Газель кидает по дороге причины

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Швыряет по трассе

Есть у моей газельки такая особенность, швыряние по трассе! Началось это с самой покупки, очень большой люфт рулевой! Что мы только не меняли! И редуктор меняли и ходовку всю пересыпали, толку нет! К машине нужно долго привыкать, я привык мне нормально! Но если кто то сядет-воняет сидение! Да и у самого бывает кинет на встречку поймать то успеваю как видете, но надоело потеть время от времени! Может кто то сталкивался?! Хочу избавиться от такого ужасного управления!

ГАЗ Соболь 2008 — поломка

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2005

ГАЗ 2217, 2003

ГАЗ 2217, 1999

ГАЗ 2217, 2004

Комментарии 21

Ходовку всю ставили новую! В прямом смысле слова( всю )

я про поперечину рамы, которая в районе радиатора. я тоже когда-то ВСЮ подвеску перебрал, не особо что-то поменялось

посмотри на трубу-распоку которая находится под радиатором . распорка рамы .а также обрати внимание на траверсу крепления двигателя (бабочка) .я когда купил тоже швыряло .поменял резину(стояла разная)на б/у старенькая но ровно и одинаково изношенная ехать стало легче но … .купил новую вест лайк цэшка (китай) сделал развал и года полтара горя не знал (пробег не большой) руль бросал в любом месте запросто вьежал в колею и выезжал из колеи . сейчас ситуация изменилась по ровному освальту едишь и подруливаеш постоянно .обнаружил под замену нижни шаровый один шесть рулевых пальцев и регулировка рулевого редуктора (если получится отрегулировать ). труба и бабочка(на другом соболе) ждёт своего времени .

Спасибо посмотрю, а вдруг поможет

Еще заметил такую особенность когда в повороте отпускаешь руль он сам не до конца выкручивается в положение ровно приходиться докручивать

Дело не в редукторе или в чем-то еще, а все дело в недоработке самой подвески. Многие переделывают под газелевскую балку.

Вот и я так думаю потому, что машину кидает с салона! Человек который её получал говорит было точно так же

ну ну ещё и гидрач выкидывают и так далее. проблему искать не надо. легче на арбу пересесть .

Газель кидает по дороге причины

Есть проблема.
При движению по дорогам общего пользования, возникает такая неприятная ситуация.

Машина поначалу едет нормально, но при движении на скорости примерно 50км/ч при попадании на стык дороги или в мелкую кочку/выбоину машину начинает колбасить так, что ощущения такое, что ты находишься в барабане стиральной машины в режиме отжим:(
При этом расколбас этот идет именно с передних колес.
Начинаешь тормозить останавливаешься и едешь опять нормально. Потом опять начинается.

Причем было так что начинало трясти после каждого километра пробега. А бывает что и 100км проедешь и все нормально.

На что я грешу:
1. Очень слабо затянуты шкворня или изначально они были бракованые (ставил новые)
2. Какой то косяк в рулевой части (может хреновый наконечник или что еще)
3. Из за того что стоят серьги газель высокие (но это как последний вариант, потому что они и раньше стояли и такого не было)

Помогите, может кто сталкивался с таким или есть какие мысли куда смотреть.

Заранее благодарен всем.

По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы

За машиной надо таки следить.

Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного

По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы

За машиной надо таки следить.

За машиной слежено.

Стоят новые шкворня, стоят все новые рулевые, стоят новые амортизаторы.
Авто проходит полную ревизию постоянно, эта машина не должна подводить. Сход/развал тоже делан был за неделю до возникновения проблемы.

По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы

За машиной надо таки следить.

Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного

Посмотреть колесные ступицы, нет ли люфта подшипников.

Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного

Спасибо добрый человек.
По ходу это она и есть. Будем трясти передок полностью.

я больше грешу, что из-за шкворней. Так как ступицы подтягивал, рулевые проверял все нормальною. А вот новые шкворня вызывали с самого начала подозрение.
Изначально попробую посмотреть если не развалились, то убрать по прокладке - подтянуть. Дальше будет видно.

Очень много советов, поставить рулевой демфер и забыть про шимми. Но это вроде как устраняет следствие, а не причину.
Стоит ли ставить?

За машиной слежено.

Тогда возможно балансировка-если отвалилось полкило грузиков-то могёт быть. Было такое, только сзади. либо колесо криво село на ступицу.

Ещё вариант-трасмиссия-либо принудилово, либо не выключается передний мост.

Есл явление стабильно воспроизводится-пропосить проехать вторую машину рядом посмотреть/послушать. либо проехать в тоннеле/рядом с металическим забором.

На исправном уазе шимми быть недолжно.

Если есть-гдето чтото отвалилось/сломалось. Впринципе заезд в перавы попавшийся сервис и вывешивание на подъёмнике с пинанимем и дёрганьем всего передка за что можно и за что нельзя должно прояснить вопрос.

Если нет-прям на подъёмнике подтыкаете передок и даёте искомые 50км/ч. по звуку и/или трепыханию виновник находиться.

Балансировка возможно.
Так как simex я не балансирую.

В любом случае надо разбирать и все ревизить. Чем и будем заниматься.

Балансировка возможно.
Так как simex я не балансирую.

В любом случае надо разбирать и все ревизить. Чем и будем заниматься.

Нинадо ничо разбирать. Нормально отбалансировать и усё.

Если дисбаланс большой-то диски и шины отдельно, по принципу папа/мама-частично уравновешия дисбаланс шины и диска.

Ну или забудте про езду по асфальту и готовтесь перетряхивать весь перед(ступицы-аморты-резинки-рулевые наконечники-шкворня) каждые 5-10ккм.

Зы перебирал все что можно и нельзя, а шимми ток оставалось, только помогло изменение кастера путем пересверливания отверстий ШОПКа - щас как трамвай едет

Так серьгами газелевскими кастор и ушёл в минус.

Не всегда. у меня,например,он ушел в плюс,т.к. серги спереди.
А вообще,надо просто на подъемник и проверить люфты в шкворях,ступицах,рулевых наконечниках,амортизаторы на живучесть(причем ЗАДНИЕ тоже).У меня такое было от неправильного схождения и неотбалансированных фбел..

Здесь дело в том, что у вас это как следствие неправильной перепресовки чулков моста. Как я понимаю после ремонта сразу появилась эта проблема с шими.

Я же на своем авто после зимнего ремонта какое то время ездил нормально. А потом началось.
Так что попробую перетряхнуть пока передок, если не поможет то будем уже копать глубже.

Не всегда. у меня,например,он ушел в плюс,т.к. серги спереди.

серги спереди его как раз в минус и уводят-у вас рессора наклоняется вперёд вместе с мостом.

Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.

Вчера подтянул шкворня. Менять пока нет смысла думаю, так как на них после замены проехал около 300 км всего.
И после визуального осмотра каких либо неисправностей в них не обнаружилось.
Рулевые тоже все просмотрены еще раз. Все нормально без люфта
Ступицы - тоже все нормально люфта нету.
Сегодня протяну полностью сам мост еще раз и в субботу поеду смотреть что получилось.

Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.

Это не правильно.

Надо найти причину. А менять по кругу можно до посинения.

Снимите серьги обратно или хотяб кинте в багажник кил 300 чегонибуть чтоб жопу опустить и кастор в плюс сдвинуть. Если поможет-то пересверливайте фланцы.

Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.

Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.

А шкворня случаем не на подшипниках?

Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.

Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.И проверьте схождение еще раз."ножки должны быть раздвинуты на 1-2мм"

А шкворня случаем не на подшипниках?

Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg

Это не правильно.

Надо найти причину. А менять по кругу можно до посинения.

Знаю, что не правильно.
Но тут вот оно как выходит, что машина у меня лифтована очень давно и такой проблемы не возникало, до того как перетряхнул подвеску перед.

По поводу резины, скажу что трясет и на simex и то же самое на 31 АТ резине, которая нормально отбалансирована. Так что резину склонен исключить.

Сам шимми появился именно после пробега в сотни полторы километров примерно.
И то не очень понятно, бывает трясет через каждые 5 минут. А было, что и 200 км проехал и не разу не тряхнуло.

Если люфтов нет-значит сход развал.

На ровной площадке поставить колёса прямо и посмотреть, потом вывернуть до упора и оценить на глаз кастор--если наклона оси назад не видно даже в фантазиях-значит мал.

Если тянет-однозначно сходравал, ну либо мост криво стоит.

Заедте на первый попавшийся сход развал-покрутите руль-мастер на глаз скажет на сколько криво стоят колёса.

Чтоб машина ездила а не плавала-кастер валить по маскимуму.
Если стиль езды агрессивный-минусовать развал-машину не узнаете.

Если люфтов нет-значит сход развал.

Если тянет-однозначно сходравал, ну либо мост криво стоит.

Заедте на первый попавшийся сход развал-покрутите руль-мастер на глаз скажет на сколько криво стоят колёса.

А подшипниковые шкворня и раньше стояли?просто обычно вместе с ними ставят сразу и демпфер.Он,конечно устранит следствие(для чего он,собственно и нужен),а причина в том что у шкворней на подшипниках практически нет сопротивления вращению,в отличие от втулок,которые отчасти сами играют роль демпфера. Тем более что демпфер от гелика стоит 700 рублей.Это намного дешевле чем менять шкворня на штатные.

Надо сход/развал еще раз сделать будет.
Кстати обязательно гонять на сход куда нибудь или можно как то самостоятельно сделать? вкурсе кто?

Вы вроде писали что делали недавно?

Если делали недавно-едете на сервис и предлагаете устранить, по крайней мере то что тащит в сторону. Заодно выставить все углы нормально, и дат распечатку по всем колёсам. Если есть вопросы-к начальнику сервиса.

Если кастор около нуля-это ваш косяк.

.Это намного дешевле чем менять шкворня на штатные.

Да причём здесь демфер-у человека колёса стоят неизвестно как, серьгами кастор завален в минус или в ноль.

Тут демфер не поможет.

А потом стенания-уаз говно, запчасти говно.

демпфер да - не поможет.
Art_tom, расскажи какие колеса, какой лифт рама рессора! для того что бы исключить погнутость дисков попробуй поменять местами сзади на перед колеса. сход самому проблематично сделать, но можно только это все не даст желаемого раезультата. Поверь я заменил все что можно и нельзя, и последним что было сделано - это компьюьерный сход! вешаются 4 ИК датчика на колеса и выдаются параметры состояния данных передних колес и даже отношение переда к заду! да развал у нас не меняемый параметр, он выставлен заводом могу ошибиться но вроде как 3*15". Зы: измерий все же угол продольного наклона оси поворота

Дык машин 95 года,соотв-но серьги сзади!А рас так,то кастор уйдет в +если стоят серьги и проставки.
А втулки в рессорах живые?Где-то читал что из-за изношеных задних втулок рессор и амортизаторов шимми может появиться.
У меня на патриоте,например,пока не открутишь полуось заднюю,люфт в подшипнике не почувствуешь!А это тоже может быть причиной.

Дык машин 95 года,соотв-но серьги сзади!А рас так,то кастор уйдет в +если стоят серьги и проставки

Проставки рессора -мост хоть километр ставь! а вот серьги сзади да, уводят кастро в +. но где гарантия что башмаки на мосту приварены правильно? а увеличив серьги можно усугубить заводские ошибки .

Колеса либо simex 32 либо АТ гудрич 31 вроде. Колбасит одинаково на обоих.
Лифт подвески только серьги спереди и сзади. Проставки рама/рессора не стоят.
Мосты военные, перебраны весной, машина в силу обстоятельств выезжала в этом году всего 2 раза. Пробег за этот год км 500 всего.
Сход развал делался тоже этой весной, с учетом пробега пишу что недавно.

На вояках кастро менбше на градус уже с завода! ну смотри может кто возмется балансирнуть колеса ? или просто посмотреть есть ли биение без балансировки хотябы.

Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg

Вот в этих шкворнях и причина.
Увеличивать кастор до 8 град, если не поможет установка демпфера.

Вообще-то увеличение кастора,как раз и приводит к шимми.У меня на патре кастор 8градусов,подшипниковые шкворня и гребаный полеуритан в подвеске.Так там если где-то люфт появляется,то даже демпфер не спасает.
Даже и пробовать без него не хочу!

Сход 3-4-5 и более мм--это и будет тот,что ты сейчас имеешь.Должен быть или 0 или расход впереди на 1-3мм.(кажется так)

Расхождение делается одновременно с минусованием развала-иначе машина будет неуправляема и жрать резину будет.

Лучше завалить кастор пересверливанием фланцев.

Расхождение делается одновременно с минусованием развала-

Интерессно а как же ты смогешь развал то сделать , одновременно со сходом или чот придумали новое, или же на уазике типа макферсон подвеска стала.

Сход делай сам. На ровной площадке.Колеса прямо.Параллельно площедке,по центру колеса рисуешь метку на резине.Меряешь раздвижной рейкой впереди.Затем отъезжаешь назад,что-бы метка на колесе была сзади,но параллельно площадке.Снова меряешь между метками.Сход 3-4-5 и более мм--это и будет тот,что ты сейчас имеешь.Должен быть или 0 или расход впереди на 1-3мм.(кажется так)

Каменный век что ли? я уж не думаю что за диагностику рулевой отдашь больше 500 рублей. и приветствуется не расхождение передних колес на 1 - 1.5 мм, а наоборот схождение допустимое от 1 до 3 мм, делается это для того что бы авто самориентирвался на дороге. При расхождении имеется рыскания по дороге

А причём здесь макферсон то?

Я вот одного не понимаю-ну явно ушёл сходразвал-машину тянет в сторону. Явня чётка неисправность у которой могут быть только две причины-колёса и рулевое, но ещё кривые мосты.

В любом случае нужно ехать на сервис на диагностику подвески-если был удар, либо просто корректировать сходразвал если всё ок.

Нет разводиться какойто пусторожний флейм на тему какое гово подшипниковые шкворня и полиуретановые сайлентблоки.

Не-ну я понимаю-дервня новоебенёво, до райцентра неделю на оленях.

Товарищи-вы на солнышке чтоли перегрелись? Так вроде жары в этом году особо нету..

А причём здесь макферсон то?

Не-ну я понимаю-дервня новоебенёво, до райцентра неделю на оленях.

Товарищи-вы на солнышке чтоли перегрелись? Так вроде жары в этом году особо нету..
Для справки на уазе развал УСТАНОВЛЕН ЗАВОДОМ И НЕ ИМЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЯТЬ! он все забудь те про развал не делается он на нашихь авто ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕЙ. ну или колхозинг - кастро!

PS
это гдейт особо жары нет? у меня вот в тенечке термоетр показал сеня 43! уже почти с 25 такая погодка, в день по градусу! от москвы 650 км на юг

Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg

Сто пудово вот он больной зуб. Проходил в том году. Кстати демпфер не поможет!

Дело оказалось в шкворнях.

Проверка переднего моста и рулевой на люфты, показала хорошее состояние оных.

Было решено подтянуть шкворня, и о чудо шимми ушел :p. Но радость моя была не долгой, через примерно 100км пробега и немного по бездорожью. Данный эффект опять начал проявляться, но только не в такой острой форме, как это было раньше, машину теперь не трясет как старалку на отжиме, а немного подколбашивает при скорости 50 км в час, при наборе 80ти данный эффект пропадает. Видать просто шкворня либо ослабли, либо приработались.

Заметил, что на ходу машину начинает раскачивать, приходиться постоянно подруливать, основные причины неисправности

Возможно, кто-то из вас столкнулся с такой проблемой: При движении машину начинает раскачивать, по сути, заметно снизилась управляемость.

И теперь, во время движения вам приходиться значительно больше подруливать, даже на прямой дороге. Хотя раньше, можно было отпустить руль и машина ехала бы прямо.

Еще один фактор, когда вы трогаетесь с места достаточно резко, руль приходиться "ловить". Согласитесь, не очень приятно.

Так вот, причин для подобных неисправностей несколько, но все они достаточно легко устранимы.

Итак, это может произойти из-за установки не родных дисков.

Не совпадает центральное посадочное место на диске и ступице. И тогда может начаться подобная раскачка, а так же биение в руль на определенной скорости.

Вопрос решается установкой специальных проставочных колец, обычно их приобретают сразу вместе с колесами, но возможно вы покупали б.у колеса или они вам достались с автомобилем.

Следующая причина, это конечно изношенная или деформированная резина.

Причем даже новая резина, может получить деформацию от попадания в яму на высокой скорости или наезд на бордюр.

Поэтому, стоит внимательно осмотреть каждое колесо и сделать это лучше на шиномонтаже. Возможно колеса просто давно не балансировались, либо на внутренней части диска скопилась грязь.

Это может показаться смешным, но на деле, очень часто у людей возникают проблемы с управляемостью, просто по причине того, что грязь в больших количествах скопилась на внутренней части диска, происходит естественно разбалансировка, начинается биение в руль, раскачка и так далее.

Еще причина, по которой может случится подобное, это образование ржавчины между тормозным диском и ступицей. В итоге, диск садится на место с перекосом и соответственно, колесо ставится с перекосом. Это бывает не редко, поэтому стоит обратить внимание на это.

И еще одна причина, встречает она реже, но на моей практике бывало и не раз.

Некоторые тормозные диски крепятся винтами Потай. Он при закручивании должен обязательно не много заходить заподлицо, иначе, если он будет хоть не много выступать, колесо просто не сядет на свое посадочное место.

Обратите внимание, что винт на который я указал стрелкой, закручен правильно. А винт с другой стороны, не докручен и выступает. Пусть и на каких-то пол миллиметра, но этого достаточно, чтобы колесо крутилось "восьмеркой".

Бывает, что люди очень долго ищут неисправность, а она заключается в банальном недозакрученном винте! Будьте внимательны при установке.

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

По дороге машина плавает как карабыль во волнам

Спецы подскажите что делать куда смотреть что заменить ? Машина как карабыль чуток дорога плывет ,так машина как карабыль на волнах .Вся плавает ,ощущение не приятное ,особено на скорост от 60 км .ч .Хочеться стабильности ,что бы как нормальный джип держал дорогу а не как пи.здень плавал при любом перепаде освальта .

/>
Guests

смотреть внизу машины

/>
Guests

Если на пожилой машине все время ездить по сервисам, и менять то, что скажут мастера - то останешься без штанов.

а если не ездить по сервисам - то останешься без жизни и ладно если только без своей

А самому рукава закатать и мозг включить - не катит? Иметь пожилое авто, да ещё внедорожник, значит изначально включиться в самостоятельный процесс обслуживания, ремонта, диагностики и поддержания в рабочем состоянии. Причем не только руки голова требуется, а ещё и время, место (гараж, или условия) и инструменты.

/>
Guests

А самому рукава закатать и мозг включить - не катит?

Ему видать нет хочется сразу получить ответ по "фотографии"

. Я его вообще снял, а когда прикуриваю на любой скорости машина едет прямо и руки на руле я не держу.
.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Машину кидает в разные стороны "При наезде на неровность"

Привет всем.
Сегодня ехал в Университет и почувствовал одну вещь, что при попадание передних колес в яму или наезде на небольшую неровность машину начинает странно кидать по дорого в разные стороны с такой силой что словить ее почти не реально.
Такое чувство, что стойки держатся на 1 болте каждая.

Подскажите кто то сталкивался с такой проблемой ?

Гости

Пол: Мужчина
Авто: Omega & Senator
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Германия, г. Свиногорск

Я бы приварил на место оторвавшиеся стаканы.

И нет необходимости писать жирным шрифтом.

Пол: Мужчина
Авто: senator 3-door project; kadett e caravan 3d; commodore c
Реальное имя: Евгений
Место жительства: Минск / Беларусь

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 2.0N E2.
Скайп: deagle_fors
Реальное имя: Артём
Место жительства: Рыбница Молдова

Я бы приварил на место оторвавшиеся стаканы.

И нет необходимости писать жирным шрифтом.

Вот именно в этом нет необходимости.
Стаканы вываривались полностью. За них я меньше всего переживаю

Насчет всего что посоветовали на выходные проверю отпишу помогло нет ) будем надеяться что поможет, а то больно страшно ехать так

Пол: Мужчина
Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
Реальное имя: Александр
Место жительства: Минская область, Несвиж

теперь ищу Е1 купе

Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону

Пол: Мужчина
Авто: opel rekord 2.0E
Реальное имя: сергей
Место жительства: Брест.Белорусь

Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ

И у меня тоже кидает, ну не так конечно как у ТС, но надо подруливать на скорости за 70 и плохой дороге. В чём может быть проблема? Все резинки новые, аморты новые, единственное пружины очень жёсткие и рулевые не меняли, но на вывешенной машине ничего не болтается. Может мне необходим амортизатор на ролевую как на фото (фото стырил у DJD,сорри )

Velikie Luki Customs

Пол: Мужчина
Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
Реальное имя: Антон
Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

Так кидает или тянет? Люфтов точно нет в подвеске и рулевом спереди? Проверялось схождение с развалом?
И ещё - если у тебя стоит резина 205, то это и есть причина швыряния на скорости.

PS: демпфер рулевой тут не при чём

Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ

PS: демпфер рулевой тут не при чём

А при чём тут резина 205? Да и 205 стоит взади, спереди 195.

Кидает, но не так как выше писалось что аж на встречку, просто на кочке подпрыгнет и едет уже чуть криво (как будто тянет, потом подрулишь, ровно, и до следуещей кочки), приходится подруливать чутка. Ну не знаю как ещё обьяснить, как будто происходит отрыв колёс от земли. На счёт люфтов, то вроде нет, колесы шатали - всё туго. Руль без люфта.

Velikie Luki Customs

Пол: Мужчина
Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
Реальное имя: Антон
Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ

Да сам. Вот думаю может всё таки из за жёсткости пружин она подпрыгивает
ЗЫ.. После наезда на кочку, машина начинает тянуть влево/вправо, но руль в этот момент не поворачивается. Т.е. как стоял прямо, так и стоит. Либо после редуктора есть люфт где то (или в самом редукторе ), но когда шатали не видно было, либо отрывается от земли, а после приземления менятся угол движения.
С другой стороны, если бы был люфт в рулевой, то он бы чувствовался с руля, правильно? Сейчас если крутишь руль, то есть некий градус на который он ходит ( с усилием), но колеса при этом не поворачиваются (визуально), но тык-тык нету, значит и люфта нет, правильно?

«Никто не соблюдает правила, да их и нет»: что будет, если ГАЗели приравняют к большегрузам 17:33, 4 марта 2020 Версия для печати

Газелист-дальнобойщик, а по совместительству – видеоблогер Иван Малеев уверен: скоро власти возьмутся за малотоннажные фургоны. Тогда ГАЗели начнут проверять на перегруз, а их водителей на соблюдение РТО. К чему приведут такие перемены?

Мрачными прогнозами на будущее предприниматель поделился с подписчиками своего YouTube-канала.

— Я всё чаще и чаще слышу, что где-то ГАЗели взвешивают и штрафуют за перегруз. Был похожий случай и в моей практике. В Орле на автоматических весах у меня показало превышение допустимой массы; меня остановили на посту, целый час мне морочили голову – но в результате ничего не выписали. Гаишник просто не знал, что писать в протоколе. Сейчас, видимо, заполнять протоколы они всё-таки научились.

Одни говорят, что ничего не поменяется, а ГАЗель это вообще легковая машина. Другие злорадствуют – дескать, давно пора нас всех взвесить. Третьи считают, что это невозможно. Но мне достаточно ясно видится, как можно ужесточить контроль за малотоннажными автомобилями.

За ГАЗели могут взяться капитально. То, что частник едет на своём легковом автомобиле – это не аргумент. У властей появился новый термин: «коммерческий транспорт». И мне кажется, что именно под эту формулировку всё и будут подводить. Посмотрите, что происходит в Москве: там вступил в силу закон о запрете парковки коммерческого транспорта в частном секторе. И он действует на такси в том числе, хотя такси – легковая машина.

Мне кажется, вокруг этого термина вся пляска и будет. Начнут взвешивать и драть деньги просто потому, что ГАЗелей много, их миллионы, и по большому счету ездят они под черным флагом. Какие законодательные акты касаемо грузоперевозок влияют на ГАЗели? Никакие! Это неорганизованный рынок: купил любую машину, удлинил, поменял двигатель и работай. РТО газелисту тоже не нужен.

Сколько машин ездит с перегрузом? Подавляющее большинство. Каждый день по 750 рублей с каждого – прикиньте, сколько денег можно заработать? Плюс к тому, в ужесточении контроля могут быть заинтересованы крупные транспортные компании, им это выгодно.

Я прекрасно помню времена, когда начали ходить слухи о грядущем введении «Платона». Прекрасно помню все эти разговоры по рации. «Да не введут», «да всё это ерунда», «да тогда все машины встанут», «такого не будет никогда». В итоге побастовали чуть-чуть, а теперь все ездят и платят. Тут, мне кажется, будет примерно то же самое. Тихо-тихо, по чуть-чуть гаечки закрутят так, что мама не горюй.

Я уверен, что будет какой-то переломный момент, когда подготовят законодательную базу. Покажут один-два репортажа по федеральным каналам. Уже представляю себе в вечерних новостях сюжет о том, как ГАЗели убивают дороги. Их ведь перегружают, и нагрузка на квадратный сантиметр получается больше, чем у самосвала, фуры и всех остальных вместе взятых. И плохие дороги у нас не из-за того, что их плохо делают, а из-за ГАЗелей. А еще они опасны и убивают людей, потому что они удлиненные. Газелисты раму режут пополам, это никто не сертифицирует; такая ГАЗель – машина-убийца, у которой в любой момент может оторваться зад и отлететь в автобус с детьми. И под эту шумиху ГАИ начнёт драть с газелистов за всё.

Еще один интересный факт – нежелание завода ГАЗ удлинять платформу. Мне кажется, что руководство завода что-то знает. Они ж не дураки, они прекрасно видят что большая часть ГАЗелей сегодня 5-, 6-, 7-метровые. Не раз звучали вопросы: когда будет длинная целиковая рама? На заводе всегда отмечали – у нас такого в планах нет. Они даже это не рассматривают. И мне кажется, это тоже одна из предпосылок, которая может свидетельствовать о грядущих ужесточениях.

Зимой 2012-2013 года шел дикий снегопад и встала трасса М-10: пробка была от Питера до Москвы, репортажи о ней показывали по всем каналам. Тогда журналисты сделали вывод, что виноваты во всём дальнобойщики, которые не покупают зимнюю резину. Не коммунальщики плохо работают и снег не расчищают, а дальнобойщики! Мне кажется, и для ГАЗелей такую байку придумают.

Если всё-таки введут весовой контроль для малотоннажных авто, тяжелее всего придётся автопаркам у которых по 15-20 шестиметровых машин. У шестиметровой газели грузоподъемность меньше тонны. Частники найдут выход, а вот этим компаниям придётся что-то думать.

Из положительного – будет меньше догрузов. Люди начнут планировать погрузки, отталкиваясь от веса. Возможно, подрастут ставки – из-за того, что станет меньше игроков. Но с другой стороны их и так становится меньше из-за того, что работать и зарабатывать сегодня практически невозможно.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Читайте также:

Газель кидает по дороге причины

Швыряет по трассе

ГАЗ Соболь 2008 — поломка

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2005

ГАЗ 2217, 2003

ГАЗ 2217, 1999

ГАЗ 2217, 2004

Комментарии 21

Газель кидает по дороге причины

Заметил, что на ходу машину начинает раскачивать, приходиться постоянно подруливать, основные причины неисправности

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Колеса

Амортизаторы

Сайлентблоки

По дороге машина плавает как карабыль во волнам

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Кроме этого…​

Только не прямо!

Я вперёд, а ты налево

В двух словах

Машину кидает в разные стороны "При наезде на неровность"

«Никто не соблюдает правила, да их и нет»: что будет, если ГАЗели приравняют к большегрузам 17:33, 4 марта 2020 Версия для печати

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Когда пропадает тяга и почему это происходит

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как установить причину плохой тяги двигателя

Плохое качество бензина

Сбились настройки зажигания

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Неполадки в топливной системе

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

Ориентировочная стоимость ремонта

Профилактические меры

Кроме этого…