Фольксваген т5 плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Почему дизель не заводится на "горячую", но других проблем нет?

"Двигатель не заводится на "горячую", но отлично заводится на "холодную", работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге. Нахожусь в США, поэтому все обстоит намного сложнее со специалистами. В дилерском центре выкачали денег, причину не нашли, предлагают менять форсунки, зачем – не пойму. Поехал в другой сервис, там долго мучились, думали и предположили, что дело в плунжерной паре, но не ничего не гарантируют, говорят, что компьютер выдает ошибку на форсунку пятого цилиндра. Сошлись на том, что будут менять плунжерную пару, так как все симптомы указывают на нее. Но что делать, если не поможет? В сервисе сказали, что следующий этап – инжекторы, однако я не думаю, что их нужно менять. Куда тогда двигаться дальше? Автомобиль Freightliner M2-106".

Далее по мере нагрева из-за температурного расширения зазор между плунжером и его обоймой увеличивается. Если он становится чрезмерным, больше топлива по зазору выдавливается из пространства над плунжером, а создаваемое плунжером давление и подаваемое количество топлива может оказаться недостаточным для уверенного запуска, пока насос остается нагретым. Существует народный способ проверить состояние плунжерной пары. Он заключается в том, что сразу после безуспешного запуска "горячего" мотора ТНВД обильно поливают холодной водой. Если после такого охлаждения двигатель запустится без затруднений, проблему, по всей видимости, создает плунжерная пара.

Но может оказаться, что свою лепту в трудности с горячим запуском вносит стартер. При этом при запуске с буксира вопросов нет. Связано это с тем, что обороты двигателя, когда его запускают с "толкача", как правило, выше тех, что обеспечиваются стартером. При более высокой скорости, с которой в этом случае движется плунжер в гильзе, плунжерная пара, даже будучи подношенной, способна создавать достаточное давление. Это также объясняет, почему двигатель, несмотря на затруднения с запуском на "горячую", в дальнейшем работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге.

Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками. В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.

Зато при запуске горячего двигателя впрыснутое топливо испаряется хорошо, из-за чего обогащать смесь нет никакого смысла. Более того, поскольку запуск сопровождается неполным сгоранием, а стало быть, насыщением выхлопных газов углеводородами и сажей, по экологическим соображениям подача топлива в момент запуска горячего дизеля даже искусственно ограничивается. Электроника современных дизелей корректирует также опережение впрыска топлива, о чем блоку управления сигнализирует подъем иглы форсунки. В этой связи не помешало было бы знать, в чем состоит ошибка, которую выявила диагностика по одной из форсунок.

Плохо заводится гарячий двигатель. - страница №1 - Двигатель, топливная и электроника

__________________

Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело
Люблю свою жену
Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком -
Gazda
a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин. Серый Волк, Григорий Саныч.

олежка, на D4BH я себе ставил 88А при генераторе 75А.

__________________

олежка, сначала проверь акум конечно. Если это не поможет - делай ревизию стартера. У меня была такая фигня - стерлись щетки и стартер крутил медленнее - поэтому и не заводился. Вкупе с этим и акум был еще уставший и две свечки погорели. Так два дня вообще заводился только с толкача.

Заменил акум - 700 грн за 100 Ач; отремонтировал стартер - что-то около 400 грн.; Заменил комлектом свечи - по 55 грн/шт. Теперь как часики заводится.

Про прогрев свечей в мануале сказано что время прогрева зависит от температуры двигателя. Чем он горячее тем меньше они прогреваются. У меня летом 1-2 сек. При +10 где-то 5-6, ниже 0 - 10-15 сек.

Фолькс Т5 дизель не заводится утром

Камрады, замучил уже сей аппарат: после ночи не заводится фольксваген Т5 с коммонрейлом-пишет ошибку Р1065 (нет топлива в рампе),заменили дохлый аккумулятор и клапан аварийного сброса топлива, может кто знает каким образом топливо уходит обратно в бак? Какой клапан его не удерживает?

Сомневаюсь, что тут помогут. Задайте вопрос на vwts

Оно точно в бак уходит? Завоздушивание топливной системы это признак её негерметичности, тут может быть много чего. Нужен диагностический комп и стенд для проверки топливной аппаратуры. Фольксваген это не триппер, его по интернету не лечат 😊)

Благодарю, полностью согласен, просто может у кого было подобное и проблема была побеждена? Ну так на всякий случай поинтересовался.

Знаю точно, что подобная проблема была решена путём замены уплотнений форсунок, может ли износ этих уплотнений создать эффект незавода при простое машины минимум 10-12 часов?

ost1
Знаю точно, что подобная проблема была решена путём замены уплотнений форсунок, может ли износ этих уплотнений создать эффект незавода при простое машины минимум 10-12 часов?

Регулятор давления проверяли?

ost1
Знаю точно, что подобная проблема была решена путём замены уплотнений форсунок, может ли износ этих уплотнений создать эффект незавода при простое машины минимум 10-12 часов?

Этот эффект может дать негерметичность любого клапана или уплотнения, езжайте в бошдизельсервис какой нибудь, а то так и будете менять всё до посинения в надежде сэкономить на качественной диагностике, вы очевидно нарушили основное правило владения дизелем 😛

Нет топлива - погоняйте насосом- наполнится
Это дело нескольких секунд

Клапанов по топливу не два десятка, вычислить даже тупой заменой не проблема

HARON
Регулятор давления проверяли?

Где стоит? На ТНВД или клапан аварийного сброса, что на рампе? Он лил в обратку в момент старта, его заменили.

Васей диагностом смотрели, утром давления нет.

Заменил сегодня вечером (был в хозяйстве), утром гляну результ.

USSR Moscow
Что за хрень?
Нет топлива - погоняйте насосом- наполнится
Это дело нескольких секунд
Далее
Клапанов по топливу не два десятка, вычислить даже тупой заменой не проблема

ТННД работает (снимали трубку с фильтра-топливо гонит), но заводится долго или пока на "галстуке" не прокатить.

ost1
Заменил сегодня вечером (был в хозяйстве), утром гляну результ.

Что Вам мешает съездить к нормальному диагносту?

Завёлся норм! Помогла замена обратного клапана.

Когда дизель плохо заводится, подсказали и сам менял датчик контроля воздуха, стал заводиться как часы.

Бывало такое, меняли ДМРВ, но это не тот случай: траблы были именно из-за слива топлива из рампы.

Никогда не понимал целесообразности владения дизелем в нашей стране.

вы просто не умеете их готовить.

Какой смысл дизеля, в регионе, где полгода зима, и при цене соляры, дороже 92-го.

ну вы таки определитесь с понятиями "в нашей стране" и "в регионе, где полгода зима".
а то хз.

В моей стране шапку не каждый год одеваю, поэтому дизель это самое то 😊

Прошу без политики, ибо в этой стране типа эРеФии это дело не благодарное.

Какая политика ,я живу в России

Так Вы сравните расход VW T5 c дизельным и бензиновым двигателем.
Разница в расходе Вас приятно удивит.
8 литров на 100 км для автобуса под 3 тонны весом и скоростью 110-120 км/ч на трассе весьма не плохо.

Купить дизель что ль?-?))))

Велосипед лучше купи - намного выгодней будет 😊

Я хочу лисапед с мотором - на работу летом ездить!

. Ааааххахх! Заказал жене дизель!- 😊)))))))))))) Испытаю на ней!

Ну,Тады начинай копить, будь мужиком, откажись от десяти сигарет в день и за три года накопишь 😊

Да я в жизни не курил-вот пойду и куплю прям щас, а стоять он должен всю зиму на балконе.Так что к весне.

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему дизель плохо заводится на горячую

Дизельный двигатель пользуется заслуженной популярностью у автомобилистов. Надежность его систем чрезвычайно высокая. При своевременных заменах узлов и механизмов, сносившихся из-за старения материалов, силовой агрегат эксплуатируется весьма длительный период.

Крайне мала вероятность неожиданного выхода из строя ответственных деталей, спонтанные отказы ведущих систем случаются очень редко. Как правило, это производные дефекта, развивающегося длительное время.

Отказы горячего движка

Причины, по которым не заводится дизельный двигатель на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в топливной системе, состоящей из следующих приборов:

очиститель воздуха;
ручная помпа (это относится к старым дизелям);
форсунки, распылители;
ТНВД;
фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
регулятор частоты вращения коленчатого вала;
топливный привод.

В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.

Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:

пониженное давление в магистралях подвода топлива;
нарушена работа датчиков положения коленчатого вала, расхода воздуха.

Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:

Поведение горячего мотора	Причина неисправности	Способ устранения
Затрудненный запуск прогретого мотора. Двигатель глохнет, перебои в работе.	Нарушилась герметичность системы питания.	Проверить герметичность, подтянуть трубки, закрепить приборы.
Силовой агрегат чихает, останавливается, нет тяги.	Засорились фильтры топлива.	Вымыть, поменять.
Горячий мотор не заводится, вращающий момент на валу недостаточный.	Выход из строя ТНВД.	Снять узел, заменить все изношенные детали.

Самостоятельный ремонт

Некоторые проблемы может попробовать выявить, а также устранить каждый водитель, проявив максимум старания и упорства. Если после продолжительной езды, а затем короткого простоя двигатель заводится с трудом, поиск неисправности должен происходить с учетом специфики, которую имеет каждый дизель. Солярка не может испаряться активно, как бензин. Вспышка – результат сжатия, но не искры.

Дизельный мотор также показывает, что если он заводится в холодном состоянии, значит, у него все в порядке с основными характеристиками:

недостаточная компрессия;
неисправный стартер;
аккумулятор;
трубки подачи солярки;
грязное топливо.

Почему же двигатель не заводится на горячую? В большинстве случаев тому виной поломка отдельных топливопроводящих элементов и электроприборов. Прогретый дизель плохо заводится из-за неисправности форсунок, датчиков, топливного насоса, плунжеров. Выявить, почему дизельный мотор не заводится на горячую, можно охлаждением его тыльной части, поливая холодной водой и накладывая мокрую тряпку.

Если дизель успешно запустился, это значит, что причина тяжелого запуска на горячую – в изношенных плунжерных парах. Как дополнение может быть разбитая втулка на насосе либо старение резины сальника, выраженное в его растрескивании. Из-за подобных дефектов воздух попадает в ТНВД. Изношенные компоненты не могут создавать и удерживать давление в системе. Необходимо ремонтировать весь топливный насос.

Прогретый автомобиль плохо запускается вследствие негерметичности топливных форсунок. Топливо продолжает поступать в заглушенный мотор через форсунки и распылители. Оно не позволяет завести горячий силовой агрегат. Чтобы убедиться в этом, форсунки необходимо выкрутить. Влажные форсунки, сильно пахнут соляркой – дефект налицо.

Силовой агрегат чихает и глохнет

Автолюбителю часто бывает обидно, а порой непонятно поведение автомобиля в пути. Утром машина отлично заводится, хорошо едет, набирает температуру. Стоит только датчику зафиксировать рабочий режим температуры – прогретый двигатель глохнет, никакая сила не способна его запустить. Способы решения проблем и возможные варианты неисправности следующие.

Транспортное средство работало в пределах нормы до очередной заправки топливом. Как только наполнился бак, машина начала отъезжать от заправочной станции, появились рывки, хлопки, автомобиль стал дергаться в момент нажатия на педаль акселератора. После остановки прогретый ранее дизель начал плохо запускаться, глохнуть, дальнейшее движение стало невозможным.

Такая причина сразу понятна – топливо на заправке оказалось некачественным. Его немедленно удаляют. Надо промыть систему, все продуть сжатым воздухом. Обязательно установить новый фильтр очистки воздуха. Чтобы компенсировать затраты, надо выработать привычку забирать платежную кассовую квитанцию. Затем этой компании предъявляется претензия через суд.

При наличии хорошего топлива, исправной работы автомобиля после обычного прогрева на горячую он работать перестает. Прогретый двигатель не заводится, чихает, ведет себя непредсказуемо. Наиболее вероятно, что засорился и вышел из строя топливный фильтр. Необходимо его заменить.

Аналогичные симптомы появляются, когда забивается фильтр очистки воздуха. Мотор глохнет от переобогащения топливом воздушной смеси. Некоторые автовладельцы очищают его с помощью пылесоса. Реставрированный фильтр может выполнять свои функции некоторый период времени.

Но лучше заменить его сразу, двигатель при нагреве должен получать свежий прохладный воздух.

Дизельный двигатель плохо заводится. Причина этому – генератор не дает зарядный ток. Подтягивается ремень, приводящий в действие генератор. Если не помогает – неисправен генератор. Аккумулятор будет посажен, автомобиль не заведется. Необходимо приобретать новую батарею.

Заключение

Отправляясь в путь, необходимо запастись наблюдательностью и смекалкой. Это лучшие помощники в дальней дороге. Всех случаев не предусмотришь. Если начал капризничать силовой агрегат, послушайте звуки его работы. Попробуйте использовать советы из данной статьи. Не теряйте самообладания, будьте уверенными в своих знаниях, и вам обязательно улыбнется удача!

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Горячий приходится долго крутить 10-15 сек. Пускается очень неохотно.
После капиталки. ТНВД БОШ.

Термо изо шайбы стоит старые. Новые на подходе. Может перегрев форсунок?

Стоит ли проверить насос низкого давления? Как?

Сравнить слив обратки холодного и горячего?

P.S. в баке топливо купленное в ноябре, возможно зимнее?
поменять?

Понятно.
Как проверить?
Манометра на это давление я не найду. Покупать думаю накладно.

Возможно проверить наливом? Вывесить форсунку и покрутить мотор в первом случае на холодную, во втором на горячую.
Потом сравнить объем топлива.

Пробку 3-х гранную у себя не видел. Что имеется ввиду?
Это пробка отверстия для замера угла впрыска? Находится на торце ТНВД между выходами трубок высокого давления. Она?
У меня шестигранник.

Вчера охладил ТНВД. Вылил 5 литров и небольшим потоком (расходом).
Завелась хорошо. . впору рвать волосы
Но все же опять решил перепроверить метки.

Так выявил небольшой косяк по ГРМ. Поправил распред вал.
Далее выставил ТНВД.
(видимо оправка для ВМТ подвела раньше или плохо ее закрутил, или разболтатась пока выставлял)
Вставил штифты. Все вроде нормально.

Начал заводить. Завелась но стала глохнуть. Сизый дым.
Время 00-00. Уже в отчаянии немного двинул (на глаз получается) вал ТНВД в сторону опережения (по часовой стрелке) .
Свершилось маленькое чудо.
Авто стала приемлемо (все же пару секунд надо было крутить) заводиться и что самое интересное, на горячую также!
Появился более привычный звук мотора (сродни Жигулевскому на средних оборотах). Появилась тяга. Теперь могу просто отпустить сцепление (без подгазовки) и авто на холостых двигалась.

Так нормально вернулся из гаража.
Утром сегодня завелся. Смутил сизый (не черный) дым. Немного загозавал двор.
Заводится одинаково что холодная , что горячая (но не сразу 2-4сек крутим)
Пока авто оставил.
Есть такие вопросы.
1.Дым почему- поздний впрыск?
2. Не могу полагаться на метки.(не могу понять в чем дело но факт)
Буду опережение крутить на глаз. Если на дизеле ранний впрыск, как он себя ведет? Какие признаки этого? Детонация?

Шестигранная пробка - это пробка для спуска воздуха, она же служит для установки держателя индикатора. А, вот, во что она вворачивается называется центральной пробкой.
Сизый дым это признак сгорания топлива при заниженной температуре, его несгораниии, выбрасывании его в выпускной тракт и последующим испарением в выпускном коллекторе. Причинами могут быть следующие: несоответствие угла опрежения впрыска (поздний установочный угол, воздух в топливной системе, неправиоьное положение кулачкового вала ГРМ.

Сизый дым это признак сгорания топлива при заниженной температуре, его несгораниии, выбрасывании его в выпускной тракт и последующим испарением в выпускном коллекторе. Причинами могут быть следующие: несоответствие угла опрежения впрыска (поздний установочный угол, воздух в топливной системе, неправиоьное положение кулачкового вала ГРМ.

Действительно.
Подвинул ТНВД в сторону опережения и все прошло. Правда работа двигателя стала более жесткой. Возможно слишком раннее, ну да буду разбираться.
Есть еще ощущение того ,что индикатор покажет большую величину, а при положенных 0,82 будет запаздывание (до этого выставлял и было 0.82 авто не заводилась горячей и плохо ехала, быстро перегревалась) Но это субъективно, т.к. причинами этого у меня были еще и неправильная точка ВМТ (всего пара град) Оправка подвела.
. получится ли 0.82 - напишу

Плохо заводится после ночи на холодную Пассат 1.9 ТДИ

правильно, а потому попытаюсь объяснить:
при первом повороте замка зажигания включаются свечи накала на определенный промежуток времени, ими руководит реле свечей зажигания, при условии, что и реле и свечи рабочие, происходит прогрев в камере сгорания, далее. реле выключает свечи и при втором повороте ключа ("старт") - запускается двигатель, при этом ТНВД впрыскивает смесь соляры и когда все исправно, смесь соляры в камерах сгорания вспихуе от сжатия.

Если хрен свечи (или 2 или 1 не рабочая, или более), то в тех камерах сгорания смесь не может вспихнуты (потому камере не прогрета), таким образом накапливается солярная смесь и при хорошей компрессии в двигателе , все же по 3-5 вместе, двигатель запускается и поэтому на выхлопе идет дым с резким запахом соляры.

Когда авто горячее или теплое, через 2-4 ч после того, как двигатель заглушили, он запускается без проблем, так как к минимума не остыл, а за ночь остывает до минимума.

Как-то так! Кто компетентен, пусть опровергнет или подтвердит.

Я считаю, что проблема в свечах, их можно проверить не выкручивая. Другое - может быть реле свечей накала, или где-то в системе топливной "подсасывает" воздух - такое подсос может быть и на "обратци"

Serg Ko » 06 фев 2014, 11:58

все правильно - почти как в заводськиий инструкции))))

Dimon » 06 фев 2014, 14:01

спасибо, а скажите еще, можно самому как-то проверить те свечи надо на станцию к мастеру, и если я приеду к мастеру то машина уже будет прогрета, как проявление какая плохая свеча?

Vadim » 06 фев 2014, 14:09

Dimon » 06 фев 2014, 16:27

За проверку реле пока писать не буду, потому что интересует - загорается лампочка свечей накала на приборци?

Serg Ko » 06 фев 2014, 18:00

на приборах лампа загорается и быстро гаснет

Nikola » 06 фев 2014, 18:06

при горячем двигателе - нормально, при холодном - не совсем. И еще одно, контрольная лампа - лампой, но еще происходит щелчок реле, потому лампа может гаснуть, а реле еще работает, то есть подает ток на свечи, а когда щелкает, то отключается.
Корочче, проверяй свечи (тем более холода впереди) и видписуйся, дальше-то подскажем. Сначала будем исключать то проще проверить.

HELP! 2,0 Tdi перестал запускаться на горячую

Нужна помощь грамотных специалистов. Тиг 2009 года, мотор СВА.
Рассказываю как что было:

4 дня назад пришел с трассы. Заехал на мойку, заглушил. Помыли салон и кузов. Тиг отказался заводиться. Крутит стартером, схватывает и отключает стартер, но при этом не запускается. Блокировок никаких в машине нет. Оттащил к ОД.
Утром следущего дня он запустился с первого раза, ошибок нет. Я забрал, уехал на нем. После приезда на работу заглушил и не смог больше его завести в течении часа. Но при этом он сам запустился когда прошло еще 1,5 часа. Снова отогнал к ОД.
На следующее утро, после ночной стоянки на морозе Тиг запустился с первой прокрутки без подогревателя. Прогрели до рабочей температуры, заглушили и он снова отказался запускаться пока не остыл. Крутит и не схатывает вообще.

Теперь стоит у ОД. Заменили топливный фильтр, проверили насос в баке, насос подкачки под капотом - все работает. Проверили путем замены редукционный клапан на рампе, результат 0.

Может сталкивался кто с подобным?

Сегодня забрал своего Тигу от ОД.
Причина была в 2 клапанах:

1) Клапан редукционный 057130764Н
2) Нагнетательный клапан в сборе с магистралью 03L130235K

Что им доспелось непонятно, но после замены все заработало.

potaskuns

Почётный Тигуановод

vorona

птица счастья

Пупсик

Участник

Alex999

Tenex

Завсегдатай

Alex999

frost51

Участник

Alex999

frost51

Участник

максат

Заинтересовавшийся

Это проходили уже. Льет форсунка в обратку. На сервисе сделай диагностику по сливу с обратки в пузырьки. Показаниям сканера не верь, проверяй только пузырьками. Время не тяни, дальше начнет глохнуть.
Сначала это заметно только на горячем, потом и на холодном будет. Просто на горячем двигле соляра становится более жидкой, и прокачивается по этой причине хуже, поэтому и проявляется сначала на горячем.

Процедура проверки:
Снимаются трубки обратки с форсунок. Вместо них подключаются шлангами четыре пузырька. Запускаешь двигатель и сравниваешь количество топлива сливаемого с каждой форунки. На новых форсах сливается одинаковое количество соляры, на поюзанных количество будет разное, одна или несколько форсунок будут сливать топлива больше чем другие (другая). Значит эта (эти) форса меньше подает топлива в цилиндр - ее под замену.
Форсунки еще проверяют сканером, но на мой взгляд это фуфло, в моем случае сканер сказал, что менять надо 4-ю форсунку, а пузырьки показали, что под замену идет 3-я.

Пы.Сы. Я не хочу сказать что сканеру вообще верить нельзя, но тесту работы форсунок я больше не доверяю.

Пы.Сы.Пы.Сы При описанных симптомах в итоге всегда приходилось менять (или ремонтировать - по желанию) форсунки - одна или несколько переливают в обратку. Про другие причины я так и не вспомню, хотя может быть они и существуют.

Passat B3 Постоит 10 минут на горячую и не заводится или дергает..

Добры день.
Пассат Б3 1.8, моно.
Такая болячка:
С утра завожу, все Ок, ездишь хоть целый день, но стоит заглушить на минут 10-15 и снова завести, то в первые минуты езды появляются сильные провалы, потом все нормально.
Если постоит минут 5ть - проблем нет, если больше 30 минут - проблем нет, как только постоит 10-15 минут – понт, и то не всегда.
Поменял все расходники (масло, топливный, воздушный, свечи, высоковольткики), поменял бензонасос – проблема осталась.
Позавчера ситуация ухудшилась – после 10 минут простоя не смог завести вообще, стартер крутит, но даже не пытается схватится. (30 минут ожидания и завелась с пол оборота ключа)
Погуглил инет, на датчик Хола или катушку грешат, но в момент проблемы подцепил свечной провод к запасной свече – искра есть, - склонен думать на топливную.
Куда копать посоветуете?

Добры день.
Пассат Б3 1.8, моно.
Такая болячка:
С утра завожу, все Ок, ездишь хоть целый день, но стоит заглушить на минут 10-15 и снова завести, то в первые минуты езды появляются сильные провалы, потом все нормально.
Если постоит минут 5ть - проблем нет, если больше 30 минут - проблем нет, как только постоит 10-15 минут – понт, и то не всегда.
Поменял все расходники (масло, топливный, воздушный, свечи, высоковольткики), поменял бензонасос – проблема осталась.
Позавчера ситуация ухудшилась – после 10 минут простоя не смог завести вообще, стартер крутит, но даже не пытается схватится. (30 минут ожидания и завелась с пол оборота ключа)
Погуглил инет, на датчик Хола или катушку грешат, но в момент проблемы подцепил свечной провод к запасной свече – искра есть, - склонен думать на топливную.
Куда копать посоветуете?

При повороте ключа проверьте качает ли насос .
Если не качает , ищите противоугонку под панелью , она блокирует насос.
В ней отваливается пайка, извлекайте пропаивайте.

Насос качает, когда даешь массу работу моторчика отчетливо слышно (универсал), пытался несколько раз "подкачивать" поворотом ключа - безрезультатно.
Скажите в "Момент Х" какие операции можно предпринять чтоб "локализовать" болячку?
Например снять бензо шланг с моновпрыска - посмотреть давит ли горючка, ну или что-то в этом роде. (хотя идея выдергивать топливные шланги над горячим двигалом которые еще не так и просто снять - только разве что припарковавшись около пожарки )

Если постоит минут 5ть - проблем нет, если больше 30 минут - проблем нет, как только постоит 10-15 минут – понт, и то не всегда.
Поменял все расходники (масло, топливный, воздушный, свечи, высоковольткики), поменял бензонасос – проблема осталась.
Позавчера ситуация ухудшилась – после 10 минут простоя не смог завести вообще, стартер крутит, но даже не пытается схватится. (30 минут ожидания и завелась с пол оборота ключа)

Никки, почисти дроссельную заслонку

Спасибо.
Попробую почистить.

Никки, почисти дроссельную заслонку

во во, провал от того что борт комп невидит показания с дросселя, и включает обходную программу, может просто почистить штеккер от окислов и все нормализуется

Почистил, внутри все вычистил, но сама заслонка не отчищается, и обильно поливал Карбом, и салфетками намотанными на пластиковую палочку тер.
Результат на фото
до

после

Провалы остались, с не заводом вроде не было пока момента (но не факт еще)
Что делать? Разбирать моновпрыск полностью не буду, не моя специализация ехать комунибуть, или не в нем вообще дело?
Контакты тоже все почистил, который впереди - был замасленный сильно, сбоку - нормальный.

Контакты тоже все почистил, который впереди - был замасленный сильно, сбоку - нормальный.

а что с ошибками в моменты отказов ?
потенциометр от расширения что ли теряет контакт ?

а что с ошибками в моменты отказов ?

Что с ошибками не знаю, на компьютерную диагностику я не ездил.
Сейчас полистал мануал, у меня Бошевский инжектор Mono-Jetronic, датчика положения дроссельной заслонки такой вроди нет.

как это нет? какже тогда твой компьютер определяет сколько топлива подать через инжектор? вот на чертеже там где топливные трубки, потключается штеккер на этот измеритель положения, (справой стороны), вот возьми сдерни его и заведи, если изменений нет, то значит он неработает, там где фотки на которых ты думал что чистишь заслонку, в центе форсунка инжектора, рядом четырьмя винтами прикручен обратный клапан, а датчик он внизу справа, логически подумай/ раз он меряет положение заслонки, значит на валу ее и установлен, иногда еще при неработающем дпдз холостой ход отсутствует либо повышены обороты, а также неустойчивые то вроде четко включится, а то при перегазовке может заглохнуть

Reks4

как это нет? какже тогда твой компьютер

что спорить
вот фото

Сдернул – изменения есть, с отключенным датчиком не реагирует на педаль газа.
Снял почистил спиртом как сами дорожки, так и контакты от самой заслонки.
Состояние хоть и потертое, но впринципе удовлетворительное, стоит ли менять? Двигатель на любых оборотах работает стабильно.
Кстати после манипуляций по сдергиванию повысились холостые обороты, снять клеммы с аккума на ночь?

Прикрепленные изображения

да верно потертое, но вроде не очень. вот третья в идеале а остальные подустали.

обороты. по идее если на место вернул(там точно выставлять надо) датчик положения, то обороты скоро нормализуются, видимо комп выставил обороты на момент снятия датчика

вот там где светлые пятна - графит кажись отколупался.

а так - есть целая таблица проверки сопротивления.

если совсем не получится, у меня в гараже лежит такой датчик в сборе с корпусом
брал на разборе за каретным двором

вот в этом случае мужик заменил и все прошло

Читайте также: