Фольксваген гольф дергается при трогании

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Проблемы… Гольф 4 1.4

С машиной опять что то не ладное…
При трогании с места, не важно прогретый двигатель или нет, машина начинает сильно дергаться и чем больше отпускаешь педаль тем больше дерганий, но как только педаль отпустил и тронулся — ничего… И по мере разгона и переключений на 2ю, 3ю, … тоже все как обычно. Похоже дело в коробке, сцеплении или корзине…
Может кто сталкивался, подскажет…
И кстати вчера ехал и на протяжении поездки два раза пищала и загоралась масленка, но потом тухла… Что это может быть? Малое давление в двигателе?

Метки: кпп

Комментарии 15

Красным цветом, загоралась и мигала, и зумер пикал 3 раза по моему…

Столько вариантов накидали… Не знаю на что грешить…

ты зачем всё это спрашиваешь? сам будешь ремонтировать? вряд ли! потому что знаний у тебя маловато, судя по твоим репликам здесь. :) значит отдашь машину в сервис. ну а там тебе и без нас скажут что да как. главное готовь деньги! много денег…

В сервис отдавать не буду. Знаний может и немного, дак я и прошу совета!
Просто где то недели 3 назад такое было уже, времени разбираться не было, ездил так дня два потом прошло и стало как обычно… А сейчас снова началось…

От педали газа это не зависит, но при дрогании так дергается (с некоторыми ударами) если изношена крестовина деференциала. Ездить нельзя срочная замена. на хх не колбасит? а то мож подсос… Давление топлива в норме? с неиспр. рег. давления, забитой сеткой и неисправном бензонасосе тоже проблематично тронуться. Особенно на горячей машине, когда бензин близок к вскипанию.

А сцеплением не воняет? Пробуксовок не наблюдал?
У меня оно именно так и подыхало.

Недавно проезжал на дачу, дак застревал, потом воняло очень сильно сцеплением… Видимо сжег…

Ну или ещё могу предположить что демпферные пружины в ведомом диске сцепления просели (сломались)… Да, какой цвет был пиктограммы?

Мне отец тоже про эти пружинки говорил. Разбирать теперь чтоли?!
Да, какой цвет был пиктограммы? не понял вопроса, какой еще пиктограммы?

конечно разбирать! Пиктогра́мма (от лат. pictus — нарисованный и греч. γράμμα — запись) — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. в данном случае у тебя пиктограмма-это маслёнка.

это может быть не приятный сюрприз от клёпок в коробке.рекомендую не ездить до установления, иначе рискуете попасть на трещины в корпусе кпп в случае если это действительно оторвало клёпки при проверке масла оно меняет цвет, так как подмешивается металическая пудра от царапающих корпус клёпок внутри . по маслёнке, какой был цвет ?

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Дергается VW golf 1.4 на низких оборотах

Переливание это когда из-за неправильной формы распылителя при малых подачах не образуется облако смеси а капают капельки.

Неправильная форма может быть от загрязнения низкокачественным топливом а также от износа (истирания абразивом в топливе) рабочей поверхности сопла форсунки. Чаще помогает просто чистка.

Что касается ситуации - не знаю, в чем сомневается Sasa, потому что вижу прямое соответствие причине -

На низких оборотах через необразование облака смеси в некоторых цилиндрах не происходит зажигания, что приводит к шарпання. Когда дается больше газа, форсунка снова начинает создавать качественную смесь.
В данном случае высокие обороты на холостых вызваны Переобогащение смеси капельками, которые вытекают из форсунок и испаряются под действием тепла. Иногда этих капелек много, поэтому зажигания в определенных цилиндрах без дополнительного воздуха (настискання педали газа) не может произойти

Nikola » 18 дек 2012, 14:31

Ответ: машина дрыгается .

Уууу =) даже так =) это хорошо)) Тогда где посоветуете это проверить, это форсунки ?? и скок примерно будет стоить их почистить ??

Nikola » 18 дек 2012, 14:39

Ответ: машина дрыгается.

Перезбагачена смесь (перелив) это затухающий (или вообще глохнет) или плавающий ХХ, завышенный ХХ может быть от подсоса воздуха, неучтенного розходомиром или из-за поломки / подклинивании КСХХ, недокинця закрытую ДЗ или неправильное управление КСХХ ( глюк ДТОР или проводки).
На Монику кажется форуме КСХХ, но есть система регулирования ХХ со штоком на самом моноинж. Может шток заедает, может ДЗ надо почистить, а скорее что подушка моноинжектором подуставшим и из под нее сосет воздуха

Slavon » 18 дек 2012, 16:07

Ответ: машина дрыгается .

В принципе у меня раз завышены, то заниженные обороты на ХХ. Восновном низкие . Бывает так что машина вообще чуть ли не глохнет . А дрыгается она когда плавно пускаешь газ, она просто резко бросает обороты и резко набирает .
Ясно, тогда посоветуете это все проверить, инжектор, форсунку . ??

Vadim » 18 дек 2012, 18:13

Ответ: машина дрыгается .

на холодном двигателе ХХ при богатой смеси таки повышаются. На горячем так как ты говоришь, тухнет.
И таких сервисов масса. Среди дорогих - ауди-центр на Навроцкого. А вообще советую зайти в Евромотор на Тургенева 63, там есть такой Руслан, он знает много сервисов с чисткой, скажет где лучше.

Nikola » 18 дек 2012, 19:59

Ответ: машина дрыгается.

На холодном повышаются обороты из-за того, что при низкой темп. двигателя больше открывается КСХХ, а соответственно и Д / З, (или подсос на карбьори дает больше воздуха). Если бы на холл. двигателе тупо лилось больше бензы (без подачи дополнительного воздуха), двигатель бы залило и он заглох бы.
Перезбагачена смесь-однозначно нестабилен, низковат или плавающий ХХ. Слишком высокий ХХ - подсос воздуха, неисправный подсос карбьора, неправильная регулировка ХХ, глюки КСХХ. А по сути это много воздуха или смеси в целом

Nikola » 18 дек 2012, 22:32

Ответ: машина дрыгается.

не согласен. Пропорция смеси для старта холодного двигателя и его прогрева должна быть больше на тепло. В качестве доказательства, напомню о существовании подсоса, то есть рычага обогащения смеси в старых машинах. Он закрывает заслонкой подсоса входной диффузор карбюратора, есть обогащает смесь на время прогрева. В более новых машинах это делает электроника, в частности посредством сигналов датчиков, мозгов, КСХХ итд. Замечу, что при включенном подсосе у машины делаются выше ХХ, то есть как раз переливания форсунки может такое вызывать.

Дело в том, что на холодно происходит хуже парообразования, капельки бензина меньше и больше конденсируются на стенках цилиндра, коллекторе и клапанах. Поэтому для увеличения ХХ в рабочих оборотов нужно обогащать смесь до нагрева двигателя.

С другой стороны, переобогащении на горячо может привести к падению оборотов, а при наличии КСХХ к их плавания. Собственно подобные симптомы наблюдаются у автора ветви, поэтому вариант с форсунками достаточно реальный

Dimon » 19 дек 2012, 01:09

Vadim » 19 дек 2012, 02:14

Ответ.15 (а точнее 1: 14,7) холодный двигатель будет работать крайне нестабильно из причин, описанных мною выше.

матчасть
матчасть
матчасть
матчасть

Во всех приведенных ссылкам есть доказательство моих слов об основной функции подсоса - обогащение смеси. Против матчасти непопреш

Dimon » 19 дек 2012, 02:20

Ответ: машина дрыгается.

"Однако есть кое-что общее в автомобилях отечественного производства. В частности, на панели приборов (или под ней) располагается рукоятка «подсоса», которая управляет воздушной заслонкой карбюратора (рис. 16). Если прикрывать эту заслонку (вытягивать на себя рукоятку «подсоса»), то будет увеличиваться разряжения в смесительной камере карбюратора. Вследствие этого топливо из поплавковой камеры начинает высасываться более интенсивно и Горючая смесь обогащается, что необходимо для запуска холодного двигателя. "
Как видишь, я не спорил с тем, что на холл. двигателе готовится богаче смесь (так как часть бензы испаряется по пути в камеру сгорания, на карбових двигателях, а та часть что попала менее эффективно горит), но суть подсоса в счету-пустить больше воздуха, а вот дальше воздушный поток высасывает больше бензина (так есть в счету, в инжекторе бензою и воздухом руководит мозг). Ручка подсоса управляет воздушной заслонкой карба, мозг инжектора-клапаном ХХ, и дает команду пустить больше воздуха для большего количества бензы, из-за чего и растут обороты КВ на ХХ.
Работать будет нестабильно, но из-за увеличения количества бензина в смеси при том же количестве воздуха обороты ХХ никогда не станут слишком высокими. Должно увеличиться разрежения в впускном коллекторе за сч. недозакритои ДЗ, открытие КСХХ или воздушной заслонки карба, что в свою очередь приведет к увеличению количества бензы под большее количество воздуха.

Никто и не спорит, речь велась о завышенном ХХ через перелив бензы, чего быть не может

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Тема: Рывок при трогании с места,дизель, DSG 6

Вполне может помочь адаптация коробки. При этом заново настраиваются зазоры и компенсируется износ исполнительных механизмов, сцепления и т.д.

Сделать может любой официальный сервис (даже толковый неофициальный). А так же при наличии шнурка с программой ВАСЯ-Диагност, она же VCDS – самостоятельно.

Вполне может помочь адаптация коробки. При этом заново настраиваются зазоры и компенсируется износ исполнительных механизмов, сцепления и т.д.

Как это не делается? Нужен не сброс параметров, а именно адаптация DSG.
Мне в офсервисе делали на ТО-90 ткм, с помощью прибора VAS 5052. Операция заняла минут 10. При этом Пассат стоял на ручнике, дергался вперед и назад. То есть по очереди включались все передачи, калибровались сцепления и остальные исполнительные механизмы.

Поведение коробки после выезда можно было характеризовать как состояние новой. Правда, у меня и до этого проблем и рывков не было, но оказалось, что пауза при трогании со светофора постепенно увеличилась до полсекунды где-то. После адаптации всё стало быстрее, мягче. То есть разница оказалась заметна.

Как это не делается? Нужен не сброс параметров, а именно адаптация DSG.
Мне в офсервисе делали на ТО-90 ткм, с помощью прибора VAS 5052. Операция заняла минут 10. При этом Пассат стоял на ручнике, дергался вперед и назад. То есть по очереди включались все передачи, калибровались сцепления и остальные исполнительные механизмы.

Ответил чуть выше, Автоганза.
Делалось вместе с заменой прошивки двигателя, поэтому точно не подскажу. Навскидку от 0,25 нормочаса, то есть рублей 500. Но могу и ошибаться. Лучше в сервисе спросить.

Это, надеюсь, и в любом другом официальном сервисе сделают.

Проблема с DSG

В общем, есть квест ! Никто мне помочь не может, уже 10 спецов в городе опросил - все разводят руками. Даже не хотят связываться.

Преамбула:
Куплен Пассат б6 - сделан кап ремонт двигателя - поменян ГРМ, шлифанули коленвал и поменяли вкладыши, поменяли масло в ДСГ (кто-то говорил нахер менять не надо, я до кучи поменял - 5 литров Мотюля для ДСГ). Сейчас все ШИКАРНО, заводится с полоборота в -30. Едет супер, НО:

Суть вопроса:
Когда едешь именно в пробках, после часа, двух езды. Очень сложно объяснить, но я попробую: когда отпускаешь педаль тормоза - машина должна катиться и далее должна ускоряться. Только вот когда я отпускаю педаль тормоза происходит следующее - (эффект - "как будто я роняю сцепление на мотор с механической коробкой передач"). В этот момент "косяка" Приходится ОЧЕНЬ Плавно опускать эту педальку по милимикрометрам чтобы сцепление на мотор перешло без рывка. (а реально рывок, если просто отпустить ОБЫЧНО педаль тормоза, даже не рывок, а как сцепление роняю на двигатель, типа удара молотком).

Данный косяк пропадает, если ставишь тачку на стоянку и ждешь 2-3часа пока она остынет. И опять она едет отлично и без проблем.

PS. Кап ремонт двигателя сделал сразу после покупки, потому что она у меня встала с ошибкой. Поэтому не знаю, был ли этот косяк до капиталки.

Вот и квест, может у кого была такая проблема тоже. Или есть догадки.
Большое спасибо

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Volkswagen Golf VI – области тьмы

Фольксваген Гольф шестого поколения создан на той же платформе, что и пятый Гольф - Volkswagen Group A5 (PQ35). Обновленная модель поступила в продажу в 2009 году. Golf VI, как и его предшественники, продолжил играть роль главного героя в своем классе. Предоставляя превосходные ходовые качества и высокий уровень комфорта, шестой Гольф иногда доставлял хлопоты свои владельцам.

Двигатели

Volkswagen Golf VI наделен большой линейкой двигателей, практически на любой вкус. Это бензиновые моторы с турбонаддувом и без него, а так же турбодизели. На агрегатах 1,2 TSI и 1,4 TSI возникали проблемы с турбонагнетателями при пробеге более 20 – 40 тыс. км. Турбина могла неожиданно отключиться, а затем и вовсе переставала функционировать. В случаях с двигателем 1,4 TSI производители рекомендовали сервисам менять турбонагнетатель на модифицированный. После замены проблема почти не повторяется. Что касается 1,2 TSI, то изначально производитель тоже производил замену турбонагнетателя. Но позже выяснилось, что причина отказа в заедании электромагнитного исполнительного механизма. После выявления причины, Volkswagen выпустил рекомендацию, согласно которой необходима установка дополнительной шайбы в исполнительный механизм и смена прошивки ЭБУ двигателя.

Владельцы Фольксваген Гольф 6 с двигателем 1,4 TSI при пробеге более 30 – 50 тыс. км сталкивались с появлением «треска» при запуске двигателя. Причина в фазорегуляторе, замену которого автосервисы производили по гарантии. Стоит отметить, что для двигателей TSI расход масла 200 – 300 грамм от замены до замены - норма.

Атмосферный двигатель 1,6 (BSE) чувствителен к качеству топлива. При плохом «питании» двигатель начинает работать нестабильно после запуска, или не запускается с первого раза. При ярко выраженных симптомах, дело доходит до замены топливных форсунок, стоимость каждой у дилеров около 7 тыс. рублей. Более дешевая операция – чистка форсунок двигатель не излечивает. Так же многие отмечают такую особенность мотора, как сравнительно большая вибрация при работе на режиме холостого хода.

Стуки или треск в правой передней части салона после запуска двигателя – «детская болезнь» Гольфа, вызванная неудачным размещением топливных трубок. Для устранения посторонних звуков, дилеры прокладывают уплотнитель вдоль трубок под днищем и стягивают их в моторном отсеке.

Трансмиссия

Неприятные впечатления оставляет и трансмиссия, как автоматическая DSG-7, так и «ручная». С такими проблемами в той или иной мере сталкиваются около 10 – 15 % владельцев шестого Гольфа.

Главный враг Гольфов с механической коробкой передач – «тарахтун», так его любя обозвали владельцы автомобилей в «сети». Что он из себя представляет. Это шум, похожий на треск или тарахтение, с левой стороны при работе двигателя на режиме холостого хода, отчетливо слышимый на прогретой машине. Появляется он при пробеге более 20 – 50 тыс. км. При этом ощущается небольшая вибрация педали сцепления, а при ее нажатии шум пропадает. Мнения о причине возникновения шума разнятся, среди них: подшипник первичного вала, выжимной подшипник или сцепление. Достоверно известно, что замена комплекта сцепления, помогает ненадолго, и через 5-10 тыс. км «тарахтун просыпается» вновь. Даже установленная совершенно новая коробка передач вскоре тоже начинала шуметь. Успокаивает одно, нарушитель спокойствия, не прогрессирует, а механических неисправностей в коробке при этом пока не возникло.

Роботизированная DSG -7 при пробеге более 20-50 тыс. км может начать дергаться после длительного движения в пробках, появляются рывки, толчки при троганье, переключениях и вибрации во время движения. В таком случае необходима замена сцепления и перепрошивка ЭБУ коробки. Замена неисправного сцепления производится дилерами бесплатно по гарантии. При этом стоимость комплектующих оценивается в 50-60 тыс. рублей, а работа по замене – около 10 тыс. рублей. С мехатроником проблемы возникают реже.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 30 – 50 тыс. км были отмечены случаи необходимости замены «загудевшей» задней ступицы.

За год – два эксплуатации Гольфа появляются потертости лакокрасочного покрытия внизу передних дверей возле переднего крыла. Повреждает покрытие вставка, предотвращающая скопление снега между нижним уголком передних дверей и крылом. Так же потертости возникают в районе изгиба задней стойки проема задних дверей из-за контакта с уплотнителем. Дилеры производят локальный ремонт поврежденных мест, а в качестве профилактики рекомендуют клеить на проблемные места пленку.

Салон нередко разочаровывает появлением «сверчков». Благо они не селятся стаями. Чаще всего скрипы появляются в обшивке передних дверей, передней панели и потолочном плафоне.

Зимой владельцы Гольфов с двигателями 1,2 TSI и 1,4 TSI жалуются на медленный прогрев двигателей и соответственно салона. С 2012 года на Гольфы с мотором 1,2 TSI устанавливается киловатный электротен, который должен кардинально поменять ситуацию в лучшую сторону.

Заключение

Фольксваген Гольф шестого поколения так и остается бессменным лидером в своем классе. Даже не смотря на небольшие технические неисправности, своевременно устраняемые дилерами, на фоне своих конкурентов Volkswagen Golf выглядит гораздо надежнее.

Читайте также: