Форд фокус 2 двойной запуск

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Лучший, но небезгрешный: 7 главных опасностей подержанного Ford Focus II

У второго «Фокуса» была яркая жизнь на конвейере и множество заслуженных народных титулов и регалий (главная, конечно, — «кредитофокус»). Но к тому моменту, как он вышел на пенсию и оказался на вторичном рынке, всплыли некоторые нюансы, о которых и поговорим в этом обзоре.

В чем секрет популярности «Фокуса»

Это фактически идеальная машина С-класса. А для 2005-го – так вообще революция. За умеренные, если не сказать «смешные», деньги покупатель получал передовой европейский автомобиль с потрясающей управляемостью, прекрасно отделанным салоном, современным оснащением и выдающимся уровнем надежности. Чтоб было понятнее, скажем так: человек шел за «еврооднушкой»-студией в муравейнике спального района, а за эти деньги получал двухкомнатный комфорт-класс с панорамными окнами. «Айфон 13» по цене китайского noname. Гурманский обед в цену бизнес-ланча — вот что такое был Focus II для второй половины «нулевых».

При этом Ford Focus II можно было собрать под любые запросы:

студенту-одиночке — трехдверка на «ручке»;
маме с дитем — пятидверка на автомате;
папе с двумя детьми — массивный двухлитровый универсал;
седан — вообще кому угодно, это машина вне времени, пола, точки на карте и цвета кожи.

Во втором «Фокусе» каждый находил оптимум под свой запрос. Хочешь дорогой пластик на консоли? Вот он, двухзонный климат-контроль, пожалуйста. Бодрый мотор? Он тут. Вместительный багажник? Держи. Просторный для каждого салон? В ассортименте.

К моменту выхода на вторичный рынок все это осталось при нем, но годы все-таки берут свое. Поэтому за вторым «Фокусом» надо идти подготовленным и знать, куда смотреть: опасности там подстерегают пусть не на каждом шагу, но все же.

Опасность №1: скрученный пробег

Бывает, конечно, и такое, что человек стабильно проезжает на семейном хэтчбеке по 4 800 км в год, но, скорее, в качестве исключения — обычно все-таки накатывает среднестатистические 15-20 тыс. км.

Но уже на старте подбора машины стоит держать в уме, что Focus II — не авто выходного дня, а зачастую первый и единственный в семье. Поэтому 10-летний вариант с пробегом меньше 200 тыс. км — уже подозрительно.

Особенно, если учесть, как массово такие машины ездили в такси…

Опасность №2: печка и кондиционер

Перед покупкой «Фокуса» стоит покрутить климатик во всех режимах. Если моторчик печки свистит, значит, его ресурс на исходе. На разборке лучше не брать — хватит ненадолго, только новый (2000-9 000 рублей).

Неприятностей можно ждать и со стороны кондиционера, особенно от его радиатора. Сначала он просто забивается грязью и пылью в ходе эксплуатации, а потом и вовсе корродирует, теряя герметичность. Если это произошло, восстановление кустарями поможет едва ли — надежнее сразу поменять (2800-10000 рублей).

Опасность №3: дизели

Вскользь мы это уже говорили выше, теперь подробнее. Российские «Фокусы» с завода во Всеволожске — это исключительно бензиновые моторы. Но немало дизельных агрегатов завозилось из Европы. Сами по себе движки, может, и не плохи, но обслуживать и чинить их в России особо негде.

Известны случаи, когда запчасти для переборки мотора приходилось заказывать из Европы в твердой валюте, и ценник за восстановление получался как половина нового бэушного Focus II.

Поэтому заманчиво, конечно, ездить по трассе с расходом 4 л/100 км, но возможные трудности с обслуживанием этого совершенно не стоят.

Опасность №4: МКПП на базовых версиях

Неожиданно, конечно: обычно считается, что механика — самый надежный узел среди трансмиссий. Но если речь идет о начальных моторах (80-125 л. с.), то в паре с ними шла не лучшая «ручка» серии IB5.

Ее больные места:

слабые синхронизаторы (от 2 000 рублей);
подшипник первичного вала (от 2 600 рублей);
ось сателлитов (от 3 100 рублей).

Механика MTX75, которая шла в паре с самым мощным мотором объёмом 2,0 л, тоже небезгрешна: нередки случаи износа валов и шестерен из-за низкого уровня масла (да, за ним надо следить и его надо менять даже в МКПП).

А вот автоматы-четырехступки при умеренной жесткости эксплуатации без капремонтов ходят до сих пор.

Опасность №5: замок капота

На «Фокусе II» Ford начал эксперименты с расположением замка капота под шильдиком вместо того, чтобы оставить рычаг открывания в салоне со стороны водителя. В результате даже от мелкого столкновения замок может клинить, плюс туда неизбежно забивается вся уличная грязь и пыль — замок начинает заедать. Поэтому в процессе эксплуатации не надо забывать его смазывать и чистить, а перед покупкой обратить на это пристальное внимание.

Опасность №6: рейка, подвеска и другое – по мелочи

Подвеска Ford Focus II — это инженерный шедевр. Главное — на фоне конкурентов с балкой она более продвинутая и дает совершенно другой ездовой опыт и по части комфорта, и в плане управляемости. За последнее оды многорычажке Control blade можно петь даже в наши дни. Вместе с тем, узел получился довольно надежным, и 150-200 тысяч ходит без особых нареканий.

Регулярного внимания потребуют разве что:

стойки стабилизатора сзади — 220-770 руб./шт.;
опоры передних стоек — 430-630 руб./шт.;
подшипники ступиц спереди (вместе со ступицей) — 2700-3000 руб./шт.

Небезгрешны рулевые рейки. Причем обоих видов — и с гидравлическим усилителем, и с электрическим. В первом случае могут быть сезонные глюки, связанные со скоплением конденсата (весна, перепады температур); во втором — глюки, связанные с электроникой.

Еще могут появиться стуки на неровностях и подтекания масла. В любом случае сильно пугаться не стоит — у «Фокусов» рейки поддаются переборке (16-18 тыс. рублей), менять узел в сборе при малейших призвуках не придется.

Опасность №7: проблемная история

При покупке второго «Фокуса» надо каждый раз держать в уме смотанные пробеги, «уставшую» механику, таксопарковую биографию. Все эти вещи в два клика можно увидеть прямо на экране смартфона — достаточно знать гос- или VIN-номер, чтобы проверить приглянувшуюся машину — вся история будет видна как на ладони. Например, этот «Фокус» продается якобы в идеальном состоянии, с доками все в порядке.

Проверка показала дубликат ПТС, выданный уже при четырех владельцах.

Есть расчет ремонтных работ. Под замену пошел задний бампер и смежные детали. По всей видимости, машина пережила ДТП.

Плюс есть ограничения на регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Если найдете ухоженный и аккуратно обслуженный Focus II, даже в 2020 году это будет прекрасный, сбалансированный автомобиль С-класса. Где, как не у классика, все в гармонии: и простор, и динамика, и шумоизоляция?

Автор: Владимир Андрианов

С какими неприятными сюрпризами столкнулись вы после того, как купили автомобиль? Расскажите о них в комментариях.

A93 focus 2 не обучается обходчик

Никак не могу обучить бесключевой доступ, с ключом в замке заводится, а без - нет. Все провода подключены согласно цепям запуска, оба кана и rx/tx. Всегда в конце обучения 4 звуковых сигнала сирены. Прошивка кана последняя с сайта согласно модели focus 2 comfort. Собирал цепь для обучения по этому фото

результат тот же. Нужна ли она вообще в моем случае?

Ответы 9

1) (и главное) В процессе обучения сигнализация ДОЛЖНА ВИДЕТЬ появление и пропадание статуса ЗАЖИГАНИЯ. Взять она его может или из одной из шин CAN (конкретно в Вашем случае - из той, что обозвана CAN-A), или благодаря физическому подключению входа "зажигание" - желтый провод из разъема Х4 ( в этом случае в настройках CAN-адаптера чтение статуса ЗАЖИГАНИЕ должно быть ОТКЛЮЧЕНО). У Вас сигнализация ВИДИТ ЗАЖИГАНИЕ? ИЛИ НЕТ?

-при выключенном зажигании жмем кн.3 брелока - на картинке ключика зажигания появляться не должно

-включаем зажигание и снова жмем кн.3 - ключик должен появиться

-выключаем зажигание, снова кн.3 - ключик должен пропасть.

Если так - то зажигание видит, если не так - не видит или видит некорректно.

2) При правильной настройке сигнализации, без ошибок запрограммированном и воткнутом CAN-адаптере в неё и правильных подключениях проводов - всё работает.

да - присоединение RX-TX должно быть без разрыва релюшкой на период обучения. Кстати - многие путают RX и TX при подключении (см п.2)

рекомендую попробовать 4.6 или 4.5. и желательно - индивидуальную под эту модель.

5) Если не справитесь самостоятельно - обратитесь к профессионалам. Искать ЗДЕСЬ на букву С (Если Вы в Санкт-Петербурге).

Установка современной сигнализации в современный автомобиль, особенно с использованием CAN - уже не укладывается в формулу "прикрути провода - получишь результат". Слишком много нюансов и подводных камней.

1. Зажигание видит по кану. По вашей инструкции проверку проходит, ключик пропадает и появляется когда надо.
2. Кан модуль воткнут и настроен, все двери, контроль двигателя работает.
3. На время обучения подключаю RX/TX к проводам разъёма иммобилайзера напрямую получается, а после обучения надо собирать схему с реле для автозапуска? Надо ли кинуть провод управления обходчика иммо с блока старлайн(розовый) на массу при обучении?
4. Сегодня попробую поставить прошивки по вашему совету и отпишусь по результатам.
5. Если не смогу решить проблему, то обращусь к профессионалам. Цели сэкономить и отнять хлеб у установщиков не было, ставил сам только ради получения опыта и удовольствия от процесса.

Большое спасибо за ответы и потраченное вами время, очень благодарен.

Для активации функции необходимо пройти процедуру обучения:
1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
2. Включить зажигание не позднее 5 сек
3. Выключить зажигание
4. Подождать 5-10 сек
5. Второй раз включить зажигание
6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении
7. Активировать функцию с помощью сервиса CopyKey
Схема подключения цепей автозапуска доступна в разделе "Точки подключения".

в реле 30 87 перемычку ключ после выкл зажигания вытаскивать.

процедура такая вкл зажигания ждёте пик сирены следующие действие пик сирены..

Вот как оказывается! Очень дельный комментарий, т.к. я пробовал по инструкции сделать вкл/выкл зажигание два раза и пикнула сирена два раза, а не 4, читал не ту инструкцию, каюсь - невнимателен!

Оказывается надо было к компу подключить и использовать сервис copykey, а я думал это уже устаревшая инструкция. Тогда наверное последний вопрос - на 85 ногу реле цепляем розовый провод от блока старлайн и диод, который в комплекте на реле стоит, убираем?

диод лучше оставить, розовый на катод диода чёрный провод на колодке но лучше по диоду анод с полосой.

Все получилось, машина заводится с ключа! А для чего нужно реле, если автозапуск работает без него и схемы с фото?

По идее реле должно рвать штатное иммо но в такой схеме может какие то проблемы при заводе с ключа.. посмотрите может и не нужно.

Алексей огромное спасибо, вечером попробую и отпишусь обязательно, очень выручили!

Ford Focus II (2004-2011): история болезни

Ford-Focus_TDCi_5door_European_Version_2004_1600x1200_wallpaper_03

В 2008 году фордовцы представили обновленный Focus, который многие даже называли третьим «Фокусом» — настолько радикально преобразился автомобиль. Но это был классический рестайлинг. У машины появились иные крылья, капот, бамперы, фары, наружные зеркала, боковины — без молдингов, но с более динамичными ребрами жесткости. А самое заметное новшество — решетка радиатора в виде огромной перевернутой трапеции. Для всех версий, кроме седана, в качестве опции стали предлагать задние светодиодные фонари. Появилась еще одна люксовая комплектация Titanium. В салоне обновились блок климат-контроля и приборная панель. Стали еще качественнее отделочные материалы. А вот в техническом плане Focus не изменился. Именно рестайлинговые версии предпочтительнее для покупки — большинство врожденных болячек у таких «Фокусов» к этому времени уже было вылечено.

Модификации Ford Focus II

Второе поколение Ford Focus стало бестселлером еще до начала его официальных продаж. Всю работу по продвижению на российском рынке за него сделал предшественник, который был крайне востребован нашими соотечественниками. А появление Ford Focus II ознаменовало новый, более качественный продукт — автомобиль отличался добротными отделочными материалами, хорошими ходовыми свойствами и умеренной ценой, которую обеспечила всеволожская сборка. Под Питером выпускали седаны, а также трех- и пятидверные хэтчбеки, а универсалы и купе-кабриолеты с жесткой крышей везли из Европы.

Кузов

Как правило, осмотр приглянувшегося экземпляра начинают с кузова. У нас до сих пор встречают по одежке. И если Focus не вдохновил вас своим внешним видом, не спешите отказываться. Выгоревшая краска, отпескоструенные в нижней части пороги и потемневшие детали декора на машинах с большим пробегом — это, скорее, признаки естественного старения, нежели варварской эксплуатации. Особое внимание — хромированной накладке на крышке багажника: коррозия в месте ее соприкосновения с кузовом появляется уже после двух-трех российских зим. Стоит она порядка 5000 руб. Заодно проверьте подсветку номерного знака — его проводка довольно быстро сдается коррозии. Причем в большей степени этим страдают хэтчбеки и седаны. Ремонт — 1500 руб.

focuss

Салон

Ford-Focus_European_Version_2008_1600x1200_wallpaper_1a

Двигатель

Базовый 1,4-литровый мотор механики хвалят — врожденных болячек у него практически нет. Главное — не забывать вовремя, каждые 80 тыс. км пробега, обновлять ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Правда, из-за скромных объема и мощности его обычно «крутят» на полную катушку и он работает на износ, попадая во вторые руки уже на пределе своего ресурса.

201003032255_focus6

1,6-литровый двигатель (100 л.с.), который устанавливался еще на первый «Фокус», по праву носит звание самого массового и надежного. На его долю приходится более трети от всех представленных сегодня на рынке «Фокусов». Мотор южноафриканской сборки предназначен для эксплуатации в странах третьего мира. Его простая конструкция определяет отменную ремонтопригодность и дешевизну в эксплуатации. Но и этот агрегат многие считают слабоватым для современного автомобиля. Особенно в паре с «автоматом».

То ли дело его 115-сильный собрат, оснащенный системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. Тяги мотора уже вполне достаточно на всех режимах, да и с «автоматом» он уживается куда лучше, а по экономичности не уступает 100-сильной версии. Только вот у этого современного мотора быстро «кончается» муфта фазовозвращателя (11 500 руб.). Правда, на модернизированных машинах узел стал долговечнее.

Модификации с «четверками» объемом 1,8 и 2,0 л уступают пальму первенства только версиям с мотором 1,6 л (100 л.с.). Оба двигателя одинаковы по конструкции и страдают общими недугами. Ресурс моторов — 350 тыс. км. А в приводе ГРМ — долговечная цепь, замена которой производится обычно после 200 тыс. км. Но чтобы моторы благополучно дожили до старости, следует после первой «сотни» обратить внимание на прокладку клапанной крышки (1 000 руб.), которая начинает травить масло. Впрочем, на первых порах можно ограничиться подтяжкой ослабевающих из-за вибраций болтов. А потом только замена. К этому сроку, как правило, изнашивается верхняя гидравлическая опора двигателя (3500 руб.).

Менять масло в турбодизеле 1,8 л желательно через 5–10 тыс. км, а заправляться только на проверенных сетевых АЗС. И тогда топливный насос высокого давления (ТНВД) преодолеет планку в 200 тыс. км. Ремонт — от 30 000 руб. Придется тратиться на новые форсунки впрыска (по 12 500 руб.), промывать клапан рециркуляции отработавших газов. После 100 тыс. км изнашивается двухмассовый маховик. Аналогичная проблема, к слову, имеет место и на бензиновом 2,0-литровом двигателе. Если почувствовали рывки при трогании с места и характерное побрякивание, срочно меняйте. Деталь дорогая — от 25 000 руб., но последствия от разрушений, причиненных маховиком, будут еще ощутимее.

Трансмиссия

На механической коробке передач IB5 после 50–80 тыс. км известны «вылеты» второй передачи из-за слабых синхронизаторов. А при работе с увеличенной нагрузкой может лопнуть ось сателлитов в дифференциале, что грозит пробоиной в картере и ремонтом на 100 000 руб. Если при совершении пробной поездки коробка «завоет, как зверь», значит изношен подшипник первичного вала. И его срочно надо менять. Иначе последствия могут быть удручающими.

А вот «механика» MTX75 более долговечна. Правда, со временем в ней подтекают сальники и уплотнения штока переключения передач, а из-за низкого уровня трансмиссионного масла быстро изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен. Сцепление может прослужить 100 тыс. км и больше, если бы не слабый выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления, который изнашивается после 50 тыс. км.

Зато «автомат» прост как пять копеек и надежен как танк. Коробка 4F27E ставилась на различные модели Ford еще в конце 1980-х, поэтому на сегодня практически полностью лишена детских болезней. После 150 тыс. км потребуется лишь ремонт гидроблока клапанов (22 000 руб.) и замена соленоидов регулятора давления.

Подвеска

201211281229_2007_ford_focus_1_1600x0w

С ходовыми свойствами у Focus II все в полном порядке благодаря ювелирно настроенной независимой подвеске. Основные ее элементы — долгожители. Идиллию нарушают опорные подшипники стоек, «выхаживающие» в среднем 40–70 тыс. км. Примерно столько же отпущено и ступичным подшипникам, которые меняются в сборе со ступицами. При замене не забудьте про датчики АBS — их часто повреждают при демонтаже. Легкими стуками в подвеске после 40 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. Зато втулки выдерживают почти в два раза дольше. Одновременно с ними, на 80–110 тыс. км, придет черед обновления шаровых опор в сборе с рычагом и сайлент-блоками. А далее на подходе и амортизаторы (по 4200 руб.).

В задней подвеске каждые 60–80 тыс. км обновляются стойки стабилизатора. Втулки держатся в среднем в полтора раза дольше. К «сотне» изнашиваются нижние рычаги. Амортизаторам (по 3800 руб.) уготован чуть больший срок — они нередко дотягивают до 110–140 тыс. км.

В рулевом управлении наконечников с тягами хватает на 50–80 тыс. км. А сама рейка на первых машинах даже менялась по гарантии, но к 2008 году стала долговечнее. Причем версии с моторами 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации шли с электрогидравлическим усилителем руля, у которого может «сгореть» плата управления насосом. Обычно приходится менять узел целиком за 28 000 руб.

201003032320_focus9

Подыскать технически исправный Ford Focus II не составит большого труда. Если не устраивают модификации с надежными моторами 1,4 и 1,6 л (100 л.с.), можно найти «Фокус» из Европы с не менее надежным 2,0-литровым турбодизелем. Правда, у нас таких версий мало. И лучше остановить выбор на пострестайлинговых машинах — они уже переболели детскими болезнями.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
- 2.1 Бедная смесь
- 2.2 Пропуски зажигания
- 2.3 Подсос воздуха
- 2.4 Прошивка ЭБУ
- 2.5 Датчики и разъемы
- 2.6 Давление в топливной рампе
- 3.1 Как работает адсорбер
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
2. Подвод паров топлива из бака.
3. Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

1.7 Запуск двигателя

Ключ в выключателе зажигания может занимать четыре обозначенных положения:

О – зажигание выключено, рулевое колесо заблокировано; для разблокирования рулевого колеса следует вставить ключ и повернуть его по часовой стрелке, слегка поворачивая руль вправо и влево для облегчения выхода блокирующего стопора;

I – зажигание выключено, рулевое колесо разблокировано; в этом положении можно включить автомобильный радиоприемник;

II – зажигание включено, все электрические цепи запитаны; в случае буксировки автомобиля ключ следует устанавливать в это положение (нельзя оставлять надолго ключ в этом положении при неработающем двигателе, так как это может привести к выходу из строя катушки зажигания);

III – стартер включен; поворот ключа в это положение требует преодоления сопротивления возвратной пружины. Ключ не остается в этом положении. После ослабления поворотного усилия сам возвращается в положение "II" (стартер выключен). Предупреждение

Механизм выключателя зажигания не дает возможности включать стартер при работающем двигателе (это грозит повреждением стартера и зубчатого венца на маховике двигателя). Для включения стартера необходимо сначала повернуть ключ в положение "I" (а следовательно, выключить зажигание и двигатель, если он работал) и снова повернуть ключ в положении "III".

Запуск холодного двигателя

Для проверки теплового состояния двигателя следует повернуть ключ зажигания в положение "I" и спустя приблизительно 30 секунд посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его стрелка осталась в крайнем левом положении, то двигатель холодный и его следует запускать так, как описано ниже. Если двигатель теплый, необходимо следовать указаниям, приведенным ниже.

Во время запуска двигателя ручной тормоз должен быть затянут, а рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

В автомобилях с механической коробкой передач перед включением стартера следует нажать педаль сцепления до упора и держать ее в этом положении.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КАРБЮРАТОРОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ СЕЧЕНИЕМ ДИФФУЗОРА

Во время запуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, УПРАВЛЯЕМЫМ ВРУЧНУЮ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

Запуск бензинового двигателя, залитого топливом

Запуск дизельного двигателя

При низких температурах окружающей среды для облегчения запуска перед включением стартера следует нажать на педаль сцепления, чтобы отключить коробку передач, содержащую загустевшее масло.

В случае невозможности запуска двигателя по причине отсутствия топлива, после заполнения бака топливом необходимо удалить воздух из топливной системы (см. подраздел 2.8).

Запуск двигателя при помощи дополнительного аккумулятора

Подключение дополнительного аккумулятора для запуска двигателя

Если аккумулятор автомобиля разряжен, то можно запустить двигатель, подключив другой, заряженный аккумулятор.

Сначала следует подключать провода к дополнительному аккумулятору во избежание искрения в случае случайного прикосновения клеммой провода к массе автомобиля.

Дабл-старт или почему Форд Фокус не заводится с первого раза.

Звук говно я знаю, извините, что так вышло.
спасибо за просмотр!
Всем удачи на дорогах!

На то оно и СТО) Это звуковой фон😉

@Вячеслав Самгин спасибо конечно. но звук тут портила периодически включающаяся турбина :))

Все нормально, не заморачивайтесь.

Мужики когда снимаете видео сядти где-нибудь в тихом спокойном помещении , вас практически не слышно

Много сказал а по толку нихрена

Возможно ли при пробуксовки ремня на генератор всех ощибок?

Более нудного канала не встречал

Здравствуйте.
Проблема периодическая. ФФ2 2007г.в. 1.6 115. пробег 370. С наступлением морозов появился даблстарт, иногда заводится иногда нет, проблема нарастала, простой более 6 часов при температуре ниже -15 градусов и завести можно было только с толкача, причём заводился метров за 30. Перебрали бензонасос, смена фильтров, насоса. Свечи и провода оригинал, новые. Проблема пропала, ну или морозов сильных не было, через месяц стала иногда появляться, с приходом морозов. Схватывает с первого пуска, работает несколько секунд и глохнет, если не завелась с 4-5 попытки то только буксир, будет схватывать и сразу глохнуть. Опять же чем ниже температура тем меньше шансов запустить двигатель. Если заводить на выжатой педали газа, двигатель почти всегда схватывает, но обороты держаться в районе 1000. Так он работает с нажатой педалью секунд 10, обороты плавают 600-1100 потом постепенно поднимаются и выходит на прогрев и педалью газа можно поднимать обороты. Если заглушить не прогрев, после этого, то заводить придется снова с нажатой педалью. Дроссель чистый, форсунки чистые, бензонасос новый, фильтра новые, свечи и провода тоже. На горячую, как и в теплое время, выше -15, заводится без проблем. С толкача тоже приходиться выжимать педаль что бы схватился и заработал. Не знаю что делать. В автосервисах разводят руками. Помогите разобраться.

Подскажите пожалуйста вчем может быть причина, у меня форд 3, 2011г нажимаю кнопку старт всё срабатывает бензо насос качает но при нажатии второй раз для заводки щелчок в районе богажника с лева и машина не заводится. Заранее спасибо.

А причём здесь софт,машина работала хорошо и в какой то момент проблема с холостыми,каким боком здесь софт?

Пуск двигателя – Инструкция по эксплуатации FORD Focus II (2007-)

секунду. Это обеспечит набор
максимального давления топлива.

Нажмите до отказа педаль сцепления и
пустите двигатель, не нажимая педали
акселератора.

Если двигатель не пускается в течение 15
секунд, подождите непродолжительное
время и повторите те же действия.

Если двигатель не пускается после трех
попыток, подождите 10 секунд и выполните
действия, описанные в разделе Пуск
двигателя в случае излишнего
поступления топлива.

Если возникают сложности с пуском
двигателя при температуре ниже -25ºC, то
для облегчения пуска нажмите педаль
акселератора на 1/4 - 1/2 её хода.

Пуск двигателя в случае излишнего
поступления топлива

До отказа нажмите педаль сцепления.

Медленно нажмите педаль акселератора
до упора, удерживайте педаль в этом
положении и пустите двигатель.

Если двигатель не пускается, повторите
процедуру, описанную в разделе
Холодный/прогретый двигатель.

Автомобили, оснащённые
двигателями, работающими на
бензине и на этаноловом топливе

Пуск при низких температурах
окружающего воздуха

Если ожидается, что температуры опустятся
ниже -15°C, и в автомобиль залито
биоэтаноловое топливо E 85, для
облегчения запуска следует использовать
подогреватель блока цилиндров.

Если ожидаются долгие холода с
температурами ниже -15°C, рекомендуется
увеличить долю бензина в топливном баке,
залив неэтилированный бензин с октановым
числом 95, если бак не заполнен полностью.
10 литров бензина позволят снизить
содержание био-этанола Е 85 в
заполненном на 3/4 баке с 85% до 70%.

Если ваш автомобиль заправлен только
био-этанолом Е 85, температура
окружающего воздуха достаточно низкая и
у вас нет возможности воспользоваться
предпусковым подогревателем, то пуск
двигателя может быть затруднён.

Если двигатель не удаётся запустить,
попробуйте следующее:

1. Нажмите на педаль акселератора на 1/3

2. Переведите ключ зажигания в

положение III.

3. Как только двигатель запустится,

отпустите ключ зажигания и по мере
роста оборотов двигателя плавно
отпускайте педаль акселератора.

4. Если двигатель не запускается,

полностью отпустите педаль
акселератора и повторите пункты 2 и 3.

При нажатии на падаль акселератора во
время пуска двигателя форсунки
отключаются. Этим можно пользоваться,
чтобы после нескольких неудачных попыток
запуска двигателя удалить избыток топлива
из впускного коллектора.

1.2.2. Ford Focus II. Оборудование и органы управления. Блок управления освещением и регулирования направления пучков света фар; блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования; электростеклоподъёмники; регулятор управления наружными зеркалами.

На автомобилях с газоразрядными (ксеноновыми) лампами ближнего света фар регулятор направления пучков света фар отсутствует, поскольку регулировка производится автоматически.
Блок управления наружным освещением расположен на панели приборов слева.

Блок управления наружным освещением на автомобиле с ксеноновым светом фар:

1 — рукоятка управления наружным освещением; 2 — регулятор яркости подсветки комбинации приборов

Положения рукоятки управления наружным освещением

Положение 1 — освещение выключено. Положение 2 — включены лампы габаритного света, освещения номерного знака и подсветка панели приборов (ключ зажигания находится в положении I или II). Положение 3 — включен ближний свет фар (ключ зажигания находится в положении II). При вытягивании рукоятки на себя на одну позицию загораются противотуманные фары и соответствующий сигнализатор в комбинации приборов. При вытягивании рукоятки до второй позиции загораются противотуманные фары и задние противотуманные фонари (фонарь), а также сигнализаторы в комбинации приборов. Положение 4 — включен режим автоматического управления освещением (если на автомобиле установлена система автоматического включения фар). Фары автоматически включаются, как только становится темнее, — неважно сумерки это или въезд в тоннель. При работе автоматического управления приборами наружного освещения, если система включила фары, водитель может включить только дальний свет и не может пользоваться передним и задним противотуманным светом. Положение 5 — включены стояночные огни. Зажигание выключено. Включается при утопленной рукоятке. Режим используется для обозначения автомобиля на дороге или стоянке в темное время суток. При включенных стояночных огнях потребление электроэнергии минимальное, поскольку горят только лампы габаритных огней и не горят лампы освещения номерного знака и подсветки панели приборов.

На автомобилях с галогенными лампами ближнего и дальнего света фар на блоке установлен регулятор направления пучков света фар

Совмещение метки с цифрами обеспечивает соответствующую регулировку пучков света фар при следующих вариантах загрузки автомобиля:

0 — один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье при пустом багажнике; 1 — водитель и четыре пассажира при пустом багажнике; 2 — водитель с четырьмя пассажирами и грузом в багажнике; 3 — один водитель и груз в багажнике.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Автомобиль независимо от типа кузова может быть оснащен системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с ручным включением кондиционера и с автоматическим регулированием температуры воздуха в салоне (системой климат-контроля). Управление любой из систем отопления, вентиляции и кондиционирования возможно только при работающем двигателе. Не рекомендуется пользоваться приборами системы при включенном зажигании и неработающем двигателе, т. к. это может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (на автомобилях с ручным включением кондиционера):

1 — переключатель режимов работы вентилятора отопителя; 2 — кнопка выключателя режима рециркуляции воздуха; 3 — регулятор температуры воздуха; 4 — кнопка выключателя кондиционера; 5 — регулятор распределения потоков воздуха.

Интенсивность подачи воздуха в салон регулируем поворотом рукоятки переключателя режимов работы вентилятора отопителя. При этом включается одна из четырех скоростей вращения вентилятора. Поворачивая рукоятку переключателя по часовой стрелке, увеличиваем скорость вращения вентилятора отопителя.
Регулятор распределения потоков задает следующие направления потоков воздуха в салоне:
— в зону расположения головы. Воздушный поток через дефлекторы в панели приборов поступает в верхнюю часть салона автомобиля.
— в зону расположения головы и на обдув ветрового стекла и стекол передних дверей. Воздушный поток через дефлекторы в панели приборов поступает в верхнюю часть салона и к решеткам обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.
— на обдув ветрового стекла и стекол передних дверей. Воздушный поток поступает только к решеткам обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.
— в зону ног и на обдув ветрового стекла и стекол передних дверей. Воздушный поток поступает в зону расположения ног, а также к решеткам обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.
— в зону расположения ног. Воздушный поток поступает только в зону расположения ног.
— в зону расположения ног и головы. Воздушный поток поступает через дефлекторы в верхнюю часть салона автомобиля и в зону расположения ног.
Поворотом рукоятки регулятора температуры воздуха изменяем температуру воздуха, поступающего в салон.
Для повышения температуры воздуха поворачиваем рукоятку регулятора вправо, в красный сектор шкалы, а для снижения температуры воздуха — влево, в синий сектор.
Для включения режима рециркуляции воздуха нажимаем на кнопку выключателя 2. Для выключения повторно нажимаем на кнопку. Режим рециркуляции воздуха (прекращение подачи наружного воздуха в салон) рекомендуется использовать при необходимости быстро снизить или повысить температуру воздуха в салоне, а также при движении по запыленной местности или в плотном транспортном потоке, чтобы избежать попадания в салон пыли, отработавших газов и неприятных запахов.
Не рекомендуется использовать режим рециркуляции продолжительное время, так как это может привести к увеличению влажности воздуха в салоне и запотеванию стекол.
Наружный воздух в салон автомобиля может поступать через центральные и боковые дефлекторы системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Салонный фильтр очистки воздуха предотвращает попадание в салон автомобиля вредных для здоровья частиц, находящихся в воздухе, таких, как цветочная пыльца, промышленные выбросы и дорожная пыль.
Потоки воздуха, поступающего в салон, можно регулировать.

Дефлектор системы отопления и вентиляции:

1 — диск для регулировки степени открытия дефлектора; 2 — рычаг изменения направления потоков воздуха

При повороте диска 1 в крайнее левое положение — заслонка дефлектора закрыта и воздух через этот дефлектор не поступает, а в крайнее правое — полностью открыта.
Двигая рычаг 2 влево-вправо или вверх-вниз, меняем направление потока воздуха.
Для включения кондиционера нажимаем кнопку 4 выключателя (см. выше) при работающем двигателе и включенном вентиляторе отопителя. При этом в кнопке загорается индикатор.
Повторным нажатием на кнопку выключаем кондиционер. Кондиционер выключается при выключении вентилятора отопителя.
Система кондиционирования воздуха работает, только если температура наружного воздуха выше 4 °C. На затяжных подъемах или в условиях интенсивного городского движения работа кондиционера может привести к перегреву двигателя. Поэтому если температура охлаждающей жидкости превысила допустимое значение, кондиционер следует выключить.
Если автомобиль поставлен на стоянку под прямыми лучами солнца, перед включением кондиционера откройте окна и проветрите салон.

Чтобы избежать запотевания стекол в дождливую погоду, включите кондиционер и переведите регулятор распределения потоков воздуха в положение , при этом регулятор температуры воздуха рекомендуется установить на границе синей и белой зон.
После продолжительной стоянки автомобиля в жаркую погоду на солнце при включении кондиционера не направляйте поток холодного воздуха на ветровое стекло во избежание образования трещин.
Если потребности во включении кондиционера нет, то его необходимо включать ежемесячно на несколько минут, и даже в зимний период эксплуатации. Это способствует сохранению смазки на деталях компрессора и уплотнениях, что продлевает срок службы системы кондиционирования.

Блок управления системой климат-контролем:

1 — регулятор температуры воздуха задаваемой в зоне водителя; 2 — кнопка включения автоматического режима; 3 — кнопка увеличения скорости вращения вентилятора; 4 — кнопка уменьшения скорости вращения вентилятора; 5 —информационный дисплей; 6 — кнопка выключения кондиционера; 7 — кнопка включения режима удаления инея/влаги с ветрового стекла; 8 — регулятор температуры воздуха, задаваемой в зоне пассажира переднего сиденья; 9 — кнопка включения режима «MONO»; 10 — кнопка выключения климат-контроля; 11 — кнопка включения режима рециркуляции воздуха; 12 — кнопки распределения потоков воздуха в салоне

В автомобиле в зависимости от комплектации может быть установлена двухзонная система климат-контроля, которая автоматически управляет температурой, количеством и распределением воздушных потоков и регулирует их в зависимости от условий, заданных водителем, а также погодных условий. Однократное нажатие на кнопку AUTO включает автоматический режим. Для выключения системы автоматического климат-контроля следует нажать кнопку OFF, при этом включается режим рециркуляции воздуха.
Переключение с однозонной на двухзонную систему климат-контроля производится нажатием кнопки MONO.
Если система находится в режиме «моно», все температурные зоны связаны с зоной водителя. После выключения режима «моно» двухзонная система позволяет устанавливать различные температуры воздуха в салоне в зонах водителя и пассажира переднего сиденья.
С помощью поворотных регуляторов можно установить температуру в пределах от 16 °C до 28 °C с шагом 0,5 °C. В положении LO (ниже 16 °C) система переключается в режим непрерывного охлаждения, а в положении HI (выше 28 °C) — в режим непрерывного нагрева; в обоих случаях постоянная температура не будет поддерживаться.
При включении режима «моно» температура в зонах водителя и пассажира переднего сиденья, будет поддерживаться одинаковой и установить ее можно поворотным регулятором со стороны водителя. В режиме «моно» на дисплее появится соответствующая надпись. При отключенном режиме «моно» надпись на дисплее исчезнет. В этом случае можно регулировать температуру в зонах водителя и пассажира независимо друг от друга. На дисплее будут отображаться величины температур, заданные для каждой зоны в отдельности.
Устанавливать температуры для каждой зоны можно с разницей не более 4 °C. Для возврата в режим «моно» следует нажать на кнопку MONO, и температура воздуха в зоне пассажира установится такой же, как в зоне водителя.
Датчик интенсивности солнечного излучения расположен в верхней части панели приборов. Не закрывайте датчик какими-либо предметами.
Для регулировки скорости вращения вентилятора на блоке имеются две кнопки. Нажатием на верхнюю кнопку скорость увеличивается, нажатием на нижнюю — уменьшается.
Настройки вентилятора отображаются на дисплее в виде штрихов. Для возврата в режим «авто» нажмите кнопку AUTO.
Распределение потоков воздуха в салоне осуществляется тремя кнопками.
— в зону расположения ног. Воздушный поток поступает только в зону расположения ног
— в зону расположения головы. Воздушный поток через дефлекторы в панели приборов поступает в верхнюю часть салона автомобиля
— на обдув ветрового стекла и стекол передних дверей. Воздушный поток поступает только к решеткам обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.
Для удаления инея/влаги с ветрового стекла предназначена кнопка 7. При нажатии этой кнопки кондиционер будет автоматически включен. В этом случае происходит автоматическое управление частотой вращения вентилятора и температурой воздуха в салоне, и эти параметры не могут изменяться вручную. Устанавливается максимальная скорость вентилятора и максимальная температура воздуха, дополнительно на короткое время включится обогрев стекол. В этом режиме кнопки распределения потоков воздуха выключатся, и режим рециркуляции воздуха включить не удастся.
Для возврата в режим «авто» нажмите кнопку AUTO. Включение и выключение кондиционера производится нажатием кнопки А/С.
При включенном кондиционере на дисплее появится надпись A/C ON, при выключенном — A/C OFF.
Кнопка 11 используется для выбора режима подачи в салон автомобиля наружного воздуха и рециркуляции воздуха, когда подача в салон наружного воздуха прекращается. Режим рециркуляции воздуха рекомендуется использовать при движении по запыленной местности или в плотном транспортном потоке, чтобы избежать попадания в салон пыли или отработавших газов.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ, РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ

Автомобиль комплектуется электростеклоподъемниками передних дверей, а в вариантном исполнении, могут быть установлены электростеклоподъемники задних дверей. Электростеклоподъемниками всех дверей можно управлять с помощью выключателей, расположенных в блоке выключателей на подлокотнике водительской двери.

Расположение выключателей электростеклоподъемников в панели подлокотника водительской двери:

1 — выключатель блокировки электростеклоподъемников задних дверей; 2 — выключатели электростеклоподъемников задних дверей; 3 — выключатели электростеклоподъемников передних дверей

Расположение выключателей электростеклоподъемников в панели подлокотника водительской двери на автомобилях, не имеющих задних электростеклоподъемников

Электростеклоподъемником каждой пассажирской двери также можно управлять с помощью своего выключателя.
Выключатель электростеклоподъемника пассажирской двери расположен в декоративной накладке внутренней ручки двери.

Управление электростеклоподъемниками дверей с помощью клавиш выключателей возможно только при включенном зажигании (ключ в замке зажигания — в положении «II»).
Чтобы опустить стекло, нажимаем на край соответствующей клавиши выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение.
Для того чтобы поднять стекло полностью или на определенную высоту, поддеваем клавишу выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение.
При пользовании электростеклоподъемниками не допускайте попадания в зазор между стеклом и рамкой двери предметов одежды или частей тела. Не разрешайте маленьким детям пользоваться выключателями электростеклоподъемников.
Для того, чтобы отключить управление электростеклоподъемниками задних дверей от клавиш выключателей, расположенных в задних дверях (например, когда на заднем сиденье находятся дети), следует нажать клавишу блокировки электростеклоподъемников задних дверей, расположенную в блоке выключателей водительской двери.
При повторном нажатии клавиши блокировки возобновляется возможность управления электростеклоподъемниками задних дверей от выключателей, расположенных в этих дверях.

Регулятор управления электроприводом наружных зеркал заднего вида

Для регулировки положения наружных зеркал заднего вида в блоке выключателей подлокотника водительской двери служит регулятор в виде джойстика. Настройка зеркал выполняется нажатием на края джойстика. Выбор настройки левого или правого зеркала осуществляется переводом рычага в центре джойстика влево или вправо. Регулировать зеркала можно, когда ключ зажигания находится в положении II.

Читайте также: