Фольксваген кадди пропала тяга

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Двигатель APQ потеря мощности, динамики - много чего проверено (VW Caddy 1,4 2003г, поиск решения)

Проблема с двигателем: Потеря мощности при больших нагрузках, плавающая тяга на средних нагрузках, субъективно - потеря динамики даже на малых нагрузках (сорваться с места только посредством сцепления можно). Расход: Город 10-11, Трасса 13-15 (да, больше чем в городе, даже если тошнить). Ошибок по БУ нет.

Эксплуатировать машину начал не имея проблемы, знаю какой нормальный расход и какая динамика, чудес от мотора не жду, но вот в чем проблема: с какого-то момента начался упор на больших нагрузках, машина начала упираться по скорости: сначала 130, потом 120, сейчас 110, больше только с горочки. При этом может спокойно набирать в гору с 80 до 100 кмч и на той же горке со 110 упасть на 100 и на педаль газа реагировать только рыком выхлопа. Это мое примитивное описание проблемы.
Начался поиск и конечно со стандартных регламентных и профилактических работ. 1.Свечи, Катушка, Провода, Крышка, Бегунгок, Фильтра, Насос, диагностика поверхностных показателей (давление масла, топлива, разряжение коллектора, метки ГРМ, компрессия - результата ноль.
2. Копаем дальше: проверка датчика холла и сигнала на осциллографе - все ок, подкинут другой трамблер (на всякий случай) - результата ноль.
3. Вскрытие всей проводки, проверка всех ламелей в разъемах - все ок, результата ноль.
4. Блок управления - замена с переносом только иммобалайзера, потом и с переносом чипа прошивы - результата ноль
5. Игра с вязкостью масла от 5в30 до 10в60 - результата ноль
6. При замере компрессии обнаружилось 17АТМ, кто-то до меня спилил ГБЦ нормально, пересыпал ГБЦ (новые клапана, гидрачи, новый распредвал и т д) 2 прокладки и медь, опустил до 14 - результата ноль, но эта компрессия раньше ему не мешала. Визуальный осмотр не выявил износа стенок цилиндров, эллипсов нет, хон есть, поршня имеют люфт, но ваг мотористы сказали, что тут он допустим, мерять не стал, поскольку масла не ест вообще и грешить на поршневую не стал.
7. От ощущения полного звиздеца снял колено, отшлифовал, отбалансировал с моховиком, устранил осевой люфт, поменял маслонасос. - ноль
8. Поменял датчик разряжения и датчик детонации - ноль
9. Забыл сказать, что еще вначале поисков поменял пару лямбдазондов и пробовал есздить без - ноль. Мой широкополосный диагностический зонд, говорит, что машина смесь держит, значит родная лямбда не врет. Если бы один горшок был не в смеси и сбивал бы остальные без зонда должно было быть лучше, но неееть.

После всех этих манипуляций поездил по принципу пальцем в небо по мастерам и официалам (это вообще смех) - ноль. Не нашел никого, кто сказал бы мне что-то новое.

Сразу скажу, что запчасти брались все выше среднего, электроника бошевская и для полной уверенности еще и дубли с разборки.

После этого поехал по местам диагностик, мотортестером посмотрел наполнение и зажигание. Тут не уверен, поскольку данные тесты идут на хх и перегазовки, что явно не соответствует моменту возникновения проблемы по нагрузке.

10. Пару раз переделал выхлоп, вернул оригинальную компановку в результате за исключением ката, давление выхлопа мерял - по моему мнению затыка нет.

11. Еще до возникновения проблемы была ошибка по адаптации дросселя, куплен новый (да, новый) и ошибка ушла, проблема появилась позже и не была пряма связана с заменой дросселя. Пробовал снимать клему с заслонки - не едет вообще, естественно.

12. На двух блоках, до датчиков доходит 4,95 В питания, вытягивал внешним стабилизатором до ровных 5 - результат ноль

До момента отключения лямбды (по контуру, кик даун и т д) машина в смеси.

Все говорит в сторону зажигая, как по мне, но почему БУ не держит его в норме я не знаю. Вывел сигнальные провода датчика детонации из общего жмута, заменил на более качественный провод, размассировал экраны - ноль. С отключенным датчиком машина не едет во всем диапазоне. Обмануть не получается, резисторы и кондеры разного номинала не меняют ничего или делают хуже. Прокладки под дд не меняют ничего.

На запуске присутствует звук типо компенсаторов, но больше похоже на перекладку поршней, глухо, секунды 2.

Подозреваю, что в ДВС посторонний шум сводит с ума БУ. Как решать не знаю, кроме капремонта поршневой, которая не жрет масла и дает норм компрессию.

Метки ГРМ ради эксперимента двигал на зуб вперед и назад - только хуже естественно.

Установка заведомо раннего зажигания ухудшает хх, но улучшает динамику в общем, делал ради эксперимента, так не езжу. Зажигание ставлю естественно стробоскопом и васей в режиме установки базовых параметров.

Из не меняного - помпа (думаю поменять за глаза, просто от истерики)

Из мыслей - грохот юбок поршней на перекладке, но видел массу этих двигателей реально убыитых и хоть бы один болел такой херней так нет.

Питание на БУ и т д и реле и всякую чушь вроде проверил, но буду рад прочитать любые теории.

Жду другую ГБЦ, буду собирать комплектуху и колоть, но есть подозрение, что это тоже моя истерика уже, исходя из описанного.

К ходовой, тормозам и так далее не докапаешься :-(

Прошу помощи клуба или координаты того, кто прочитав это может вразумить мою движку.
Прошу меня извенить, если немного хаотично написало, но борьба длиться уже год и может я еще чего много сделал и забыл.

forum.injectorservice.com.ua

Я посидел, посмотрел, и запутался, и возникли вопросы.
1. Были ли ошибки по наддуву? Если "нет", то можете быть уверены - там всё будет нормально; если "да", то надо всего два параметра, плюс проверка хода штока турбины вакууметром, плюс наличие управляющего вакуума.
2. Как так получилось, что Volkswagen "не тянет", и при этом "ошибок нет"? Так бывает со всеми, только не с группой VAG.
3. Как заводится двигатель после долгого простоя?
4. После чего произошла такая неисправность? (Это надо спросить у клиента).
5. Когда "не тянет" - дым есть? Если "да", то какого цвета?
6. Где расход воздуха на холостом ходу и в режиме "газ в пол"?
7. Моторы BLS выпускались с 2005 по 2011 год, а сажевый фильтр есть?

PS:
Если всё есть и ничего нет, то надо обратить внимание на топливную систему, она - это единственное, что в этих двигателях не диагностируется. Нужно начинать с линии подачи топлива плюс замер давления подкачки (должно минимум 1 Bar при прокрутке двигателя стартером, 3 Bar на холостом ходу, минимум 7.5…11 Bar в режиме "газ в пол").

Наличие сажевого фильтра я пока что не смотрел.

Вот мощность, разгон с 3 скорости, 13 секунд до 3000 RPM. Зелёный начало (педаль газа в пол), красный убрал.

За документ в формате Exel спасибо, стало понятней.
Посмотрите всё таки сажевый фильтр (вряд ли он там будет, конечно, но всё-таки).
Достаньте расходомер воздуха, и почистите карбюраторной химией термонити датчика расхода воздуха и резистор датчика температуры, напишите какие будут изменения. Судя по данным - присутствует нехватка топлива (мне так показалось).
И когда он менял топливный фильтр?
Судя по данным, клапан EGR вероятно заглушен, но лучше в этом убедиться самому.

PS:
Раз такое дело, - снимайте крышку клапанов, смотрите состояние распредвала и гидрокомпенсаторов.

Записать Log-и на ходу - не додумался, слишком уж стрессовая ситуация была тогда, владелец орал: - "Сделайте как было"!
В конце-концов выпросил у коллег четыре новые насос-форсунки попробовать, поставил, -180°, - всё нормально заработало. Появилась тяга и главное, - по всем группам не особенно изменились показатели! Сравнивали с такими-же другими, исправными машинами.
Поставили назад родные насос-форсунки, - владелец, убедившись, что дело в его насос-форсунках, оплатил диагностику, и поехал покупать новые.
Так было только один раз, но после этого не трогаю регулировочные винты, если не будет замены насос-форсунок. На всякий случай.

Где искать пропавшую тягу турбодизеля? Случай на СТО с типичной проблемой VAG

Не так давно мы писали о проблемах дизельного Volkswagen Golf Plus, который отказался заводиться после стоянки. И вроде бы все закончилось хорошо, но спустя какое-то время автомобиль вновь появился на СТО уже с новой проблемой.

Что снова могло пойти не так? О проблемах отдельного Golf и о турбодизелях VAG в целом рассказывает мастер-диагност Дмитрий:

- Жалоба владельца заключалась в периодической потере мощности. До ремонта подобных проблем не было, поэтому владелец дал понять, что именно в ходе предыдущих работ что-то пошло не так. Изредка такие ситуации действительно случаются, но данная история все же не об этом.

По словам владельца, тяга пропадала эпизодически: иногда автомобиль отказывается ехать быстрее 100 километров в час, иногда мощность пропадала уже после 70-ти.

Ремонт начался с подключения диагностического сканера, который выявил ошибку регулирования давления наддува. Это один из тех случаев, когда по ошибке можно "приговаривать" деталь с уверенностью 90 процентов. По данным, сохраненным в блоке управления двигателя, ошибка в работе возникла на скорости 82 километра в час при 3400 оборотах в минуту. В этот момент давление наддува составило 2,5 бара при норме около двух.

"Передув" является одной из типичных проблем дизельных двигателей VAG. При слишком большом давлении блок управления переходит в аварийный режим. Это обычное для "немцев" решение: отключить то, что работает неправильно. Но в данном случае с целесообразностью подобного подхода можно поспорить. Простая аналогия: среди установщиков сигнализаций считается хорошим тоном не давать охранным системам блокировать двигатель во время езды. Если система по каким-то причинам выйдет из строя и отключит его на ходу, последствия могут быть печальными.

Что-то похожее получается и с "передувом", который возникает при больших оборотах. Резкое снижение мощности в некоторых ситуациях может лишь навредить. А если это произойдет во время затяжного обгона фуры? Или если во время обгона сзади едет еще один автомобиль?

Причин пропадания тяги может быть несколько. К примеру, так называемая изменяемая "геометрия". Механизм представляет собой крыльчатку с регулируемым углом лопаток. В зависимости от этого угла меняется и угол прохождения выхлопных газов, которые затем попадают на турбинное колесо. Также источниками проблем может быть вакуумный механизм с приводом или электромагнитный клапан, который этим механизмом управляет.

Проверка показала, что с клапаном проблем нет, он открывается и закрывается без вопросов.

Как нет проблем и с вакуумным насосом - нехватки разряжения не было. При помощи ручного насоса были проверены также привод и магистраль - они оказались герметичными.

Оставался один вариант - заклинившая "геометрия". Теория была подтверждена осмотром. Механизм оказался заклиненным в положении, близком к максимальному наддуву. Если в большинстве случаев рычаг и тяга хотя бы немного двигаются, то в этой турбине все "залипло" надежно.

Кроме того, рычаг "геометрии" почти уперся в регулировочный винт, ограничивающий максимальный ход.

В данном случае конструкция такова, что турбина представляет собой единое целое с выпускным коллектором. Возможно, "геометрию" еще можно было бы отреставрировать, возможно, проще было бы произвести замену целиком. Однако в любом случае это немалый объем работ и затрат, поэтому владелец авто взял паузу на "подумать".

В качестве временного решения механизм был немного разработан и переведен в положение, в котором обеспечивается наддув немного больше минимального. Чтобы блок управления не пытался его регулировать, клапан был просто заглушен. После этих работ автомобиль был испытан в различных режимах передвижения - проблема с резким пропаданием тяги больше не возникала.

Как выяснилось в ходе ремонта, до начала череды поломок автомобиль простаивал на протяжении двух лет. Отчасти поэтому "геометрия" и могла заклинить. Среди прочих возможных причин возникновения подобных поломок стоить отметить и стиль вождения, который влияет на работу механизмов.

Дизельные двигатели позволяют ездить на малых оборотах, что активно практикуется многими водителями. Помимо банальной экономии на топливе некоторые автолюбители попросту боятся "крутить" двигатель, думая, что это может ему навредить. На деле автомобилю просто необходимо периодически работать на пределе своих возможностей: так механизмы турбины будут отрабатывать в полном диапазоне, а поток выхлопных газов будет выдувать лишнюю сажу. В общем, машина должна работать - излишняя "жалость" к ней порой может быть вредна.

Любите дизельные машины? Тогда вам в базу объявлений Автобизнеса

VWbus.club

Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги(1.9brs)

Повідомлення iceblackhot » 19 лютого 2014, 14:14

Столкнулся с такой бедой, при езде по трассе отключилась турбина, естественно пропала тяга, замигала спиралька на приборке(двигатель выпал в аварийный режим). Остановился, постоял, покурил, завел - все пропало, но не на долго, симптомы повторяются. Машина плохо набирает обороты не более 2.3к. об., турбина слышно надрывается прям - но бус не едет, слышен подсос воздуха что ли(если "тапка в пол", а потом убрать ногу с педали газа). Грешил на клапан управления турбиной №75 так как он гудел. Заказал, пришел(вместо 7.00868.00 пришел 7.00868.02.0, думаю не критично), поменял - гул пропал, стало чуть лучше, но не то! Сама турбина восстановлена(г. Мелитополь, 3.3к. грн., поменян картридж в сборе), стыки патрубков в норме, радиатор интеркуллера цел. "Вася" показывает следующее:

000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно

Готовность: 0 0 0 0 0
Сама турбина, со слов СТО - не додувает.
Ребята, помогите разобраться, может посоветуете чего. Одолел меня сие "чудо-авто"

Повідомлення iceblackhot » 19 лютого 2014, 16:11

александр 1982, понял - буду пробывать., отпишусь.

Добавлено 19 фев 2014, 17:20

Итак - сходил проверил шток атуатора - ход пружинистый, без заеданий. Далее снял шлангочку резиновую с клапана №75, которая идет к турбине - дую в нее, дую в себя - трубочка герметична, давление из нее не теряется, но никакого хода мембраны не ощущаю

Повідомлення FILIN » 19 лютого 2014, 18:03

iceblackhot писав: александр 1982, понял - буду пробывать., отпишусь.

Добавлено 19 фев 2014, 17:20

Повідомлення iceblackhot » 19 лютого 2014, 19:03

FILIN - после ремонта турбина прошла 3тыс км. всего, дыма нет . Небольшая дымность наблюдается у меня при прогреве, а так все в порядке.

александр 1982 - завтра с отцом попробую, а то на работе был сам.

После замены клапана 75 - отключения турбины не наблюдал - но разгон тяжкий ппц, 100км тяжко набрать. Вообщем завтра отпишусь

Повідомлення iceblackhot » 24 лютого 2014, 10:06

Повідомлення mak74ik » 24 лютого 2014, 17:40

Столкнулся с идентичными симптомами.

Но еще надеюсь на "недочипованость" так как поставили чип но всех ошибок не убрали.

На неделе будут диагностировать - по результату отпишусь.
Если вдруг решите за это время сообщите на форум ибо страшно

Повідомлення mult » 24 лютого 2014, 18:54

Повідомлення sergey-38 » 24 лютого 2014, 19:02

Повідомлення Masik » 24 лютого 2014, 19:27

Повідомлення iceblackhot » 24 лютого 2014, 21:10

александр 1982, турбину тестировали как на ходу(до 2.5тыс об., выходит раскрутить только на 3й и 4й скорости), при этом слышно как она надрывается, клапан сбрасывает воздух - но разгон вялый, так и на месте - один газует, другой тестирует со шнурком(недодув как не крути). А вот с расходомером воздуха - попробую, отпишусь в скором времени. По прошивке все нормально, никаких ошибок уже не вылетает(после замены клапана номер 75). Диагност говорит, что то со смесью - она не правильная.
Ждем продолжения.

Добавлено 25 фев 2014, 18:06

Сегодня пробывал отключать расходомер воздуха. Снял фишку, завел авто(загорелась спиралька на приборке - понятное дело), прокатился. Машина стала чуть мягче ехать, но в целом ничего не поменялось - бус не едет((, разгоняется тяжело до 2.5об. мин. Смущает то, что бус на прогретую не дымит - но отработавшие газы пахнут солярой(может так и должно быть при вырезаном катализаторе - не знаю).

Повідомлення mak74ik » 27 лютого 2014, 09:51

Про влияние ЭМИ на человека и электроприборы много сказано но мало что доказано
Но я на всякий случай у сисадмина взял на процедуру его бубен

При чиповании бус отказался понимать что он без сажевика, а времени на переубеждение не было - просто почистили ошибки.
Потом через пару сотен км пропала тяга, с такими же симптомами как у ТС.

Вчера залили новую прошивку. Вроде все работает как надо.
Как мне объяснили что сделали.
Убедили буса в том, что сажевик на месте и работает исправно, просто он идеально чист.
Клапан ЕГР получил указания включаться только при несуществующих нагрузках (так как на СТО его не заглушили)
Ну и чипование.

Отдельное спасибо Леониду за работу и доступное объяснение процедуры.

Повідомлення iceblackhot » 28 лютого 2014, 14:49

mak74ik, да по чипу там все гуд, с электроникой разобрались - были обломанные и перетертые провода от клапана ЕГР и дросельной заслонки к мозгам. Дроссельная чистилась, калибровалась. Клапан ЕГР по глупости поменян на новый(есть б.у. - тперь про запас, могу продать ). После замены клапана 75го - двигатель перестал выпадать в аварийный режим. Ошибок вообще нет теперь!
александр 1982, я так понял расходомер непосредственно влияет на приготовление рабочей смеси, правильно? На СТО ребята сравнивали показания моего расходомера с другими двумя Т5ми - они отличаются от моего! Также ребята подметили, что по началу турбина не додувает, а потом при оборотах выше - "догоняет" - т.е. работает якобы с запаздыванием*! Также в салоне иногда присутствует запах ОГ, когда авто находится не в движении(может где то подсос?). Какова стоимость нового расходомера(чисто ради интереса)?
Может, если кому не тяжело - выложите пожалуйста показания расходомера со своих бусиков, а далее станет ясно - менять иль нет

Добавлено 28 фев 2014, 14:57

По поводу недопрошивки - вот попробую разобраться с расходомером, лямда зондом, проверить герметичность патрубков. Если не поможет - буду штурмовать человека, который делал чип!

Причина плохого запуска Volkswagen Caddy с насос-форсунками

Здравствуйте,А вы только дизелями занимаетесь,У меня кадди 1.4 бензин на холодную не запускается.

Здравствуйте, подскажите 1.9 тди тоуран 2003 год,после простоя ночь запускается с трудом, но если включить и выключить зажигание 1-4 раза заводится з пол оборота в +15 градусов тепла, позднее дньом заводится нормально и Когда стоит целый день после первого запуска тоже нормально заводится. В чём причина. Спасибо

Сильно просто всё как-то. А как насчёт умершего датчика оборотов коленвала? Там будет дым из трубы?:-)))

Добрый день, Фольксваген транспортер т5 1.9, заводится и глохнет, в чем может быть причина

Як заведеться то дим нейде проявлєється через пол минути то проблема чи ні ?

Sdrastvuite ,možna vaš telefon nomer uznat hačiu vam pazvanit

Ты, красавчик. Очень помог, спасибо.

Доброго. Спасибо за видео. В каком городе вы находитесь?

@СТО Ковш А это далеко от Астаны? :)))

Как с вами связаться? Нужен совет

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Фольс не надёжен. Брать надо японца

За это видео отдельная благодарность. С прошлого года почувствовал постепенное ухудшения холодного запуска. Пересмотрел кучу видео, но такого простого способа проверки состояния уплотнительных колец форсунки увидел только у тебя. За это РЕСПЕКТ и уважуха. Удачи, будь здоров.

Добрый вечер.vw Transporter 5,1.9 axb. заводится с 5-6 раза.работает отлично,едит отлично,уровень масла не растет.если заглушил через 5 минут тоже заводится с 3-4раза.если открутить крышку бензобака с нее выходит воздух.колечьки НФ ,гидрики и распредвал и головку менял 40.000 тыс.назад.подскажите что делать. замучился ездить по СТО. Спасибо за ответ.

Двигатель даже на горячую плохо заводится Если заглушил и сразу запускаеш то заводится а если через минуту то с трудом. На холодную без быстрого старта не заводится.Может эта причина быть из-за свечей накала?

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: kovsh.com/diagnostika_dvigatelia

А если двигатель легко запускается с пол оборота, и при запуске вылетает клубок черного дыма из выхлопа, дальше ровная работа без дыма))

Может Гольф 4 1.9 насос форсунка,диметь сизим димом через виробтку посадочних мест насос форсунок.

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста!
У меня такая ситуация на кадди!
В центральном положении подсветка салона, поворачиваю ключ зажигания, но свет салона не гаснет, в чем дело не могу найти?

У меня заводится мгновенно ! А на горячую, сразу глохнет после заводки

Доброго времени суток. У меня целая проблема. Может кто то встречался с таким явлением. У меня Caddu 1.9 tdi; 77 kw. 2007 г.в. пробег почто 280 тыс/км., начиналось все с того что начала выбивать турбина " передув", поехал я к дизелистам. Газова тот горе мастер и догазовался что в движке чтото стукануло ( звук похож на пальчики) и повалил с трубы черный дым, машина заглохла. Потом ее еле завели. Подтраивала немного. Сделал диагностику. Заменил форсунки. Машинка ожила но не надолго. На сегодняшний день машина прихолодном пуске дымит белым дымом секунд 20, потом перестает. И подтраивает. Потом выравнивается. Когда начинаешь набирать разгон, как будто что то держит машину за задницу и опять тот звук пальчиков, при этом она может черное облако выкинуть, прорыв и я чую ускорение. Когда стоя газуешь то слышно как движок как то хрюкает. Я не могу понять что это такое. Ни нервов ни настроения вообще уже нет. Как бороться и с чем бороться я не знаю. Помогите если кто встречался с такими проблемами!

Volkswagen Caddy III – в быту и на работе

Мода на небольшие фургоны началась с приходом в 1996 году Citroen Berlingo и Peugeot Partner первого поколения. Фольксваген Кадди стал популярен лишь после смены поколений в 2004 году. Предыдущий Caddy II был построен на платформе Polo и имел малоприятную внешность.

Volkswagen Caddy третьего поколения получил более привлекательный дизайн, а сборка была налажена в Познани (Польша). Модель создана на базе Volkswagen Touran, который в свою очередь имеет тесные связи с пятым Гольфом. Изменена была только задняя подвеска - установлены рессоры. Решение очень надежное, повышает грузоподъемность, но ухудшает ходовые качества.

С самого начала помимо грузовых версий предлагались грузопассажирские варианты на 5 и 7 мест. Это Combi и Life. В 2008 году появилась удлиненная модификация Maxi с колесной базой 3002 мм.

В 2007 году Caddy попал на краш-тест по версии EuroNCAP. Автомобиль получил 4 звезды за защиту пассажиров и всего три из пяти возможных за защиту детей в автокреслах.

Volkswagen Caddy не самый идеальный вариант на роль семейного транспорта. Все-таки его главное предназначение грузоперевозки. Здесь Вы не найдете хороших материалов, великолепного оснащения или приличной шумоизоляции. Но если на все это закрыть глаза, то обнаружатся главные преимущества – огромный внутренний простор и вместительный багажник. Даже самая короткая, 5-местная версия располагает грузовым отсеком объемом 530 литров - до линии окон, или 750 литров – при загрузке под потолок.

Двигатели

В Европе особой популярностью пользуются Кадди с дизельными моторами. В частности, наиболее популярен 1.9 TDI мощностью 75 или 104 л.с. Это удачный и надежный агрегат, который к тому же не дорог в ремонте. Тем не менее, в 104-сильной версии, обозначенной BXE, встречалось проворачивание вкладышей. Среди предложений присутствуют модели с безнаддувным дизелем 2.0 SDI. Этот двигатель очень надежен, но 68 л.с. слишком мало для фургона. Если Вы ищите именно дизельную модификацию, то следует избегать мотора 2.0 TDI PD / 140 л.с., устанавливавшегося в период с 2008 по 2010 год. Он прославился растрескиванием головки блока. Лучше предпочесть турбодизели с системой впрыска Common Rail, появившиеся после 2010 года: 1.6/75 л.с., 2.0/110 и 140 л.с.

Типичные проблемы и неисправности

В процессе производства Фольксваген не обошлось без неудач, которые связаны с попыткой сэкономить. Большинство просчетов было устранено во время рестайлинга в 2010 году.

Проблемы с коррозией – один из главных недостатков Volkswagen Caddy. Слишком тонкий слой лака легко повреждается от ударов камешками. В результате ржавчина появляется на порогах и задних боковых дверях. Кроме того, ролик сдвижной двери, двигающийся в направляющей, разрушает лакокрасочное покрытие, что вызывает коррозию. Сам механизм следует держать в чистоте. Иначе изнашивается пластиковый ролик. Стоимость направляющей с роликом – от 2 000 рублей. Порой ржавчину можно обнаружить и на капоте.

Качество материалов отделки интерьера – среднее. Вытирается краска на дверных ручках, сходит лак с кнопок, скрипит салон, быстро изнашиваются амортизаторы задней двери.

Довольно быстро перегорают лампы в фарах, а сами фары часто потеют. Порой возникают проблемы с контактами, отказывает центральный замок и заедает сдвижная дверь. Некоторые столкнулись с растрескиванием лобовых стекол в морозы.

Задняя подвеска практически не доставляет проблем. В передней приходится сталкиваться с износом сайлент-блоков рычагов (от 400 рублей), втулок и стоек стабилизатора. Стоимость полного ремкомплекта поперечного рычага подвески с шаровой и втулкой – от 3 000 рублей. Большие нагрузки сказываются на долголетии задних амортизаторов (от 4 000 рублей) и ступичных подшипников (от 5 000 рублей), полностью идентичных с Гольфом.

Довольно часто разрушается буфер листовой рессоры. Его замена не потребует много сил и времени. Сами рессоры (от 5 000 рублей) ходят более 100 000 км. Впрочем, все зависит от тяжести перевозимого.

При осмотре нередко обнаруживается течь масла из коробки передач. Не отличается долговечность сцепление (от 15 000 рублей за комплект). Затруднения с переключением передач, как правило, вызваны заеданием механизма выбора передач. При попытке воткнуть «скорость» силой разрушаются пластиковые клипсы тросов управления.

Нередко приходится сталкиваться с выходом из строя компрессора кондиционера (от 23 000 рублей). Кроме того, радиатор кондиционера (от 9 000 рублей) за передним бампером не защищен от попадания камней.

Если выйдет из строя датчик давления гидравлического блока ESP, то блок придется заменить полностью. Стоимость нового блока от 25 000 рублей, б/у – от 6 000 рублей.

Заключение

Кадди – автомобиль не для всех. Однако, если не брать в расчет коммерческое предназначение, посредственную динамику и не лучшее качество исполнения, то Вы получите много преимуществ – вместительность, простоту конструкции и сравнительно низкие эксплуатационные расходы.

Основные недочёты и слабые стороны Volkswagen Caddy

Фольксваген Кэдди вырос из универсала, во втором поколении пять лет выпускался в кузове пикапа, а с 2003 года это минивэн компактных размеров для перевозки пассажиров и грузов со среднестатистическим клиренсов в 155 мм. Он считается более дешевым собратом Multivan. Отзывы владельцев сходятся на том, что у модели Volkswagen Caddy много слабых мест и недочетов.

Преимущества Volkswagen Caddy

Грузопассажирский отсек отличается большой вместимостью, его используют для транспортировки тяжелых и габаритных предметов. У машины есть достоинства, которые нельзя сбрасывать со счетов перед покупкой:

Практичный и огромный багажник. Объем в зависимости от модификации.
Для увеличения полезного пространства задние сиденья складываются.
Простой, но полный комплект дополнительных опций: есть магнитола, кондиционер.
Удобные и долговечные кресла.
В салоне предусмотрено много ниш, бардачков и кармашков, чтобы можно было удобно разложить груз.
Внутри просторно, в салоне на пассажирских сиденьях могут спокойно расположиться люди высокого роста.
Клиренс в среднем 155, что повышает проходимость машины на сложных участках дорожного покрытия, на Кэдди можно проехать умеренное бездорожье.
Нижняя часть автомобиля защищена армированным термопластом.
Жесткая рессора на задней подвеске обеспечивает высокую грузоподъемность автомобиля, хотя от этого и страдает комфорт пассажиров.
Дизельные двигатели относятся к экономным модификациям, они хорошо переносят российскую солярку и потребляют в городском режиме до 6 л.

Даже основные недостатки Volkswagen Caddy не снижают спрос на вторичном рынке. За долгую историю Кэдди пережил рестайлинг и модернизации, насчитывается порядка 270 б/у моделей.

Какое поколение Volkswagen Caddy лучше

Если выбор пал на Кэдди, то выбирать рекомендуется по принципу «чем проще, тем лучше». Тип двигателя лучше выбирать бензиновый или простой дизельный 2.0 SDI. На дизеле машины пробегают без капитального ремонта больше километров пробега.

Бензиновые моторы некапризны, тогда как TDI каждые 100 000 км требует дорогостоящего ремонта из-за мощного двухмассового маховика, который не отличается долгим сроком службы. Для агрегата SDI характерна болячка с вечно протекающими насос-форсунками, но она не просит существенных денежных вложений. Антирейтинг ненадежных топливных систем возглавляет Caddy с заводским оборудованием для работы на сжатом газе. Отрицательная репутация приобретена благодаря дефектным клапанам.

Для грузоперевозок выбирают Caddy III. У него не такой стильный вид, как у старших «братьев», но и стоит он дешевле. Пассажирам ездить на нем жестко, что особенно сильно ощущается на плохих дорогах.

Основные недостатки Volkswagen Caddy

Лакокрасочное покрытие быстро отлетает. Особенно это заметно на комплектации со сдвижными боковыми дверьми. Механизм плохо влияет на краску. Так, где двигается ролик, образуется слабое место, подверженное коррозии и появлению ржавчины.
По дизайну интерьер салона больше напоминает маршрутку, чем личный автомобиль.
Плохая шумоизоляция.
В зимнее время года внутри машины холодно, как в автобусе.
Быстро и сильно ржавеют валы стеклоочистителей. Рекомендуется регулярно смазывать механизмы силиконовой смазкой.
Заводские задние тормозные диски лучше сразу заменить. Они вызвали негатив владельцев из-за склонности к коррозии.
Неудачная конструкция охладителя топлива поставила бак под удар камней с дороги. Одна неосторожная поездка способна оставить машину без топлива.
Владельцы часто встречают на блоке ESP ошибку 1435 – это означает неисправность датчика тормозного давления, придется обращаться к мастеру.
МКПП капризно к маслу и не прощает эксперименты. Заливать лучше только то, которое указано в руководство по эксплуатации.
С фарами и лампочками в задних фонарях постоянно возникают проблемы. Пластик корпуса легко царапается. Дешевые лампочки быстро перегорают.
Недолговечные тормозные шланги. Особенно часто эта болячка встречается у машин старше 7 лет.
Буферы хода сжатия листовых рессор склонны к саморазрушению. Часто ржавеют стремянки рессор.
Короткий срок службы сайлентблоков передних рычагов.
Часто теряют герметичность пыльники шрусов.
Плохая герметизация порогов. Владельцы самостоятельно заделывают щели, иначе в машину попадает вода.
Коробка передач может дать клин из-за сорванного подшипника опоры вала.
Холодный пуск чаще всего затруднен, особенно на ранних моделях до 2005 года.
Дорогой ремонт дизельного двигателя.
На поздних моделях начали устанавливать дорогой в обслуживании робот DSG на 6 ступеней.

Все слабые места Фольксваген Кэдди поддаются исправлению, если владелец готов вкладывать деньги. Машину утепляют, а регулярное техническое обслуживание предотвратить серьезные неисправности.

Советы по покупке Фольксваген Кэдди на вторичном рынке

Любой владелец Volkswagen Caddy обязательно столкнется с проблемами. Вопрос в том, как он их будет решать: устранит или слегка замаскирует для последующей перепродажи.

У б/у Кэдди из-за уязвимости уплотнителя часто наблюдаются протечки по боковым окнам. Из-за дешевого пластика в салоне заводятся «сверчки», поездка сопровождается скрипами и постоянным дребезжанием. В холодное время года могут лопаться фары и даже лобовое стекло. ЛКП быстро скалывается, кузов надо проверять тщательно. В местах сколов в скором времени появится ржавчина.

Двигатель и коробку передач рекомендуется проверить у знакомого мастера. Проблемы могут не проявиться во время пробной поездки, а потом выясниться, что нужен капитальный ремонт. Плохое состояние МКПП чаще всего связано с использованием плохого трансмиссионного масла, но мало кто из предыдущих хозяев в этом признается.

Практика показывает, что недорогой ухоженный Кэдди – это редкость на вторичном рынке. Чаще встречаются дорогие автомобили с проблемами в технической части, которые потребуют вложения денег.

Техническая часть обладает множеством недостатков. Слабые места Фольксваген Кэдди часто обсуждаются на специализированных форумах, но в то же время рейтинг TUV признает, что Caddy – это лучший представитель своего класса. Он подходит для любителей путешествовать, перевозки грузов и для больших семей. В хороших руках при условии регулярного технического обслуживания автомобиль прослужит долго.

Фольксваген кадди пропала тяга

Вместительнейший «каблучок» от $9000

Недостатки VW Caddy

Caddy – это не только маленький VW Bus, но и более доступный по цене брат большого Multivan. Однако не стала ли доступность дешевизной?

VW Caddy Life 2.0 SDI

Год выпуска 2007

Пробег 205.000 км

Цена: $9000

Уже 10 лет подряд выпускается и продается каблучок VW с передком от Touran и упрощенным грузопассажирским отсеком. В 2010 году Caddy был глубоко модернизирован и до сих пор остается в строю. Машина пользуется стабильно высоким спросом. Даже стоимость машин с 300.000-километровым пробегом «кусается». За долгую жизнь была собрана подробная история Caddy и составлен «автопортрет» идеального фургончика. Об этом и поговорим.

Чем проще, тем лучше – это в полной мере касается Caddy. Лучший совет по выбору силового агрегата в его случае звучит так: или бензиновый, или простой дизель 2.0 SDI. Автомобиль, о котором далее пойдет речь, пробежал свои 205.000 км именно благодаря такому мотору.

По сравнению с агрегатами TDI тут все просто. Турбина просто отсутствует – этот двигатель атмосферный. Двухмассовый маховик тут есть, однако, в паре с этим двигателем он вечный. А вот на моторах TDI его приходится менять каждые 100.000 км, и ремонт стоит очень дорого. Да, у мотора SDI система впрыска с вечно протекающими насос-форсунками, но это единственное неизбежное зло. В этом плане безукоризненную репутацию имеют бензиновые моторы – они вовсе не так капризны. Есть у Caddy и версия с заводским оборудованием для работы на сжатом газе. К несчастью эти машины стали известны своими многочисленными и не самыми надежными клапанами в топливной системе.

Если вам необходима версия EcoFuel (работающая на сжатом газе), то лучше брать версию Maxi, появившуюся в 2007 году. Ее кузов длиннее на 47 см, багажник вместительнее, а состоящий из стальных баллонов топливный бак обеспечивает больший запас хода. Правда, такой Caddy стоит дороже, а за водителем будет грузовой отсек: никакого второго или третьего ряда сидений у такой машины долгое время не было.

Грузопассажирский Caddy представлен двумя моделями: Kasten и Life. В первом случае задний пассажирский салон размещался просто в металлическом (с боковыми окнами) фургоне. У версии Life задняя часть салона обита почти как у минивэна, что обеспечивает лучшую температурную и звукоизоляцию.

А в целом у Caddy немало недостатков по технической части. Однако не стоит искать что-то лучшее. Рейтинг TUV говорит о том, что Caddy один из лучших в своем роде.

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА

Комплект простой, но полный: есть тахометр, кондиционер и CD-магнитола

Задний ряд установлен выше переднего. Все кресла удобные и, как оказалось, долговечные

Багажник огромный и практичный. Задние кресла можно складывать или вынимать

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА: для своего возраста и пробега состояние хорошее

НАШ ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ было непросто отыскать. Мы хотели найти машину подешевле и многие автохаусы отказывались показывать нам такие Caddy. К счастью, мы нашли один такой. Это Caddy Life с пробегом 205.000 км, простым мотором 2.0 SDI (70 л.с.), кондиционером. Все это время машиной владел один хозяин, в ДТП машина не попадала. Caddy соответствует нормам Euro-3 и продается совсем дешево.

НАША ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА 205.000 км? Неужели? Не верится! Водительское кресло в приличном состоянии (обивка и набивка в порядке). КПП и сцепление в полном порядке. Даже сдвижные двери открываются и закрываются без лишних усилий и посторонних скрипов. Лишь левый ШРУС, из которого почти вытекла вся смазка, похрустывает при развороте с вывернутыми до упора колесами. И на этом – всё. Мотор SDI нормально тянет и разгоняет порожний фургончик. А вот с загрузкой (грузоподъемность целых 730 кг) темп набора скорости превращается в черепаший.

НАША ОЦЕНКА. Это скорее исключение, чем правило: дешевый ухоженный Caddy от первого хозяина. Гораздо чаще встречаются машины подороже, похуже состоянием да еще и с проблемами по технике.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. ВАЛЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ сильно ржавеют, о чем свидетельствую медленные махи «дворников». Приходится разбирать механизм и смазывать привод водоотталкивающей смазкой.

2. БЛОК ESP может сообщать об ошибке (код 1435) из-за неисправности датчика тормозного давления. Ремонт стоит $1500 или около $400 у народных умельцев.

3. ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК известен кучей проблем на моторах TDI, где приказывает долго жить к 100.000 км. Чем мощнее мотор, тем меньше его ресурс.

4. 5-ст. МКПП может сломаться, если залить в нее трансмиссионное масло ненадлежащего качества. Не поленитесь обратиться к дилеру и узнать допуски на масло для АКПП.

5. ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА установлен на днище справа и подвержен ударам камней и прочим неприятностям. Если он даст течь, Caddy скоро остановится с пустым баком.

6. ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ часто вызывают нарекания из-за ржавчины или проточенных загрязнениями канавок. При покупке спрашивайте более качественные диски.

7. ФАРЫ – это еще одна причина «завалить» техосмотр TUV. Пластиковые корпуса плохо реагируют на дешевые лампочки без УФ-защиты и царапаются даже из-за насекомых

8. КРЕПЕЖ газовых упоров очень хлипкий: чем сильнее хлопаете дверью, тем быстрее он разрушается. VW проводит сервисную кампанию, затрагивающую машины выпуска с 2003 по 2013 годы

9. ЛАМПОЧКИ в задних фонарях весьма активно перегорают. По статистике TUV – вдвое чаще среднего. Не жалейте денег на лампочки long-life

10. БУФЕРЫ хода сжатия листовых рессор часто разваливаются. А у тонких двухлистовых рессор разрушаются и буферы на концах листов. Их приходится менять

11. ПЫЛЬНИКИ ШРУСов часто рвутся или теряют герметичность. На тестовой машине шарниры полуосей смазаны, но один все равно хрустит. Ремонт дорог, а полуось при замене нужно проклеивать

12. САЙЛЕНТБЛОКИ передних рычагов ходят не долго, прямо как у соплатформенного Golf V. На этой машине они заменены. Самый недолговечный сайлентблок (передний) стоит $10 (оригинал), а оба – $95.

13. ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ недолговечны. Эксперты TUV чаще всего именно из-за них отправляют Caddy на доработку. На Caddy старше 7 лет эта проблема встречается втрое чаще обычного.

14. НАПРАВЛЯЮЩИЕ сдвижных дверей ржавеют. Их необходимо часто чистить и смазывать. Некоторые умельцы наклеивают защитную пленку на желоб.

15. БОКОВЫЕ ОКНА часто протекают по уплотнениям. Тестовый автомобиль – не исключение. Тут необходимо заменить уплотнения окон.

16. СТРЕМЯНКИ рессор ржавеют настолько интенсивно, что могут сломаться. Своевременную борьбу с коррозией – смазку и осмотр – нужно проводить регулярно. Или покупать новые стремянки (от $17 за шт)

ИТОГ

Список возможных проблем Caddy очень длинный. Однако большего и лучшего за цену Caddy не ждите. И выбирайте мотор SDI или любой бензиновый.