Фольксваген туарег не открывается задняя дверь

Обновлено: 23.06.2024

Замена замка задней двери Touareg при условии что дверь не открывается.

Машину уже купил с неработающим замком и заблокированный дверью. Продавец сказал что замок умер сам по себе в один прекрасный день без посторонней помощи.
Видимо так и было, т.к. дверь до меня не разбирали и следов ремонта я не нашел.

Если замок не работает, то дверь открыть невозможно. Не на ручку в салоне, не на ручку снаружи замок не реагирует.
Не помогало и многократное включение и выключение центрального замка, удары по двери, попытки дернуть за 2 ручки сразу, и прочие народные методы, которые мне советовали на форуме.
Было решено заказывать новый замок и изучив его конструкцию пытаться вскрыть дверь.

Скажу сразу, по интернету гуляет много мифов, о том что некие умельцы из гаражных сервисов все же открывали заблокированную дверь на Touareg методом различных постукинваний, пошептываний и т.п. Но не одна история не имела подтверждения хотя бы в виде адреса или телефона такого умельца. Все рассказы сводились к фразам: "У троюродного брата моего школьного друга так было и ему помог дядя-Вася. Что за дядя-Вася, я не знаю конечно, но его все знают. Спроси у любого в Москве про дадю-Васю. Он кажется живет то ли в Бутово, то ли в Марьино".
В общем одна болтовня. Местные сервисмены мне тоже не помогли. Официальный дилер без энтузиазма сказал что нужно смотреть, но по деньгам будет не дешево и они такого не делали раньше. Различные частные севисы особо тоже желанием не горели заниматься этой проблемой. В лучшем случае тоже говорили что можно попробовать, но без гарантии сохранения двери. Одни ребята вовсе предложили "аккуратно" вырезать снаружи на двери окошко, открыть замок, а потом дверь заварить, прошпатлевать и покрасить.

В общем решено было делать все самому. Опять все сам.
Солнечным субботним утром я приступил к ремонту.
1) Снимаем заднее сидение чтоб не мешалось.
2) Отстегиваем обшивку центральной и задних стоек на столько, на сколько это возможно. Под табличками AirBag саморезы. Из выкручиваем. Остальное на клипсах. На задней стойке еще нужно выкрутить ограничитель спинки заднего сидения. Отдельная тема про накладку порога. Поддеваем на ней хромированную часть. Под ней 2 самореза. Выкручиваем их и сдергиваем накладку.
3) Поддеваем уплотнитель двери и вытягиваем его по периметру.
4) Выкручиваем 4 самореза из двери. 2 в ручке и 2 снизу.
5) Поддеваем пальцами обшивку и тянем на себя снизу. Она на клипсах. Сверху козырек, который заходит под стекло. То есть обшивку надо тянуть вверх.
6) Обшивка снята. Отсоединяем все провода и идем за болгаркой резать защитный щит.
7) Далее самое интересное. Чисто в теории, имея эндоскоп и длинную гибкую отвертку, замок можно открыть и без резни. Но эндоскопа у меня не было. Да и делал я все это первый раз. Так что самым простым решением было вырезать окошко и получить доступ к замку. Ориентироваться можно по 2 клепкам, которые крепят кронштейн замка. Их кстати потом нужно будет срезать.
Некий деятель на форуме по Туарегам писал что работает на сервисе и можно просто высверлить 2 клепки справа сверху и отогнуть часть защитного щита. Мол он так уже делал. Я тоже сначала попытался, но это очень сильно надо покалечить щит. Легче и аккуратнее все же сделать окно. По крайней мере, если бы мне так на сервисе решили щит отогнуть, я бы убил на месте.
8) Когда вырезано окно, можно подобраться к замку. Теперь самое интересное. Давить на красный "гребень" в попытке отключить блокировку — бесполезно. Он на пружине. Нужно давить на саму металлическую часть. При чем давить пришлось весьма не слабо. Но она сдвинулась и я смог открыть дверь.
9) Когда дверь открыта, можно менять замок в штатном режиме. Снимаем ручку, болты замка. Откручиваем болты по периметру щита, болты с торцов двери и сдергиваем щит и все что к нему закреплено.
10) Отсверливаем кронштейн старого замка и ставим новый.
11) Собираем все в обратном порядке. Раны на двери заклеиваем шумкой.

Ну вот и все. В тексте все просто и быстро. Но по факту у меня на все ушло около 9 часов, т.к. я не имел точного представления как все точно делается и делал все максимально аккуратно по 3 раза обдумывая каждое будущее действие. Кроме того понадобилась куча подручных материалов, которых у меня при себе не было и за ними пришлось идти в соседние автомагазины (шумка, фонарик, силиконовая смазка и т.п.).

Перестала открываться изнутри задняя правая дверь…излечил просто.

Приветствую всех!ещё месяца так 3 перестала открываться дверь с салона…всё не доходили руки что бы всё разобрать…да и вычитал что не так всё просто…-это не тойота или ниссан где хорошенько пнул по двери и карты с дверей сами поотпадывали…ничего против тойот не имею…но на ниссане такое шоу было…так вот…почитал не много как снимаются и пошол…первая обшива то снялась на ура…4 болтика снизу 2 и где ручка, остальное клипсы причины неоткрывания обнаружил сразу…отлрмился усик который держит белый стопор пластиковый на тросике…впрочем там всё почти пластиковое…в конечном итоге я его закрепил обычным пластиковым хомутом думаю на долго…ну это ладно, и тут вспоминаю что не работает у меня на приборке индикация открытой двери…терзали меня мутные сомнения…лезть -не лезть…там же ещё одна обшива металлическая и за ней только замок…опять почитал и все как один говорят что надо высверливать…ну как так то…ну должен же быть более гуманный способ…и начал разбираться…оказалось ничего сверлить не надо…а надо естествено открутить 8 болтов по периметру металлической карты и четыре огромных болта с торцов (они закрыты заглушками, их не видно)везде естественно торексы либо эмки…далее откручиваем сам замок(2 эмки на 9)снимаем ручку двери снаружи(инфы полно)и вытаскиваем эту хрень (отключив всю проводку от динамика от пищалки стеклоподъёмника и т.д.)- металлическую со всем навесным что там имеется…вот сам замок что бы достать надо всё таки 2 клёпки высверлить…ну а потом заменить их болтиками на 5!
Снял я замок, снял пластиковый кожух белый и промыл полностью замок бензином…смазал всё, грязи и пыли было море, да и в двери пыли море…вытащил микрик и действительно пластик и на микрике стёрся и на бегунке который в замке…думал думал что делать и решил сделать очень просто…вырезал из обыкновенной полторашки пластинку полсантиметра на 3 см.и приклеил её сбоку на суперклей…(вот торопился фото не сделал)всё заработало я думаю этот капрон прослужит долго…Теперь только одну дверь не видит заднюю левую…но вот из за какого то микрика, дербанить всю дверь…не знаю что то не охото…но посмотрим…
Ну а вам всем удачи и не болеть

Ремонт дверей Volkswagen Touareg своими руками – это возможно

Автомобиль Volksvagen Touareg, впервые представленный в Париже в 2002 году, быстро приобрёл популярность среди автовладельцев по всему миру. Народное признание он получил благодаря своей надёжности, комфорту и спортивному характеру. Сегодня, первые автомобили, поступившие в продажу, уже давно потеряли звание нового автомобиля. Околесившие по дорогам страны десятки, а то и сотни тысяч километров трудяги, то и дело требуют вмешательства автомастеров. Несмотря на немецкое качество и надёжность, со временем механизмы изнашиваются и выходят из строя. Не всегда можно найти сервис по месту проживания, а тем более качественный и проверенный. По этой причине часто автовладельцам приходится самостоятельно вмешиваться в устройство автомобиля для устранения неполадок, ну или когда автолюбитель придерживается принципа «Если можно сделать самому, зачем обращаться к мастерам и платить деньги?». В помощь автовладельцам, принявшим решение самостоятельно заниматься ремонтом автомобиля, рассмотрим один из элементов кузова и салона автомобиля, подвергаемый большим нагрузкам на протяжении всего периода его эксплуатации — двери.

Устройство двери Volkswagen Touareg

Дверь автомобиля состоит из следующих основных частей:

Внешняя часть двери, соединённая с кузовом петлями. Она состоит из жёсткого каркаса, обшитого снаружи филёнкой и установленного на нём ручки открывания двери.
Каркас навесных агрегатов, соединённый с внешней частью двери. Это внутренняя часть двери, которая предназначена для удобства проведения ремонта двери. Каркас навесных агрегатов состоит из монтажного каркаса и рамы стекла. В свою очередь, на монтажном каркасе установлены механизм стеклоподъемника, рама со стеклом, замок запирания двери и акустический динамик.
Обшивка двери. Пластиковая обшивка с декоративными элементами из кожи включает в себя вещевой карман, подлокотник, ручки открывания и закрывания двери, элементы управления, воздуховоды.

Устройство двери, состоящее из двух частей, спроектировано так для удобства проведения ремонтных работ двери. Все, что нужно отремонтировать или заменить, находится на съёмной части двери. Для проведения работ, необходимо лишь снять каркас навесных агрегатов и установить его в удобном для вас месте. На снятом каркасе удобно расположены и легко доступны все узлы и механизмы внутренней части двери.

Возможные неисправности дверей

В процессе эксплуатации автомобиля, со временем, непростые климатические условия нашей страны, повышенная влажность, частые и сильные перепады температуры негативно сказываются на механизмах и устройствах дверей. Попавшая внутрь пыль, смешиваясь со смазкой, затрудняет работу мелких деталей, замков запирания дверей. Ну и, конечно же, годы эксплуатации берут своё — механизмы выходят из строя.

Владельцы подержанных VW Touareg часто сталкиваются со следующими неисправностями в работе дверей.

Поломка стеклоподъемника

Эта поломка наиболее распространена среди автомобилей первого поколения, выпускаемого в 2002–2009 годах. Вероятнее всего, не потому, что механизм подъёма стекла в этой модели плохой просто эти модели прослужили дольше остальных.

Причиной выхода стеклоподъемника из строя может послужить отказ работы его мотора или обрыв троса механизма вследствие износа.

В качестве диагностики, необходимо обратить внимание на характер неисправности. Если, при нажатии на кнопку опускания стекла, слышен звук работы мотора, то оборван трос. Если мотор молчит, то, вероятнее всего, неисправен именно мотор. Но прежде необходимо в этом убедиться, проверив, доходит ли напряжение до мотора по электропроводке: проверить предохранители, соединения проводки. Когда диагностика завершена и обрыв питания не обнаружен, можно приступать к разборке двери.

После обнаружения обрыва троса, не рекомендуется нажимать на кнопку стеклоподъемника, потому что работающий без нагрузки мотор приведёт к быстрому износу пластикового барабана механизма.

Поломка замка двери

Поломки, связанные с запиранием двери, можно разделить на две группы: механические и электрические. К механическим можно отнести поломку личинки замка, выход из строя самого замка в следствии износа. К электрическим — отказ датчиков, установленных в дверях и отвечающих за работу замков.

Первыми предпосылками для поломки замка могут послужить нечастые случаи, когда замок не выполняет свои функции, проще говоря — заедает. Замок может не открыть дверь с первой попытки, приходится пару раз дёрнуть за ручку или, наоборот, дверь может не закрыться с первого хлопка. Такое же явление можно наблюдать и в случае замыкания двери пультом дистанционного управления при установке автомобиля на сигнализацию — одна дверь может оказаться не запертой или не откроется. Казалось бы, ничего страшного и с этой проблемой можно жить ещё долгое время, однако, стоит учесть, что это уже сигнал к действиям, ведь в этом случае механизм может выйти из строя в любой момент наверняка в самый не подходящий. Для безотказной работы замков дверей нужно своевременно реагировать на первые признаки предстоящей поломки, диагностировать и устранять неполадки. Последствия несвоевременного ремонта могут быть довольно серьёзными, например, дверь может оказаться запертой в закрытом состоянии и для того, чтобы её открыть, придётся производить вскрытие двери, что может привести к повреждению декоративных элементов обшивки двери, возможно, и лакокрасочного покрытия кузова.

Видео: признаки неисправности замка двери

Поломка ручек открывания дверей

Следствия поломки ручек открывания дверей будут такими же, как и с замками — дверь невозможно будет открыть изнутри или снаружи, в зависимости от того, какая ручка сломана. Привод от ручек к замку двери тросовый и часто именно он может послужить причиной неисправности: порыв троса, провисание вследствие растягивания, поломка соединения в месте крепления к ручке или замку.

Проблемы с электроникой

Внутри двери установлены электроустройства и системы управления: механизмы регулировки зеркал, стеклоподъемника, запирания замка, блок управления данными механизмами, акустическая система, подсветка.

Все эти устройства в двери соединены одни жгутом проводов с кузовом автомобиля в районе верхнего навеса двери. Поэтому в случае если какое-то из устройств вдруг перестало функционировать, необходимо проверить «питание» этого устройства — проверить предохранители, соединения. Если поломка не найдена на этом этапе, можно приступать к разборке двери.

Разборка двери

Работы по проведению разборки двери можно разделить на 3 этапа:

снятие обшивки двери;
снятие каркаса навесных агрегатов;
снятие узлов и агрегатов с монтажного каркаса.

Нет необходимости разбирать дверь полностью, если вы получили доступ к источнику неполадок лишь сняв каркас навесных агрегатов с двери. Провести ремонтные работы можно с механизмами, непосредственно установленными на каркасе.

Снятие и замена обшивки двери

Прежде чем начинать снятие обшивки двери, необходимо заранее позаботиться о следующем:

о наличии нужного инструмента, а именно вам понадобится звёздочки из набора инструментов TORX, лучше иметь весь набор под рукой, дрель, паяльник, мультиметр, пассатижи, отвёртки;
о покупке новых клипс для установки обшивки на дверь (VW 7L6868243), потому что извлечь клипсу без повреждения не получится, клипсы одноразовые.

Порядок проведения работ:

В случае если вам необходимо только сменить испорченную обшивку, разборка двери на этом заканчивается. На новую обшивку двери необходимо переставить ручку открывания двери, блок управления и декоративные элементы обшивки. Сборку произвести в порядке обратного разборке. Стоит обратить внимание на установку новых клипс, сделать это нужно аккуратно, точно устанавливая их в посадочные отверстия, иначе при применении усилия, их можно сломать.

Снятие каркаса навесных агрегатов

После снятия обшивки, для доступа к основным устройствам необходимо снять каркас навесных агрегатов, проще говоря, разобрать дверь на две части.

Вместе с рамкой стекла, стеклом и уплотнительной резинкой движением вверх на несколько сантиметров снимаем каркас с фиксирующих штифтов (лучше сделать каждую сторону по очереди) и аккуратно, чтобы не зацепиться замком за панель двери, отводим его в сторону.

После разборки двери можно без проблем добраться до любого механизма, произвести его демонтаж и ремонт.

Видео: разборка двери и снятие стеклоподъемника

Самым важным в устройстве дверей механизмом по праву можно считать замок запирания дверей. Выход из строя замка двери доставит владельцу автомобиля большие проблемы. Своевременная замена или ремонт замка поможет этих проблем избежать.

Ремонт и замена замка двери Volkswagen Touareg

Следствием поломки замка может оказаться:

замок не держит дверь в закрытом состоянии;
заклинивает язычок замка;
не срабатывает электронный механизм запирания замка;
замок не реагирует на желание владельца открыть дверь (как изнутри, так и снаружи);
при открытии двери не срабатывает сигнал открытия двери на щитке приборов, соответственно, не горит подсветка салона, не работает звуковой сигнализатор, не включается предзапуск топливного насоса;

В случае когда замок вышел из строя вследствие износа или поломки самого механизма, его нужно заменить на новый, потому что основная часть замка неразборная и ремонту не подлежит. Однако, возможны и поломки, связанные с электрической частью замка: электрический привод замыкания замка, микроконтакт замка, микросхема. Такие поломки есть шансы отремонтировать, предварительно диагностировав.

Заменить замок на новый при снятом каркасе навесных агрегатов не составляет особого труда:

Необходимо высверлить две заклёпки.
Вытащить из замка два штекера электропроводки.
Отсоединить трос ручки открывания двери.

Одной из распространённых поломок замка, поддающихся ремонту, является износ микроконтакта замка, выполняющего функцию сигнализатора открытой двери. По сути, это привычный нам концевик.

Не работающий концевик или микроконтакт замка двери (в народе его называют микрик) может привести к отказу некоторых, зависящих от него функций, например: на щитке приборов не будет загораться сигнал об открытой двери, т. е. на бортовой компьютер автомобиля не будет поступать сигнал с замка двери, соответственно не будет работать предзапуск топливного насоса во время открытия водительской двери. В общем целая цепь неприятностей из-за такой, казалось бы, незначительной поломки. Поломка заключается в износе кнопки микроконтакта, в результате чего кнопка не достаёт до ответной части на механизме замка. В этом случае можно установить новый микроконтакт или доработать изношенный, приклеив на кнопку пластиковую накладку. Она увеличит размер изношенной кнопки до изначального.

Причиной отказа работы электрической части замка может послужить и нарушение целостности припоя на контактах микросхемы. В результате может не срабатывать блокировка замка с пульта управления.

Необходимо с помощью мультиметра проверить все контакты и дорожки микросхемы, найти обрыв и устранить его. Этот процесс требует навыков работы с радиоэлектроникой.

Конечно, такого рода можно отнести к категории «самоделки» и ожидать надёжной, долговечной работы от него не стоит. Оптимальный вариант — это замена замка на новый или, установка нового микроконтакта. В противном случае придётся то и дело разбирать дверь и снова чинить замок, былой свежести старому замку всё равно не вернуть.

По окончании ремонта, замок закрепляется на монтажном каркасе при помощи новых заклёпок.

Сборка и регулировка двери

После проведения всех ремонтных работ необходимо собрать дверь в порядке, обратному разборке. Однако вследствие того, что дверь состоит из двух частей, во время сборки следует учесть позицию собранной двери. Она может не соответствовать заводской установке и при закрытии могут наблюдаться неравномерные зазоры между рамкой стекла и кузовом. Для правильного позиционирования двери во время сборки нужно проводить её регулировку. Поэтому:

Навешиваем каркас навесных агрегатов на направляющие, при этом подводить каркас необходимо стороной замка. Поместив замок первым на своё место, подводим каркас и вешаем его на место. Желательно эту операцию проводить с помощником.
Вкручиваем 4 регулировочных болта в торцах двери, но не до конца, а лишь на несколько оборотов.
Вкручиваем 2 болта, держащих замок также не до конца.
Вкручиваем 9 болтов по периметру каркаса и не затягиваем их.
Подсоединяем разъёмы питания к кузову двери и надеваем пыльник.
Одеваем тросик на наружную ручку открывания двери так, чтобы трос был слегка ослаблен, желательно поставить его в прежнее положение.
Одеваем накладку на ручку двери и прикручиваем её болтом с торца двери, затягиваем.
Проверяем работу замка. Медленно прикрываем дверь, смотрим как замок входит в зацепление с язычком. Если все в порядке, закрываем и открываем дверь.
Прикрывая дверь проверяем по периметру рамки стекла зазоры относительно кузова.
Постепенно по очереди начинаем затягивать регулировочные винты, постоянно проверяя зазоры и, если нужно, регулируем их с помощью винтов. В конечном результате винты должны быть затянуты, а рамка стекла иметь равные зазоры относительно кузова, регулировка проведена правильно.
Затягиваем болты замка.
Затягиваем 9 болтов по периметру.
Ставим на место все заглушки.
Устанавливаем на обшивку новые клипсы.
Соединяем все провода и трос к обшивке.
Устанавливаем её на место, при этом первой подводится верхняя часть и навешивается на направляющую.
Лёгкими ударами руки в районе клипс, устанавливаем их на место.
Закручиваем болты, устанавливаем накладку.

Своевременная реакция на первые признаки поломки в механизмах дверей поможет автовладельцу VW Touareg в дальнейшем избежать трудоёмкого ремонта. Конструкция дверей автомобиля позволяет выполнить ремонт самостоятельно, нужно только внимательно следовать инструкциям и подготовиться к разборке заранее. Подготовить необходимый инструмент, запчасти. Оборудовать место проведения ремонта таким образом, чтобы можно было в случае необходимости отложить процесс на другой день. Не торопитесь, будьте внимательны и все получится.

Фольксваген туарег не открывается задняя дверь

Вдруг перестала реагировать на внутреннюю ручку пассажирская дверь.
Не открыть ее изнутри.
При этом снаружи открывается отлично.
Замок блокируется сигнализацией нормально, штатным брелком так же.

При использовании принудительной механической блокировки (винт под резиновой заглушкой с торца двери), при открывании ручкой слышен щелчок разблокировки, поэтому сделал вывод, что тросик привода на месте.

Вообщем хрень какя-то.

Друзья может кто-то что-то знает, посоветует.

__________________

Андрей 620-й я.

У меня привод, идущий на ручку салона слетал с крючка, но это зимой было, в мороз. Но очень похожая ситуация

Передняя пассажирская, защиты от детей там нет.

Это что-то другое.

У меня привод, идущий на ручку салона слетал с крючка, но это зимой было, в мороз. Но очень похожая ситуация

Вообщем хрень какя-то.

Друзья может кто-то что-то знает, посоветует.

Ох, не зря я сомневался и не зря не хотел разбирать дверь.

Засучив рукава я занялся теоритическим поиском проблемы, разобрать дело нехитрое - всегда успею.
Итак из входящих: правая передняя пассажирская дверь перестала открываться изнутри. При этом снаружи открывается, штатным брелком блокируется/разблокируется, сигнализацией блокируется/разблокируется.

Анализ дал следующее: попытался восстановить картину "происшествия" - что предшествовало отказу. Копание в памяти высвятило только следующее, связанное с этой дверью - при открытой правой пассажирской дверью машина была поставлена на охрану, а затем мгновенно снята мной с нее, после чего закрыта дверь и поставлена на охрану.
Отказ был обнаружен случайно женой: при попытке покинуть автомобиль.

С момента "рабочей ручки" до момента обнаружения отказа прошло две недели. В данный период дверью никто не пользовался, машина ставилась и снималась с охраны брелком сигнализации.
Был единственный казус, когда я открыл машину со штатного брелка, открыл водительскую дверь и обнаружив (по сработавшей сигнализации) неладное, снял машину с охраны. Все.

Дабы исключить простые возможные поломки как то, блокировка от детей или поломка тросика тяги ручки, провел простые манипуляции. Первое, защита от детей, на правой передней двери она отсутствует, второе, тросик привода ручки, легко проверяется его работоспособность задействованием механической блокировки замка. Механическая блокировка замка расположена на торце двери и представляет собой поворотную кнопку со шлицем под ключ зажигания, закрытую резиновой круглой заглушкой.
Повернув ее по часовой стрелке мы блокируем замок, теперь его нельзя открыть снаружи ручкой, но изнутри он должен открыться, преодолев небольшое сопротивление и вернув механизм в исходное положение.
Что я и проделал, после блокировки и попытке открыть дверь изнутри ручкой чувствовалось небольшое сопротивление и слышался четкий щелчок разблокировки.
Следовательно с тросиком все в порядке.

Оставалось только две возможные проблемы, первая, не работает замок двери, вторая, электронный баг блокировки замка.
Первая проблема требовала разбора двери и снятия замка, вторая не требовала разбора, но требовала мозгового штурма.

А так как человек по своей сути ленив (что является движителем прогресса), то я решил начать со второй проблемы.

Перерыв кучу разной информации в интернете, ничего путного не нашел.

Скрепя сердце, обратился по своим старым каналам к VW, и это дало результат.

VW не афиширует многий функционал доступный со штатного брелка, являющийся сервисным. Так же существует, хоть и мизерная, но досадная возможность в определнный момент конфликта между сигнализацией и блоком комфорта, заведующим системой работы радиобрелка.

Обогащенный знанием, но не зная как его применить, решил проэкспериментировать на машине.

Действия: Все двери закрыты, машина на охране, нажатием кнопки на брелке сигнализации машина снимается с охраны и открывается водительская дверь. Затем, сажусь в машину, закрываю дверь и закрываю машину с брелка, открываю машину с брелка, пытаюсь открыть правую переднюю дверь - не работает.
Опять закрываю с брелка, после пытаюсь открыть правую переднюю дверь изнутри, дверь не открывается (так и должно быть), но при этом чувствуется небольшое сопротивление, как будто что-то в замке поворачивается.
Открываю, после этого машину с штатного брелка и пробую открыть дверь и. вуаля, дверь открылась.

Дабы убедится в работоспособности, закрываю машину с брелка сигнализации, через некоторое время открываю (находясь при этом в салоне машины) и пробую открыть правую пассажирскую дверь - не работает.

Повторяю манипуляции, описанные выше - работает.

Ухожу домой думать дальше.
Пока имеем следующее, каким-то образом сигнализация ставит правую пассажирскую дверь в режим антиограбления, когда невозможно открыть дверь изнутри.
Буду думать как избавиться от этого. Попробую скинуть клемму, провести так сказать обнуление, может и поможет.

VW Touareg (7L). Обучение двери багажника

В процессе эксплуатации автомобиля с автоматизированным приводом двери багажного отделения (например Audi A6 Avant, Audi Q7, Volkswagen Touareg и др.), может возникнуть ситуация, при которой багажник перестанет открываться, так сказать, до конца. То есть, для комфортной погрузки выгрузки вещей из багажника, его дверь приходится до открывать руками.

Как такое может произойти? Заехали в гараж, нажали кнопку открытия двери багажника и увидев, что дверь может удариться о потолок, придержали её. А потом, припарковались слишком близко, например к ограде и при автоматическом подъёме крышки багажника, снова её придержали. Этого уже достаточно.
Вот что пишут в пособиях по самообразованию VW и Audi: "Если дверь задка была остановлена в каком-либо промежуточном положении, оно может быть зафиксировано в памяти блока управления в качестве её конечного положения при открытии. При этом следует иметь ввиду, что эта функция действует только при углах открытия двери более 45 градусов."

Обучение двери багажного отделения, с автоматизированным приводом, на автомобилях Audi и Volkswagen

Итак, если вас устраивает высота, на которую открывается автоматизированная дверь багажника, то ничего делать не нужно. )) Однако, если комфортная для вас высота, выше существующей, то при условии, что никаких поломок в механизме подъёма нет, выполняем следующие действия.

1. Нажимаем кнопку открытия багажного отделения.

Дверь начнёт подниматься в автоматическом режиме, дойдёт до высоты, которую запомнила, после чего остановится. Дальше руками поднимаем дверь на нужную высоту, только не переусердствуйте. ))

2. Нажимаем кнопку закрытия двери багажного отделения и держим в течении 3-5 секунд.

3. Как только автомобиль мигнёт поворотами, отпускаем кнопку закрытия двери багажного отделения.

Всё, процедура обучения высоты подъёма крышки багажника, завершена! Длительность от начала, до завершения

Как Разобрать Заднюю Дверь Туарег

Чтобы снять дверь, электрические соединения в секциях A и B должны отображаться отдельно. После откручивания болтов TORX (T40) дверь можно поднять сверху и снизу крепления двери (1). Однако сначала нужно снять ограничитель двери, отвинтив болт TORX (2) в корпусах A и B. Смажьте петли перед установкой двери.

Снимите ограничители двери, отвинтив винт TORX в корпусе.
Также удалите нижнюю сторону канала подачи.
В зависимости от двери, которую вы снимаете, отсоедините многожильное соединение между передней и средней стойками.

Чтобы разобрать внутреннюю ручку двери, отвинтите два винта, указанные стрелками. При установке обивки двери убедитесь, что все детали установлены без искажений. Затем закрепите панель на месте.

Снимите внутренние дверные ручки (3) и надежно закрепите крепление 90 ° (2) от планки (1) к замку двери.

Поскольку дверь уже находится в центре корпуса, а петли приварены к корпусу, то в основном вам необходимо отрегулировать замок замка.

Ослабьте ядро замка немного.
Закройте дверь и протолкните ее в положение, при котором задний край двери не соприкоснется с другими частями кузова.
Потяните за наружную ручку двери и оставьте дверь слегка поднятой.
В этом положении затяните стержень замка.
Проверьте пригодность двери, при необходимости отрегулируйте.

Рекомендация: если дверь слишком глубокая, контакт с уплотнением двери увеличивается, но закрыть дверь гораздо сложнее. В результате при закрытии происходит громкий стук в дверь. Чем ниже давление на уплотнение, тем легче закрывается дверь.

На рисунке показано, как отжимать оконную ручку от оси без специального инструмента с помощью плоского гаечного ключа и деревянного упора. Обязательно наденьте ткань, так как текстильная конструкция поверхности облицовки двери очень чувствительна к ударам и давлению.

Зажимное действие зубьев ручки (1) удерживает оконную ручку на оси шестерни (2). При полностью поднятом стекле ручка окна установлена под углом 45 ° от вертикальной оси вперед.

Видео: Как Разобрать Заднюю Дверь Туарег

После снятия обшивки двери все узлы внутри нее становятся доступными.

1. подъемная шина;
2. крепления для окон;
3. гайки крепления механизма ручки стеклоподъемника (одинаковые для электрических и ручных окон).

Когда вы заглянете внутрь двери, вы увидите следующие предметы:

1. подтолкнуть шток замка цилиндра к двери;
2. сегмент фиксирующего рычага цилиндра;
3. зажим зажима наружной ручки двери;
4. запорная скоба блокирующего цилиндра;
5. цилиндровый замок;
6. толкать хомут к замку двери.

Поднимите стакан до конца. Отметьте положение ручки стеклоподъемника.
Снимите ручку стеклоподъемника с оси. Для этого нажмите на рукоятку от оси шестерни двумя отвертками или плоским гаечным ключом, вставленным между диском в оконную ручку и обшивкой до деревянного упора. Чтобы защитить подкладку между инструментами и подкладкой, поместите ткань под деревянную подставку.
Снимите винт (T20) с заднего края боковой полки в нижней части дверцы.
Снимите динамики с двери. Для этого поверните крышки динамиков против часовой стрелки. Затем ослабьте 4 винта и снимите динамик. В этом случае обязательно отключите контакт.
Ослабьте 4 винта (T20), которые стали видны после снятия панели динамика.
Осторожно поднимите полку так, чтобы дно двух стопорных колец висело, снимите ее.
Осторожно снимите крышку дверной ручки с помощью плоской отвертки.
Снимите кнопки управления стеклоподъемником с верхней части двери и отсоедините ее от проводов.
Снимите держатели жгута проводов с монтажного кронштейна в кронштейне двери.
Аккуратно снимите пенопластовую прокладку с двери, которую нужно будет установить на место во время сборки.
Удалите 2 крепежных винта (T30).
Снимите внутреннюю дверную ручку. При необходимости отсоедините кабель стеклоподъемника от жгута проводов.
Снимите крышку с замка двери (винт TORX T30).
Поверните защелку на 90 ° и открутите ее от звена.
Внутренняя облицовка двери дополнительно фиксируется предохранительными зажимами и клеями, которые долгое время сохраняют свою эластичность на двери. Поэтому натяните подкладку к нижнему краю корпуса двери и одновременно используйте острый нож, чтобы отделить клейкую ленту.
Таким образом аккуратно отделите отделку двери от металла и снимите ее с монтажных зажимов.
Если застежки по периметру удалены, снимите подкладку со стеклянного уплотнения и через рукоятку фиксирующего рычага.
При монтаже убедитесь, что верхний край облицовки находится в правильном положении, чтобы удерживающие зажимы были надежно закреплены.
В случае плохой фиксации, при необходимости, удалите старый герметизирующий слой и нанесите новый на поверхность двери.
При монтаже в обратном порядке убедитесь, что все выступающие части на креплениях, а также оба противоположных зажимных приспособления точно совмещены друг с другом.

Рекомендация: чтобы отделить остаточный клейкий материал, лучше использовать пластиковый нож, чтобы не повредить лакокрасочный материал. При отделении остатков клейкого материала убедитесь, что области, покрытые этим материалом, больше не соприкасаются друг с другом, в противном случае они сразу же слипаются и затрудняют снятие подкладки.

Не прикасайтесь к клеевым соединениям, так как это отрицательно скажется на прочности склеивания при последующей сборке.

Как произвести разборку дверей Туарега?

Обрыв тросика стеклоподъемника – довольно распространенная проблема на автомобилях Фольксваген Туарег первого поколения (2003 – 2009 годов выпуска).

Сложно сказать, чем это обусловлено, ведь пока механизм работает – претензий к нему, как правило, нет. Но в один прекрасный момент, стекло может перестать реагировать на кнопку, это значит, что пришло время замены стеклоподъемника.

Замена стеклоподъемника Туарег GP + регулировка двери

Процесс замены не из самых простых, ведь при разборе двери – нарушаются её регулировки. Смотрится это не очень красиво, кроме того, сам стеклоподъемник крепится при помощи оригинальных заклепок, что требует, также, специального инструмента и наличия этих самых заклепок.

Кроме этого, есть еще тонкости, которые необходимо знать при данном ремонте, чтобы не испортить работу низкочастотного динамика аудиосистемы. Поэтому, настоятельно рекомендуем обращаться с таким ремонтом только в проверенные СТО, которые имеют большой опыт в таких операциях.

Процесс замены: замена стеклоподъемника туарег

Как мы уже отметили выше – все начинается с разбора двери. Впрочем, давайте по операциям:

Снимаем внутреннюю обшивку двери
Отсоединяем все электрические разъемы и тяги управления замками двери
Откручиваем и демонтируем внутреннюю несущую часть двери с рамкой, стеклом и всем навесным оборудованием
Кладем на мягкие упоры, и приступаем к дальнейшей разборке
Демонтируем моторчик привода стеклоподъемника
Отстегиваем пластиковые крепления стекла и тросика стеклоподъемника
Демонтируем само стекло
Высверливаем старые заклепки, которые крепят стеклоподъемник к несущей рамке двери
Демонтируем старый элемент, устанавливаем новый, крепим также, при помощи заклепок, смазываем тросик привода специальной смазкой
Дальнейшая сборка – в обратной последовательности
В процессе сборки – обязательна регулировка прилегания двери к кузову, т.к. она будет нарушена.
После окончательной сборки и регулировки – протираем стекло специальным чистящим составом

Мы следим за качеством наших работ, поэтому уделяем внимание даже таким мелочам, как мойка стекла после выполненных работ.

В целом, на работы по замене одного стеклоподъемника двери – уходит примерно 1,5-2 часа в зависимости от сложности регулировки.

Тема: Не открывается задняя правая дверь! Что делать?

Дверь не разбирал пока что, ТО что нужно разбирать понятно, нужно понять что сломалось или провод замыкает, говорят что там не электрика а вакуум какой то и что то сним случилось

а что за плёнка там внутри?

Заклинило замок на задней правой двери

vw пассат b5 универсал (1999 год, 2.3). Внезапно перестала открываться задняя правая дверь, ни изнутри, ни с наружи, на ЦЗ реагирует щелканием запирающего механизма, как и на брелок сигналки. Октрыть не получается. Снял обивку двери, снял все что можно снять: тяги, винты разные, снять алюминиевый щит, на котором крепиться стеклоподъемник не получается, только отогнуть угол. Отверткой не подлезешь, видно как работает механизм отпирания двери, однако окончательно размыкания не происходит и дверь остается закрытой.

Помогите, пожалуйста, советом

посмотрите по поиску - разборка двери и снятие брони. там надо через заглушки шестигранником (или торксом) ослабить крепление держателя стекла и броня у вас в руках. при снятой броне больше оперативного простора.
скорей всего торцевые болты были закручены простым шестигранником вместо многолучевого торкса и открутились. Лучше на сервис - там хоть два варианта: либо вскроют, либо не вскроют. скорее всего вскроют.

Да, толку ноль, в разобранном варианте видно как металлический толкатель толкает пластиковый блокиратор, однако дверь как влитая остается.

Проблема в том, что машина БЫЛА в сервисе, и там эти ахтунги что-то сделали с дверью, что ее заклинило. Сам где вскрывал?

Все варианты по разбору дверей, в основном при открытой двери, а вот что делать при закрытой?

будь любезен, напиши все варианты лечения, которые приходят в голову. Чувствую придется самому ковырять, чтобы там они еще что-нить не сломали.
что касается перетянутого тросика., трос от внутренней ручки болтается просто так, ибо обивка снята. а трос от внешней ручки я не смог увидеть.
нажимать на дверь снаружи и изнутри пробовал, эффекта нет.

Буду пробовать еще, что еще можно сделать, чтобы открыть дверь - без вандализма.

Последние вести с полей: по советам товарищей, отсоединил стекло от подъемного механизма и снял алюминевый щит, простора стало больше, однако проблему с замком не решило.

скорее всего придется ломать замок(он 5500 р стоит ) и ставить замену.

ну значится по порядку:
ссылку я вам дал для того, чтобы вы сняли броню с двери. там надо провести манипуляции с креплением стекла и замок весь перед вами.
вы видите как работает механизм отпирания (подковообразная скоба)? както неверю. но если это так, то при снятой броне можно подлезть к ней.

теперь можно посмотреть на это с другой стороны. вы были в сервисе с ремонтом двери? после них дверь перестала открываться? к ним с претензиями.
не желаете видеть этот сервис? заедьте в другой и спросите о стоимости работ. может заодно и с ними проконсультируетесь.
я на своей дверь не не трогал, ибо она мне не нужна (у меня вообще задние двери не открываются. одна заклинила, на второй тяга сломана). машина возит только меня и переднего пассажира иногда.

Спасибо - помогло. Видеть вижу, с торцевого ракурса, подлезть не получается из за того, что весь замок находиться внутри двери(напомню, деврь задняя правая) - там он как в ракушке, и винты для снятия недоступны - разве что дверь раскурочивать, или замок крушить.

я так и сделал, говорят: завтра-завтра. По итогам обязательно отпишусь.

Мне нужны все двери открывающимися, т.к. вожу толпы родстивенников, друзей и различные вещи.

Итоги:
Пришлось заменить замок, ибо сервисмены, когда снимали ручку, не заметили слетевшей пружинки, заблокировавшей запирающий механизм замка. Из-за этой пружинки он и не открвался ни одной тягой ни другой.
Дверь открыли, сломав весь пластик замка(электропривод, коннектор питания и т.д.) и подцепив отверткой прижимную пластину запирающего механизма, он ослаб, пружинка вылетела, после чего дверь легко открылась. Сколько стоил замок (судя по коробке новый оригинал), я не знаю, эт было за счет сервисменов, Надо отдать им должное ни слова не сказали про доп. оплату.

Последовательность действий, позволяющих решить проблему с заклинившей дверью:
1) снять обивку двери(аккуратно, внизу бывает привинчена)
2) отсоединить все тяги и прочие детали и провода
3) снять алюминиевый щит, через съем стекла с поднимающего механизма и отсоединения питания от замка
4) потянув за тросы внутренней и внешней тяг, попытаться разблокировать замок
5)попытаться разблокировать отверткой запирающий механизм, который находиться внизу замка
6)Ломать старый замок, начиная с пластика, пытаясь добраться до запирающего механизма.
7) Купить и поставить новый замок, собрав все в обратном порядке.

Совет: смазывать и чистить замки + быть внимательными при разборе агрегатов авто, тогда головняки вас скорее всего обойдут стороной.

Ремонт замка двери фольксваген туарег

Не раз ремонтировал его на Audi A6, вот пришла и очередь Фольксваген Туарег, оказывается он точно такой же. Как извесно там болезнь, не работает микрик открытия / закрытия двери и зачастую бывает микрик жив, а рвется слой пластмассы по которому он елозит, видно на фото:

Кстати и микрик тоже стачивается, давно уже нашел способ как это лечится и проверенно годами, но применял только на Audi А6, А8, вот теперь и Туарег. Берем пластиковую тонкую крышку (я брал заглушки от новых расходометров) и вырезаем ножницами такую штуку.

Потом ставим микрик на место и защелкиваем его.

Кстати бывало и удавалось отремонтировать сам микрик, он элементарно разбирается и ничего там сложного нет, а новый замок, тем более на Туарег стоит совсем не гуманно, и если поставить такую проставку микрик уже не будет прогрызать тот слой, кто разбирал тот знает что я имею ввиду.

Но намного чаще оказывается микрик жив, немного сточен язычек, но главная проблемма не здесь, а в эксцентриковом колесе,которое и нажимает, оно покрыто слоем пластмасы который и протерается,этот слой разлохмачивается. Так что если гипотетически всетаки найти и купить новый микрик, это не решит проблемму. Вот у этого Туарега, на дисплее всегда показывало закрытую дверь (микрик нормально-замкнутый), загоралась только при приоткрытой вод. двери (на один щелчок), и сам микрик был нормальный, чуть потерт язычек.

После этой переделки колесо скользит по намного большеЙ площади, а по микрику теперь никто не скользит, на язычок только нажимает это изделие, которое я вырезал. На Ауди эта переделка проверена годами.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.) Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать. For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Ремонт замка задней двери — бортжурнал Volkswagen Touareg 3.0 TDI 2007 года на DRIVE2

Тут видно горизонтальный вал на котором ползун не спозиционированный правильным образом

Разобрал механизм, снял плату с двигателями

Тут видно как должен быть спозиционирован ползун на червячном валу

Так как повреждений износа механизма видно небыло (за исключением пластиковых обломков, в другом месте, родное место которых определить не смог, на самом главном червячном приводе вроде все ок) сделал вывод что кто то разбирал механизм уже и видимо не аккуратно собрал.Представить как может выскочить ползун не смог) Многократные тесты показали что все работает хорошо.

После сборки дверь стала открываться и запираться, чем конечно порадовала. Вот только где то я допустил косяк, и дверная ручка немного болтается, не хватает подпружиненности…Благодарю за внимание, может кому сэкономлю деньги на новый замок таким постом) Всех благ!)

§ 85. Ремонт личинки замка или экономия 8 — 10 тыс. руб.)))! — бортжурнал Volkswagen Touareg - П®о100 Touareg ))))))) 2003 года на DRIVE2

Привет всем!Многие наверное сталкивались с тем, что машина не хочет открывается с ключа, точнее с его кнопок, в этом случае на помощь приходит личинка на двери (у нас на Туарегах, она ЕДИНСТВЕННАЯ), вставляем ключ и открываем машину, но у всех ли она работает?

Данная ситуация коснулась моего друга leoballs, машина перестала реагировать на ключи, в первый раз, он открыл с помощью, запасного ключа, а второй раз пришлось вызывать помощь по вскрытию авто, в результате чего, спустя два часа машину открыли, отдал он порядка 4000 руб за это дело!

Так вот после этого раза, мы решили снять его не рабочую личинку и попробовать оживить, у нас это получилось буквально за пару часов. Новая личинка, под заказ у официалов по вин номеру авто, при наличии на него документов владения, под заказ в пару тройку недель, обходится порядка 8000 — 10000 рублей. DDDiman заказывал себе, но так ее и не заменил и в итоге в очередной, вроде третий раз, вскрывал своего Дружбана, при помощи умельцев))), он может озвучить цену личинки по точнее!

Но мы решили сперва попробовать ее оживить сами, заказать и купить всегда успели бы!

Открываем дверь, снимаем заглушку и видим вот такую картину, два торкса, маленький вроде Т6 и по большев районе большого торкса вы увидите железку, которая типа как держит этот торкс, это замок для замка)))

Откручиваем большой торкс, этот замок будет отходит вместе с ним, далее откручиваем маленький торкс, он то и держит саму личинку.далее поддеваем этот замок чутка наверх, чтоб он не ушел за шляпку болта, удобнее делать вдвоем, второй в этот момент тянет на себя ручку и вытаскивает личинку! у нас получилось так, но по идеи это можно сделать и одному)))

после того как достанем личинку, наблюдаем вот такую картину, грязь и окисления

у нас была проблема в том, что ключ не вставлялся до конца, в чего то упирался

далее разбираем саму личинку, разбирается очень легко (я фоткал уже процесс сборки по этому она чистая)

1. снимаем первую пружину

2. снимаем сам штырь, который поворачивает механизм в двери. не бойтесь его снимать, если идет туго, то закис не слабо

3. далее вынимаем пластинку

4. снимаем спиральное кольцо

5. вынимаем какую то непонятную херню)))

6. и получаем вот такую разобранную личинку)))

все что разобрали, кидаем в банку и заливаем из баллончика с очистителем карбюратора, так же обливаем саму личинку и кидаем ее туда же))) мы вылили весь баллон, все это добро пролежало там минут 30

после чего начинаем процесс чистки, чистим все, что разъел очиститель

после вставляем ключ, я бы заранее сделал, просто металлическую болванку (у нас было жало от выкидного ключа, который сломали при вскрытии авто), упираем замок выделенной частью на твердую поверхность, вставляем болванку и аккуратно пассатижами либо маленьким молотком начинаем ее туда забивать)) пока ключ не будет вставляться по риску на нем

после того как ключ влезает по риску, промываем все очистителем, и начинаем разрабатывать замок, пытаемся повернуть ключ, личинка может поддастся сразу а может и нет, если нет то кидаем еще раз в банку с очистителем, ждем еще минут 15 и повторяем попытку, добиваемся чтоб начала крутится выделенная часть на фото выше!после того как начала крутится, промываем все, собираем в обратной последовательности, смазываем силиконовой смазкой и собираем, у нас получилось вот что, ключ влезает полностью и крутится все отлично!

ну и несколько фото туарегов, мой и новый Турик leoballs, черный продан!

Ремонт Фольксваген Туарег : Снятие и установка замка двери VW Touareg

Каркас навесных агрегатов состоит из монтажного каркаса и рамы стекла.

На каркасе навесных агрегатов закреплен стеклоподъемник, дверной замок и динамик.

Замок двери можно снять только вместе с каркасом навесных агрегатов.

Снимите облицовку передней двери.

Снятие корпуса цилиндра замка.

Рис. 8.30 . Извлечение ручки

Выньте зажим 1 из дверной ручки 2 ( рис. 8.30).

Подденьте заглушки 1 и 3 ( рис. 8.32).

Выкрутите болты 1 и 3 рамы стекла.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Выкрутите винты 2 из замка двери.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Подденьте заглушки 1 и 5.

Рис. 8.33 . Болты крепления рамы стекла и гофрированный кожух

Выкрутите болты 2 и 4 рамы стекла ( рис. 8.33).

Момент затяжки: 20 Н·м.

Выкрутите винты из замка двери.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Отсоедините гофрированный кожух 3 от стойки A и отключите штекеры.

Проведите кожух и штекеры через отверстие в полость двери.

Рис. 8.34 . Проводка штекера электродвигателя стеклоподъемника

Отсоедините штекер 2 от электродвигателя стеклоподъемника 2 и проведите его через отверстие в монтажном каркасе ( рис. 8.34).

Момент затяжки: 8 Н·м.

Слегка оттяните переднюю часть каркаса навесных агрегатов от наружной панели двери a.

Обратите внимание, чтобы не натягивались кабели.

Рис. 8.35 . Снятие каркаса

Потяните каркас навесных агрегатов в сторону дверных шарниров с наружной дверной панели b ( рис. 8.35).

При этом проследите, чтобы дверной замок не зацепился за наружную панель двери.

Высверлите обе заклепки 1.

Рис. 8.36 . Отсоединение штекеров

Отсоедините штекеры 3 и выдавите резиновые втулки 5 из каркаса навесных агрегатов ( рис. 8.36).

Уголок-держатель закреплен к дверному замку при помощи заклепки 4 и фиксатора.

Уголок-держатель не входит в комплект дверного замка. При каждом снятии необходима его замена.

Поверните ниппель гибкого троса на 90° и выньте его из петли.

Монтаж замка двери осуществляется в обратной последовательности.

Потяните рычаг привода 1 по направлению.

Рис. 8.38 . Фиксация рычажка замка

Натяните при помощи отвертки закрепленную на дверном замке пружину 2 по направлению стрелки и подвесьте рычажок замка в пружину ( рис. 8.38).

Подвесив рычажок, вы зафиксируете замок. Таким образом, можно избежать возможно «неправильной» фиксации гибкого троса.

Вставьте каркас навесных агрегатов в дверь.

Вставьте каркас навесных агрегатов со стороны петель в наружную панель двери a.

При этом проследите, чтобы замок двери беспрепятственно вошел в нишу в наружной панели двери.

Рис. 8.39 . Установка каркаса

Прижмите каркас навесных агрегатов в передней части к наружной панели двери b ( рис. 8.39).

Наживите все болты и затяните их. Момент затяжки: 8 Н·м.

Обратите внимание, чтобы кабель был проведен правильно между наружной панелью двери и рамой стекла.

При зажатии кабеля между наружной панелью двери и рамой стекла он может быть поврежден, что приведет к неисправностям электрических компонентов, встроенных в двери.

Наживите все болты и затяните их. Момент затяжки: 8 Н·м.

Подключите штекер 2 к электродвигателю стеклоподъемника 1 ( рис. 8.34).

Проверьте, полностью ли закручены все три элемента регулировки.

Наживите все четыре болта – Стрелки – рамы стекла.

Расположите раму стекла по высоте и наклону точно в соответствии с контурами автомобиля.

Сначала затяните верхний болт на стороне шарниров.

После этого следует затягивать три остальных болта в элементах регулировки.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

В заключение следует проверить работу дверного замка.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Общие сведения 1.2. Ключи и замки дверей, электрические стеклоподъемникия 1.3. Органы управления и контрольные приборы 1.4. Управление микроклиматом 1.5. Сиденья 1.6. Системы безопасности 1.7. Техническое обслуживание и управление автомобилем 1.8. Таблицы

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1. Предварительные проверки на автомобиле 2.2. Механическая часть (бензиновые двигатели 3,2L) 2.3. Механическая часть (бензиновые двигатели 4,2L) 2.4. Механическая часть (дизельные двигатели 5,0L) 2.5. Снятие и установка подрамника 2.6. Система наддува (дизельные двигатели) 2.7. Система охлаждения (бензиновые двигатели) 2.8. Система охлаждения (дизельные двигатели) 2.9. Система смазки (бензиновые двигатели) 2.10. Система смазки (дизельные двигатели) 2.11. Система впрыска (бензиновые двигатели) 2.12. Система впрыска (дизельные двигатели) 2.13. Система выпуска отработавших газов 2.14. Система топливоподачи (бениновые двигатели) 2.15. Таблицы

3. Трансмиссия 3. Механическая коробка передач 08D и раздаточная коробка Е473 3.0 Трансмиссия 3.1. -ступенчатая автоматическая коробка передач 09D 3.2. Проверка гидротрансформатора 3.4. Карданный вал 3.5. Приводной механизм 3.6. Таблицы

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Колеса и шины 4.2. Передняя подвеска 4.3. Задняя подвеска 4.4. Таблицы

5. Рулевой механизм 5.0 Рулевой механизм 5.1. Ремонт рулевого механизма

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2. Таблицы

7. Бортовое электрооборудование 7. Фары 7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Генератор и стартер 7.3. Комбинация приборов 7.4. Передний стеклоочиститель 7.6. Таблицы

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1. Наружные элементы кузова

9. Схемы электрооборудования 9.0 Схемы электрооборудования 9.1 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 1) 9.2 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 2) 9.3 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 3) 9.4 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 4) 9.5 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 5) 9.6 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 6) 9.7 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 7) 9.8 Электросхема климатической установки Climatronic 2-C (устанавливается с 05.2005) (часть 8)

Читайте также: