Гайка хвостовика нива шевроле где находится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле

Пошаговая инструкция для замены сальника хвостовика заднего моста Нивы Шевроле

Сальник редуктора, который размещается в заднем мосте автомобиля Niva Chevrolet, обеспечивает герметизацию зазора между корпусом и валом. Благодаря эластичной манжете устраняется риск утечки трансмиссионного масла при движении авто. При появлении первых признаков утечки рекомендуется поменять сальник.

Какой сальник выбрать для замены

Если разбирают редуктор, рекомендуется одновременно менять сальник. Рекомендуется приобретать оригинальную деталь. Ее устанавливают на передний и задний мосты. Компании General Motors и ROSTECO предлагают приобрести запчасти высокого качества, которые характеризуются стойкостью к износу.

Причины ускоренного износа

Сальник — это резиновая накладка, которая работает, когда машина движется. Ускоренный износ детали наблюдается при:

добавлении агрессивных присадок в трансмиссионное масло;
неправильном затягивании гайки, которая крепит фланец кардана — при люфте или повышенном трении процесс износа сальника ускоряется;
забитом сапуне редуктора — давление воздуха приводит к попаданию в манжету масла, что провоцирует взлом внутреннего ребра жесткости.
использовании недостаточного количества смазки плохого качества — это приводит к перегреву редуктора;
попадании химических реагентов с дороги на резину сальника.

Если в пространство между валом и сальником попадает твердый предмет в виде куска стопорного кольца, осколка зуба шестеренки, песка, это приводит к его повреждению.

Какие инструменты понадобятся для замены сальника

Для самостоятельной замены сальника понадобятся:

пассатижи;
молоток;
большая плоская отвертка;
мощный вороток для откручивания и закручивания гайки на хвостовике;
стандартный набор гаечных ключей;
съемник;
динамометрический ключ;
универсальный ключ или инструмент, который фиксирует фланец хвостовика;
динамометр;
прочный эластичный шнур.

Замена сальника не может проводиться без самой детали, которую нужно предварительно купить. Ключ, которым удерживается фланец хвостовика, можно заменить самодельным приспособлением. Это два болта М8 и вороток, которыми надежно удерживают деталь и устраняют возможность ее прокручивания. В отверстия фланца вставляют болты, а между ними располагают вороток.

Подготовка к замене сальника

Перед проведением работ мастеру рекомендуется надеть перчатки, которые уберегают руки от ранений при случайных ударах. Для обеспечения правильной и удобной замены сальника рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму. При отсутствии этой возможности используется подъемник. Его высота должна быть достаточной при опирании заднего моста после снятия колеса и откручивании амортизатора. В противном случае из него будет течь масло.

Пошаговая инструкция для замены своими руками

После установки транспортного средства на смотровую яму его фиксируют с помощью противооткатных средств. Предварительно рекомендуется отключить ручной тормоз. Для снятия старого уплотнителя нужно провести предварительную разборку узла задней ступицы и извлечение полуоси.

Разбирать узел нужно в строгом соответствии с инструкцией:

Колесные гайки ослабляют. После этого поднимают автомобиль на домкрате и снимают колесо.
На буртике задней оси, который выступает за тормозной барабан, может быть ржавчина, которую нужно удалить. Проводят дополнительную обработку детали смазкой.
На барабане имеется два болта крепления, для откручивания которых понадобится ключ на 12 мм. Барабан аккуратно обстукивают молотком, что позволяет его сдвинуть с места.
Можно использовать 2 способа для снятия барабана. Его выдавливают с помощью болтов, которые случат для крепления. Барабан сбивают молотком. Процедура выполняют максимально аккуратно во избежание повреждения краев.
Проводят очистку посадочного места полуоси, что обеспечит простое снятие барабана в дальнейшем.

На следующем этапе снимают полуось. У Нивы Шевроле есть 4 болта, предназначенных для крепления оси. Амортизатор удерживают кронштейном, который располагается с другой стороны полуоси. После того, как все болты будут откручены, амортизатор не будет удерживать задний мост, который выталкивается вниз пружиной.

Если будет вытекать масло, нужно поднять транспортное средство домкратом выше и подставить емкость для сбора жидкости под место проведения работ. Если чулок заднего моста будет упираться в наклоненном положении в другую сторону, это устранит утечку масла.

Если местом крепления амортизатора выступает чаша пружины, откручивать его не нужно. В этом случае не используют подставку. Чтобы открутить 4 болта, которыми крепится задняя полуось, необходимо использовать ключ на 17 мм. При выполнении процедуры обращают внимание на гроверы, которые не должны находиться в заднем механизме. Если старый гровер потеряется, а мастер установит новую деталь, она попадет в пространство между барабаном и колодкой, что приведет к заклиниванию колеса в транспортном средстве.

После откручивания болтов полуось извлекают резким движением вместе с подшипником. Если не получается вытянуть ее с обоймы, то рекомендуется закрепить колесо на шпильке тремя гайками и с усилием подергать за него. В домашних условиях можно привязать колесо к створке ворот гаража веревкой. По воротам стучат молотком и полуось выходит из обоймы.

После демонтажа полуоси мастеру откроется доступ к металлическому щитку, предназначенному для крепления тормозных колодок. Его фиксируют двумя верхними болтами, которые вставляют в отверстия. Остальные действия выполняют в соответствии с инструкцией:

На фланце заднего моста располагается толстая резиновая подкладка, которую рекомендуется снять.
Старый сальник поддевают пассатижами или отверткой и извлекают с установочного места, которое нужно очистить и протереть тряпкой.
На новый уплотнитель наносят небольшое количество трансмиссионного масла. Его устанавливают в посадочное место в ровном положении.
Сальник прессуют круглой наставкой, которую делают из трубы. Во избежание повреждения резиновой прокладки рекомендуется использовать старый сальник во время прессования.

После замены сальника проводят очистку всех деталей от масла – колодок, тормозного цилиндра, металлического щитка и барабана. Перед сборкой полуоси рекомендуется осмотреть ее подшипник. При отсутствии смазки деталь обрабатывают. Если наблюдаются признаки износа подшипника, его меняют на новую деталь. Необходимость замены определяется по заеданию или легком шуме, затрудненном вращении. Если наблюдаются неисправности, то полуось стоит отвезти в сервисный центр, так как заменить подшипник можно только при наличии специального оборудования.

По окончанию работ по замене сальника проводится проверка масла в редукторе заднего моста. Для этого выкручивают пробку заливной горловины из кожуха редуктора и определяют визуально количество техжидкости. Если масла не хватает, его добавляют через шланг, который вставляют в заливную горловину.

Итоги

Замена сальника на Ниве Шевроле – это трудоемкий процесс. Но его можно выполнить самостоятельно, если строго придерживаться инструкции.

Замена подшипника хвостовика заднего моста нива шевроле

1. Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно. 2. Отсоедините задний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста (ничего сложного, нужно открутить 4 гайки и снять кардан). Проверьте динамометрическим ключом момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его значение. 3. Отверните гайку крепления фланца ведущей шестерни. 4. Снимите установленную под гайкой плоскую шайбу. 5. Снимите фланец ведущей шестерни. 6. Извлеките сальник ведущей шестерни из горловины картера редуктора при помощи отвертки. 7. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24, а наружную поверхность – тонким слоем герметика. 8. Установите сальник на место и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте его в картер редуктора на глубину 1,7–2,0 мм от торца горловины картера редуктора. 9. Установите фланец ведущей шестерни, затем шайбу. 10. Установите и затяните гайку крепления фланца. Момент затяжки гайки должен быть 117–254 Н·м (12–26 кгс·м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. При затягивании гайки начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (см. операцию 5). Если первоначальный момент сопротивления был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8–19,6 Н·см (1–2 кгс·см) больше первоначального. Если первоначальный момент сопротивления был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затяните до получения нужного момента сопротивления 58,8–88,2 Н·см (6–9 кгс·см). >

Устройство раздаточной коробки

Раздаточная коробка Нивы Шевроле перераспределяет крутящий момент двигателя между ведущими мостами и при необходимости меняет передаточное число и блокирует межосевой дифференциал. На детали этого узла приходится значительное усилие. Поэтому шестерни и подшипники РК работают в масляной среде.

Для предотвращения утечки масла из раздатки в местах сочленений корпуса и крутящимися приводными валами устанавливаются сальники. Они состоят из двух частей: металлического корпуса и резиновой манжеты, стянутой пружиной. Последняя обеспечивает герметизацию соединения за счет плотного прилегания резины к валу.

Процесс замены сальника заднего моста

Предварительно следует заглушить мотор. Далее:

Отпустить рычаг тормоза (стояночного) в случае, если он был выжат.
Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно.

Сливаем масло с моста и заворачиваем пробку обратно.

Отсоединяем кардан от моста.

Проверяем момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Отворачиваем гайку крепления фланца ведущей шестерни.

Снимаем плоскую шайбу.

Снимаем фланец ведущей шестерни.

При помощи отвертки извлекаем старый сальник.

Смазываем новый сальник перед установкой.

Устанавливаем новый сальник, используя оправку и молоток.

Видео о замене сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

Артикулы

Нерегулируемые ступицы на «Ниву»: самоделка

Это если все выточить на станке, с помощью мастеров. Данное «утолщение» более надежно.

В статье приводятся чертежи, по которым можно своими руками сделать нерегулируемые ступицы на «Ниву».

Для этого необходимы такие вещи, как двухрядный подшипник от автомобиля «Москвич» 2141 и стопорные кольца (две штуки) от этого же автомобиля.

Берем чертежи и отправляемся с ними к мастерам, задача которых — расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и по данным схемкам сделать все детали.

После изготовления всех деталей необходимо запрессовать двухрядный подшипник и собрать все в обратном порядке.

Гайку ступицы затягивают уже максимально сильно, ибо регулировать необходимости уже не будет — у вас готова нерегулируемая передняя ступица («Нива»).

Если выполнять четко все рекомендации, то ваша «Нива» будет бегать, уже не требуя «залезть и подвинтить».

И заключительная схема — это уже иллюстрация окончательной сборки нерегулируемой ступицы.

Когда меняется уплотнитель

Замена сальника полуоси не привязана к определенному пробегу, а делается в связи со следующими дефектами:

Утечка трансмиссионного масла из заднего моста Шевроле Нивы. Характеризуется появлением масляных пятен на тормозном кожухе и «чулке» с той стороны, где потерял герметичность сальник полуоси.
При случайном повреждении уплотнителя, когда производится замена подшипника полуоси. Бывает во время выдергивания детали из гнезда.

Следует различать протечку трансмиссионного масла из уплотнения оси с какой-либо стороны задней балки и из хвостовика редуктора, где закреплен карданный вал. Во втором случае жирные пятна и грязь покрывают кожух редуктора заднего моста, находящийся посередине.

Если по разным причинам вам необходимо заменить подшипник полуоси, то попутно стоит поменять и сальник. Это избавит вас от повторной разборки узла из-за протечки старой детали. Стоит деталь сущие копейки, ее каталожный номер для Нивы Шевроле — 2110-2301034 (правый) и 2110-2301035 (левый), а габаритные размеры следующие:

наружный диаметр — 57 мм;
ширина — 9 мм;
диаметр отверстия по выступающей резиновой (или силиконовой) кромке — 35 мм.

Каталожный номер и размеры уплотнительного кольца полуоси Нива ВАЗ 21214 идентичны. Помимо самого сальника, потребуется трансмиссионное масло, чтобы пополнить утерянное количество в редукторе. «Родным» для всех типов ВАЗовских редукторов считается масло марки ТАД17И.

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

Каждый водитель обязан понимать, что полностью разрушенный узел приведет к отсоединению ступицы. Если это произойдет на скорости, то последствия могут быть плачевными. Вот почему важно распознать первые признаки неисправности и вовремя произвести ремонтные работы.

Ресурс подшипника может составлять около сотни тысяч километров, так как все элементы выполнены из прочной каленой стали. Однако на практике узел выходит из строя гораздо раньше. Можно выделить несколько основных причин поломки.

Завод-изготовитель нерегулируемые подшипники снабжает достаточным количеством смазки, чего нельзя сказать о регулируемых. Именно недостаток смазки может стать причиной скорого выхода их строя узла.
Сальник, с одной стороны, удерживает смазку, а с другой – препятствует проникновению инородных тел в сепаратор. Даже небольшая песчинка способна привести к ускоренному износу подвижных частей.
Наличие смазки не дает гарантии длительной эксплуатации, так как все зависит от ее качества.
Длительное отсутствие работ по регулировке зазора приведет к увеличивающемуся люфту и последующему износу.
Особенности эксплуатации Нивы Шевроле подразумевают отключение блокировки дифференциала при движении на высокой скорости. Если не следовать этой рекомендации, то подшипники выйдут из строя.

А еще интересно: Диагностика подвески Шевроле Нива в Владимире: адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ
Первым признаком неисправности служит посторонний шум при движении автомобиля. С течением времени он усиливается, однако сложно угадать, с какой стороны подшипник попадает под подозрение. На свободной и достаточно широкой трассе придется произвести маневры, слегка поворачивая руль вправо-влево. Если при повороте вправо звук усиливается, то первым делом следует проверить левый узел и наоборот. Наконец, убедиться в неисправности можно, вывесив колесо. Его раскачивают в плоскости, перпендикулярной оси, проверяя наличие люфта.

Также следует определить наличие скрежета, хруста или шума при вращении колеса. Указанные симптомы говорят о необходимости замены подшипника.

Подготовка и разборка

Чтобы самостоятельно снять протекающий сальник заднего моста Нива Шевроле, понадобятся следующие инструменты:

стандартный набор гаечных ключей;
отвертка шлицевая и баллонный ключ;
домкрат;
молоток;
деревянная подставка;
перчатки матерчатые.

Никогда не пренебрегайте перчатками при ремонте авто: они защитят руки от повреждений при случайных ударах. Высоты деревянной подставки должно хватить, чтобы опереть задний мост при снятом колесе и открученном амортизаторе, иначе из него потечет масло.

Перед тем как снять старый уплотнитель, придется разобрать узел задней ступицы и вытащить полуось. Разборка производится в такой последовательности:

Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте противооткатными средствами. Проследите, чтобы ручной тормоз был отключен.
Ослабьте колесные гайки, поднимите авто на домкрате и снимите колесо.
Очистите от ржавчины буртик задней полуоси, выступающий за тормозной барабан. Дополнительно можно обработать это место смазкой WD-40.
Открутите 2 болта крепления барабана ключом на 12 мм, затем аккуратно обстучите молотком, чтобы сдвинуть его с места.
Снятие барабана производится 2 способами: выдавливанием теми же болтами, закрученными в другие отверстия либо сбиванием молотком через деревяшку. Способы можно скомбинировать, только не повредите ударами край барабана.
После демонтажа еще раз почистите посадочное место на полуоси, чтобы после барабан легче снимался.

Следующий этап — откручивание и снятие полуоси. В автомобиле ВАЗ 2131 Нива Шевроле 4 болта ее крепления держат с другой стороны кронштейн, удерживающий амортизатор.

После откручивания болтов амортизатор перестанет удерживать задний мост, и пружина вытолкнет его вниз, потечет масло.

Чтобы этого избежать, нужно предварительно приладить подставку, приподняв домкратом автомобиль повыше. «Чулок» заднего моста должен опереться с уклоном в другую сторону, чтобы масло не вытекало.

Поскольку в обычной Ниве ВАЗ 21214 и 21213 амортизатор крепится к чашке пружины, а не к задней ступице, то и откручивать его нет нужды. Подставка тоже здесь не нужна, для поднятия вполне достаточно домкрата.

4 болта, удерживающих заднюю полуось, откручиваются ключом на 17 мм. Обратите внимание на гроверы: они не должны затеряться в тормозном механизме. Если вы проигнорируете потерю гровера и поставите новый, то старый впоследствии обязательно попадет между колодкой и барабаном во время движения и колесо заклинит.

Открутив болты, резким движением извлеките полуось с подшипником из обоймы. Если это не удается, наживите колесо на шпильках 3 гайками и попытайтесь дернуть за него. Крайний вариант — использовать для снятия специальный инерционный съемник. Есть и народный способ: привязать полуось веревкой к створке железных гаражных ворот и стучать по ним молотком, чтобы выбить ее из обоймы. Но для этого нужно предусмотрительно поставить машину поближе к воротам.

Установка нового уплотнения

После снятия полуоси металлический щиток, куда крепятся тормозные колодки, останется висеть на медной трубке с жидкостью, поэтому его следует зафиксировать, вставив 2 верхних болта обратно в отверстия. Дальше действуйте по инструкции:

Снимите толстую резиновую прокладку с фланца заднего моста.
Выдерните старый сальник, поддев отверткой либо пассатижами. Посадочное место очистите и протрите ветошью.
Новый уплотнитель слегка смажьте трансмиссионным маслом и вставьте в гнездо заднего моста Нивы как можно ровнее.
Используя круглую наставку из трубы, легкими ударами молотка запрессуйте сальник в гнездо. В качестве дополнительной наставки можно использовать старый уплотнитель.

По окончании процедуры необходимо тщательно протереть все детали от масла — тормозной цилиндр, колодки, барабан и металлический щиток. Перед обратной сборкой не помешает проверить подшипник полуоси на предмет изношенности и наличия смазки. Об износе свидетельствует затрудненное вращение, заедание или легкий шум. Обнаружив неисправность, отвезите полуось в ближайший автосервис, выполнить замену подшипника без специального оборудования вам не удастся.

Чтобы проверить смазку внутри подшипника, необходимо поддеть шилом пластик, закрывающий ролики, и удалить ее. Затем добавить внутрь густой смазки типа «Литол» и поставить пластик на место, после чего приступать к сборке.

В конце важно проверить уровень масла в редукторе заднего моста Шевроле Нивы. Проверка производится на полностью собранном автомобиле, стоящем на ровной площадке. Из кожуха редуктора выкручивается пробка заливной горловины, после чего уровень масла определяется визуально или с помощью тонкой деревянной палочки. При недостаче в заливную горловину нужно вставить шланг подходящего диаметра с лейкой на конце, куда заливается смазка. Доливку удобнее выполнять с помощником: вы контролируете уровень, а помощник понемногу доливает масло.

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулировка хвостовика заднего моста шевроле нива

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шума и вибрации, возникающих на разных режимах работы ВАЗ 21214. Поэтому условно акустические признаки можно разделить на две группы: На учете постоянно; Исправлено при торможении двигателем или ускорении.
По своей природе звуки могут напоминать: Вой (износ основной пары); Хруст, гул троллейбуса (разрушение или сужение подшипников вала, откручивание гайки карданного вала, подшипников полуоси, неправильная регулировка главного редуктора); Периодическое затирание (подшипник дифференциала). Сложность диагностики в этом случае заключается в большом количестве посторонних шумов, издаваемых другими частями автомобиля.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

Согласно инструкции, поперечный зазор и предварительная нагрузка на подшипник регулируются с помощью приспособления A.95688 / R.

В его отсутствие эту роль будет выполнять штангенциркуль соответствующего размера.

Чтобы обеспечить требуемый предварительный натяг, расстояние относительно крышек подшипников записывается в начале и в конце затяжки. Требуемая разница значений 0,2 мм.

Боковой зазор регулируется путем подведения ведомой шестерни к приводу до исчезновения ее. Сначала одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) затягивается. После устранения зазора постепенно затягивайте подающую гайку, пока губки суппорта не разойдутся на 0,1 мм. Регулировка люфта прекращается при легком щелчке зубцов. Затем обе гайки равномерно затягивают на расстоянии 0,2 мм. О правильности работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Проверка герметичности уплотнений заднего моста

Герметичность уплотнений проверяйте наружным осмотром.

Проверять удобнее снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. Ниже перечислены места, в которых возможно подтекание масла.

Пробки сливного 1 и наливного 2 отверстий.

При подтекании масла из-под пробок отверстий подтяните их.

Разъем по фланцу редуктора.

Сальник ведущей шестерни

Если вышел из строя сальник полуоси, то течет здесь.

Подтекание масла из уплотнений может вызвать засоренный сапун

Если обнаружены следы подтекания масла, очистите сапун от грязи, проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, тщательно вытрите места подтекания и после пробега 20–30 км снова их осмотрите.

Если следы подтекания обнаружены вновь, возможно, сапун засорен и в картере заднего моста при его нагреве во время работы повышается давление, выдавливающее масло из уплотнений.

Выверните сапун и прочистите.

Если же и после чистки наблюдается подтекание масла из уплотнений, замените сапун, так как, возможно, он неисправен (заедает клапан).

Если и при исправном сапуне масло все равно подтекает из уплотнений, замените уплотнения.

Регулировка ведущей шестерни

Для работы используется оригинальный прибор А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Посадочная плоскость картера расположена так, что принимает горизонтальное положение. Затем на станине подшипника устанавливается абсолютно ровная металлическая рейка. Расстояние от стержня до оправки измеряют путем вставки регулировочных колец из набора с шагом 0,05 в зазор под стержнем. Измеренное значение (основание картера) соответствует поправке, примененной к передаче. При повторной сборке агрегата рекомендуется отказаться от штатной проставки во избежание повторного ремонта. Взамен подойдет недеформированная стальная гильза длиной 48 мм (с запасом при необходимости укороченная).

При повороте деталей контролируйте усилие при повороте шестерни (должно быть 157196 Н·см), для подшипников с пробегом. крутящий момент 39258,8 Н.·ссылка на использование собственного динамометра 02.7812.9501 не является обязательной.

Приемлемую точность обеспечит хозяйственный стол. При работе с ним наматывайте один конец шнура длиной 1 м вокруг фланца, а другой прикрепляйте к грузу. Зафиксируйте крутящий момент, потянув устройство в перпендикулярном направлении. Следовательно, новые подшипники должны обеспечивать 7-9 кг, а с диапазоном 2-3 кг.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Подготовка

Основному этапу предшествует обучение, которое включает: 1. Слить масло на оборотах через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала с помощью ключа 13

3. Снятие правого привода.

4. Демонтаж нижнего шарнира с левой стороны.

5. Снятие подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов вправо и влево с помощью упора.

Далее следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и жира, устранение неисправностей узлов.

Пошаговый процесс замены

Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

Замена подшипника хвостовика переднего моста нива

Как я уже говорил, при открытии охоты на моем внедорожнике был слабый узел

Читайте также: