Фольксваген гольф 2 замена задних колодок

Обновлено: 02.07.2024

Замена передних тормозных колодок

Заменяются сразу все тормозные колодки. Удерживающие пружины тормозных колодок заменяют на новые. Перед установкой новых колодок утопить поршни в тормозную скобу. Во время этой операции тормозная жидкость перетекает в бачок. Если вы доливали тормозную жидкость, то сейчас она может политься через край. Поэтому с помощью чистой спринцовки отберите тормозную жидкость из бачка.

— вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его;

— для облегчения работы выверните колеса до упора;

Рис. 120. Для снятия тормозных колодок отвернуть шестигранным ключом верхний (3) и нижний (2) направляющие пальцы. Проволочный держатель (1) тормозных колодок устанавливался только в начале серийного выпуска

— отверните болты с внутренней стороны (рис. 120) с помощью шестигранника «на 6»;

— вытащите болты и откиньте вверх тормозную скобу;

— снимите сверху и снизу удерживающие пружины;

— подвесьте скобу на проволоке к телескопической стойке, чтобы она не тянула тормозной шланг;

— выньте тормозные колодки из направляющих;

— утопите поршень в скобу с помощью струбцинки, предварительно подложив под поршень деревянный брусок.

Установка . Установите новую внутреннюю колодку (внутренняя колодка имеет меньшую фрикционную накладку).

Установите удерживающую пружину и потом наружную колодку.

Сдвиньте наружу тормозную скобу, чтобы можно было установить болты.

Установите вверх длинный болт и вниз короткий. Момент затяжки болтов 25 Н·м.

Рис. 121. Слева: тормозная колодка (1) отведена в сторону. Удерживающая пружина (2) освобождена. Справа: направляющие (3) тормозных колодок должны быть чистыми и без коррозии. Чтобы новая тормозная колодка быстрее притерлась к старому тормозному диску, снимите напильником немного фрикционного материала (4)

После установки новых колодок (рис. 121) несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

Осторожно! Не погните удерживающие пружины, иначе при торможении появится неприятный шум.

Новые тормозные колодки нужно прикатать в течение первых 500 км. Интенсивное торможение в этот период приводит к прижогу тормозных колодок и снижению их эффективности. Если при торможении тормоза пищат, то можно нанести на обратную сторону тормозной колодки противоскрипную наклейку (№ 171 698 993), это можно сделать только на уже слегка изношенных колодках. Ни в коем случае не применяйте смазку.

Обеспечение подвижности тормозной скобы и поршня

Коррозия может повредить направляющие поверхности тормозной скобы и ухудшить ее подвижность. Порванный чехол поршня (из-за грязи) может вызвать заедание поршня в тормозной скобе. Все это приводит к разности тормозных сил на колесах одной оси.

— снимите тормозные колодки;

— проверьте легкость перемещения тормозных колодок в своих направляющих;

— если перемещение затрудненное, то отшлифуйте направляющие;

Не повредите чехол поршня!

— для проверки подвижности поршня возьмите струбцину и деревянную прокладку, чтобы не повредить поршень;

— попросите помощника осторожно нажать на тормозную педаль. Посмотрите, перемещается ли поршень;

— если поршень не выходит, увеличьте усилие на педали, пока поршень не начнет выходить;

— утопите поршень с помощью струбцины;

— повторите эту раскачку, пока поршень не начнет легко перемещаться;

— смажьте боковые поверхности поршня специальной смазкой для тормозов (кремнеорганическая).

Демонтаж передней скобы

— снимите тормозные колодки;

— отверните болты крепления скобы;

— если тормозной шланг от скобы не отворачивается, то подвесьте скобу, чтобы не натягивать шланг;

— если тормозной шланг отсоединяется от скобы, то расположите его как можно выше, чтобы не уходила жидкость из тормозного контура;

— при сборке затяните болты крутящим моментом 25 Н·м;

— прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, если отворачивался тормозной шланг;

— если тормозной шланг не отворачивался, то несколько раз нажмите на тормозную педаль, чтобы подвести колодки.

Замена чехла поршня

Рис. 122. Для утапливания поршня в скобу (1) используйте струбцину (3). Для защиты поршня под струбцину подкладывают деревянный брусок или маленькую стальную пластину (2) (слева). Поршень (4) можно утопить с помощью отвертки. Для перемещения поршня отвертка вставляется в паз в тормозной скобе (справа)

При повреждении чехла немедленно приобретите новый и замените (рис. 122). В противном случае грязь и коррозия заклинят поршень в скобе. Работу по замене чехла нужно делать в автосервисе.

Замена тормозных дисков

Заменяются сразу оба тормозных диска. Замена только одного диска приведет к разнице в тормозных силах на колесах.

— отверните тормозную скобу и с помощью проволоки закрепите на кузове;

— тормозной шланг отсоединять не нужно;

— выверните винт с крестообразным шлицом крепления тормозного диска. Он расположен около отверстия под колесный болт. Если он не отворачивается, то смочите его преобразователем ржавчины;

— снимите тормозной диск со ступицы. Если это не получается, то прибегните к помощи молотка. Но тогда диск нужно будет обязательно заменить;

— перед установкой нового диска очистите установочные поверхности на ступице.

VW-Pointer Club

Конструкция задних тормозов. Замена колодок. ФОТООТЧЕТ

Последний раз редактировалось Тень 21-07-2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.

Дословное цитирование Коллег с сайта

Думаю, что они не обидятся, т.к. все ссылки на их Уважаемый Сайт присутствуют))))

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.

В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть «солдатика», и, используя отвёртку как рычаг, поднять солдатик вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Последний раз редактировалось Тень 21-07-2009, 20:47, всего редактировалось 1 раз.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой смазки, типа Литол.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Кстати, имейте ввиду, что рекомендуется замена всего комплекта пружинок раз в два года! Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Мы делаем это так: пассатижами хватаемся за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Допустим, есть необходимость в замене ступичных подшипников. Делаем это так: поддеваем сальник, прикрывающий внутренний подшипник, вытаскиваем его оттуда (наружный сам вываливается). Кладём барабан, например, на тиски с разведёнными губками. Максимально удаляем старую смазку, что бы были хорошо видны запрессованные внутренние обоймы. В теле барабана сделаны три прорези для удобства вынимания старых обойм. Выбиваем их тупым зубилом, или сходим инструментом, равномерно, по очереди.

Затем тщательно вымываем внутренности барабана от остатков смазки.
Вынимаем из упаковки новые подшипники, аккуратно раскладываем на стерильной поверхности (и вообще, в данном разделе очень важно следить за чистотой). Берём новые обоймы. Для их запрессовки в идеале иметь пресс и специальные оправки.

Что делать, если их нет? На крайний случай сгодятся старые обоймы, и молоток. Итак, кладёте новую обойму в своё посадочное место, сверху оправку (или старую обойму, предварительно с которой необходимо снять наждаком немного мяса по кругу), и аккуратно запрессовываете (забиваете), избегая перекосов. Обычно обоймы заходят легко и чётко фиксируются. Ещё раз протираете чистой тряпкой имеющуюся конструкцию. Кладёте барабан на стол, разворачивая к себе внутренней частью. Берёте смазку, тонким слоем наносите её на внутреннюю обойму.

Берёте сам подшипник, густо смазываете его, держа двумя пальцами на внутреннюю часть, и прокручивая наружную.

Кладёте в барабан. То, что выдавится наружу, пальцем размазываете по торцевой части подшипника,

а остатки тщательно снимаете с самой ступицы, что бы сальник плотно держался.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена задних тормозных колодок

Поэтапная замена задних тормозных колодок Volkswagen Golf V (для опций- 1KQ; 1KD)

Внешний вид задних тормозных колодок 1K0 698 451 J

Датчик износа: без датчика износа

Тормозная система: L

Специальный инструмент для замены задних тормозных колодок

Суппорт заднего тормоза

1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
2 – тормозные колодки,
3 – болт 95, Нм,
4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
5 – болт 95, Нм,
6 – тормозной диск,
7 – суппорт

Снятие задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов.

3. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта.
4. Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец.

5. Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт 7 не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.

6. Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение.

7. Очистите суппорт от пыли и грязи.

Установка задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт.

1. Для ввинчивания поршня в цилиндр необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).

2. При отсутствии специального инструмента ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец:

или велосипедный ключ:

поршень должен вкручиваться под небольшим давлением.

3. Установите тормозные колодки в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение.

4. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм.

5. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза.
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня.
7. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Volkswagen Golf 6

Покажу как заменить задние тормозные диски и колодки на Фольксваген Гольф 6 на авто с двигателем 2.0, 2010 года выпуска. Диски в паре с колодками поменялись по причине предельного износа. В большинстве случаев, если диски изношены, колодки тоже в плохом состоянии. Поэтому также рекомендую всегда менять такой парой.

Когда менять задние тормозные диски и колодки

Для диагностики поддомкрачиваем колесо и снимаем его. Далее откручиваем болты направляющих и скидываем суппорт. Затем берем штангенциркуль и замеряем толщину колодок и дисков.

Номинальная толщина диска - 22 мм, минимальная 20 мм.
Номинальная толщина колодки (без учета металлической основы) - 11 мм, минимальная 2 мм.

Выбор запчасти

Оригинальный тормозной диск для Гольф 6 - VAG 1K0 615 601 N. Заменители: Meyle 115 523 1093/PD, Febi 24386, Otto Zimmermann 100.3309.20, Bosch 0 986 479 303, TRW DF4754, Ate 24.0122-0219.1.

Выше представленные каталожные номера дисков идут диаметром - 310 мм.

Оригинальные тормозные колодки на Golf VI - VAG 1K0 698 451 H. Заменители: Jurid/Bendix 571906B, Meyle 025 233 2617/PD, Otto Zimmermann 23914.170.1, Bosch 0 986 494 062, Ate 13.0460-2880.2.

Инструменты и материалы для работы

Рожково-накидной ключ на тринадцать, девятнадцать;
Головка на тринадцать;
Вороток с трещоткой;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Щетка по металлу;
Проникающая смазка;
Головка Spline M12;
Torx T30;
Силовой вороток;
Приспособление для утапливания тормозных поршней;
Силовая шлицевая отвертка;
Очиститель тормозных систем в аэрозоле;
Противоскрипная паста для тормозных колодок;
Ветошь;
Синий фиксатор резьбы.

Процесс замены

Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.

Ослабляем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

Отворачиваем болты направляющих суппорта. Ось держим ключом на девятнадцать и одновременно крутим болт ключом на тринадцать.

Подковыриваем шлицевой отверткой и снимаем суппорт.

Руками извлекаем колодки из скобы.

Очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой болты крепления скобы суппорта.

Силовым воротком и головкой Spline M12 откручиваем крепящие болты скобы.

После откручивания болтов демонтируем скобу и отворачиваем стопорный винт тормозного диска под Torx T30.

Очищаем плоскость ступицы и наносим тонким слоем медную смазку. Далее устанавливаем новый диск и фиксируем винтом. Винт затягиваем с усилием 9 Нм.

Монтируем скобу и затягиваем крепящие болты с усилием 75 Нм. На край резьбы болтов нужно нанести фиксатор резьбы средней прочности.

Утапливаем тормозной поршень в исходное положение. Во время утапливания следите за уровнем жидкости в бачке.

Устанавливаем колодки в скобу. Не забудьте смазать противоскрипной пастой “язычки” колодок.

Монтируем суппорт и затягиваем крепящие болты пальцев с усилием 30 Нм.

Наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному и обезжириваем рабочую поверхность. Далее устанавливаем колесо и затягиваем болты с усилием 120 Нм.

Замена задних тормозных колодок в Фольксваген Гольф 7 (VW Golf 7) своими руками, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Фольксваген Гольф 7 (VW Golf 7) с электроприводом ручника.

Покажем как без специальных приспособлений заменить задние тормозные колодки с электрическим приводом стояночного тормоза. По этой инструкции вы сможете проводить замену на других автомобилях, у которых программно необходимо разводить колодки ручника. Для работы нам понадобится головка E11.

Поднимаем машину, снимаем заднее колесо. Очищаем тормозной механизм от пыли и грязи специальной щёткой с металлической щетиной. Плоской отвёрткой поддеваем и снимаем пружину:

Теперь нам необходимо снять электромотор стояночного тормоза, он находится с внутренней стороны тормозного цилиндра. Отвёрткой или шилом вычищаем болты крепления, затем откручиваем их при помощи шестигранника на 5 мм.:

Усилие затяжки небольшой, так как корпус пластиковый. Покачиваем электродвигатель, снимаем его с тормозного механизма.

Чтобы в процессе работы на него не сыпалась пыль и грязь, заворачиваем его в целлофановый пакет. Для отворачивания направляющих мы используем биту на 7 мм и трещоточный ключ:

Аналогичным образом откручивается нижний болт. Чтобы удобнее было снимать цилиндр, проталкиваем болты:

Упираясь в раму, с помощью двух отвёрток поддеваем цилиндр и вынимаем его из посадочного места:

Так как программно стояночный тормоз выставить у нас сейчас нет возможности, сделаем это вручную, используя головку E11. Вращаем ей вал по часовой стрелке до упора, палец другой руки прикладываем к торцу поршня, чтобы почувствовать движение. Тем самым мы установили механизм стояночного тормоза в исходное состояние. После этого берём универсальную струбцины и утапливаем поршень:

Устанавливаем новые тормозные колодки, собираем всё в обратной последовательности.

Выбор и замена задних колодок тормозов VW Tiguan

Как выбор, так и замена задних тормозных колодок на 2G Тиге -– это вполне себе ответственные мероприятия так как от безупречной работы тормозной системы напрямую зависит жизнь не только водителя, но и его самых близких людей.

Что касается того, когда должна быть произведена замена колодок, то существует два, вернее, три варианта получения ответа на этот вопрос:

С помощью датчика износа колодок.
Используя показания спидометра. Производитель рекомендует менять их каждые 50-60 тысяч пробега.
С помощью диагностических манипуляций в ходе сервиса у официального дилера.

Наш брат российский автолюбитель не привык доверять всяким датчикам и диагностике, а в полном соответствии с национальными особенностями эксплуатации авто в российских условиях при каждых удобных случаях, например, при замене либо, находясь по поводу проколов на шиномонтаже, при снятых колесах он то и дело на глаз примеряет толщину накладок, заглядывая в недра суппорта.

Последние материалы

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan

И если их толщина достигает 3 миллиметровых параметров (хотя допустимым параметром считается 2 миллиметровая толщина, однако оно вам надо рисковать)?! то они должны быть срочным образом заменены.

Какие задние колодки брать?

Однако следует иметь в виду, что среди оригинальных колодок, есть те, которые, скажем так, котируются среди ответственных автомехаников, а также те колодки, которые у них считаются не совсем надежными.

При этом у этих концернов настолько тесные экономические или интеграционные связи, что многие комплектующие, в том числе и расходники для тормозов, которые выпускает TRW поступают на рынок под таким брендом как VAG.

Наименование	количество	Артикул	Стоимость	Сумма
Комплект тормозных колодок	1	3Q0 698 451 D	2700	3000
Комплект дисков тормозных задней оси	2	3Q0 615 601 A	2950	5900
Очиститель тормозов	1	WURTH	210	210
Итого стоимость демонтажа и монтажа				2000
Всего вместе с расходниками				9110

В стоимость замены включены ориентировочные стоимости запчастей топовых брендов по производству тормозных систем (TRW, ), а также стоимость работы.

Было бы неправильно, если обойти вниманием производителей аналоговых запчастей для тормозных систем. Тем более, что у выбор разнообразнее, а цены, напротив меньше, чем у оригинальных комплектов. И это такие производители, в том числе и задних тормозных колодок для Тигуан, как уже упоминаемые выше ATE и Brembo, а также Bosh и Remsa, включая сюда и FENOX. При этом их продукция вполне себе конкурентная на рынке, не имеет нареканий, вполне надежно тормозит и не является источниками противных скрипов.

Пошаговая замена задних колодок Тиги

Представляем бортжурнал манипуляций замены расходников задних тормозов, где были взяты аналоговые колодки от бренда TRW, а именно GDB 1763.

В комплекте помимо колодок имеются сменные болты с резьбовыми фиксаторами, а также поддерживающие пружины.

При этом в коробке нашлись чрезвычайно полезные схемы по самостоятельной замене тормозных расходников:

Ну и, конечно же, повезло автору бортжурнала, что у него сосед по гаражу – это Федя-диагност, который обладает специальным девайсом для разблокировки ручника, а также что у него оказалась струбцина, которая была использована для демонтажа колодок.

Что касается самого порядка действий, то это:

При этом после того, как были заменены колодки, был призван Федя, который в блоке под номером 53 ввел код под номером 006 (прям, как номер известного киношного агента) и нажал GO. После чего сзади послышалось ворчание в суппортах. А на самом деле это цилиндры сжимали и отпускали колодки.

Когда ворчание затихло Федя в этом же блоке 53 зашел в 010 или в опцию адаптации колодок. Сзади опять в течение полуминуты слышалось пыхтение и наступила тишина. Федя кивнул, мол, все окей и, выйдя из блока 53, выключил зажигание.

Передние и задние диски тормозов на VW Jetta 6: диагностика и замена

Колодки тормозов VW Jetta 6

Выбор тормозных дисков VW Passat B7

Тормозные диски ФВ Гольф 6: полный обзор, правила замены, критерии выбора

"Знаменитый" VW Golf II: ревизия тормозов и замена бендикса - будни автомобиля за $1000

О сегодняшнем герое, которого мы зимой купили за $1000, не говорит, пожалуй, только ленивый. На улицах Минска у владельца интересуются, как поживает его Golf, желают удачи, искренне переживают и просто приветствуют дальним светом фар. Значит, нашел наш посыл отклик, значит, зацепило. Посему мы продолжаем следить за судьбой "VW Golf II за тысячу".

Напомним, что приведение в чувство мотора и ходовой, на что было потрачено около $650, позади. Попытка пройти техосмотр - тоже. На этот раз была произведена обязательная ревизия тормозной системы, "гольфу" настроили свет и "побаловали" новыми летними покрышками и восстановленными дисками. Но обо всем по порядку…

На "пересдачу" гостехосмотра "наш" Golf отправили в том числе по причине неправильно настроенного головного света: у левой фары тогда отсутствовала светотеневая граница. Владелец, долго не думая, обратился в сервис официального дилера: мол, пусть "старичок" со своими "внуками" потолкует о том о сем, покажет толк в ремонтопригодности и выносливости. Пока "окулисты" устраняли "косоглазие", мы пришли к выводу, что даже среди поджарых современных VW наш Golf не выглядит дряхлым стариком. Скорее перед нами опытный боец, у которого молодежи есть чему поучиться.

Итак, левую фару действительно пришлось отрегулировать. Правда, один из регулировочных болтов, отвечающих за настройку в горизонтальной плоскости, закис. Но решили не спешить и принялись за "вертикаль". Выставили по допускам и обнаружили, что "горизонталь" в порядке: смысла трогать "осиное гнездо" и откручивать болт нет, так как все показания светового пучка - в рамках дозволенного. Проверили и правую сторону: оказалось, что фара не освещает обочину. Однако мастер банально установил слегка разболтавшуюся лампочку на место - все параметры пришли в норму. Итого на "коррекцию зрения" было потрачено полчаса и 76.800 рублей.

Принимаемся за тормоза!

Сняв колесо и демонтировав передние тормозные колодки, еще раз убедились в том, что сами накладки имеют небольшой, но равномерный износ. Визуально им бы еще ходить и ходить! Но тормозные диски никуда не годятся: ржавчина и глубокие канавки говорят о том, что менять их необходимо в обязательном порядке. А поменять диски, но оставить старые колодки - это, простите, моветон: за несколько тысяч километров можно "приговорить" новые диски. Поэтому старые колодки бережно откладываем на черный день, устанавливаем новые диски TRW и колодки LPR.

В задней части тормозной системы замены потребовали цилиндрики и колодки. Сами барабаны оказались в хорошем состоянии: небольшой износ присутствует, но повреждений металла нет. Переборка, смазка подшипников - почти готово. А еще у нас "ручник" неважно держит… Однако, забегая вперед, скажем: все запчасти по тормозной системе, включая передние диски, все колодки, тросики и цилиндрики, потянули на 730.000 рублей. Вот это цены! 70 евро - и почти вся тормозная система новая!

Тормозная жидкость нашлась в гараже у отца владельца, он же взял на себя основной удар по замене всего и вся.

С "ручником" все предельно просто. Заменили тросики, и теперь стояночный тормоз держит так, что, изрядно не "раскрутив" двигатель, с места не тронешься - скорее заглохнешь. Рассказывать здесь особо нечего, все операции выполняются минимальным набором средств. Кстати, настоятельно советуем купить руководство по ремонту. За 50.000 рублей вы приобретете отличную настольную книгу, позволяющую проводить не самые сложные виды ремонтных работ своими силами. Главное - удастся избежать многих ошибок.

В одно прекрасное утро Golf не на шутку испугал владельца, отказавшись заводиться. После "разговора по душам", раза так с пятого, стартер все-таки ожил. Однако это был четкий намек на то, что бендикс пора менять. Не отважившись снимать стартер своими силами, владелец обратился к знакомому специалисту, который однажды уже вдыхал в эту машину жизнь. Узел демонтировали и отвезли в мастерскую по ремонту стартеров. Разборка-сборка, чистка и установка восстановленного бендикса с клеймом Bosch обошлись в 240.000 рублей. Еще 80.000 заплатили мастеру за "снять-поставить". Итого 320.000 - и сердце Golf просыпается по первому же требованию. Кстати, в этот раз попробовали открутить свечу, которая сразу после покупки никак не поддавалась, - получилось! Теперь вместо жигулевских свечей стоит весь комплект NGK.

По совету знакомых электриков владелец сам решил прочистить дренажные отверстия в подкапотном пространстве. Дело в том, что скапливающаяся там влага не самым лучшим образом влияет как на кузов, так и на блок управления, установленный перед лобовым стеклом слева от водителя. Достаточно демонтировать защитные щитки, продуть и промыть эти самые отверстия, чтобы "дренажка" заработала. В нашем случае беспокойство было оправдано: проходимость каналов была нарушена (см. "Заметки на полях").

На этом наш рассказ можно было бы заканчивать. После вложения 810.000 рублей (около $100) на регулировку света и ревизию тормозной системы VW Golf смог самостоятельно пройти техосмотр. За него, кстати, пришлось платить дважды по 130.000 рублей - $30 также включаем в статью расходов. Еще около 320.000 ($35) пришлось отдать за уверенный запуск двигателя: барахлил стартер. Получается, машину приобрели за $1000, еще за $650 она поехала, $150 инвестировали в ремонт тормозов и стартера. Какие-то работы выполняли своими руками, что-то на фирменных СТО, кое-где не обошлось без гаражных специалистов. Но запчасти владелец покупал всегда качественные, о дешевых "расходниках" с сомнительным ресурсом даже речи не шло. Итого имеем почти $1800 на все про все. Согласитесь, неплохой результат для автомобиля 1991 г.в., который теперь находится в более чем достойном состоянии. О расходах на ближайшее время можно было бы забыть, однако владелец, во-первых, уже успел "побаловать" своего "железного коня" новыми шинами ($180) и восстановлением дисков ($150), а во-вторых, в ближайшее время планирует устранить огрехи по кузову. И никакого "колхозного тюнинга"!

В истории "VW Golf II за тысячу" мы не ставим точку, а пока констатируем: похоже, не зря так держатся цены на старые Volkswagen. Ремонтируется все легко и просто, на $100 можно купить рюкзак запчастей, при этом машина действительно редко ломается. Эх, умели когда-то делать! Кстати, обратите внимание на суммы: покупка автомобиля и доведение его до ума обошлись владельцу примерно в стоимость замены сцепления с двухмассовым маховиком у современных машин. Согласитесь, интересный выбор - или сцепление поменять, или вторую машину в семью купить. Гримасы капитализма…

А мы не прощаемся с Golf и еще вернемся к истории этой машины. Следите за сайтом!

Слушал и записывал Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Материалы по теме:

Заметки на полях

Осмотр дренажных отверстий рекомендуется проводить не реже двух раз в год: владелец этого Golf вовремя спохватился - каналы для отвода воды были забиты.

Самое сложное в восстановлении тормозной системы - открутить закисшие болты и гайки. Парочку даже сорвали - пришлось высверливать.

Достоинство машин из 90-х - доступность запчастей самого разного качества даже в глубинке. Но с тросиками "ручника" вышел конфуз: на новых такой изогнутой трубки, в которую заправлен сам тросик, не было - пришлось, как обычно, проявить смекалку.

В этом Golf еще много оригинальных и просто качественных запчастей. Например, амортизаторы Boge.

Не поддавшаяся первый раз свеча зажигания наконец-то сдалась: не без труда, но А17ДВ российского производства, у которой заржавела шайба, удалось выкрутить.

Для снятия стартера необходимо слегка вывесить двигатель, а для демонтажа втулки использовать специальный инструмент.

По велению сердца владелец установил комплект новой летней резины, который ему обошелся в $180, - Литва по-прежнему "рулит", если не хочется устанавливать "Белшину". Еще 1,4 млн рублей ушло на восстановление колесных дисков.

Подробно о технологии нанесения полимерного покрытия мы расскажем в ближайшее время. Следите за сайтом!

Читайте также: