Фольксваген пассат дизель не заводится причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Не заводится дизельный двигатель (даже на горячую (passat b2)

Время розжига. Время работы свечей накаливания? (Они нагреваются почти мгновенно) Время работы насколько я знаю - зависит от температуры..

Участник

Вагонодизелист

Мотор, год?
Температура воздуха, масло, пробег?
Когда и как стала проявляться проблема?
Почему заводился с толкача.

Если там прямой стартер (не редукторный) + машина долго стояла (несколько дней) + плохой аккумулятор + пробег за полмиллиона + -20 на улице - тогда действительно можно получить проблемы с запуском.

Мастер советчик

Passat B3 1991 дв 1Y-1,9D (69 RUS) г.Кимры,г. Москва

На горячую дизель может не заводится по причине сильно изношенных
маслосъёмных колпачков. Т.е. масло попадает в камеру сгорания - двигатель не заводится.
Через пять минут стоянки заведётся.
Холодный двигатель при этом заводится нормально.

Но в данном случае может быть совокупность факторов.

Helpel

Мастер советчик

Вагонодизелист

На горячую дизель может не заводиться
а: по причине дохлого стартера
б: конченного насоса, а точнее его плунжерной пары (зазоры большие, вязкость нагретой солярки мала поэтому развить необходмое давление на малых оборотах невозможно).

Стартер является частью силового агрегета, а никак не кузова. В том смысле, что на моторах CR, JP стоял прямой стартер, а на моторах ME, MF, RA - уже редукторный. Если я не ошибаюсь, редукторный стартер стал ставиться одновременно с гидрокомпенсаторной головой.

Мастер советчик

Merkel

Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы умирать

Вагонодизелист

Читал-читал. решил, что ты где-то в Сибири. Простом смотрю подпись - так это рядом!
Во-первых - Я понимаю, что из любого правила бывают исключения, но машина изпод камазиста. там же ничего живого не должно было остаться.
Во-вторых - что значит "запасной насос"? Насос, который пролежал на открытом Питерском воздухе всего недельку требует как минимум капитального ремонта! И не говорите мне, что оно заводится, ездит и раболтет почти как новый - плавали, знаем.
В-третьих - "Славнефть" звучит еще хуже, чем камазист. В Питере выбор топливных операторов достаточен - зачем мучать машину? Я не призываю пользоваться Шеллом и Несте, которыми пользуюсь сам (предпочтительно на расстоянии не менее 200км от Питера на северо-восток ), но заливаться на Славнефти - это почти тоже самое, что пользоваться тепловозной соляркой! Я покупал тут как-то солярку на Славнефти ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ. Так она бензином воняет и все равно стынет при -25 .
В-червертых - действительно, при -5 свечи греются где-то секунд 10-15, а при -20 - больше чем полминуты. Это нормально.
В-пятых - известная проблема фольксвагенов - контактная группа замка зажигания. Наиболее часто проявляется на откапиталенных дизельных машинах - прежде чем рашиться на капиталку несколько месяцев стартер крутят по две минуты, дабы завестись. От этого подплавляется конкакт на втягивающее на замке зажигания. Зачастую как временная мера помогает прижимание ключа ВВЕРХ в положении стартер.
В-шестых - неустойчивая работа втягивающего может быть связана с "отстрелом" ламели на коллекторе или со смертью щеток. В любом случае стартер работает хуже и имеет право не заводить машину.

И все таки - буквы мотора? стартер субъективно крутит с той же скоростью, что и раньше? Подсосов воздуха нет? фильтр столько стоил? да, кстати - при замене насоса впрыск как выставлял?

Merkel

Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы умирать

Мастер советчик

Вагонодизелист

ПО поводу насоса - как только внутрь попадает ВЛАЖНЫЙ ПТЕРСКИЙ воздух делатьки начинают активно ржаветь. После этого начинаются заклинивания и заедания регулятора и т.д. Машина, в принципе, продолжает ездить, но что у насоса стало с параметрами - никто не знает. В самом лучшем случае - плавающие холостые, уменьшение мощьности и повышение цикловой подачи вплоть до черного дыма из трубы.
По поводу свечей - время нагрева определяется температурой охлаждающей жидкости. Кстати - в случае обрыва провода к датчику релюха считает, что за окном -40 с гаком и греет свечи по максимому. Если сейчас (на улице -10) свечки греются все те же 30-40 сек - проверяй провод/датчик.

Фольксваген пассат дизель не заводится причины

Внутри датчика находится терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом - при нагреве его сопротивление уменьшается. При низкой температуре сопротивление датчика высокое (3500 ? при +20°С), а при высокой температуре охлаждающей жидкости сопротивление датчика низкое (300 ? при 85°С).

Сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости является одним из базовых сигналов для расчёта блоком управления двигателем необходимого количества топлива для приготовления рабочей смеси и для расчёта оптимального угла опережения зажигания.

Блок управления двигателем подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 V через находящийся внутри блока управления резистор с постоянным сопротивлением. Температуру охлаждающей жидкости блок управления двигателем рассчитывает по падению напряжения на датчике. При низкой температуре охлаждающей жидкости падение напряжения на датчике большое. При высокой температуре охлаждающей жидкости падение напряжения на датчике малое.

Случается, что после продолжительного срока службы датчика на автомобиле или из-за негерметичности корпуса датчик выходит из строя. В таком случае, в некоторых диапазонах температур сопротивление датчика оказывается сильно завышенным, либо близким к бесконечности. В этот момент, из-за возросшего сопротивления датчика, падение напряжения на датчике оказывается большим.

Фрагмент осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости в момент "сбоя" датчика. Неисправность датчика проявлялась на протяжении всего около 14 секунд.

Большое падение напряжения на датчике температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем является признаком низкой температуры охлаждающей жидкости. Как следствие, в момент "сбоя" датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления двигателем переходит в режим прогрева двигателя, не смотря на то, что фактическая температура двигателя высокая. Это вызывает значительное увеличение расхода топлива, повышение частоты вращения двигателя на холостом ходу, выбросы "черного дыма" из выхлопной трубы, значительное снижение мощности двигателя… При попытке запустить двигатель в момент "сбоя" датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем может настолько увеличить подачу топлива при прокрутке двигателя стартером, что в результате свечи зажигания могут быть залиты топливом и пуск двигателя станет невозможным. Возникают такие "сбои" конкретно взятого датчика температуры охлаждающей жидкости только при строго определённых температурах. Как только температура охлаждающей жидкости в районе установки датчика изменится на 1…2C°, блок управления двигателем возвращается к нормальному режиму работы. Но, на свечах зажигания остаются бензин или сажа, вследствие чего двигатель может "троить".

Все описанные выше неисправности можно устранить только путём замены датчика на исправный.

Постоял - и не завелся. Почему сломался проверенный турбодизель Volkswagen?

Volkswagen с 1,9-литровым TDI - излюбленное белорусское сочетание, которое выбирают многие автолюбители. Впрочем, в меру надежные и достаточно изученные автомобили тоже иногда способны выкидывать "сюрпризы", способные озадачить на ровном месте. Об одном из таких случаев - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:

Ошибка на ошибке

- Автомобиль пригнали на СТО с одной жалобой: не заводится. По словам владельца, проблема появилась после непродолжительного простоя "на ровном месте". Первичный осмотр выявил "криминал" со стороны иммобилайзера, поскольку на приборной панели была надпись "SAFE". Это означает, что иммобилайзер не опознает ключ и запрещает работу двигателя.

Чтение ошибок точного ответа о причине неисправности не дало: помимо ошибок "Блокирован блок управления двигателя" и "Ключ. Нет сигнала/связи" присутствовали ошибки в работе свечей накаливания и в других блоках.

Надпись "SAFE" означает, что разрешение на работу двигателя не получено, и может возникать по различным причинам, в том числе и в результате каких-либо действий с автомобилем. Например, при снятии клеммы аккумулятора при включенном зажигании или при отключении каких-либо цепей с ключом в замке. Во избежание подобных ошибок все действия с цепями в принципе лучше осуществлять с ключом в кармане, то есть подальше от антенны иммобилайзера. Перед посещением СТО владелец пытался "оживить" автомобиль самостоятельно - возможно, именно тогда иммобилайзер отказался "видеть" ключ?

Автомобиль был подключен к пуско-зарядному устройству, при этом его поведение было странным. Обычно при отсутствии разрешения на работу двигатель глохнет сразу после запуска - в нашем случае стартер крутил, но двигатель не запускался вообще. При этом после нескольких попыток старта надпись "SAFE" пропала и больше не давала о себе знать - это озадачило.

Одни догадки

Опять же из общения с владельцем стало известно, что он пытался исключить версию с водой в топливе и снимал корпус фильтра. Особенность мотора 1.9 TDI заключается в том, что после завоздушивания топливной рампы для запуска двигатель необходимо "крутить" довольно долго, когда, казалось бы, надежды нет. Возможно, попытки запустить двигатель привели к просадке напряжения АКБ, из-за этого уже иммобилайзер потерял связь с ключом? Но и после восстановления связи двигатель не запускался - завоздушивание нужно было исключить.

Для этого была проверена топливоподающая часть. В баке установлен дополнительный подкачивающий насос, основная задача которого состоит в снабжении топливом тандемного насоса на головке блока цилиндров. Но и с ним все было нормально. Топливопроводы были подключены правильно, топливо после тандемного насоса было.

Еще одной из версий о причинах невозможности запуска стала неисправность датчики положения коленвала. Вдруг он просто "умер"? Проверить это легко: достаточно при попытке пуска обратить внимание на тахометр. Если он подает признаки жизни - датчик дает сигнал, автомобиль его видит. С этим тоже все оказалось в порядке.

Внимание привлекли свечи. Владелец утверждал, что уже заменил заведомо неисправные старые свечи на новые. Однако замена не помогла, поэтому он проверил новый комплект путем подачи на него питания напрямую. Здесь надо понимать, что для двигателя существуют разные свечи. Новые свечи были керамическими и рассчитаны на 5 вольт, о чем дополнительно сообщает маркировка на корпусе. Поэтому проверка напрямую с использованием 12 вольт их попросту "убила".

Однако свечи все равно не источник проблемы. Мотор 1.9 TDI может запускаться и вовсе без них, если есть топливо и компрессия. Было решено запустить двигатель при помощи аналога "быстрого старта", но нормальной работы добиться так и не удалось. До приезда на СТО машину пытались завести с "галстука", поэтому подозрение пало на метки ГРМ. Проверка показала, что они на своих местах, - эта версия тоже отпала.

Куда пропало напряжение?

После этого была еще одна попытка запустить двигатель при помощи аналога "быстрого старта", и она удалась. Раз с механикой все в порядке, что же тогда не так?

Возникла идея запустить двигатель на внешнем топливе и в режиме реального времени при помощи сканера посмотреть коррекцию по форсункам. Выяснилось, что коррекции не было. Просмотр остальных групп показаний выявил "странность": в графе "Напряжение питания. Терминал 30" напряжение составляло всего 10,79 вольта - именно через эту линию запитываются цепи блока двигателя. Учитывая, что показания снимались при подключенном пуско-зарядном устройстве, напряжение должно было быть куда больше.

При тщательном изучении ситуации выходило следующее: блок управления двигателем выходит на связь и позволяет себя "прочитать", однако после каждого неудачного запуска напряжение в нем падает до 7,14 вольта, блок перестает выходить на связь в принципе - тогда ошибки начинают появляться и в других связанных с ним блоках.

Выходит, надо искать пропавшее напряжение. Сам блок находится в водоотводящем коробе, визуальный осмотр не выявил повреждений ни блока, ни разъемов. При проверке напряжения показания совпадали с результатами чтения блока сканером.

По схеме проводки питание на блок приходит с предохранителя SB13 в монтажном блоке. Схема наглядно обозначает и его расположение: он должен быть третьим снизу.

На деле предохранитель оказался вставлен во второй разъем. Возможно, владелец самостоятельно пытался проверять предохранители, после чего перепутал разъемы. И это как раз тот случай, когда подписи разъемов выполнены недостаточно очевидно. Места предохранителей подписаны между самими разъемами, что может ввести в заблуждение.

После возвращения предохранителя на законное место напряжение на блоке питания пришло в норму, двигатель запустился с пол-оборота. Завершающим этапом ремонта стала замена свечей новым комплектом.

Сейчас сложно сказать, каким образом и в какой именно последовательности до приезда на СТО автомобиль пытались "оживить". В конечном итоге решающим фактором стал предохранитель, добраться до которого оказалось не так-то просто. К сожалению, именно на таких случаях иногда и "навариваются" недобросовестные мастера, "приговаривая" к замене блоки или иные узлы.

Благодарим СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Любите проверенные решения? Ищите подержанный автомобиль в нашей базе объявлений!

С миру по нитке — дизелю проблема! Лечение плохого холодного запуска!

Эта история началась еще с начала декабря, как только начались первые морозы, температура утром была от 0 до -5. Проблема в была в плохом запуске: долго маслал стартер, хлюпало при заводке, пердело и воняло на заведенную, дымило.

В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.

1. Топливный фильтр.

Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять "потом", но оказалось, что "потом" получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.

Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$

По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.

Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.

2. Подкачивающий насос.

Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.

Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.

Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)

На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$

А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как "прокаливается" flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.

Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.

На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.

Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.

После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.

4. Замена аккумулятора.

Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.

Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$

По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.

Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.

Запуск стал пободрее.

Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.

Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.

Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$

Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).

Ну и вот такое состояние

Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.

На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$

Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.

Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.

6. Исправление косяков.

Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.

Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.

Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.

Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.

Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…

7. И снова стартер!

Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.

Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).

За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП "СтартерПрофиПлюс" на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.

После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.

После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.

Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.

Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.

Коль уж вышеизложенное ничего не дало, то остался только 1 насос — в баке. Чисткой я занялся на улице, за неимением другого места, при -3.

Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.

Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.

В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.

Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$

Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.

Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.

Купил это кольцо
VAG 3B0201844 — 1$

И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска "пердуны" в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.

9. Замена колпачков свечей

Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.

Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$

Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)

Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались "В МЯСО", в буквальном смысле.

4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.

Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.

А вот и подборка запусков.

Сейчас машина заводится прекрасно (некоторые бензинки даже завидуют), но морозы покажут реальное положение. При плохом запуске, в этом году, машина запускалась при -14, так что, думаю, -25 даже не станут проблемой.

А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))

Не заводится Volkswagen Passat

Успешный запуск мотора автомобиля зависит от ряда факторов. Исправная работа всех компонентов стартера и замка зажигания, заряженная АКБ — обязательное условие.

Старт мотора произойдет при наличии в цилиндрах топлива, смешанного с воздухом в строгой пропорции. Кроме этого воспламенение от искры должно происходить в нужный такт работы двигателя.

Нарушение условий функционирования

Когда не заводится Фольксваген Пассат, не зависимо от модельного ряда, значит нарушена работа одного или нескольких узлов, отвечающих за пуск ДВС. Для нахождения точной причины нужно последовательно проверить работоспособность всех элементов. Диагностику рекомендуется начинать с наиболее вероятных деталей, что определяется по первичным симптомам и условиям эксплуатации.

Условия эксплуатации

Машина не заводится в мороз по целому ряду причин. Наиболее распространенные поломки в автомобилях Фольксваген Пассат поколения Б3 и Б4:

низкий заряд АКБ — для устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «прикурить» от другого автомобиля;
неправильные показания датчиков температуры ОЖ и воздуха — для устранения датчики заменить на рабочие;
загустение моторного масла — провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

Эти причины характерны и следующим поколениям Пассата. Устранить влияние низкой температуры можно загнав автомобиль в отапливаемое помещение. Если в тепле проблема с запуском не повторилась — наиболее вероятные поломки, в списке выше.

Неисправности узла стартер/зажигание

Поворот ключа зажигания в крайнее положение запускает стартер ДВС. Если этого не происходит и двигатель не заводится, причина может быть в следующем:

разряженный аккумулятор;
неисправный замок зажигания, контактная группа;
проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
сгоревший стартер.

В новых моделях Фольксваген, начиная с Пассат Б5 и далее Б6, Б7, Стартер не будет крутить при проблемах с блоком ELV (замок рулевой колонки). Об этой неисправности будет сигнализировать надпись «steering wheel lock defective» или значок руля желтого либо красного цвета на панели приборов.

Проверка топливной системы

Во время запуска ДВС Пассата, стартер крутит коленвал, но мотор не заводится. Причиной могут быть неполадки в подаче топлива:

Не подается питание на топливный насос — перегорел предохранитель, реле или неполадки в электропроводке. Иногда блокировать работу насоса могут нештатные противоугонные средства.
Отсутствует топливо в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
Повреждена топливная магистраль.
Загрязнен топливный фильтр. В мороз, влага попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и препятствовать прокачке горючего.
Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

Если после 2-4 попыток все-таки удается завести мотор, возможная причина в регуляторе давления топлива. Через некоторое время в топливной рейке создается необходимое давление и двигатель заводится. Неработающий клапан необходимо заменить на новый.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, многие владельцы Пассата Б3 с моновпрыском, сталкиваются с проблемами при запуске ДВС «на холодную». Причина в конструкционных особенностях этого узла. Через него проходят картерные газы и со временем скапливается конденсат, который замерзает и не дает открыться заслонке подачи воздуха.

Автомобили Фольксваген Пассат Б7 с мотором FSI (с непосредственным впрыском топлива) имеют склонность к выходу из строя блока управления насосом подкачки топлива. Задача этого узла — обеспечить подачу топлива и поддерживать давление в магистрали, которая приходит к ТНВД. Этот блок находится под задним сиденьем и может выйти из строя даже на автомобилях с небольшим пробегом. Визуально блок может иметь следы температурной деформации — что является результатом перегрева насоса из-за низкого уровня топлива в баке. Неисправный блок подкачки необходимо заменить.

Система зажигания, свечи

Отсутствие искры зажигания в нужный момент не даст завести двигатель. Узлы, которые необходимо проверить для выявления неисправности:

Пассат Б3 и Б4 — трамблер, высоковольтные провода, свечи зажигания;
Пассат Б5, Б6, Б7 — катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
в любом бензиновом ДВС — датчик положения коленвала, он отвечает за момент зажигания.

Проверку трамблера рекомендуется начинать с выявления внешних повреждений — трещин, сколов. Далее необходимо снять крышку и осмотреть контакты и бегунок.

Если трамблер исправен, нужно взять рабочую свечу зажигания, присоединить высоковольтный провод и свечу положить резьбой на минусовой контакт автомобиля.

На автомобилях Фольксваген с бесконтактной системой зажигания надо проверить катушки на каждом цилиндре. После внешнего осмотра на наличие вздутий и трещин, нужно вставить рабочую свечу в наконечник катушки и положить резьбой на источник с хорошей массой.

Закрепив свечи, необходимо повернуть ключ в положение запуск и проверить наличие искры. Отсутствие искры говорит о возможном выходе из строя высоковольтного провода, катушки зажигания или датчика положения коленвала. Неисправные детали нужно заменить.

Особенности запуска дизельного двигателя

На Фольксваген Пассат любого модельного ряда устанавливались дизельные ДВС, которые имеют маркировку TDI (ТДИ). Кроме общих с бензиновыми моторами проблем, дизельный двигатель имеет свои особенности:

необходим более мощный аккумулятор;
исправная работа свечей предварительного накала;
при низких температурах необходимо использование зимнего ДТ;
при температурах ниже -20 рекомендуется применять топливную присадку антигель.

Дизельные моторы более чувствительны к снижению компрессии в цилиндрах — завести ДВС с низкой компрессией практически невозможно, так как воспламенение смеси происходит при сжатии.

Современные дизельные ДВС, например популярный мотор 2.0 TDI имеющий буквенной обозначение BMR, с непосредственным впрыском, со временем имеют проблемы с запуском из-за поломки форсунки-насоса. Для проведения диагностики этого узла, необходимо специальное оборудование и опытный специалист.

Поломки характерные для определенных моделей

Популярным силовым агрегатом, устанавливаемым на Пассаты в кузове Б5, Б6, является турбо мотор AEB объемом 1.8 литра . Если этот ДВС плохо заводится «на горячую» — вероятная причина в неисправных катушках зажигания. Со временем крышка механизма изменения фаз газораспределения начинает подтекать и моторное масло попадает в свечные колодцы, что со временем выводит катушку зажигания из строя.

У автомобилей Пассат Б5, выпущенных в 2000 г., при сильных морозах (ниже -20) после запуска мотор глохнет через некоторое время. После прогрева ОЖ до 40-50 градусов проблема уходит. Вероятная причина такого поведения — неадаптированная заслонка дросселя.

Пассаты Б3 с моновпрыском, часто испытывают проблемы при запуске из за подсоса воздуха после заслонки перед коллектором или на вакуумном шланге, который идет на тормозной усилитель. Для устранения необходимо заменить прокладку или шланг.

На новых моделях в кузове Б7, блок управления двигателем не даст запустить ДВС при низком уровне моторного масла. В этом случае на панеле приборов загорается сигнал в виде масленки.

1.6d не заводится

В морозы до -15 заводилась сама без вспомогательных приспособ типа эфира и т.п.

Компрессию не проверял, мотор не дымит, расход масла не более 1л на 1000км (вроде допустимый по книжке), тяга отличная (5 человек + багаж без проблем).

В -25 пробовал завести - масло загустело (10-40), стартер еле крутил мотор. Через несколько дней дёрнули другой машиной - завелась сразу. Далее стояла в гараже и заводилась нормально (в гараже -7). После последней поездки (порядка 400км) оставил машину на улице, на следующий день уже завести не смог (было около -10). Стартер крутит - толку ноль. Другой машиной дёргать не хочу, должна заводиться сама же. Не пойму в чём проблема.

Подскажите, куда смотреть в первую очередь? Своими силами реально хотя бы первично продиагностировать мотор?

1л на тысячу - это патологический расход масла.

А дым то идет при попытке заводки? Может тнвд сдох.

1) свечи накала! если хоть одна не работает фиг заведешь по холоду.

ISOpter
согласен полеостью 1 л на 1000 это много хотя может дело не в поршневой а в голове такойрасход маслаочень велик получается на 10000 еще две канистры масла надо залить тогда вообще смысл замены масла теряется оно всегда в двигле свежее
даотвлекся скорей всего фильтр прехватило или в нем собрался отстой из водыи ее прихватило надо отогревать а двигло не трогать

1) свечи накала! если хоть одна не работает фиг заведешь по холоду.

даотвлекся скорей всего фильтр прехватило или в нем собрался отстой из водыи ее прихватило надо отогревать а двигло не трогать

ну я бы попробовал из бутылки завести.

отогрей - особенно солярку . подсос воздуха в топливопроводах

он же сказал в -15 заводилась проверь метки открути форсунки посмотри выпрыскивается ли топливо!

Я бы феном нагрел топливный фильтр, и слил из него парафин

У меня было то же самое.После поездки не завелась!Я ее оттянул, прогрел пушкой двиг,и завелась.Ехала дергалась.Похоже в трубках замерз дизель.Добавил Хай-гир в фильтр и в бак, и через 15 мин как новая.

Уоу.. не ожидал такой активности, спасибо за советы и мнения.

По поводу масла погорячился, ушло 2,5л на 5-6 тысяч, причём заметно уходит именно при динамичной езде (если её можно так назвать при 54лс)))
Пробовал заводить стартером - дыма нет. Топливный фильтр менял менее 1000км назад.Заправляюсь на хорошей заправке по отзывам дальнобоев, солярка у них не замерзает, так что на неё не грешу.
Дёрнули сегодня вечером машиной -завелась с полтычка. Мистика. Посоветовали дизелистов - поеду к ним как появится свободное время.

а стартер скоростной стоит? если нет то поставь заводится лучше будет на много

Стартер хз, по идее родной дизельный. Сегодня с утра завелась сама как ни в чем не бывало. "ТВ3 мистический)". Но на диагностику топливной системы всё равно сгоняю.

Добрый день.Подскажите у меня 1.6тд если поменять коллектора на простой дизель нужно что нибудь делать с ТНВД спасибо

по идее нужен свой тнвд. А так - по вкусу. Ездить как-то будет. Может даже сносно. А в чем проблема? Дохлую турбу не хочется ремонтировать?

по идее нужен свой тнвд. А так - по вкусу. Ездить как-то будет. Может даже сносно. А в чем проблема? Дохлую турбу не хочется ремонтировать?

да черт его знает дует но масло куда то проподает 160 км синий дым а масло нет может каек движку не могу завести даже с эфиром да еще одна проблема появилась ставлю акб кидаю клеммы сразу ток идет на свечи накала хотя зажигание не включено реле накала свечей новое

Походу ты проводку неплохо подогрел, если у тебя реле запитано без замка. Смотри также стартер и втулку на коробке. А турбину проверь на люфт вала, либо она заклинившая.

хрень какая(-то)
машина ездила вообще? Не может быть такого со свечами. Реле - она на то и реле, что чем-то управляться должно. Если провод напрямую на сами свечи кидать - они за несколько минут новый аккум посадят, но и заводится (пока аккум еще может крутить) будет влет даже мертвый движок.

.Я не дизелист конечно, может ГРМ не по меткам.

завести я то завел но детанирует вся тресется троит дымит прогрелась немного все равно дымит синим дымом покрутил немного тнвд в сторону движка не завел

Ребята, темы смотрел похожие, может плохо искал, своей проблемы не нашел.

Смысл в том, что до

-15°С двигатель запускался нормально. Даже не троил, возможно благодаря новым свечам накала.

Но как только на улице бахнуло до -18, всё капут, встал. Стартер молотит как сумасшедший. А детонации нет. Ну то есть в холостую крутит, ни разу даже не деревня двигатель.

Что уже предпринимал.
Топливо прогрел, отдельно в канистре, дополнительно добавил антигель туда. Прям сильно прогрел фильтр, занёс домой и в горячей воде подогрел. Всё из него вылил, и налил свежей солярки, теплой.

Поставил фильтр на место, солярку теплую залил в бак, кручу двигатель, никакого эффекта, в холостую.

Снял металлические трубки с форсунок(смог открутить только три первых, последняя не поддалась), покрутил стартером секунд 10. Смотрю под капот, а тут сюрприз, мокрой стала всего одна форсунка, из трёх мною открученых.

То есть давление создается только в одной. Мои выводы — сдыхает ТНВД.
Или всё-таки я глубоко ошибаюсь?

Ребята, помогите, какие тут могут быть ещё варианты? Воздух попал в ТНВД или ещё куда-то, или ещё какая-то хрень?
Что предпринимать в этих случаях?

P.S. Да, вот ещё момент, несколько недель назад была такая же хрень, только после наступления примерно 0°С оно само всё разрешилось. Хотя так же грел фильтр итд, без толку, на следующий день при 0°С запустился с горем пополам.

А тут морозы стали и не отпускают уже несколько дней. Сегодня вот потеплело до -3 так опять пытался, ноль эмоций, всё на том же месте.

VW passat b4 1,9 tdi не заводиться. Спецы есть?

Ситуация такая: еду, никого не трогаю и тут провал(затупила, как будто газ скинул), затем неожиданно разгон. Около километра проехал нормально, потом опять начала тупить и сама "газовать". Остановился, педаль не трогаю, а мотор работает как будто кто-то усиленно "газует" с интервалрм в 2 сек. Заглушил- и больше не завёл

Домой приехал на верёвке.

Что было предпринято:

1. На слух проверена работа электромагнитного клапана -Щёлкает

2. Навсякий случай был кинут провод с + аккумулятора прямо на клапан

3. Солярка из бака ртом тянеться легко

4. Если снять с форсунки топливопровод, то сухо, если помаслать секунд пятнадцать, то можно выдавить пару капель

5. Был разобран и просушен феном ЭБУ

Что можно ещё предпринять? Компьютерной диагностики дизелей у нас в Могилёве не встречал.

Однозначно дело в "мазгах", если в Могилеве нет сервиса - придется ехать в Минск.

НО, мозги могут выделываться из-за ряда причин как то сбился угол в ТНВД, так и заедание основной форсунки (кстати как вариант дело может отчасти кроется и в ней, т.к. от ее датчика подаются сигналы судя о симптомах).

если чего пиши в личку - есть телефоны по таким мастерским

Не однозначно, возможно что проводка где-то плохая.

Сервис с диагностикой электрооборудования нужен.

Ну или фанат дядька автомеханик с тестером.

Фанатом оказался я сам. Так как ранее я обнаружил, что насос уже вскрывался чьи-ми то умелыми ручками, то решил вскрыть ТНВД.

Вскрыл крышку насоса и обнаружил там заклинивший ползунок какой-то, корпус пластмассовый - внутри медная пластина, бегает по двум типа сердечникам дугообразным. Разработал её ход руками, но заметил что в одном из крайних положений всё-равно подклинивает (тут уж явно было видно, что медная пластина цеплялась за один из сердечников). Ослабил винты крепления и немного подвинул сердечники, так что бы не цепляло. Собрал всё на место и завёл с пол-тыка, правда потом мотор почти сразу заглох, потому как воздуха много в насосе было. Потом ещё пару раз нормально заводилась. Сейчас поставил на зарядку аккумулятор, потому как за 1 день я его 2 раза разрядил. Поеду наверное только завтра.

Не заводится дизель

Доброго времени суток форумчане, прошу помощи:bc:, ситуация следующая:
Утром, как обычно завёлся с пол оборота, температура воздуха + 5, дождь лужи, все большие лужи объезжал.
Поездил минут 30, заглушил двигатель, через 14 минут завожу – не заводится, покрутил стартер, на 3-5 секунде завелась, при этом появился непонятный звук напоминающий постоянное замыкание в сети проводки или повышенной нагрузки на блок питания, при принудительном нажатии кнопки стеклоподльемника, идет звук напоминающих просадку напряжения.
Tiguan дорестайл, TDI CBAB, АКПП, производство август 2010, пробег 95 т.км.
Топливный и воздушный меняю раз в 15 т.км., масло Aral HighTronic 5W-40 + масляный фильтр Mann замена через каждые 7,5 т.к.м.
Последнее время(5 т.км) заправляюсь на Роснефти ДТ Евро4+ Cactrol TDI, до этого преимущественно Лукойл + Cactrol TDI.
Диагностика показала ошибку клапана EGR и датчика температуры турбины, ошибку убрали.
Так же есть ошибка АБС, не убирается. Больше диагностика ошибок не выдает.
По диагностики генератор показывает напряжение 13,80 ват. При включении источников потребления просадок по генератору нет.
Топливный насос сзади в баках, наверно работает, т.к. щелччки(3 щелчка, тук тук тук) при переводи ключа слышно.
С ТНВД ни каких посторонних звуков не слышно.
Проверил ремень ГРМ, визуально в очень хорошем состоянии, трещин нет, зубья хорошие, место шва ремня в хорошем состоянии, ниток и трещин нет.
Ремень генератора в трещинах, но в том месте звуков нет.
Клапан EGR не чистил.
Произвел демонтаж сигнализации Ширхан 5 – не помогло.
Уже неделю так и заводится, даже после пробега 20 км, заводится плохо, расход не вырос, пропажи мощности не ощущается. Странный звук появился от компрессора, похож на тот который слышно в салоне, но кондиционером не пользуюсь.
Помогите! Уже все проверил, все темы перечитал за неделю, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой бедой?:ai:

Дизель не заводится, неисправности и причины

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

Турбокомпрессор

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
свист турбокомпрессора
переход двигателя в аварийный режим
повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

Насос высокого давления

В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

необходимость длительного вращения стартером
проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

Маховик двух массовый

Симптомы неисправности дизеля:

рывки при движении на холостом ходе
стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

Сажевый фильтр DPF

Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.

Симптомы, неисправности:

переход в аварийный режим
высокий расход топлива
проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

проблемы с запуском или не заводится дизельный двигатель при низких температурах, (плохо заводится на холодную)

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

волны свободных оборотов
рывки при движении во время работы
затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

Медленно крутит стартер.
Летнее дизельное топливо.
Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Читайте также: