Форд мондео 3 не развивает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга - в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

Двигатели

Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км - чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются "провалы" при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал - от 4 тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло - от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода - спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ - цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания - при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый - с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки - 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».

Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л - 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

Сцепление механической коробки передач «долгожитель» - ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

Ходовая

Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы - при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

После 120 - 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше - через 120 – 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

Другие проблемы и неисправности

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов - в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже - из-за отгнивания проводов от датчика удара.

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 - хороший автомобиль за свои деньги.

Ford Focus Клуб

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

У нас в городе на данный момент жара днём больше 40 градусов, начались совсем недавно следущие проблеммы:
Я писал на другом форуме, в 2 частях скопирую сюда. Сначала до СТО потом после СТО, сейчас хочу поехать в Саратове на нормальное СТО но нужно ещё доехать 100км до города, и хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить??

Здравствуйте, у меня вопрос к автолюбителям. У меня машина форд фокус 2 2006 года Универсал, езжу на нём год. Недавно ездил в другой город 502 км, по дороге туда было всё нормально (правда ехали в ночь), через 2 дня возвращались домой уже рано утром и проехав 400 км машина перестала давать набирать обороты (нажимаю на газ а она просто дёргается а обороты вместо чтоб расти падают) ну я понял вообще признаки перегрева, хотя на датчике темперетару нормальная обычная чуть меньше середины. Ну я на обовину встал, постоял минут 15, потом нормально доехал до дома, правда когда уже во двор въехал снова повторилась таже история. Ну потом как ночь постояла 2 дня ездил нормально, правда выезжал вечером. И вот вчера выехал днём, а у нас днём под 40 сейчас греет, проехав по пробкам часика полтора машина снова начала так же дёргаться, даже чуть ли не глохнет. ну я конечно её мучать не стал, всё таки движок стукануть от перегрева может сразу в правый ряд с аварийкой. Постою минут 5 потом она минут 15 едет нормально и снова также. Потом в этот же день поехал ночью ездил часа 4 практически без остановок и всё нормально. Может кто сталкивался с таким?

Лично от себя как думаю, что проблемма в каком то датчике. Что удивительно год назад как машину купил, летом останавливаясь и заглуша машину выйдя и закрыв её, продолжал работать винтилятор ещё минут 5 остужая её а потом сам отключался. А в этом году такого не было ниразу после зимы, хотя лето намного жарче. Во время движения винтилятор иногда включается (слышу по шуму работы движка) но более 15 секунд он не работает, просто берёт и отключается.

Подскажите, кто что может. на СТО только в понедельник поеду, да и то у нас иномарки мало где умеют в городе делать

Часть 2 После СТО

Очень всем благодарен за советы! Получилось так что мне пришлось в выходной уехать из города, в деревню за 100км срочно, ну я уехал ближе к обеду. проехав около 80км и как раз температура начала подниматься выше 35 градусов снова начались такие проблеммы. Так вот, на след. день я здесь в этой деревне ну или очень маленький город (около 15 000 жителей) нашёл 4 СТО, только на одной согласились сделать диагностику. Короче по компу как он сказал ошибка выходит в первом цилиндре и движок троит (хотя честно сказать на слух не определить почему то, ведь он должен не равномерно работать), ну мастер открутил свечу, она была вся в масле и говорит мол у тебя подкрышочная прокладка пропускает масло и надо её менять, но здесь её ты точно не купишь и по тихоньку езжай в город там сделешь. Ну я так и подумал, поехал назад (в сто ехал гдето около 15км и ехал утром, машина доехала легко даже разогнал её до 160 для проверки, а назад уже ехал часа в 3 в самое пекло.) Проехав от СТО и подъезжаю к домику снова машину начало трясти я вынул свечу она снова в масле, почистил её, поставил на место, проехал 300 метров и снова то же самое. Оставалось ехать до дома 500метров. ну я решил её не мучать, ушёл домой, через час вернулся и доехал уже до дома спокойно.

Ближе к вечеру как температура спала, решил проверить все свечи, оказались все 4 так же залиты. ну я их все прочистил тряпкой и щёткой отчистил от масла (конечно не до белизны, но хоть как то). на следущее утро снова поехал и проехал км 30, всё нормально, проверил свечи их уже так сильно не заливает! Ведь сначала было так что снимая со свечи провод он весь был в масле, а сейчас все 4 сухие, ну я уже думаю всё нормально. Но поехав в обед, проехал 4-5км и снова начало машину дёргать и не давать набирать более 2 оборотов. Я смотрю свечи, их не заливает, теперь вот не пойму получается мастер на СТО меня мягко говоря обманул или просто сам незнает что это такое?? Или может быть такое что свечи уже нужно менять?? (машину брал год назад и сам проехал уже более 70 000 км, свечи были эти, правда одну зимой мне поставили новую, так как в минус 35 она треснула) Я ещё думаю, ведь свечи можно бензином изуродовать, а я как раз перед тем как началось это заправился на трассе на неизвестной заправке и проехав 400км её начало так дёргать! Но почему тогда когда на улице меньше 30 градусов она едет нормально??

Больше к мастеру не ездил этому, вот незнаю, он сказал что просто двигателю не хватает мощности и он начинает дёргать машину и не даёт разгонятся а про свечу сказал что нормальная. Купить новые свечи я здесь немогу так как запчасти только на русские машины, у меня правда с собой есть 4 старые свечи мне их отдали вместе с машиной при покупке, вот незнаю если я те свечи убил бензом то поменяю и это может помочь? или всё таки не в свечах дело?? я сам мало соображаю в этом, хотелось бы услышать ещё ваших советов.

Очень буду благодарен вашим советам
Вообще, я сам понимаю что нужно ехать на СТО и больше не мучать машину! Но, получилось так что срочно нужно было ехать в деревню к человеку в больницу и сейчас нахожусь за 100 км от города, и хочу от вас услышать советы как лучше всего поступить?
Как приеду в свой город Саратов, сразу же пригоню машину на СТО.

Ещё как думаете может быть причина в свечах? стоит ли их прожечь? Купить новые здесь нет возможности, запчастей на форд нету.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

P.S. А относительно СТО, и тем более дилерского - то там народ не озабочен интересами клиента. Там лечат больного, а не болезнь. Причем за наши деньги, и считая нас лохами. Как в том анекдоте:
"- Ребе, куры дохнут!
- Нарисуй во дворе на земле круг, сын мой.
- Ребе, куры все равно дохнут!
- Теперь впиши в круг треугольник, сын мой.
- Ребе, куры совсем сдохли!
- Да? Жаль! А у меня было еще СТОЛЬКО вариантов!"

Истории про не соответствующее мировым стандартам топливо - первая отмазка любого дилера. Квалификация "специалистов" СТО оставляет желать лучшего, но вот вешать лапшу на уши, стращать страшными историями, ЧТО БУДЕТ, если ты срочно у них не сделаешь за свои деньги то, что они тебе прописали - это они умеют! Спешить выкладывать деньги не нужно. Никогда не доверяй диагнозу одного доктора - объезди несколько клиник и послушай несколько врачей. Если в большинстве диагноз сопадет - это и есть причина. Если диагнозы будут разные - придется разбираться самому!
А уж сколько могли бы с меня содрать лишних денег дилеры - это надо отдельно рассказывать. Одно только требование заменить якобы изношенные колодки, при фактическом износе в 50% - чего стОят.

Распространенные неисправности двигателя Форда Мондео

Автомобили Ford Mondeo имеют широкий выбор различных вариантов двигателя, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы. Если вы решили приобрести подержанное транспортное средство, важно знать, какие проблемы с двигателем могут быть в машине, и до покупки производить тщательную диагностику узла.

Двигатели до 2.0 литра

Самая младшая бензиновая «атмосферная» модель двигателя на 1,6 литра отлично зарекомендовал себя на Мондео, но для этого автомобиля он довольно слаб. Динамичная езда потребует раскрутки мотора до высочайших оборотов, из-за чего очень скоро может появиться та или иная неисправность двигателя.

Автомобили с этим мотором пользуются широким распространением в такси, где двигатель подвергается серьезным перегрузкам. В итоге появляется стук и вибрация двигателя, а ГРМ не может дожить до регламентного обновления.

Ремонтопригодность агрегата очень низкая, ведь запчастей практически нет, и замене подлежит лишь блок цилиндров в сборе, а также можно выполнить замену всего мотора целиком. Конечно, при спокойной езде и регулярном обслуживании неполадок, возможно, удастся избежать, но ошибка двигателя все равно появляется частенько.

1,6-литровый силовой агрегат подвержен течи клапанов контроля муфтами изменяемых фаз, из-за чего двигатель глохнет и не заводится. Жидкость вытекает довольно интенсивно, а контрольная лампа зажигается поздновато, когда масла остается менее 1 литра. Если автовладелец сам не проверил уровень смазки, агрегат греется и ломается. Также можно отметить течь прокладки крышки клапанов, но это меньшая из проблем.

Бензиновые двигатели 2.0 и выше

Наддувные двухлитровые модели Ecoboost на Форд Фокус имеют 200 и 240 лошадиных сил, отличаются прошивкой управляющего блока и компонентами системы выпуска. Агрегаты основываются на атмосферниках Дюратек-НЕ.

Именно данные агрегаты пользуются наибольшим распространением среди владельцев Ford Mondeo. Иногда водители жалуются на то, что загорелся чек двигателя на Форд Мондео, повышенный расход масла и низкую надежность, но эксплуатационный срок агрегатов выше, чем у 1,6-литровой версии, в связи с меньшими нагрузками.

Ремонтные процедуры не предусмотрены автоконцерном, однако возможно подобрать неоригинальные или запчасти от Mazda. Цепи ГРМ удается прожить до 250 тысяч километров пробега, причем мошенники часто спекулируют на этом, указывая на то, что блок управления пишет двигатель неисправен, а также на грохот. В действительности эти звуки создают вихревые заслонки впускного коллектора.

Чаще всего ситуация проявляется на пробеге более 70 тысяч, по причине увеличенного люфта заслонок вала от навесных инструментов. Ранее если двигатель дымит черным дымом, можно было воспользоваться особым ремкомплектом, но сегодня проблема все чаще решается полной заменой коллектора. На хороших станциях техобслуживания проблема решается монтажом отточенных опорных шайб. Помимо этого, если троит двигатель, профессиональные специалисты также быстро установят и решат проблему.

Переходим к относительно редкому 5-цилиндровому турбированному мотору 2,5 литра, который на Мондео начали устанавливать после автомобилей Вольво. Когда этот двигатель был полностью шведским, он отличался невероятной надежностью и беспроблемностью, но после вмешательства инженеров FORD возникли некоторые проблемы – происходит расслоение ремня ГРМ, течь изношенных сальников и так далее.

На рестайлинговой технике данные двигатели начали заменять наддувными моторами Ecoboost на 2 литра. Изначально на данных агрегатах происходило пригорание поршневой, в связи с детонацией и использованием низкокачественного топлива. Некоторые владельцы по два раза заменяли агрегат по гарантии, ведь ремонтопригодность двигателей стремится к нулю. Когда инженеры Форд выпустили обновленную прошивку блока управления мотором, неполадки ушли, но течи никуда не делись – чаще всего они возникают и-за заднего сальника коленвала.

Для своих бензиновых силовых агрегатов Ford рекомендует использование масла 5W-20, а также 5W-30. Эксплуатация первого из них после 40 тысяч километров пробега приводит к тому, что на холодном моторе возможных стуки в головке блока, так что профессионалы советуют заливать лишь второе предложенное масло.

Чаще всего от этой неполадки страдал самый слабый 1,6-литровый двигатель, но на 40 тысячах пробега каждый бензиновый двигатель Мондео должно непременно проходить чистку дроссельного патрубка. Важно понимать, что Check может не загораться даже при сильном загрязнении этого узла. Рекомендуется и промывка форсунок – на 80 тысячах у атмосферников, и на 150 тысячах у наддувных моторов.

Дизельные моторы и прочие неполадки

Что касается дизельных двигателей, их для Форд Мондео поставляет французский автоконцерн Пежо. Агрегаты имеют высокую ремонтопригодность, также возможна установка любых оригинальных компонентов. Так, если топливная аппаратура для двигателей производства Ford предоставляет только в комплекте, то аналоги от Peugeot можно купить отдельно.

На 140 тысячах километров пробега возможны проблемы с ТНВД и топливными форсунками, а продукты износа топливного насоса могут их настолько сильно забить, что очистка уже не помогает. Увы, но и профилактика данной неприятности отсутствует. Первым звоночком можно назвать неполадки соленоида контроля ключевым давлением ТНВД, а симптомом будет сложность при запуске двигателя. Но одной заменой соленоида спасти износ насоса будет невозможно.

Топливный фильтр способен проходить лишь 20-30 тысяч. Во время выполнения замены потребуется ручная прокачка системы, ведь продолжительная эксплуатация на сухую способна окончательно уничтожить ТНВД. Высокой чувствительностью также отличаются насосы бензиновых наддувных агрегатов.

Восстановление сажевого фильтра может производится с помощью длительной езды на максимальных скоростях. Если же вы не выезжаете на трассу, такую процедуру смогут вручную провести на СТО. В связи с забитым фильтром происходит снижение динамики транспортного средства, а также усиленный износ весьма дорогостоящего клапана EGR. Узел может застыть в открытой позиции, после чего автомобиль сильно дымит.

Нередко отказывают клапаны контроля завихряющими заслонками и переменной длины впуска. Причем, если один из них изношен, вскоре сломается и второй, так что неслучайно их продают парно.

На любом моторе Мондео, помимо 2,5-литрового наддувного агрегата, спустя 80 тысяч пробега отказывает верхняя правая опора, что заметно даже визуально, в виде просадки мотора и падения на кронштейн. Нижняя опора проживает порядка 150 тысяч, но лишь в том случае, если вы вовремя заметили износ правой стойки.

Что касается турбины, ее служба полностью зависит от наблюдательности владельца. Если использовать холостые обороты после езды и давать мотору остыть, узел прослужит свыше 250 тысяч километров. При этом следы смазки во впускной системе являются вполне нормальным явлением, так как турбина всегда немного выбрасывает масло.

Форд мондео 3 не заводится

Из-за появления поломок различного характера происхождения автомобиль Ford Mondeo может перестать заводиться. При возникновении такой ситуации автовладельцу важно не паниковать, а найти причины невозможности пуска силовой установки. Устранение большинства неисправностей возможно своими руками и не займет много времени, но для ликвидации некоторых поломок может потребоваться спецоборудование.

Вид на подкапотное пространство Ford Mondeo 4

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Форд Мондео 4 не заводится, то внимание в первую очередь следует уделить аккумуляторной батарее. Ее недостаточный заряд является причиной снижения бортового напряжения сети машины.

Его становится недостаточно для нормальной работы электродвигателя стартера. Он не развивает номинальные обороты и не может запустить мотор. Снижение бортового напряжения ведет к отключению тягового реле, а в некоторых случаях и электроники.

Поэтому из подкапотного пространства раздаются характерные щелчки.

Особо острой проблема становится во время зимних холодов. На морозе моторное масло загустевает. Свойством аккумуляторной батареи является невозможность отдать полный заряд и номинальный пусковой ток при снижении температуры.

Накладывание этих факторов приводит к усложнению пуска ДВС. В некоторых случаях произвести запуск становится невозможно. Для решения проблемы рекомендуется воспользоваться ПЗУ. При возможности рекомендуется отогреть автомобиль, загнав его в теплый гараж.

В случае разряженного аккумулятора можно завести Ford Mondeo от другого автомобиля. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить электронику одной из машин. Более предпочтительным является запуск двигателя с использованием ПЗУ или предварительного подзаряда с помощью ЗУ.

Аккумуляторная батарея на Ford Mondeo 4

Если аккумуляторная батарея разряжается часто и быстро, то рекомендуется провести ее диагностику и при необходимости заменить. Различные способы восстановления АКБ в своем большинстве мало эффективны, а в некоторых случаях и опасны.

Если заряд быстро кончается у исправного аккумулятора, то бортовую сеть следует проверить на отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При их наличии необходимо в кратчайшие сроки выявить причинные места. В противном случае возможно возгорание транспортного средства.

Невозможность запуска силового агрегата Ford Mondeo бывает связана с механическим повреждением корпуса АКБ. Для выявления проблемы необходимо визуально осмотреть батарею. При выявлении дефектов аккумулятор подлежит замене.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Охранная система служит для защиты Форд Мондео от угона. При работе в штатном режиме она не влияет особо на запуск мотора. Выход из строя одного или нескольких компонентов сигнализации может стать причиной, почему авто не заводится.

Схема «врезки» автосигнализации

Все проблемы с охранной системой можно условно разделить на:

Физические неполадки обычно связаны с некорректной работой реле. Оплавления или прилипание контактов ведет к невозможности пуска ДВС. Программные ошибки присутствуют в электронном модуле охранной системы. Их наличие ведет к отсутствию сигнала на разрешение завести мотор.

Для диагностики проблемы рекомендуется отсоединить охранную систему. Если мотор нормально запустится, то проблема в ней. Для устранения неисправности следует проверить каждый элемент сигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Ford Mondeo 4 наиболее слабым местом являются свечи. Они работают в тяжелых условиях и часто выходят из строя. Самым простым методом диагностики является визуальный осмотр. С его помощью можно выявить повреждения свечи, препятствующие нормальному запуску мотора.

Для решения проблем с неисправностью свечей требуется их замена. Опытные автовладельцы рекомендуют выполнять ее комплектом.

Неисправности системы питания двигателя

Присутствие проблем с подачей топлива в рабочую камеру приводит к тому, что двигатель глохнет или отказывается заводиться.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправностиПроявление

Залито не то горючее	Если в бензиновый мотор Форд Мондео залить дизель или наоборот, то через небольшой промежуток времени силовой агрегат заглохнет и откажет заводиться
Топливная магистраль	Запуск резко становится невозможен при обрыве или возникновении пробки в топливной магистрали
Забивание форсунок	Постепенно ухудшение пуска раз за разом
Поломка бензонасоса	Неприятность с запуском обычно проявляется после того, как Ford Mondeo заглохнет на ходу
Забивание топливного фильтра	Невозможность завести ДВС появляется после заправки низкокачественным топливом

Согласно отзывам автовладельцев частой проблемой Ford Mondeo 4 являются контакты бензонасоса. Они окисляются в процессе эксплуатации и насос перестает качать. Для временного устранения неисправности существуют пара народных вариантов:

Поднять заднее сидение автомобиля. Несколько раз ударить кулаком в район бензонасоса, определить месторасположение которого можно по характерным очертаниям.
Взять палку или щетку для чистки снега. Подлезть снизу машины. Ударить по баку несколько раз.

Вышеперечисленные способы лишь на время устраняют проблему и пригодны лишь в случае «дорожного ремонта». Для ликвидации неисправности надолго требуется зачистить контакты бензонасоса или заменить его на новый.

Неисправности в системе пуска

Завести двигатель Ford Mondeo невозможно, если стартер не крутит или вращается медленно. Причиной этого часто является ухудшение электрического контакта. Это может произойти из-за:

износа щеток;
подгорания контактов тягового реле;
износа или загрязнения коллектора

Для устранения вышеперечисленных проблем требуется разобрать узел и провести его дефектовку. Износившиеся элементы подлежать замене, а загрязнение очистке. При существенных повреждениях может потребоваться установить новый стартер.

Особенности дизельного двигателя

У дизельных двигателей есть слабое место, из-за которого запуск мотора может стать невозможным. Им является дроссельная заслонка. Она забивается сажей. В некоторых случаях встречается ее закусывание в крайнем положении.

Если неприятность случилась в дороге, то чтобы завести дизель требуется постучать по дроссельному узлу. Это временно позволит решить проблему. Для полного устранения неприятности следует промыть дроссельную заслону и провести дефектовку узла с заменой вышедших из строя элементов.

Поломки системы впрыска топлива

Для определения оптимальных параметров впрыска электронный блок управления двигателем должен получать информацию с целого ряда датчиков. Выход любого из них из строя ведет к усложнению или невозможности пуска силового агрегата.

Подкапотное пространство со снятой декоративной крышкой двигателя

Для устранения проблем с впрыском необходимо считать ошибки с помощью специального сканера. При его отсутствии косвенно определить неисправности можно используя мультиметр.

Как открыть капот Форд Мондео 3 без ключа

центральный замок | Автор темы: Hellerson

Подскажите пожалуйста! Закрыл машину (форд мондео 3, 2001г), показалось что батарейка садится, купил новейшую, поставил, но машина так и не открылась, ключ один, пришлось находить открывальщиков (кому любопытно могу поведать как, совсем не сложно, пробовал сам).

Alexander (Aanil) Юрий подскажи как просто открыть можно. у меня была ситуация что я захлопнул дверь и замок сработал, машина заведена, ключи в замке (единственные), пришлось открывать линейкой и проволокой, заняло все 30 мин. а ты попробуй прописать по новейшей ключь в машине, чуток позднее скину ссылку

Yury (Vallabhi) В верхний правый угол водительской двери вставляешь деревянный клин сантиметра 2-3 шириной, появляется зазор, берёшь проволоку покрепче, длинноватой чтоб хватало до внутренней ручки открывания двери. Как открыть капот на форд фокус 2. Как открыть заклинивший капот у форд фокус iii. Помогите открыть мондео без ключа. Как вскрыть как открыть машину без ключа как вскрыть дверь на рено логан, сандеро.

Наконец-то у ford focus iii капот стал открываться как и у всех нормальных машин из салон, достаточно лишь потянуть рычажок с левой стороны под. Подскажите как открыть капот даже отверткой не затем направо» открыть капот. Помогите открыть машину без ключа. Как открыть двери автомобиля без открыл капот. На конце проволоки делаешь загиб немножко острее 90 градусов и пытаешься зацепить защелку. Как слить бензин с бака форд мондео — автомобили форд.

Спец открыл мне машину секунд за 15, у меня вышло минутки 1, 5, но вышло с первого раза.

Alexander (Aanil) Вприципе я так и делал)

Alexander (Aanil) Открыл собственный сейчас за час 15 при помощи ламинатных клиньев и провода трехжильного. Как открыть заклинивший капот у форд фокус iii. Жалко что длительно копался, а так то лучше что-то жесткое заместо провода брать.

Igor (Line) А у меня на 4моне не открываеться багажник, молвят что то с проводами. у кого что то схожее было?

Dima (Lynett) приобрели форд мондео 1998, прошлый владелец гласит, что по его просьбе отключили пассажирские двери на станции от ц/з, потому что ездит один и т.д. как подключить их вспять, где могли они их отключить?

Mondeo 3 дёргается при переключении

После троения, этого двигателя больше никогда не возникало.
И после сразу выезда из сервиса машина ехала переключение, идеально происходило очень плавно, даже намёка без на рывки. Но, на следующий день опять дёргаться начала!
(троение больше не повторялось, ошибок было не больше)
Прошло некоторое время-опять гаражи в заехал, там высказали предположение, что провода ВВ старые вывели из строя катушку, и т.к. высоковольтная mondeo система очень зависима друг от друга (элементов из один может испортить все остальные) высказана была рекомендация, чтобы заменить свечи, ВВ катушку и провода на новые оригинальные.
Я решил ещё машину проверить в сервисе на Салова 70. Там при диагностике компьютерной ничего не нашли и порекомендовали заменить выжимной+сцепление. (Мастер прокатился, машина так же насчёт)
Но, дёргалась сцепления, нет никаких признаков неисправной его работы
-сцепление достаточно легко схватывает, выжимается вовремя, посторонних звуков нет, нет проскальзывания даже при режиме газ в отключённым с пол ESP.

поехать Решил с данной проблемой к дилеру.
Вчера Аларм в был-Моторс на Жукова. Мастер согласился, такие что провалы при переключении это не Так. нормально же согласился, что сцепление в порядке. На явных диагностике ошибок выявлено не было.
Единственное за удалось что зацепится-датчик положения педали Сам.
сцепления датчик рабочий, но ЭБУ его следующем распознаёт образом:
При включении зажигания, но запущенном не при двигателе-ЭБУ видит, когда выжато сцепление, а когда нет.
А при запущенном ЭБУ-двигателе видит, что сцепление всегда в педаль (нейтрале выжата вне зависимости от её истинного итоге)
В положения на Жукова мне почистили клапан хода холостого и обнулили ЭБУ.
Но результатов это не четверг.
В принесло поеду менять тросик газа, но не что, думаю это поможет..
Так же были все заменены фильтры ( в том числе бензиновый)

В меня у итоге следующие вопросы:

Есть ли у вас при провалы переключении передач?

Есть ли у кого-то распознаванию по информация ЭБУ датчика педали сцепления. нормально Это, что при заведенном двигателе всегда ЭБУ видит нейтраль? (дилер отправил ФМК в запрос, ответа пока нет)

Дёргается ли у машина вас при езде на холостых оборотах на передаче первой (интересуют бензиновые четвёрки)

Может у есть-то кого соображения в какую сторону копать.
всё Менять подряд очень не хочется.

Троит. Дымит. Мигает спиралька. Решение проблемы с дизельным Форд Мондео 3 TDCi

Покупка Mondeo имеет смысл, если выбрать версию с надежным двигателем. Только в этом случае можно будет в полной мере насладиться большим и комфортным автомобилем за приемлемую цену. Вместе с Форд Мондео 3 вы получите хорошие ходовые качества, широкий ассортимент доступных и недорогих запасных частей и … коррозию!

Ford Mondeo Mk.III 2000 — 2004 гг.

Чтобы в дальнейшем ни о чем не сожалеть, лучше предпочесть версии с бензиновыми двигателями, но только не 1.8 SCi. Плохая репутация дизельных моторов Форда не способствует большому спросу на 2.0 TDCi, такому как, например, на Volkswagen Passat с полюбившимся всем TDI. Тем не менее, вполне можно порекомендовать версии 2.0 и 2.2 TDCi, но только конца производства. Хотя двигатели серии TDDi проще и дешевле в обслуживании, но автомобили с ними, как правило, уже сильно «заезжены».

В экземплярах постарше зачастую начинают подтекать сальники коленвала. В дизельных моторах серии Duratorq с первых дней имелись проблемы с топливной аппаратурой Delphi, но со временем масштабы дефекта значительно уменьшились. В Фордовских дизелях нередко преждевременно изнашивается двухмассовый маховик. Замена с комплектом сцепления потребует как минимум 25 000 рублей.

Все двигатели под капотом Мондео имеют цепной привод ГРМ, который в большинстве случаев не требует обслуживания до 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта — около 8 000 рублей.

Ford Mondeo Mk.III 2004 — 2007 гг.

Типичные неисправности двигателей

Бензиновые 1.8 л

Двигатели рабочим объемом 1,8 л довольно популярны. Но рекомендовать их с чистой совестью сложно. Моторы мощностью 110 и 125 л.с. достаточно надежны. Как и все двигатели семейства Duratec, они плохо переносят работу на сжиженном газе.

Следует избегать мотор серии SCi 130 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Данный агрегат встречается редко, а потому есть затруднения с доступностью запасных частей. В целом агрегат надежный, но очень чувствительный к качеству топлива.

Не стоит рассчитывать на очень низкий расход топлива. Например, 125-сильный вариант уверенно справляется с весом Mondeo, но для того чтобы ехать быстро, необходимо поддерживать высокие обороты. Некоторые владельцы жалуются на плохой запуск двигателя, особенно «на холодную». Так же известны случаи проблем с поршневыми кольцами и сальниками клапанов – все это увеличивает расход масла на угар. Ремонт, к сожалению, будет не из дешевых

Бензиновые 2.0 л

Часть неисправностей можно попытаться устранить самостоятельно. Так очистка шагового двигателя не требует специальных знаний. Кроме того, цены на основные компоненты как правило доступные, за исключением EGR. Не стоит устанавливать оборудование для работы на сжиженном газе.

Ford Mondeo Mk.III 2000 — 2004 гг.

Бензиновые V6 2.5 л и 3.0 л

Шестицилиндровые моторы семейства Duratec считаются удачными и надежными. Наиболее популярна 170-сильная версия 2,5 л V6. Но двигатель потребляет довольно много топлива – в среднем 10-11 л/100 км, и при этом не ослепляет производительностью. Мотор V6 3,0 л мощностью 204 л.с. более живой, но и еще прожорливей, чем 2,5-литровый. 220-сильная версия 3-литрового агрегата применялась на спортивной модели Mondeo ST.

Общие проблемы V6: выход из строя топливного насоса и заслонок во впускном коллекторе, разрушение крыльчатки насоса системы охлаждения – лучше заменить на помпу с металлической крыльчаткой.

Решаясь на 6-цилиндровый двигатель, необходимо принять во внимание более высокие затраты на эксплуатацию. Сами запасные части не дороги, но потребность в них регулярная!

Дизельные 2.0 TDDI

Двигатели серии TDDi устанавливались в Ford Mondeo 3 только до первого рестайлинга в 2003 году. Уже тогда, они не считались современными. Так непосредственный впрыск топлива реализовывался с помощью роторного насоса Bosch VP30 или 44. Характеристики двигателя посредственные. Приобретение такого автомобиля сегодня – плохая идея.

Во-первых, рассчитывать на пробег менее 200 000 км не стоит. Во-вторых, силовая установка имеет несколько серьезных конструктивных недостатков. Очень низкой долговечностью обладают двухмассовый маховик, помпа и шкив привода навесного оборудования. Но в большинстве автомобилей эти дефектные компоненты уже давно были заменены. Таким образом, риск появления неисправности значительно снижен, но это не означает, что TDDi можно полностью доверять.

116-сильная версия мотора обеспечивает более высокую производительность. Средний расход топлива обычно не превышает 7 л/100 км.

Дизельные 2.0 и 2.2 TDCi

Это первые дизельные двигатели Форда с системой питания Common Rail. TDCi – получен в результате модернизации двигателя 2.0 TDDi. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они имеют общие проблемы, влияющие на долговечность.

2.0 TDCi 2001-2004 г.в. регулярно страдал из-за отказа форсунок. Спустя время насос высокого давления начинал гнать металлическую стружку и выводил из строя форсунки. Недолго ходит и двухмассовый маховик. Кроме того существуют и типичные проблемы, характерные для послуживших турбодизелей – клапан системы EGR и расходомер.

В процессе производства Ford предпринимал попытки устранить уязвимые места 2.0 TDCi, и следует признать, что количество проблем значительно сократилось. Сегодня цены на форсунки существенно ниже, чем в прошлом – 23 000 рублей за штуку.

Двигатели семейства TDCi имеют хорошую производительность, а пробеги на данный момент пока еще не такие астрономические, как у TDDi. Мотор 2.0 TDCi чаще всего встречается в двух модификациях: 116 и 130 л.с. 90-сильная версия очень редкая и не рекомендуется из-за слабой динамики.

2.2 TDCi – менее популярен, но, безусловно, заслуживает внимания, благодаря хорошей производительности.

Ford Mondeo Mk.III 2004 — 2007 гг.

Одна из причин почему дизель дымит на холодную

Собственно как появилась проблема. Ехал я из Москвы, трасса не загружена, да и две полосы так и просят поддать газку. Я не любитель резвой езды, но получив после ВАЗа дизельный Форд Мондео 3 с 2 литрами, уж очень захотелось узнать на что способна машина мощностью в 130лс и турбированным двигателем. Хорошая управляемость и приемистость авто оставили положительные впечатления. Но кто же знал что крутить дизельные двигатели больше 4 тыс. оборотов не очень то рекомендуется. Как я потом выяснил, дизель вообще не любит высоких оборотов. Но опыт приходит не сразу.

Итак, через какое то время после активной езды по трассе я заметил как на приборной панели мигает «спиралька». Причем лампа «Check Engine» не горит. Ну замигала и ладно. На горячем двигателе проблем особо не наблюдалось, разве что тяга чуть пропала и машина стала больше «тупить».

Проблемы начались позже. Остановившись на ночлег и попытавшись завести с утра, двигатель на холодную стал очень плохо заводиться и троить, при этом выбрасывая клубы белого дыма. Ошибка конечно никуда не исчезала. Слышав что-то про свечи накала, которые есть на дизельных двигателях, я сразу подумал о них. А от недостатка знаний, уверенность что я спокойно доберусь до Крыма стала исчезать. Хорошо, что погода была относительно теплая и днем было около 10-15 градусов, а ночью всего около 4. Это позволяло прогреть машину до более стабильной работы двигателя и продолжать путь.

Вопрос почему дымит дизель меня не оставлял ни на минуту. Воспользовавшись мобильным интернетом, я вкратце нашел информацию о подобном поведении дизельного двигателя и о мигающей спиральке на приборной панели. Однако суть проблемы эти данные никак не раскрывали. Решено было прогреться и попытаться ехать дальше, наблюдая за поведением двигателя. С прогревом проблема постепенно уходила и двигатель работал ровно. Но остывая, а дизель остывает быстро, двигатель снова начинал дымить белым и «троить».

По пути в Воронеже пришлось заменить развалившийся подшипник передней правой ступицы. Но не будем вдаваться в детали о том как я добрался до Крыма, а перейдем непосредственно к диагностике и решению проблемы.

Прочие неисправности

Кузов Форд Мондео быстро поражает ржавчина. Попробуйте найти хотя бы один экземпляр со «здоровыми» колесными арками и кромками дверей. Уверяем вас — это будет нелегко. Ford был осведомлен о масштабах проблемы, но не сделал ничего существенного, что бы кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.

Ржавчина с одинаковой силой атаковала автомобили, как начала, так и конца производства. В зоне риска шасси – передний пояс, лонжероны, система выхлопа, и кузов – двери, колесные арки и капот. Так что если вы планируете купить Mondeo, обязательно загоните автомобиль на подъемник и точно оцените состояние ключевых компонентов. Еще один распространенный «косметический» дефект — провисшие бамперы.

Гораздо меньше нареканий в адрес подвески. На передней оси быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но это вполне нормальное явление. Иногда выходят из строя ШРУСы.

Ford Mondeo Mk.III 2000 — 2004 гг.

Рычаги задней подвески достаточно выносливые. В версиях седан и хэтчбек может потребоваться замена подушек вспомогательной балки. Самый простой выход из ситуации – замена компонентов подвески на более долговечные от универсала. Отметим так же поломку пружин.

Спустя 150-200 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. А после 250-300 тыс. км порой начинает «закусывать» руль. В последнем случае отделаться ремонтом не удастся. Рейку придется заменить — 20 000 рублей за аналог или 70 000 рублей за оригинал.

Встречаются проблемы и с электрикой. Так в 2003 году на повестке дня стоял вопрос о нежелании климатической установки самостоятельно управлять температурой воздуха в салоне. Водителю приходилось подбирать оптимальный режим вручную. Кроме того возможен отказ генератора (дефектный регулятор напряжения – около 5-6 тыс. рублей), стеклоочистителя, и порой глючит центральный замок.

Ford Mondeo Mk.III 2004 — 2007 гг.

Качество исполнения интерьера среднее – некоторые пластиковые элементы выглядят ужасно, легко царапаются и зачастую досадно скрипят.

Коды форсунок delphi

Но как быть если не хватает символов в коде? Первое что стоит знать — это то, что коды всех четырех форсунок на дизельных двигателях размещены на наклейке на клапанной крышке! Это первоначальные коды форсунок после калибровки на заводе при сборке автомобиля. На тех же просторах интернета вычитал что код форсунки состоит из 16 символов. А так же что код форсунки это шестнадцатеричные числа. А в шестнадцатеричной системе счисления число записывается с помощью двух символов из следующих: 0123456789ABCDEF. Внимательно посмотрев на поврежденную наклейку форсунки, я заметил что видно кусочек одного из двух недостающих символов. Сопоставив увиденное со шрифтом на форсунке было похоже что это остаток буквы F. То есть круг значений резко сузился. Соответственно у меня не хватало 1 символа для какого то значения в параметрах форсунки.

P. S. Дизельные свечи накала

Кстати, одна из свечей накала оказалась сломана. Видимо предыдущие мастера пытались ее выкрутить и обломали. Но свеча сломана на 4-ом цилиндре и по отзывам дизелистов, вполне можно ездить и так. Зимы у нас в Крыму теплые и температура сильно не падает, а дизельные свечи накала используются только при температуре воздуха от 4-х и ниже градусов. Так и езжу пока. Ибо выкрутить свечку это снимать головку двигателя. Хотя конечно хотелось бы восстановить все как должно быть. Не люблю недоделки!

Подписывайтесь, ставьте лайки и… Мозг вам в помощь и удачи на дорогах!

Решение проблемы с дизелем. Как прописать коды форсунок

Сначала решено было попробовать прописать код первой форсунки который указан на наклейке на крышке двигателя. А потом, если ошибка не уйдет, то прописать код указанный на самой форсунке, а недостающий символ указать как F8 и посмотреть на результат. Все решилось при первом варианте. Код с наклейки на двигателе был успешно принят и двигатель стал работать ровно без всякого белого дыма. В дальнейшем я все же решил попробовать второй вариант — с кодом на самой форсунке и добавлением последних двух символов. И на этот раз тоже все заработало без каких либо признаков неисправности. Изменений в работе двигателя после перепрописывания форсунки с того кода что на наклейке движка на код что на самой форсунке не заметил.

Читайте также: