Газель бизнес 4216 хлопки в глушитель

Обновлено: 14.07.2024

Стреляет в глушитель

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.

Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Забитый воздушный фильтр

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Не настроенный карбюратор

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Отношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6/1 — 7/1	Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием.	Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура.
7/1 — 12/1	Переобогащенная смесь.
12/1 — 13/1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабо обогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7/1 — 16/1	Слабо обедненная смесь.
16/1 — 18/1	Бедная смесь. Максимальная экономичность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18/1 — 20/1	Переобедненная смесь.
20/1 — 22/1	Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием.

Неисправная система зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Конденсат в глушителе

Основная причина образования конденсата в глушителе - разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п
Подробнее

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Опять ГАЗЕЛЬ - стреляет в глушитель. Фаворит

Разорвало уже два глушителя.
Двиг 405 фаворит. ХХпеределан в ресивер. засверлено рядом с головкой блока. жиклер 3мм подъем 0.7 валтеки.
Помогите отдиагностировать причину.
зажигание стоит пораньше.
клапана отрегулированы, свечи новые, катушки меняли.

Стреляет либо при торможении двигателем (очень сильно)
либо иногда даже при переключении передач хлопок.
Расход 20 литров, много или нет?

Реально уже незнаю что делать.

Нет, рампу оставлю себе, пригодится в будущем а твоя цена на рампу совсем неинтересная, нормальная цена новой рампы 2000 руб., если у тебя совсем немного б/у ещё дешевле, то купил бы, но уже не нужно, т.к. купил новую.

Блок бы поменял на поновее, твоё предложение всё ещё в силе ?

>
> Блок бы поменял на поновее, твоё предложение всё ещё в силе ?
Не, человек, который хотел купить такой же блок, как у тебя, взял паузу. Вообще он вроде собрался полный комплект купить с новым блоком.

Это на каких "мозгах" ЗМЗ такое? > должны форсунки обрубаться(равно как и при резком сбросе оборотов).

Какой мозг так умно делает на Газели?
Бошь797 - умеет так, а вот на Казелях - не видел такого ИМХО.

Прошу прощения: ЭПХХ есть именно "при сбросе оборотов". Это на всех ЭБУ имеется и нормально уживается с ГБО распредвпрыск (эжекторы-нет).

Я перепутал с "контроль за пропусками в зажигании"(. ), когда БФ "отрубаются" при нарушениях в процессе работы двс (смесь "не верна", ВВ-часть сбоит, катализатор. ). Этого в Микас7.1 нет.
Но может быть прошивка с активацией "асинхронный впрыск/обогащение" - тоже засада, но это при разгоне, не при "сбросе оборотов".

Стоит МИКАС 7.1 Судя по интерфейсу ФАВОРИТа БФ там действительно отключаются, но не сразу. Т.е. видно что времена становятся по нулю, но не сразу а через секунду где то или две. И этого как раз достаточно для хлопка.
Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
статика 10
динамика 35
ГФ не травят
Редуктор не травит
Провода + свечи новые
Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.

Савар что скажешь? Мне кажется дело не в установке Фаворит а в самой движке. Может блок перепрошить надо?

> Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
**несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
"переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);
фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> статика 10 > динамика 35
Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> ГФ не травят
**но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.
> Редуктор не травит
> Провода + свечи новые
**"новые" - не означает "исправные". Проверить надо под давлением!
> Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
**ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )
> Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
**подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.
**Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.

ЗЫ: "роды" на расстоянии.

По порядку > так называемый ЭПХХ (электронн принудит холост ход) классически используется "для отсечки" подачи топлива только при сбросе оборотов двс в диапазоне с 2000 до 1100 оборотов (примерно). Такое я наблюдал на замороченных ЭБУ ВАЗа (16клапанники с эбу Бошь797 и некоторых МР7.0) при этом "отрубаются не только бензофорсунки, но и катушки зажигания(!). На Микас7.1 во всех заводских прошивках такого не видел!
> Возможно, что этот авто "Чипован" и залита не стандартная прошивка. Убедись, что зашито?

Убедится можно только прогой какой нибудь? Нет у меня на нашимарки ничего :-(.

> **несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
> "переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
> не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);

Ты забыл что это ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ, не при разгоне.

> фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> > статика 10 > динамика 35
> Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> > ГФ не травят
> **но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.

Это как это может быть? если при заглушенном НЕ травят то на заведенном то и подавну форсы то НЗ а давление на заглушенном максимальное.

> **ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )

Ок понял, спасибо!

> > Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
> **подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.

Ок. проясним вопрос. А какой номер стандартной заводской прошивки?

> **Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.

На бензе вроде шустрая.

> ЗЫ: "роды" на расстоянии.

Уточняю: МИКАС 7.1 - проверить надо: > **не должно такого быть! Осциллограф на форсунку. любую диагностическую прогу. что и как показывает интерфейс Фаворита - не знаю.

***будет такое только при СБРОСЕ оборотов и для Микас7 с 1800 до 1100 оборотов.

> так называемый ЭПХХ (электронн принудит холост ход) классически используется "для отсечки" подачи топлива только при сбросе оборотов двс в диапазоне с 2000 до 1100 оборотов (примерно). Такое я наблюдал на замороченных ЭБУ ВАЗа (16клапанники с эбу Бошь797 и некоторых МР7.0) при этом "отрубаются не только бензофорсунки, но и катушки зажигания(!). На Микас7.1 во всех заводских прошивках такого не видел!
***Микас7 НЕ отключает зажигание. только ЭПХХ (БФ).

> Возможно, что этот авто "Чипован" и залита не стандартная прошивка. Убедись, что зашито?
***еще убрать бы "асинхронное обогащение" при разгоне.
>
> > Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
> **несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
> "переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
> не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);
> фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> > статика 10 > динамика 35
> Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> > ГФ не травят
> **но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.
> > Редуктор не травит
> > Провода + свечи новые
> **"новые" - не означает "исправные". Проверить надо под давлением!
> > Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
> **ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )
> > Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
> **подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.
> **Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.
>

*** похоже, что газовые форсы не держат, начни с этого: убедись, что при отсутствии сигнала БФ газфорсы наглухо закрыты.

Итак руководство родов на расстоянии Савар форсы абсолютно герметичны! 100% Как и редуктор НЕ травит тоже 100%

Теперь что же надо сделать мне
1. Отключить БН чтоб убедиться что форсы не ссут. Но впринципе даже при отключенном БН топливо самотеком может поступать.
2. Как выставлено зажигание
3. Прошивка (какая стандартная)?

Нет ДПДЗ не подключается. Фаворит берет сигнал с БФ и все.
Ни ДК ни ДПДЗ ни тахометр не подключаются.

Газель бизнес 4216 хлопки в глушитель

Датчик массового расхода воздуха. Они бывают двух типов нитевой и плёночный, они не взаимозаменяемы.

Датчик по номеру подобрали, да и на вид похож! А может борт комп при выдачи ошибки №13 имеет ввиду лямда зонд?!

Еще вопрос: Но на борт компе появились ошибки: 13(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА), не понятно т.к. датчик новый. 62 (Неисправность оперативной памяти блока управления). и еще одна ошибка 53 (неисправность датчика частоты вращения коленчетого вала) Подскажите почему при этих ошибках машина заводится и нормально едет.

13. забей,явление частое на микасах ,на работу не влияет.
62. массу отключал,вот и появилась.
53. будет вылазить всегда,когда двиг не заведется или стартерная прокрутка низкая.

Я его снял, (тот что после воздушного фильтра) он внутри как новый. усики, какие то, нормальные вроде, маленький резистор тоже вроде ничего. Хотел вскрыть схему, где клема посмотреть, но чего то передумал))))

Ну это я про частую причину написал, что угодно может случиться, тот же брак при изготовлении, поработал, распаялся, пропал контакт например. Можно попробовать схему пропаять, может помочь, но лучше, наверное, новый.

Коротко и ясно, спасибо!:cool::grin:

бл*ть опять такая же ХРЕНЬ. дело было так!; решил подвести колодки, тормозные, ну разогнался и нажал на педаль тормоза по сильнее. обороты мотора сразу упали до 300-400 об/мин, пропала тяга и начал дергаться, простреливать в глушак. Борт. комп не выдает ошибок! ДМРВ поменял неделю назад, фильтр топливный новый, поменял клапан адсербера и ничего. Но когда снимаю трубки с впускного коллектора идущие на адсербер и на вентиляцию картера. обороты сразу становятся стабильней (КАКБУД ТО НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА), но не долго, потом резко падают и пытается заглохнуть, потом резко поднимаются( РХХ работает, вроде) КОРОЧЕ нужен совет чего делать, где искать.

Борт комп есть?
на хх сними показания - расход воздуха, время впрыска, напряжение и УОЗ.

Расход воздуха 15-16, впрыск 5-6 на ХХ, УОЗ 13-14, напряжение 14. у меня машина не едет, тупо разгоняется.

Ты решил проблему.
У меня похожая беда: Двигатель только поставили 4213.стреляет из глушака.и темный дым идет.Возможно обогащенная смесь. из- за этого и стреляет.
провал оборотов. сказали поменять свечи и высоковольтные провода. еще не менял. Чек не горит. что за хрень- не пойму

ОДНОЗНАЧНО. ДМРВ. меняй. я все датчики новые поставил, а оказалось ДМРВ. ;););)

Спасибо, Дружище! где он стоит и какой номер каталожный

Стоит между воздушным фильтром и дросельной заслонокой.

Как ваши дела? ДМРВ поменяли? у меня та же хрень, при разгоне дергается, тупит - как будто за *опу его держат. Фильтры меняла, инжектор мыла, а все равно дрыгается ((( к ЦОшнику поеду зажигание смотреть.

Сетку на БН смотрели (меняли)? Похоже нет.

у меня бензонасос на раме висит, по виду неразборный ((

До последнего не верил в поломку НОВОГО ДМРВ. поменял ВСЕ. датчики, даже РХХ(новый) поставил и того на 3500 т.р.(((((( в результате пришлось покупать новый ДМРВ. и мотор опять заработал нормально.
Единственное чего пока не решил-это вялый разгон, топливную всю просмотрел, прочистил и т.д. Грешу на выпуск, на выходных буду снимать глушак и убирать катализатор, может поможет, других вариантов пока нет.

А у меня вообще хохма вчера была, загорелся Джеки Чан, крикнул диагноста, приехал, выявил ошибки, датчик распредвала и ДМРВ, все говорит, хана датчикам, меняй, и будет тебе счастье, и ушел, сижу в носу ковыряюсь, думы думаю, между делом отверткой в ДМРВ усики всякие внутри обрываю (все равно ведь хана ему) руки шаловливые покою не дают (вот олень), хренов делать стал менять, ДР был, ДМРВ пришлось покупать, нашел за 2245 рупий, поставил, хрен там, ошибка горит, кричу опять диагноста, приехал, горит ошибка ДМРВ, как? ведь новый?, и вдруг моего спеца осенило, наверно говорит при такой ошибке может и датчик температуры воздуха не робить, жалко зеркала не было, но и без зеркала почувствовал как ушки ослиные у меня начали подрастать (вспомнил про отвертку и руки свои) пошел купил этот датчик, цена вопроса 100 рублей поставил и все стало ОК.
Мораль: до последнего не ломайте и не выкидывайте запчасти, пока ремонт не завершен, вот так.

Завтра в деревню поеду. Машина тама у меня. Датчик купил ужо! отпишу тогда

Снял катализатор, вытряхнул все от туда и поставил обратно. тяга не изменилась, все такой же вялый, с потдергиванием разгон. (орет и не едет, как будто за жопу держат), сегодня буду опять ставить новые свечи и ВВ провода. Если есть идеи, то кидайте, в чем может быть причина.

комрады помогайте!
УАЗ 2206, 2006 г.в., движок 4213, инжектор.
Суть - стал поддергиваться на скорости, как бы подтраивать. На холодную плохо заводится, стреляет в глушитель(очень громко). Бывает на холостых стоит - обороты плавают.
Поменял свечи и провода - особо ничего не поменялось.
С чего начать? ДМРВ?

Пошевели все разьемы( у меня было такое изза плохого контакта разема на дотчике положения заслонки) и проверь на наличие трещин патрубки идущие на регулятор хх.

В общем история далее, прокатился в выходные за 300 км.
Полет нормальный, не троит. не стреляет. Едет ровно. Плохой разъем был в датчике коленвала.
Зато вылезла другая хрень:eek:
теперь обороты начали плавать, даже на горячую, примерно так - джиу, джиу. джиу. постоит пару минут - все ок.
Раньше такое было только на холодную. Может появиться, может нет, но нет, нет да вылезет:mad:
Есть подозрения на датчик холостого хода, оно?

Если температура ОЖ 40-50 градусов, это нормально. В этом интервале температур мозги неверно её оценивают и обороты плавают, после работы в течении 30 секунд обороты стабилизируются.

не совсем, бывает что начинают плавать уже на горячую. причем даже на ходу. На нейтраль, пгогазуешь - и все опять как новое:eek:

Если с инжектором (с электроникой) все нормально, я так понял, что меняли многое. то посмотреть подсос воздуха - прокладки впускные и выпускные.

Доброго всем времени суток. УАЗ-396294, УМЗ-4213, МИКАС-7.2. Месяца 2 назад машинка начала выдавать сюрпризы. При движении накатом начал загораться ЧЕК. Заглушил, завел, ЧЕК потух. Дальше-больше. Начали плавать обороты в режиме ХХ после прогрева выше 60 градусов. После 3-4 падений поднятий оборотов загорается ЧЕК и двигатель начинает работать ровно. Расход бенза резко подскочил до 20л/100 км, тяга пропала. При движении начала дергаться. Сначала грешили на износ двигателя. Сделали полный кап.ремонт. Завели. Все осталось по прежнему. Сделали самодиагностику. Ошибка 073. Пробег 400000 км, за все время поменяли 3 раза ДПКВ, 2 раза ДПРВ, и 2 раза ДПДЗ. Все остальные датчики не менялись. И с чего сейчас плясать? ДМРВ, ДК? Или всё сразу?

Пробег действительно 400тыс км? Или опечатка?

Нет, не опечатка. Пробег действительно 400тыс.км. Машинка на организации, поэтому ездит очень много:). Вообще она у нас удачная попалась. За 6.5 лет ни разу дорогой не подвела. С чем пришлось повозиться, так это выпускной коллектор. Уже восьмой стоит:confused:Рвет их напополам. И зарядка глюки выдавала

С коллектором есть такая беда. Если крепление к раздатке выпускной трубы ампутировали, так и будет.

Хлопки в глушитель, инжекторный двигатель, причины

Хлопки в глушитель при работе инжекторного двигателя автомобиля, причины неисправности

ЭСУД ВАЗ 2108, 2109, 2109 схема
Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси. Она не сгорает полностью и ее остатки выбрасываются в выпускную систему.

К образованию богатой топливной смеси могут привести неисправность системы впрыска топлива: повышенное давление в системе (топливной рампе) из-за неисправности регулятора давления топлива, засорение форсунок (они не распыляют топливо, а льют).

Датчик положения коленчатого вала

В ЭСУД под нормы Евро-3 и выше имеется датчик положения распределительного вала (датчик фаз), который так же отвечает за своевременный впрыск топлива. Его неисправность так же приводит к несвоевременному впрыску и поджигу топлива.

Датчик кислорода (ДК), по сигналу с которого блок управления (ЭБУ) ориентируется богатая топливная смесь или бедная, в случае неисправности будет выдавать неверную информацию и блок может увеличить подачу топлива через форсунки. Смесь будет слишком обогащаться и не сгорать полностью.

Сбиты фазы газораспределения при ремонте или замене ремня. Положение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга выставлено неверно. Впрыск топлива и его поджиг не будут совпадать (либо будут не совсем совпадать) с тактами двигателя.

Неисправны клапана. Не отрегулированы их тепловые зазоры (клапан не до конца закрывается и на такте сжатия и смесь выбрасывается в выпускной коллектор). Клапан прогорел и нарушена герметичность камеры сгорания, что так же приводит к выбрасыванию смеси и хлопкам в глушитель.

Нагар на тарелках клапанов. Нагар препятствует плотному закрытию клапана.

Примечания и дополнения

При диагностике этой неисправности в работе инжекторного двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.

Хлопки на газе: почему возникают и в чем причина? Как избавиться от хлопков при работе на газе?

Приветствую на ГБОшнике. Сегодня поговорим о такой неприятности как хлопки на авто с ГБО. Причина популярная среди владельцев 2-го поколения газового оборудования и весьма болезненная для всех, кто с ней сталкивался. Хлопки ГБО могут наблюдаться и на других поколениях при тех или иных неисправностях.

Предлагаю поговорить о наиболее распространенных причинах, по которым возникают хлопки на ГБО, а также о том, как с этим бороться.

Возникновение хлопков при работе на газе может иметь разное происхождение, в некоторых случаях причина заключается в "бедной" ГВС (газовоздушной смеси). Во время так называемой "продувки" (в момент когда открыт и впускной и выпускной клапаны), при правильном смесеобразовании и зажигании ГВС уже полностью сгорела, поэтому никаких хлопков нет.

Однако все меняется в случае нарушения этих процессов, когда, к примеру, происходит пропуск зажигания в цилиндре или смесь по той или иной причине "бедная". Это может происходить по разным причинам, например, из-за инерционности газового редуктора, который не успевает подать нужную порцию газа, в результате смесь оказывается бедной и процесс воспламенения происходит медленно. В таком случае остатки несгоревшей до конца ГВС могут воспламенять свежую порцию ГВС еще во впускном коллекторе. При этом чаще всего слышен характерный громкий "хлопок", который образуется в результате гораздо большего объема камеры впускного коллектора по сравнению с объемом цилиндра.

Как я уже говорил, подобное явление характерно для первых систем ГБО 1-го и 2-го и 3-го поколений, на 4-м и последующих такая "болезнь" встречается гораздо реже, т. к. после 3-го поколения, газовое оборудование было усовершенствовано и во впускном коллекторе уже был чистый воздух, а не ГВС.

Хлопки ГБО чаще всего возникают по таким причинам:

Пропуски зажигания в цилиндре;
Скопление топлива в выпускном коллекторе по той или иной причине;
Бедная газовоздушная смесь;
Нарушения в системе зажигания (свечи, ВВ-провода, катушки и прочие элементы системы);
Нарушения в работе клапанов;
Подсос воздуха; ;
Проблемы с редуктором (неверная настройка, проблемы с фильтрами, скопился конденсат).

Как видите, причины хлопков ГБО могут быть самые разные и решение данной проблемы сводится к тому, чтобы найти и устранить одну из имеющихся неисправностей. При такой поломке следует убедиться, что все вышеперечисленные узлы в порядке и непричастны к появлению хлопков во время работы на газе.

Хлопки в глушитель – проблема, которая заслуживает внимания автолюбителя: чаще всего это говорит о неисправности двигателя. Наиболее часто подобные эксцессы возникают в силовых агрегатах, в которые подача топлива осуществляется через карбюратор, хотя существует шанс услышать их и из авто, работающих на газу.

Карбюраторные силовые агрегаты отличаются от своих более современных собратьев частыми переливами, но это далеко не единственная причина неполадок. Хлопки в глушителе на холостых оборотах – следствие того, что смесь воздуха и топлива не сгорает и попадает в впускной коллектор. Именно там и происходит ее взрыв, что и рождает громкий специфичный звук.

Ситуация, когда двигатель стреляет в глушитель, типична для двигателей, которые работают на любом типе горючего. Да, именно карбюраторные силовые агрегаты удерживают пальму первенства и «радуют» хлопками чаще всего, но и обладатели автомобилей с инжекторами от такой проблемы не застрахованы.

Так все же почему стреляет в глушитель? Вопреки расхожему мнению поводом для самовоспламенения смеси является не только нарушение фаз газораспределения – на деле причин подобной неполадки гораздо больше. Поэтому с большой долей вероятности привычных замены воздушного фильтра двигателя и отладки подачи топлива может быть недостаточно.

Проблемы с воздушным фильтром

Неправильное соотношение воздуха и горючего в топливной смеси – наиболее вероятный ответ на вопрос «почему стреляет в глушитель?». Если в вашем автомобиле установлен карбюратор, то для попадания в двигатель воздуху нужно будет пройти через воздушный фильтр. При его засорении объем всасывания воздуха за единицу времени падает, что нарушает состав смеси и работу силового агрегата в целом.

Проблемы с воздушным фильтром приводят к неполному сгоранию топлива и попаданию его остатков в коллектор и выхлопную систему. Там из-за высоких температуры и давления происходит самовоспламенение и хлопок. При этом при перегазовке громкие хлопки в глушителе происходят чаще, так как соотношение воздуха к топливу будет минимальным, а попадание несгоревшей смеси в коллектор – максимальным.

Неправильная настройка карбюратора

Неверно настроенный карбюратор – вторая по распространению причина злосчастных хлопков в глушителе. Именно на этот узел возложена важная функция: сформировать смесь воздуха и горючего с правильным соотношением компонентов. При слишком низком содержании кислорода происходит ровно та же ситуация, что и в случаях с засорением воздушного фильтра.

Последовательность действий проста:

Проверка уровня топлива в камере поплавком. Он не должен отличаться от предельно допустимого для вашей модели автомобиля. При снятии крышки поплавок должен практически поравняться с ней.
Если уровень не соответствует нормальному – отрегулировать его.
Одновременно с регулировкой стоит проверить и отсутствие повреждений на самом поплавке – часто это вводит заблуждение при настройке карбюратора.
Если перечисленные выше советы не помогли и хлопки продолжаются, стоит проверить жиклеры. Варианта здесь всего два: они могут засориться, либо быть неправильно настроенными. В обеих случаях насыщение смеси воздухом будет недостаточным.

Важно: основным симптомом проблемы с карбюратором являются хлопки в глушителе при сбросе газа или при резком повышении оборотов.

Тепловой зазор

Бывалые автолюбители и опытные мастера первым делом рекомендуют тщательно изучить проблему. Первым шагом станет тестирование двигателя на разных оборотах и выявление зависимости между количеством оборотов и появлением злосчастных хлопков. Если при нажатии педали газа или ее отпускании их больше – в первую очередь подозревают проблемы с тепловым зазором клапанов на блоке цилиндров. Другая закономерность, которая неизменно указывает на эту проблему – увеличение частоты хлопков при увеличении температуры двигателя. Фактически, даже при стабильной работе на одних и тех же оборотах резкие звуки будут возникать всё чаще.

Довольно часто толкатели распределительного вала устанавливаются на небольшом расстоянии от самого клапана. Если клапаны неплотно состыкованы с гнездом, то работающий двигатель нагреется, металл расширится и смесь начнет попадать во впускной коллектор. Проблема решается очень просто: необходимо лишь отрегулировать положение клапанов на блоке цилиндров.

Запаздывание зажигания

Громкие выстрелы из глушителя также вызывает и проблема с зажиганием, а если точнее – неправильно установленный угол опережения. Если свеча срабатывает позже необходимого, то звуки из глушителя могут появиться даже «на холодную», то есть при непосредственном запуске двигателя. Причина проста: в таком случае зажигание происходит в момент открытия впускного клапана, что приведет к злосчастному попаданию горючей смеси во впускной коллектор.

Важно: не игнорируйте эту проблему и сразу же обращайтесь на станции техобслуживания, ведь длительная работа двигателя при нарушенном угле опережения зажигания может привести к прогоранию выхлопной трубы и даже клапана.

Также возможна и такая ситуация: углы зажигания выставлены правильно, но хлопки все равно не исчезают. В таком случае стоит искать проблему в свечах, проводке. Также не помешает проверка всех тумблеров и контактных групп. В редких случаях это может быть вызвано установкой свечи не с тем калильным числом.

Фазы ГРМ

Хлопки в глушитель при сбросе газа вызывает в том числе и нарушение фаз распределения газа в двигателе. В таком случае симптомы абсолютно идентичны неправильно выставленному углу зажигания, так как впускной клапан будет открываться слишком рано. Горючая смесь всё так же попадет в выхлопную трубу и взорвется.

Также при подозрении на проблемы с газораспределением проверяют ремень (или цепь) ГРМ – его растяжение приводит к абсолютно таким же проблемам. При таком сценарии хлопки будут возникать лишь при нажатии педали газа, а вот на холостых оборотах могут вообще не проявляться.

Проблемы с инжектором

Забегая наперед, шанс услышать хлопки на инжекторном двигателе очень мал – примерно на порядок ниже, чем на силовых агрегатах, где правит балом карбюратор. Но если машина все же издает подобные звуки, то проблему стоит искать там же, исключая перечисленные выше варианты:

проблемы с зажиганием;
сбой фаз газораспределения;
наличие теплового зазора.

Рекомендации, которые были даны выше, актуальны и для инжекторных двигателей.

Если диагностика этих проблем ничего не дала, стоит искать неисправность в датчиках, а точнее – проверить надежность их контактов. Дело в том, что при подаче неверных показателей электронный блок управления (ЭБУ) может впрыскивать топливо не в нужное время. Результат тот же: топливо во впускном коллекторе и хлопки.

Другие причины

Помимо всех неисправностей, указанных выше, существуют и другие причины хлопков в глушителе. Среди наименее распространенных неисправностей, приводящих к ним, можно выделить:

проблемы в работе датчика детонации в инжекторных силовых агрегатах;
подтекание топливных форсунок;
негерметичное соединение приемной трубы;
неисправность воздушной заслонки;
использование экономайзера и проблемы в его работе;
бензин с недостаточным октановым числом;
нарушение герметичности впускного коллектора;
неправильный зазор на контактах при использовании контактной системы зажигания;
нарушение герметичности системы отвода газов.

Рекомендуется сначала проверить именно эти проблемы, так как большинство из них довольно легко устраняются и диагностируются. Не стоит игнорировать даже одиночные хлопки – они свойственны при любых проблемах с системой выхлопа.

У автомобилей на сжиженном газе

Хлопки на автомобилях, использующих сжиженный газ, встречаются крайне редко. Более-менее регулярно на нее жалуются лишь владельцы ГБО и инжекторных двигателях 3-го поколения. При этом звуки могут исходить как из выхлопной трубы, так и в области впускного коллектора.

Существует всего две причины, по которым это может произойти:

Неправильный угол зажигания.
Проблемы со стабильностью подачи газа, чаще всего вызванные засорением воздушного фильтра или настройкой редуктора.
У инжекторных двигателей – неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

Причины громких звуков из выхлопной трубы многочисленны и разнообразны, а также сильно отличаются по сложности и оперативности устранения. При самостоятельной диагностике проблемы стоит ориентироваться в первую очередь на тип двигателя и особенности эксплуатации автомобиля. Объединяет все эти причины одно: не стоит затягивать с ремонтом и обслуживанием, ведь последствия значительно приумножат стоимость ремонта.

Читайте также: