Фиат темпра пропала зарядка

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Фиат темпра пропала зарядка

Трещин вроде нет (смотрел пока не снимая с машины) Вал крутится вроде без шумов и биений.
Погода очень даже дождливая.

Меня смущает, что все приборы без "просадки напряжения" работают, а ЭУР не работает и лампа аккума горит

Может после генератора все-таки есть какой-то предохранитель или реле?

В данном случае я сам-себе электрик и механик
Принципиально ремонтирую всю электрику/электронику сам (были в жизни случаи когда в сервисах только портили)

Просто в пунтик по электрике пока еще никогда не лазил

Меня смущает, что все приборы без "просадки напряжения" работают, а ЭУР не работает и лампа аккума горит

Может после генератора все-таки есть какой-то предохранитель или реле?

снял гену, обнаружил трещину на корпусе
самое интересное, что трещина явно старая

пока снимал было следующее:
снял ремень, покрутил шкив, а он почти не крутится от руки (ну тяжело так крутится)
ладно, думаю, видать все равно тебе хана.
откручиваю верхний болт крепления и случайно рукой задеваю за шкив - а он, собака, крутится. да еще так хорошо, без люфтов и шумов.
ну а когда совсем скинул гену обнаружил трещину на корпусе (на его передней половинке)
вот теперь гадаю, новый генератор покупать или старый перебирать

снял гену, обнаружил трещину на корпусе
самое интересное, что трещина явно старая

Узелки на память 13: генератор, возможные неисправности

В наших ТТ, как и вообще в любом произведении италопрома, электрика — тема особая, и зачастую болезненная.

Здесь хочу рассмотреть некоторые часто встречающиеся неисправности, которые возникают с питанием бортовой сети от источника "генератор-аккумулятор".
И хотя большинство из них случается не только на фиатах, но и на других авто. Однако есть и специфичные траблы.

— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.

Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).

— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.

— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.

Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.

При условии целостности проводки — "копаем" дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.

— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).

В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.

— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:

1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);

2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;

3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;

4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.

Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.

— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то

в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.

Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.

— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.

Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.

А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, "разрыв" якоря.

Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.

— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).

Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.

— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.

По ним можно определить, что именно неисправно:

а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;

б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.

Пропала зарядка аккумулятора в Фиат Стило

Пропала подзарядка аккумулятора. Можно ли схему подзарядки аккумулятора? Как идет провод от аккумулятора на катушку возбуждения генератора? Через предохранитель, замок зажигания, или как то иначе?

@andrienko.1966 --> Лампочка зарядки (не зарядки) горит на панели приборов? Мультиметром замер делали на генераторе и на аккумуляторе?

@andrienko.1966 --> На панели приборов загорелось почти все. Аккумулятор сел. Генератор подзарядку не дает. Где имменно нужно сделать замер на генераторе?

@andrienko.1966 --> При запущенном моторе, щуп прибора (в режиме вольтметра) плюсовой, на плюсовой генератора, минусовой щуп на корпус генератора. Исправный генератор должен выдавать напряжение от 13,7 до 14,3 вольт (может до 14,5).

@andrienko.1966 --> А какой именно контакт на генераторе?

@andrienko.1966 --> Плюсовой он там самый толстый провод. Вот у вас там генератор примерно 100-амперный (или даже больше). Представляете какой это ток может проходить? Попроще чтобы более понятно - провод должен быть толщиной где-то с карандаш.

@andrienko.1966 --> А тонкий провод подходит. Он идет на катушку возбуждения ротора? Как он проходит, через замок зажигания, предохранитель? Хочу сначала проверить приходит ли напряжение на катушку возбуждения генератора.

@andrienko.1966 --> Это там через лампочку через замок зажигания. Но вам главное надо узнать РАБОТАЕТ ли ГЕНЕРАТОР. Повторяю: для этой главной цели, надо при работающем моторе замерить напряжение на генераторе; и это совсем не сложно: на генераторе толстый провод прикручен гайкой, это "плюс", а минусовой щуп вольтметра приткнуть в любое место корпуса генератора в металлическую его часть (а не в пластик). Ещё раз: мотор работает - делаете замер напряжения. На этом сегодня всё, у меня в городе уже очень поздно - ночь, иду спать.

@andrienko.1966 --> Меня все таки интересует схема подачи напряжения на катушку возбуждения генератора, т.к. если на нее напряжение не приходит, то и нет смысла его искать на выходе генератора.

@andrienko.1966 --> Зачем идти сложным путём, копаться в "кишках" автомобиля когда можно просто напросто замерить напряжение на генераторе?

@andrienko.1966 --> На входе есть, на выходе нет.

@andrienko.1966 --> О чём речь? Где вход, где выход?

@andrienko.1966 --> На катушку ротора напряжение приходит, на выходе 0.

@andrienko.1966 --> У меня такое ощущение, что мы о разных деталях переписываемся. Вам всего лишь надо запустить двигатель и сделать замер напряжения на генераторе, увидеть сколько вольт он выдаёт. Всё!

@andrienko.1966 --> А выходами, входами, роторами, статорами, диодами, щётками - пусть занимается человек который чинит генераторы и стартеры.

@andrienko.1966 --> Уважаемый Анатолий. Если для Вас роторы, статоры это тяжело, то не о чем говорить!

@andrienko.1966 --> Это для меня не тяжело. Я знаю что означает каждое из этих слов. Знаю где каждая из этих деталей установлена и какую роль она выполняет. Но вы слишком глубоко копаете и в тоже время не знаете как сделать замер напряжения на генераторе. Вот ваши слова: Где имменно нужно сделать замер на генераторе? Слесарь не должен заниматься электрикой. Механик по автомобилю не должен глубоко копаться в электрике и в электронике, для этого есть специально обученные люди. Это как в Армии, командир роты, полка не должен бежать в одном строю с солдатами и размахивать винтовкой со штыком, он не должен варить кашу, он не должен стирать солдатам портки и не должен ремонтировать технику. Разбираться во всех делах он конечно должен и многое умеет, но его задача руководить процессом, а не вникать в портки, в кашу, и в роторы всякие наконец.

@andrienko.1966 --> Вот например как и где именно вы снимаете напряжение? И как это вы на якоре (роторе сделали замер не разобрав генератор?

@andrienko.1966 --> Послушайте пожалуйста, Анатолий. Я не хотел Вас чем то обидеть и т.п.. Я попросил лишь схему, если Вы имеете. Попросил потому, что привык сам разбираться во всех вопросах, т.к. механик один вопрос, который стоит денег, и не всегда это стоит этого, а второе -это то, что я сделаю это гораздо лучше, потому что я делаю для себя, а механик нет.

@andrienko.1966 --> Нет никаких обид. Вы если конкретный ответ хотите получить, то и объясняйте более конкретнее, что хотите узнать. Схему я вам дал , и что, вам ещё нужна какая-то схема. Могу выдать ещё, если требуется. И вот если вы там что-то самостоятельно делаете, то почему не отвечаете на мои вопросы, где и как вы делали замер напряжения. Генератор на машине или снят? Пока был на машине - вот где был главный замер напряжения, а похоже вы всё-ещё так и не сделали этого, а если сделали, то где результаты. Так что судя по всем перепискам - это вы тормозите процесс оздоровления генератора, а не я. А мне совершенно нет выгоды долго валандаться с одним вопросом. Задан человеком правильно вопрос - ответил ему, он доволен, устранил неисправность - всё, вопрос закрывается. Тянучка совсем ни к чему.

@andrienko.1966 --> Меня интересует схема подзарядки аккумулятора? Как идет провод от аккумулятора на катушку возбуждения генератора? Через предохранитель, замок зажигания, или как то иначе? Вот и все! А вы начинаете рассусоливать темы замеров и т.д.

@andrienko.1966 --> Я уже давно вам и схему дал и написал обо всём, и даже больше. Мне так кажется что вы уже и сами не знаете что хотите!

@andrienko.1966 --> По катушке возбуждения смотрите свой комментарий 10.09.2018. в 19:37 - ". приходит ли напряжение на катушку возбуждения генератора. И в этот же день 10.09.2018.в 19:51 я вам ответил . там через лампочку через замок зажигания. ". Ну то есть понятно: что включаете замок зажигания, ток пошёл через лампочку на щитке приборов, далее на генератор на катушку возбуждения. Ну и какие ещё объяснения вам нужны, всё написано давно. Кто из нас двоих -рассусоливает?

Подскажите пожалуйста пошагово, как заменить генератор? Можно ли самому, без СТО.

Возможно ли в генераторе заменить щетки не снимая генератора с двигателя и не снимая ремень генератора? Если да, посоветуйте как.

Какие громкоговорители стоят, как до них добраться и схема подключения.

Периодически(иногда раз в два-три дня) загорается лампочка неисправности освещения сзади(при нажатии на педаль тормоза или при включении задней передачи). Надпись на французском «C.

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

forum.injectorservice.com.ua

Добрый вечер Всем . Имеется Итальянский автомобиль Фиат Темпра 1992.г. 1.6л.8кл. Моно-Впрыск. По словам хозяина , авто работало нормально , до ремонта стартера, после ремонта начались проблемы.

Проблема заключается в следующем, на ХХ двигатель работает нормально , при наборе до 1500об. начинают плавать обороты , какбы хочет заглохнуть мотор, давиш дальше на педаль , газует нормально, при резком наборе набирает нормально .
Со сканером несвязался,видать потомучто ЭБУ уже стоит от Фольца, о чём я узнал от хозяина когда уже отдавал автомобиль.
Свечи , и ВВ провода поменяли ещё до меня, и крышку трамблёра подкидывали другую,с рабочей машины, и усилитель Зажигания , всё безрезультатно.Пригнали ко Мне.
Переправерил практически всё ,что успел на сегодня.
Ненравится мне ВВ часть, но под вечер Мозг закипает,прошу совета бывалых, немогу понять что случилось .
К ВВ катушке приходит 4-е. провода, но сигналы я увидел только на двух , это 12вольт. , и управление , а зачем ещё два .
Подкинул обычную ВВ катушку с Фольца моноинжекторного. НЕЗАВОДИТСЯ
Может на тех двух проводах тоже должно чтото быть .
Схемы по этому авто НЕТ .
Вот Выкладываю осцилку ВВ катушки, может кто-то сталкивался с подобным.

Кажись разобрался в чём дело, надо скорее всего менять ЭБУ,или попробовать отремонтировать.
Видимо чудо электрик когда делал стартер , замкнул плюсовой провод на массу , от сюда и всё вытекающее.

Сел вчера вечером в болле спокойной обстановке просмотрел отснятые осцилки , и нашёл что пропадает управление Форсункой
Во как.

Это ключевой момент - мотор работает в режиме ограничения оборотов холостого хода.

Блок управления двигателем видит, что водитель отпустил педаль газа - значит нужно установить обороты холостого хода. Но, в данном случае, во впускной коллектор попадает слишком много воздуха (подсос воздуха, не полностью закрывающийся дроссель, неисправный/неработающий клапан холостого хода . ) и блок управления двигателем не может уменьшить обороты холостого хода методом закрытия клапана холостого хода.

Как только обороты достигают максимально допустимого порога (в данном случае - это 1'550 RPM) - блок управления двигателем отключает форсунки, так как думает, что автомобиль катится с горки с включенной передачей и не нажатой педалью сцепления - то есть думает, что мотор раскручивается от колёс и, для экономии топлива, отключает подачу топлива (на карбюраторных двигателях это называется ЭПХХ).
Но, так как на самом деле машина стоит на месте (колёса не раскручивают мотор), сразу после выключения подачи топлива обороты начинают падать. И как только они упадут до минимально допустимого порога (в данном случае - это 840 RPM) - блок управления двигателем включает форсунки, иначе мотор заглохнет.
Но так как во впускной коллектор попадает слишком много воздуха - обороты снова быстро поднимаются и достигают максимально допустимого порога.
Дальше всё повторяется по кругу.

При езде по городу за 15-20 минут температуру показывает 110-130 градусов.По трасе 90-110 как когда.

что-бы индикатор паказывал реальную температуру?

И еще. За последние недели три замечена следующея проблема.Не заводиться.Вставляешь ключь в зажигание,

поварачиваешь.Зажигаеться табло.поварачиваешь дальше и ничего.Стартер даже не пытаеться вращаться.Как

правило это происходит на горачую (прогретую).Постаит минут 20-40 и заводиться как ни в чем небывало.

Может кто сталкивался с такими проблемами?

Pro560:
FIAT TEMPRA 1.8 инжектор

При езде по городу за 15-20 минут температуру показывает 110-130 градусов.По трасе 90-110 как когда.

что-бы индикатор паказывал реальную температуру?

Меняй датчик температуры, работающий на панель.

Pro560:
И еще. За последние недели три замечена следующея проблема.Не заводиться.Вставляешь ключь в зажигание,

поварачиваешь.Зажигаеться табло.поварачиваешь дальше и ничего.Стартер даже не пытаеться вращаться.Как

правило это происходит на горачую (прогретую).Постаит минут 20-40 и заводиться как ни в чем небывало.

Может кто сталкивался с такими проблемами?

100% Щетки стартера или втягивающее (менее вероятно).

Похожий трабл с перегревом.

Авто долго стояло в гараже без движения. Сейчас стрелка лезет в красную зону, загорается лампочка.

Заменил все что можно-термостат, антифриз, радиатор,водяной насос, датчик на вентиляторе, ставил новый датчик на двигло который передает инфу на щиток приборов. Головка блока цилиндров гут, менялась прокладка-тоже гут. Ну уже фантазия закончилась! Все равно та же фигня! Причем на ходу можно остановиться на полминуты когда стрелка в красной зоне, она упадет и снова когда едешь уже не лезет в красную зону.

Буду еще менять щиток приборов. Дело в том что от стоянки на нем начал глючить спидометр и датчик топлива. Может заодно с ними и глючит показатель температуры!?

Можно вообще визуально определить греется авто или нет?

Автомобиль Volvo 460.

Что вообще может быть причиной такой билеберды? Ездить то стремно-непонятно греется она или нет реально

Система зажигания Fiat Tipo/Tempra

В целом, система зажигания выглядит следующим образом:

Элементы системы:
1 — Втягивающее реле стартера
2 — ON/OFF при замыкании на массу уменьшает угол опережения зажигания на 2 градуса (дроссельная заслонка карбюратора в положении холостой ход)
3 — питание +12V
4 — Питание +12V на переферийные устройства
5-6 — Проводка экранированного провода датчика оборотов коленвала SEN8M (Magnetti Marelli)
7 — Диагностический разъем для дилерского оборудования UNITEST
8 — Масса
9 — Выход управления катушкой зажигания BAE504D (Magnetti Marelli)
10 — Распределитель зажигания DT402BX ("трамблер" Magnetti Marelli)
11 — Процессорный блок управления зажиганием MED433A (Magnetti Marelli) — основной модуль Digipex2
12 — Трубка к впускному коллектору подключающая датчик абсолютного давления MAP-sensor встроенный в блок
13 – Тахометр

В частности:

На Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH, устанавливалась система зажигания на базе sinclair'овского процессора Z80 — Digiplex.

Система получает информацию с датчика положения коленвала (ДПКВ), установленного на кронштейне между двигателем и КПП. На маховике двигателя установлены штифты позволяющие датчику выдавать импульсы, для управления зажиганием.

Заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы ДПКВ должен сохранятся зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм.
ДПКВ — индуктивный, двухпиновый, между контактами датчика должно быть сопротивление 800+/-50 Ом.

Катушка датчика намотана проводом 0,06мм. Со временем температурные расширения приводят к внутреннему обрыву катушки датчика, что при работе двигателя проявляется как "подергивания". Еще через некоторое время наступает полный отказ после прогрева до рабочей температуры (исчезает искра).

Что касаетсякатушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
В основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.

Контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.

Если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". На 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).

Примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.

Сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм

Замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей "+" на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.

Случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.

Что касается модуля Digiplex 2.

Сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.

В процессорном блоке, чаще всего, выходит из строя MAP-Sensor, и, как следствие, автомобиль становится "тупым", поскольку нарушается процесс регулирование угла опережения зажигания.

Проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору - если МАП-сенсор "живой", обороты должны вырасти. ну, и обязательно надо проверить сами трубки и обратный клапан на целостность.

Выход же из строя самого Digiplex2 - штука редкая. и максимум, что может случится при поломке — отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.

Распиновка порта (разъема):
1 — пустой (используется при программировании)
2 — пустой (используется при программировании)
3 — +12В с втягивающего реле (при включении стартера)
4 — -12В с демпфера дроссельной заслонки (при закрытой заслонке)
5 — +12В питание
6 — пустой (отсечка для некоторых моделей)
7 — "+" датчика положения коленвала
8 — "-" датчика положения коленвала
9 — разъем диагностики
10 — клемма на точку общей массы
11 — управляющий импульс на катушку зажигания.

Fiat Tempra 2i.e

Помогите пожалуста решить такую проблему, после установки нового датчика ВМТ (старый сломался) машинка не заводиться, да еще почемуто "минусовая" клемма АКБ грееться помогите решить такую проблему Fiat Tempra 2i.e 1991 г.в.

Привет, а я уж на clubfiat пытался тебе ответить. Датчик где стоит? Каким образом старый умудрился сломать? Попробуй искру проверить на центральном проводе катушки. Она должна проскакивать один раз в момент включения выключ. зажигания.

вообщем датчик поломался даже не знаю как скорей всего либо ослаб либо чтото попало, несколько кусочьков нашел в моторном отсеке и все, купил новый в магазине на заказ привезли точьно такой же поставил и все равно нежелает заводиться, да еще стала клемма АКБ греться минусовая, думал из за контакта типа коррозия или контакт слабый затянул почистил все равно греться не перестала все предохранители целые незнаю что еще посмотреть (

Начни тогда всё с нуля. Проверь катушку, коммутатор, датчик. Ещё внимательно осмотри штырки, которые заходят в паз датчика.

слушай Андрей только из гаража проверил искра с катушки на центральный провод хорошая, датчик тоже проверилвсе в норме, может че нить в трамблере как его проверить

А чего там в трамблере та проверять? Или в бегунке сопротивление сгорело или вал не вращается.

Привет Андрей, уже замучелся с машиной что еще может быть, топлово поступает, искра с центрального провода катушки хорошая, а после трамблера должна быть видна на свечах или нет просто если должна то у меня ее нет и что еще можно посмотреть.
и еще такой вопрос от руля с правой стороны есть коробочька в ней два диодика красный и оранжевенький, там еще есть два штырька красный и желтый они тоже поворачиваються в 2х положениях что такое не знаю. может ты знаешь

На свечах искра должна быть отчётливо видна. Про светодиодики не знаю. Фотку бы.

фотки будут но попозжа ИКашник комповский полетел так что как новый приобрету так выставлю и машинку покажу

а искры млин нема уголек целый бегунок тоже не трещин не нагара, вчера еще одну причину выципил оказалось что распредвалы по меткам стоят а вот метка на шкиве маховика градусов на 40 впереди оказываеться так что скорей всего из за этого, хотя когда так называемые знатаки проверяли сказали что все мтки стоят нормально. Только вот не видно чтобы они колесо переднее снималь а ведь пока не снимешь метку даже спробоскопом плохо видно, только вот как провернуло и почему я понять не могу ведь на шкив колнвала идет аж целых 4 ремня два из них тем более зубчатые.

вообщем сегодня после работы пойду дальше копаться.

(кстати из за этого может пропасть искра).

Диагноз: сгорело сопротивление в бегунке. Ежели подтвердится - отпишись. А установку коленовала можно проверить не по шкиву, а по меткам на маховике.

Привет Андрей сопротивления в бегунке вообще отсутствует как таковое там просто бронзовая пластина напрямую от уголька и все причем не переделка точьно, вчера еще раз проверили целостность проводов все в норме, теперь ещебы схему найти мозгов Weber IAW, кажись такие у меня стоят, развернутой схемы у вас там негде не завалялось просто думаю может они где нить подглючивают.

просто у меня нет даже в книге этой развертки что куда идет и какой напряжение должно выходить и все прочее. если есть скинь на мыло буду очень признателен.

Блин лето наступило а я все с ней вожусь млин

Схемы нет к сожалению. С искрой, вообще загадка природы. Если на центральном есть, то ей и негде там потеряться в крышке. Можно предположить, что не исправна катушка, искра очень слабая и она не может пробить зазоры между бегунком и контактами крышки.

Даже незнаю что еще делать посоветовали мозги проверить но вот проблема везти далеко да и некогда и схемы негде найти немогу млин, самое интересное что искра то хорошая только она проскакивает от центрального провода с катушки один раз при вкличении зажигания до поворота стартера а после того как стартером крутишь уже нет ее.

так что теперь незнаю что еще делать с ней млин и лето началось а мне все пешком приходиться ходить, придеться млин семерку доделывать хоть на ней кататься рано я ее видимо на прикол поставил млин

Значит у тебя остаются две возможных неисправности - датчик и мозги. Ты датчик как проверял?

проверил сопротивление, такоеже как в руководстве, а больше незнаю что еще, кстати на него ток идет сразу же после подключения к АКБ, так и должно тоесть если акб подключен он уже сразу включен это я когда зазар проверял то чуствуеться что он магнитит

Провода с датчика идут на Digiplex. По идее напряжение должно появляться только после включения зажигания.

что тогда если он постоянно включен, что это значит

Сложно на расстоянии диагноз ставить, но похоже мозги, всё ж, придется проверять.

Мозги сегодня отправил на диагностику так что дня через два узнаю что да как

У меня было такое : искра то была то нет. Оказалось отпаялся проводок который идет от Digiplexa на катушку. Так я там все провода пропаял - сейчас заводится без проблем.
Кстати там был припаян конденсатор между массой и ароводом который идет на катушку. Я его
отпаял.

Привет Андрей, приветик всем, давненько я сзесь не появлялся все некогда было работы куча, но есть и приятное вообщем, специ от моей машинки отказались так что пришлось самому чинить и даже починил все теперь рекрасно просто лялька. вообщем все проводочьки разобрал прозвоньл, все впорядке, походу дело вышло как, когда датчик ВМТ оборвало он еще за собой утянул и мощьный модуль, короче поставил от девятки контактики почистил и завялась как родненькая, вот терь млин другая проблема пока не могу найти лобового стекла, у меня с трещиной из за этого техосмотр в ГБДД не ставят, млин ездить езжу но без него так что осталось только стекло скоро фотки выложу увидишь мою ляльку.

Привет. Стекло на лобовое вроде не проблема. У меня тоже с трещинами, но езжу пока так. В Перми стекла есть и в Кирове есть. Просто денег жалко пока. В Перми зеленое стоит 3 тыс. руб, простое чуть меньше.

Проблема оказалась в простой лампочке,как я долго не мог найти куда пропала зарядка на генераторе

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Читайте также: