных помещениях, на гаражах, калитках, воротах. Если комбинация совпала, то при давлении ригель протягивается ключом, освобождаю доступ к объекту. В ином случае система никак не прореагирует, если кодовая нарезка не подходит.

Как устроен дверной замок

Схема дверного замка выглядит следующим образом:

ригельный механизм, состоящий из металлического бруска, в котором нарезаны пазы;
замочная скважина;
пружины, отвечающие за движение запирающего ригеля;
внешний засов.

Главные преимущества реечной системы — простота конструкции, низкая вероятность поломки. Основными недостатками считаются низкая защита от вскрытия, высокая цена производства дубликатов, при утере, и громоздкие размеры ключей.

Сувальдный замок на дверь

Фото: Сувальдный дверной замок

Принцип действия запорного механизма заключается в выставлении в правильном порядке сувальдных пластин, которые меняют своё положение исходя из насечек на ключе.

Из чего состоит сувальдный механизм с защелкой. Сюда входят:

системы сувальдных пластин;
замочной скважины;
пластины для крепления сувальд;
ригельных пластин, открывающих/замыкающих дверь при совпадении сувальд в определённой последовательности.

Устройство дверного замка с ручкой фото

Устройство замка на дверь имеет характерную последовательность — чем больше сувальд предусмотрел производитель, тем сложнее кодовый рисунок, и соответственно, выше категория его надёжности (на вскрытие путём подбора комбинации требуется больше времени).

В настоящее время на рынке предлагаются два типа строения дверного сувальдного замка:

с односторонним ключом. Такая конструкция считается недостаточно надёжной, и её обычно устанавливают на дополнительные или межкомнатные двери. Некоторые производители уже отказались от производства таких устройств, перейдя на более совершенные;
с двусторонним ключом. Строение внешнего дверного замка предполагает, что ключ, взаимодействуя с сувальдными пластинами, активен как с правой, так и с левой стороны, что существенно повышает класс безопасности.

Согласно мнению экспертов, устройство надёжного врезного замка состоит из:

не менее, чем шесть сувальд. Такое количество секреток позволяет генерировать примерно 100 тыс. комбинаций кода, а 8 пластин увеличивают вариативность до 250 тыс.;
дополнительных бронированных накладок, скрывающих запорные элементы от высверливания и взламывания;
усиленных ригелей, которые сложно распилить;
ложных пазов, способных запутать потенциального взломщика, увеличив тем самым, время, необходимое для доступа в помещение, что играет решающую роль;
сменного блока сувальд, что позволит быстро сменить кодировку, если ключи утеряны или украдены;
наличия специального ключа для перекодировки. Наличие такого аксессуара позволяет, при необходимости самостоятельно сменить комплект ключей.

Английский (цилиндровый) замок на дверь

Фото: Английский (цилиндровый) дверной замок

Своё классическое название английский замок дверной получил по стране своего изобретения. В России его чаще называют цилиндровым по форме кодовой системы, напоминающей цилиндр.

Устройство дверного замка врезного типа с цилиндровым механизмом — это:

внешний корпус, чаще всего изготовленный из прочной стали;
кодового и стопорного штифтов;
сердечника, где расположена кодовая система;
отверстия для ключа.

Замок в разрезе представляет собой полый цилиндр с системой продольных пазов, где размещены пластины с поперечными прорезями, нанесёнными в произвольном порядке.

Фото: Устройство врезного замка с цилиндровым механизмом

Существуют как штифтовые, так и рамочные типы.

Цилиндровые замки классифицируются по расположению системы штифтов внутри стакана:

односторонние, размещены однорядно, на едином уровне;
двухсторонние, запорные детали расположены в двух рядах, что отражается и в нарезке ключа;
крестообразные. Скважина имеет характерную форму, а штифты, запирающие дверь, размещены в три-четыре ряда, что значительно повышает степень секретности;
повортные. Штифты перемещаются в вертикальном положении, но и проворачиваться, усложняя возможность подбора кода;
коническая система. Здесь штифты располагаются во многих плоскостях, что минимизирует возможность несанкционированного доступа.

Преимущества и недостатки

Цилиндровый замок довольно прост в установке, обслуживании и замене. При утере ключа, или поломке механизма, можно легко поменять личинку, что позволяет существенно сэкономить на покупке новой системы. Специалистам в области безопасности известно множество способов вскрыть такой механизм, но современные модели, как правило, устойчивы к большинству из них. На рынке представлено множество вариантов: от самых бюджетных, с простым кодом, до дорогих, где присутствует сразу несколько типов секреток и множество дополнительных технических решений, обеспечивающих высокий класс защиты.

Схема врезного замка с цилиндровым механизмом

При выборе замка стоит помнить, что даже самый дорогой сердечник и система не смогут создать надлежащую защиту, если нарушены базовые правила монтажа. Например, если личинка недостаточно утоплена в дверное полотно, злоумышленник может её вырвать. Также всегда нужно помнить, что даже самый современный и дорогой вариант не может обеспечить 100%-ную безопасность. Главная его задача — сделать доступ в помещение максимально сложным, что в большинстве случаев сделает попытки его взлома нецелесообразным.

Видео: Как выбрать замок?

Открыть Toyota Carina — без повреждений

Мастера службы LOCKSERVICE помогут экстренно открыть Тойота Карина без ключа. Мы работаем круглосуточно на территории всей Москвы и Московской области. Понадобиться наши услуги могут в сложных ситуациях, когда:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Toyota, и способы их решения

1. Не получается открыть дверь Тойота Карина

2. В Тойота Карина Е не открывается капот

Причины такой неисправности заключаются, как правило, в износе и обрыве тросика. Если трос порвался возле ручки открывания в салоне автомобиля и виден его конец – произвести аварийное открытие несложно. Нужно просто ухватиться за конец пассатижами и потянуть, передняя крышка авто откроется. Если трос порвался в середине под самой крышкой, открыть капот на Тойота Карине Е поможет сварочный электрод или любой другой длинный металлический прутик. Из электрода нужно сделать приспособление с крюкообразным окончанием, аккуратно просунуть его через защитную решетку радиатора внутрь капота, зацепиться за оборванный конец троса и потянуть. Для удобства решетку радиатора можно полностью снять. Также достать до конца тросика можно и снизу, загнав машину на ремонтную яму и выполнив демонтаж нижней защиты двигателя. Ещё одной распространенной причиной проблемы, когда не открывается крышка капота машины, является заклинивание защелки замка. Происходит это из-за попадания и скопления дорожной пыли, грязи и мелкого сора. Для решения проблемы нужно воспользоваться жидким ключом «WD-40» – спрей нужно распылить на защелку, произвести открывание. Затем нужно выполнить полную очистку механизма и обработать его смазочной жидкостью – силиконом, машинным маслом, тефлоновой смазкой.

Самостоятельное вскрытие Toyota

Когда в Карина Е не открывается задняя дверь или передняя, заклинила крышка капота или багажника, не всегда получается решить проблему самостоятельно. Часто аварийное открытие выполняется неправильно и приводит к окончательной поломке и блокировке запорных механизмов машины, повреждениям кузова и лакокрасочного покрытия. Чтобы избежать таких последствий и необходимости ехать на СТО для ремонта и восстановления авто, при возникновении любых трудностей лучше сразу воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

Специалисты LOCKSERVICE имеют опыт более 5 лет и используют современные инструменты. Вся работа выполняется быстро, аккуратно и без повреждений. Их время приезда на место вызова не превышает 15 минут:

Штат мастеров равномерно распределен по всей Москве и МО;
Специалисты дежурят в каждом районе круглосуточно;
Собственный отдел логистики отслеживает текущую ситуацию на дорогах города и, исходя из полученных данных, составляет для каждого мастера оптимальные пути передвижения.

Нужно экстренно отрыть Toyota Carina? Вызвать мастеров LOCKSERVICE можно любым удобным способом – по номеру телефона или через заявку на нашем сайте!

Как разобрать дверной замок своими руками

Нередко при работе различных механизмов, в том числе и дверных замков, возникают проблемы, мешающие нормальной работе устройства. Большинство таких проблем решается без привлечения специалистов. Главное знать, как разобрать замок двери, чтобы устранить неисправность на начальной стадии.

Разобранный запорный механизм

Для чего требуется разборка дверного замка

Разборка замка двери может потребоваться для своевременного устранения мелких неисправностей, способных привести к замене всего механизма. К таким проблемам относятся:

скопление пыли в замочной скважине. Большое количество пыли ускоряет процесс естественного износа основных деталей запорного механизма;
отсутствие смазки. Когда в устройстве заканчивается смазка, ключ начинает плохо поворачиваться в замке, что может привести к механическим поломкам частей устройства;

Детали замка пришли в непригодность от пыли и отсутствия смазки

в замок попал инородный предмет, мешающий нормальной работе входной двери;
в замочной скважине сломался ключ, и вынуть его без разборки устройства не получается.

В дверном замке сломался ключ

Разборка межкомнатного замка возможна по аналогичным причинам. Список можно дополнить поломкой ручки-защелки.

Подготовка к разборке замка

Как разобрать дверной замок? Перед тем, как приступать к разборке устройства, необходимо:

подготовить инструменты. В большинстве случаев достаточно набора различных отверток. В некоторых ситуациях может потребоваться ключ от замка и шило;

Инструменты, необходимые для разборки запорного механизма

снять устройство с двери. Особенно это касается накладных и врезных механизмов;
приготовить средство для смазки. В качестве смазки можно использовать специальные составы, например, WD-40 или обычное подсолнечное масло;
подготовить фотоаппарат.

Наиболее популярное средство для смазки замков

Инструкция по разборке различных видов замков

Разборка сувальдного замка

врезным. Крепежные элементы располагаются на торцевой части двери;
накладным. Фиксирующие болты устройства находятся непосредственно на корпусе замка.

И врезной, и накладной замок перед разборкой требуется снять. Если дверной замок с ручкой, то на первом этапе снимается именно она, а потом уже и сам механизм.

сувальды замка могут быть пронумерованы производителем. В этом случае остается только зафиксировать порядок расположения пластин на листе бумаги;

Пластины, промаркированные в заводских условиях

сувальды можно пронумеровать самостоятельно, например, при помощи маркера. Такой способ не подходти при необходимости очистки механизма от пыли. Под воздействием очищающего раствора маркер может смыться;
на сувальды можно поставить клеймо специальным инструментом. Это самый надежный способ, позволяющий несколько раз собирать и разбирать устройство.

О разборке сувальдного замка можно посмотреть на видео.

Разборка цилиндрового замка

Разборка цилиндрового замка заключается в снятии и разборке личинки, как основного механизма.

Чтобы снять личинку дверного замка, надо:

Элементы, фиксирующие цилиндр внутри замка

Теперь рассмотрим, как разобрать личинку замка. Для этого требуется:

снять стопорные кольца, которые располагаются с двух сторон от сердцевины личинки;
при помощи оригинального ключа аккуратно вынуть цилиндровые механизмы, и разборка личинки замка закончена.

Внутренние части цилиндра запорного механизма

Разборка электромагнитного замка

Электромагнитный замок состоит из трех основных элементов:

блока управления, оснащенного микросхемами и различными датчиками;
мощного электромагнита;
металлической пластины.

Комплектация запорного механизма, оснащенного магнитом

Все части замка крепятся накладным способом. Чтобы снять устройство, требуется просто открутить фиксирующие болты. Данная процедура не вызывает проблем даже у неопытного мастера.

Разборка электромагнитного замка также не вызывает затруднений. Для этого требуется элементарно ослабить винты, удерживающие крышки каждого отдельного элемента.

Однако стоит задуматься, целесообразно ли производить разборку запорного устройства. Без определенных знаний в области физики произвести ремонт замка не получиться, поэтому при возникновении проблем требуется обратиться к специалисту.

Разборка навесного замка

Навесной замок, в отличие от врезных и накладных устройств, можно разобрать, не снимая с двери. Чаще всего разбор требуется именно при заклинивании механизма.

Чтобы разобрать устройство, потребуется специальная отвертка или приспособление, зависящее от формы скважины для ключа. Этой отверткой можно вынуть стопор замочной скважины, открывающей доступ к внутренней части. Для полной разборки возможно потребуется снять еще какие-либо элементы (зависит от конструкции устройства).

Как разобрать замок навесного типа

Замок в разобранном виде очень хрупкий, поэтому все операции с ним требуется проводить предельно аккуратно.

Разборка межкомнатного замка-ручки

Теперь разберемся, как разобрать ручку-замок в межкомнатной двери. Все конструкции таких замков приблизительно одинаковы. Разборка замка заключается в правильном снятии конструкции с двери:

на первом этапе требуется внимательно осмотреть ручку механизма. На каждой ручке должен располагаться штифт, фиксирующий устройство. Чтобы разблокировать держатель, требуется при помощи шила вдавить штифт внутрь. Операция проводится на обеих ручках, располагающихся с внутренней и внешней сторон;
после того, как фиксаторы сдвинуты с места, ручки легко снять;
в каждой ручке (может быть только в одной из них) находится цилиндр, составляющий секретную часть запорного устройства. Вынуть цилиндр можно, развинтив болты, фиксирующие устройство;
далее требуется перейти к демонтажу накладок, находящихся под ручками. Чтобы снять эти элементы, надо просто повернуть их в направлении, противоположном часовой стрелке;
под декоративными накладками располагаются дополнительные крепежные элементы. Как правило, их четыре, но в зависимости от конструкции замка их может быть больше или меньше;
ослабив крепежи со стороны ручек и торцевой части двери можно спокойно вынуть ригель замка и основания ручек.

Как разобрать межкомнатный замок-ручку

Как видно из представленной схемы, разобрать замок-ручку, установленный в межкомнатной двери, достаточно просто. Все работы можно произвести без помощи специалистов.

Разборка замка может потребоваться в ряде случаев, как правило, связанных с незначительными поломками устройства. Перед самостоятельной работой рекомендуется определиться с типом замка и подробной инструкцией.

Как собрать и разобрать дверной замок — полная схема

Замки значительно эволюционировали, простые защелки и щеколды, сохранившиеся до нашей современности путем долгих экспериментов и изобретений, превратились в высокотехнологичные системы безопасности, как механического, так и электронного действия. Устройство дверного замка во многом определяется его главной функцией – запирание двери и защита дома.

Типы дверных замков

По способу крепежа к входной двери, замки можно разделить на такие два вида. Врезные монтируются в полотно двери. При установке такого замка, место двери, где врезается механизм – значительно ослабевает. Но, тем не менее, является наиболее распространенным, грамотно устроен и при правильном монтировании прослужит долгие годы.

Накладные с помощью шурупов и винтов крепятся с внутренней стороны входной двери. Элементарно устанавливаются и не понижают прочность дверной конструкции.

Строение и состав изделия обуславливается наличием таких функциональных частей как секрет замка и производящий механизм.

Конструкция замка зависит от системы секрета, которая бывают нескольких типов:

Сувальдный (сейфовый) – на ключе расположено несколько зубчиков, определяющие количество сувальд в механизме.
Цилиндровый – состоит из цилиндра со штифтами, препятствуют легкому взлому.
Электронный – работает по принципу привода, встроенного в разрезе замка.
Кодовый — открывается посредством введения определённого пин-кода.

В качестве производящего механизма замков, выступают:

Механический – замыкание происходит с использование металлического стержня (ключа), входящим в специальный паз дверного замка.
Электромагнитный – в качестве запорного механизма выступает магнит.
Электромеханический – наличие засова с электрическим приводом.

Установка ручки

В комплект к дверной ручке и замку идет специальный ключ. С его помощью конструкцию необходимо разделить фурнитуру на две части. Как разобрать ручку межкомнатной двери так, чтобы ее легко можно было собрать в дверной коробке? Сделать это несложно, главное, соблюдать точную последовательность:

сначала один крепеж ослабляют, а другой полностью выкручивают;
центральный язычок погружают в паз и с одной стороны крепеж фиксируют до упора;
на стержень монтируют вторую часть кноба и вкручивают другой крепеж;
на обоих сторонах полотна вкручивают саморезы;
шляпки крепежей закрывают специальными шляпками-накладками.

После монтажа самой ручки необходимо установить конструкцию обратной подачи в коробку. Полотно закрывают не до упора, и делают отметки на нижней и верхней границе язычка. Угольником измеряют середину от края двери до середины защелки и наносят данную величину на дверь. После чего к полотну прикладывают ответную планку и делают линию разметки ножом. По отметине стамесками делают паз для язычка и планки. Работу конструкцию проверяют, закрыв и открыв дверь.

После чего производят монтаж планки на дверь. Для язычка существуют специальные погружные накладки. Их делают из пластмасс или стали. Фиксаторы обратной планки закрывают декоративными накладками.

Конструктивные системы замков

Устройство дверного замка (схема), как и принцип работы каждого вида изделия, строго индивидуально. Оно может быть простым со стандартными запорными системами, может обладать сложной и разумной конструкцией, для повышения взломо- и огнестойкости.

Схема устройства и способ монтирования тоже не уникальны для всех видов. Самыми часто встречающимися в использовании являются сувальдные и цилиндровые замки входной двери, поэтому следует разобраться, как устроен каждый из них.

Как устроен механизм сувальдного замка?

Конструкция сувальдного замка обладает достаточно высоким уровнем надежности.

Изучим устройство сувальдного замка на примере модели Kale Kilit 257L.

На картинке изображена схема устройства в разрезе, иллюстрирующая все детали конструкции:

1 – ключ;
2 – корпус;
3 – лицевая рамка;
4 – крышка;
5 – засов;
6 – хвостовик засова;
7 – стойка хвостовика;
8 – комплект сувальд;
9 – пружины сувальд;
10 – бронепластина;
11 – проставочные шайбы.

Схема устройства сувальдного замка в разрезе.

Функциональное назначение основных деталей

Внутренняя система дверного замка состоит из нескольких наиболее приоритетных деталей, которые обуславливают безупречную работу механизма.

Стойка хвостовика засова – это основной элемент дверных замочных систем. Он отвечает за защиту от манипуляционных и силовых способов взлома входной двери.

Зазор между стойкой хвостовика и кодовым пазом устройства является достаточно важным показателем. От его значения напрямую зависит функция защиты. Исследованным и установленным идеальным размером является 0,3-0,7 мм. Уменьшение значения приводит к износу, и заклиниваю ключа, а превышение, чего хуже, к возможности легкого манипуляционного вскрытия.

Количество сувальд определяет степень надежности и требуемое время на взлом. Чем больше сувальд – тем больше времени понадобится для вскрытия дверного замка, к увеличению сложности это не относится. Наиболее применимое и эффективное количество сувальд в устройстве равняется шести.

Устройство механизма входной двери невозможно без таких не менее важных элементов, как:

Конструкция пружин обеспечивают правильную работу, иначе сувальда не сможет вернуться в исходную позицию, а если она задержится в промежутке – замок перестает функционировать.
Засов состоит из трех ригелей. Они должны быть прикреплены к планке, которая крепится к хвостовику. В дешевых системах, ригели крепят непосредственно к хвостовику, что в будущем может привести к разбалтыванию или обрыву ригелей от замка входной двери.
Бронепластины закрывают самые уязвимые места в механизме, препятствующие проникновению снаружи.
Проставочные шайбы создают допуски между сувальдами для их более плавного хода. Благодаря точным зазорам, выступающие части на ключе не будут цеплять сразу несколько сувальд, и работа механизма будет происходить без перебоев.
Лицевая рамка крепит механизм внутри двери и не оставляет возможности силовому взлому. Она является незаменимым элементом дизайна замка.
Корпус и крышка изделия покрыты антикоррозийным средством. Прочно и жестко сопрягаются друг с другом посредством большого количества винтов.

Советы профессионалов

Замок смарт лок вскрыть невозможно
При работе учитывают особенности монтажа замков в стальной двери и способы повышения безопасности жилища.

необходимо использовать не менее двух замков разного принципа действия;
перед монтажом нужно тщательно вымерять размеры, использовать шаблоны, которые производитель прикладывает в паспортах;
перед сверлением отверстий делать отметку керном, тогда сверло не уйдёт в сторону;
при работе с болгаркой использовать средства индивидуальной защиты, предусмотреть возможность тушения пожара от искр;
защитить окружающие предметы от искр режущего инструмента;
сверлить отверстия на 0,3 мм меньше чем размер метчика;
тщательно вымерять расстояния после каждой выполненной операции;
произвести тщательную подгонку замка и ответной планки, чтобы срабатывание происходило плавно.

Имея небольшие навыки работы с электроинструментом и чётко выполняя инструкции, установить врезной или накладной замок на стальную дверь можно самостоятельно. Работа своими руками бережёт денежные средства на оплату труда мастера. Правильно установленный замок проработает много лет, обеспечивая надёжную защиту жилища.

Принцип действия

Сувальды – это комплект пластин, имеющих фигурные вырезы. Схема проста: под воздействие ключа, они выстраиваются в четко определённых позициях, для того, чтобы провернуть ключ и отворить систему. Но в случае непопадания хоть одной пластины в свой паз, механизм не сработает.

Ключ играет некую роль кода, и взломать такую систему силовым методом затруднительно. Высокая степень надежности и долговечности обуславливается большими габаритами механизма.

Если соблюсти все правила по сборке изделия, то взломать его будет сложно даже самому опытному взломщику.

В чем секрет цилиндрового замка?

Несмотря на достаточно простое устройство цилиндрового замка, он крайне надежен.

Все основные элементы, представленные в разрезе, имеют определенные функции:

Цилиндр (личинка) обеспечивает секретность изделия, посредством перемещения и фиксации в рабочей позиции засова замка.
Рычаг служит для управления защелкой при открывании и закрывании двери ключом.
Засов-защелка и ригель удерживают дверь в закрытом виде с помощью захода в запорную планку.
Ответная планка – элемент с отверстиями для ввода засовов во время запирания дверей.
Лицевая рамка – деталь врезного замка с отверстием для вывода засовов. Служит креплением замка к торцу двери.
Ключ управляет механизмом секретности, обеспечивает ввод и вывод засова.
Корпус – основная деталь изделия, внутри которого устроена вся система механизма.

Схема устройства цилиндрового замка в разрезе.

Необходимый инструмент

Установка ручек на межкомнатные двери – несложное занятие, поэтому специфический инструмент в работе не будет задействован. Для установки понадобится:

1-2 стамески. Делать пазы гораздо удобнее двумя инструментами разного размера.
Дрель или шуруповерт и стандартный набор сверел.
Молоток и шило.
Линейка-угольник и карандаш с мягким грифелем (от М(В) до 6М(В)).

Перед установкой необходимо сделать разметку для конструкции. Схему подносят к защелке и делают отметки карандашом. Но есть и более простой способ: от низа двери с двух сторон отмечают по 100 см. От сторон, симметрично, делают шаг 1 см. На получившемся уровне, при помощи линейки-угольника, проводят горизонтальную черту. По центру торца двери сначала карандашом, а потом шилом ставят точку на том же уровне, что и черта.

Конструкцию защелки замка прикладывают к торцу и резцом или ножом делают надрез на древесине. Планка должна быть на одном уровне с плоскостью двери, это необходимо учесть при проделывании паза.

Сверление отверстия с торца начинают перьевым сверлом. При таком ходе работ опилки при погружении корончатого сверла останутся в проделанном отверстии, не засоряя зубья коронки.

Максимальная глубина погружения перьевого сверла – по лопатку. Его ставят на отметину на торцевой части полотна и делают паз. После чего корончатой насадкой с обоих сторон двери делают пазы, них не нужно высверливать насквозь. Движение дрели необходимо прекратить сразу, как на обратной стороне стало видно наконечник сверла. После чего делают паз с обратной стороны. Такой ход работ обеспечивает целостность древесины, ее структура не растрескается по длине.

После сверления пазов при помощи стамески и молотка делают прорубку для защелки. Ориентиром служит линия, оставленная ножом по контуру замка. Когда паз готов – погружают защелку, закрепляя саморезами. Лучше приобрести крепеж отдельно. Саморезы, идущие в комплект с замком, делаются из более мягкого материала.

Принцип действия

Вся работа состоит в «замораживании» цилиндра внутри коробки при помощи кодовых и запорных штифтов. Кодовые работаю в сочетании с самим ключом, а запорные штифты останавливают весь механизм, когда ключ не вставлен в скважину. Ключ посредством выставления своих штифтов на специальной линии разделения, приводит к разблокировке личинки внутри коробки и ригели начинают двигаться.

Цилиндровые замки еще называются «английскими», а их ключи чаще всего плоской конфигурации с вырезами или вмятинами по краям. Такой механизм устойчив к взломам отмычками, чего не скажешь о силовом методе – просверливании или выбивании личинки.

Разборка ручки-кноб

Ручку разбирают, начиная с декоративной накладки. Ее поддевают ножом и снимают. Обратная накладка оснащена пазом, который устанавливают вниз удлинением. Съему саморезов будет препятствовать ручка, поэтому сначала отжимают стопорный стержень и в это же время снимают кноб. Для этого придется приложить некоторые усилия. После съема ручки можно без проблем снять саморезы.

Чтобы разобрать вторую часть замка, которая не оснащена стопором, необходимо ключом из комплекта через функциональный паз надавить над подпружинный стержень. После чего кноб легко снимается. Если ключ не достает до штифта, используют длинный гвоздь.

Обратите внимание! Если при погружении ключа или гвоздя в функциональный (технологический) паз не удалось найти подпружинный штифт – замок был неправильно установлен. Для устранения неполадки необходимо повернуть ручку на пол-оборота по часовой стрелке.

Когда ручка снята – выкручивают саморезы и убирают декоративную накладку. После этих действий на дверь можно устанавливать новую ручку или ремонтировать снятый механизм.

Читайте также: